Ремонт форсунок ситроен с5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Так же дополнительно были приобретены гайки крепления форсунок, прокладки под форсунки и пластиковое уплотнение форсунки.
Можно приступать к демонтажу льющей форсунки. Ничего сложного это не представляет: снимаем электрический разъем, снимаем шланг обратки, откручиваем подающую трубку ключом на 17, откручиваем гайки форсунки шестигранником на 7 и ключом на 15 пытаемся вращать форсунку или применяем обратный молоток. При демонтаже было определено, что кто-то тут уже был до меня: на гайках 2-й и 3-й форсунки следы откручивания и отсутствуют пластиковые фиговины с кодом форсунки.

И вот она в наших цепких лапах. Но это еще не все: необходимо выковырять старую уплотнительную шайбу. Для ее извлечения применяем такое приспособление.

Держится она там довольно уверенно. Не забываем прочистить еще сам колодец.
Далее перемещаемся в удобное место для разборки форсунки. Разбирается при помощи длинной головки на 15 и накидного ключа на 15. Разбираем аккуратно, дабы не потерять 2 пружинки: одну длинную на мультипликатор и короткую на плунжерок.

Внутри все просто: пружинка упирается в зонтик мультипликатора, вторая часть клапана, пружинка и плунжер с распылителем. Все отмываем от грязи, я использовал карбклинер и проверяем распылитель (вставляем внутрь распылителя пластиковую трубку, нажимаем на баллон и смотрим факел). Далее замачиваем все части в чистой солярочке и собираем в обратной последовательности. На резьбу капаем чуть резьбового герметоса. Кстати клапан уже был заменен, на нем стоял 2015 год выпуска.

И топаем устанавливать это счастье на машину. На форсунку предварительно устанавливаем новое пластиковое уплотнение и огнеупорную шайбу. Саму форсунку я еще смазал керамической смазкой. Запихиваем все это дело в мотор, зажимаем новыми гайками.

Подключаем разъем и трубки. Трубки обратки рекомендую заменить, у меня была такое

Ставил трубки Dayco с внутренним армированием диаметром 3 мм и наружным диаметром 8 мм.
Далее скинул клемму и потом поехал обучать мозги сожительству с новым клапаном. Теперь такая коррекция на 2-й форсунке.

Возможно еще изменится.
В обратку практически не льет. За минуту набежало чуть-чуть в шланг и все.

В общем вибрация двигателя уменьшилась, разгон стал лучше, ошибка Р0094 больше не появлялась (но я и больше 150 не разгонялся), но небольшие подергивания и треск при разгоне и переходе на высшую передачу остались. Думаю еще и регулятор давления под замену. Но это будет уже другая история.

Дополню
Разгон у машины стал уверенней и никаких ошибок типа Р0094 пока не было. Разгонялся в разных режимах до 170 км/ч и все ОК. Новый код форрсунке разумеется не присваивался. Коррекция стала такой

Еще зимой при помощи нехитрого теста с медицинскими трубками и шприцами выяснилось, что форсунки сливают в обратку, да не просто сливают, а льют как из брандспойта. На фото двигатель поработал секунд 10.

Вместе с этим висели ошибки по давлению P0087 и P0088 плюс если вдавить педаль газа в пол выскакивал антиполюшен и чек соответственно, после нескольких поездок он пропадал. ЧСХ когда смотрели машину то ехала она нормально и с педалью в пол, ошибок не было никаких, с чем связано их появление — хз. В результате из-за слива в обратку утром машина хреново заводилась в мороз, выручала вебаста, днем потом все было норм. Так же было стремно заглохнуть как-нибудь на обгоне фуры. Потому давно было решено полечить форсы, вопрос был только в деньгах) Т.к форсунку №2 я уже возил на стенд и она оказалась отличной (покупал ее зимой), то осталось отвезти три штуки. Вчера поговорил с Doctorold на тему как бы снять форсы и завезти их мастеру на ремонт и было решено сделать это сегодня, че ждать. Две форсы снялись рукой, третья захотела пообщаться с обратным молотком. Но и она вылезла сравнительно легко. Привезли форсы и ремонтировали их у нас на глазах. Ставили клапана Delphi производства конец 17 года вроде бы. Стояли в форсах клапана 14 и 15 года, либо их уже меняли либо меняли форсунки, кто, когда — хз.

На ремонт и проверку ушло примерно минут 20 и мы укатили ставить их обратно.

Так же перед установкой почистили седла форсунок при помощи такой штуки и поменяли оригинальные шайбы.

Мастер посоветовал после установки форсунок сразу не подключать к ним фишки, а покрутить двигатель чтобы в форсы попало топливо, чтобы работали они не на сухую, что мы и сделали. Завели, пару сбоев и они заработали как надо. Андрей говорит, что стали работать гораздо тише, я разницы особо не увидел, может что-то со слухом, надо проверить)
Зато сразу заметил самое главное изменение, это то, что машина поехала! Машина прэ! Ну и жрэ)
Ошибок нет тьфутьфу)
Стоимость разборки, мытья частей форсы в ультразвуковой ванне, замена клапана, сборки и проверки — 130 рублей за 1 шт. Что сейчас около 65$

Ну и на радостях помыл упилка, пусть порадуется)

п.с. а еще приехал кто? Пральна, FAP! В очень хорошем состоянии как поляк сказал) И занедорага, все как я люблю) Да и поляки же не обманывают)
В очереди к покупке прималюкс, помыть для профилактики и поставить.

Делал эту процедуру как раз перед выходом из строя АКПП, поэтому до записи руки дошли только сейчас, а запись делаю потому что есть что рассказать. Сливало две форсы почти по 20 кубиков за минуту.

Купил два мультипликатора

Оборудовал уютное место на улице, так как гараж был занят

И началось самое интересное. Сначала открутил все и пытался провернуть форсунку, сорвать с места — безуспешно, пару часов на смарку. Потом пошел в ход обратный молоток — опять пару часов зря.

Плюнул и оставил все. На следующий день всё собрал, завел, прогрел до рабочей температуры машину (форсунка откручена была) и только тогда получилось форсунку провернуть и выбить обратным молотком. Но шайба осталась в колодце, пришлось мудрить ибо прикипевшая намертво была.
Пришлось испаганить немного сверло.

Потом стал вопрос убрать раковину на месте прилегания шайбы, сам сделал ее, когда пытался шайбу отвёрткой достать.
Выточил приблуду

Зажал это все дело в шурик и погнал шлифовать, пять раз менял наждачку пока раковину убрал.
Ну и потом самое простое на фоне всего — перебрать форсунку и поставить

Привет всем читателям и владельцам этого чудо французского автопрома))))
Борьба с провалом продолжается. Замена свечей дала результат, но совсем не большой. Теперь решил посмотреть на состояние форсунок и немного почистить их. Снять очень просто-откручиваем два болта, крепящих топливную рампу и достаём рампу вместе с форсунками.

Затем достаём по одной форсунки и осматриваем их внешний вид. Видим вот что

Затем брал очиститель для дроссельных заслонок и делал такую приспособу.

+ подал на форсунку постоянный, а — (минус) замыка и размыкал, имитируя работу и нажимал на кнопку подачи жижи.

В результате этих манипуляций имеем вот такие форсы

Посмотрел в отверстия для форсунок и увидел много нагара на стенках и клапанах, поэтому буду снимать впускной коллектор и чистить все, до чего достану.
Далее менял ДАД (датчик абсолютного давления). Не знал на сколько он правильно работал, поэтому пошёл под замену. Купил датчик точно такой же, как и стоял. СтоИт он сразу после дроссельной заслонки и считывает много параметров( температуру всасываемого воздуха, давление и др. параметры) . По сути это маленький расходомер воздуха. Итак, куплен BOSCH 0 261 230 043. Цена 45 р. ( 22 $ ).

Датчик успешно занял своё место. Ну и давай по ключу скорей… на радостях, что провал исчез.
Завожу, а провал не исчез. Только ко всему загорелся Servis и на панели Фалити фаталити шмалити… Б…ять, дроссель нужно адаптировать. Обороты набирает, но ооооочень вяло. Полез в интернет читать, как без Lexia провести инициализацию. Сначала использовал этот метод:

ВАЖНО! Перед инициализацией двигатель должен быть 20-30*С, почему? как я понял, если инициализировать на горячую, то потом у вас на прогретой до рабочей температуры машине будут плавать обороты от 800 до 900, что у меня и было при первой попытке инициализации.

1_Ключом включаем зажигание на 20 сек (не заводим)

2_Отключаем зажигание, ждем 20 сек

3_Опять включаем зажигание на 20 сек (не заводим)

4_Отключаем зажигание, ждем 20 сек

5_Снова включаем зажигание на 20 сек (не заводим)

6_Отключаем зажигание, ждем 20 сек

7_Включаем зажигание, заводим машину (не забываем что температура ОЖ должна быть 20-30*С). Педаль газа не трогаем, печку и музыку выключаем.

8_Ждемс когда двигатель полностью прогреется до включения вентилятора радиатора. До этого — Газ не трогаем!

9_Как только вентилятор включился, плавно нажимаем на педаль газа до 5000 об/мин, так же плавно опускаем.

10_Секунд 5 двигатель работает, затем глушим двигатель.

Инициализация завершена.
Но ничего не помогло. Делал по другой схеме. Прочитал у andrei-yepikhov
1. Удалить все ошибки (сбросить клемму или сканером);
2. Включить зажигание на 1 минуту (при меньших интервалах у меня не получалось);
3. Выключить зажигание на 1 минуту;
4. Снова включить зажигание на 1 минуту;
5. Снова выключить на 1 минуту;
6. Включить зажигание (машину не заводить) — Нажать педаль газа до конца — Подержать секунд 7 — Отпустить — Выключить зажигание;
7. Завести машину и радоваться)))
Вот этим методом всё получилось. Итак, что имеем после всх манипуляций. Машина поехала, сервис не горит. Провал на горячую исчез, практически. На холодную провал остался, и возможно даже стал сильнее ( по ощущениям). Результат небольшой есть. ЭТО РАДУЕТ.
Сегодня решил прозвонить первую лямбду Сопротивление должно быть 11 Ом (нашёл такую инфу в нэте). Здесь при первых замерах было 2.9 Ом, потом стало 5.7-5.8 Ом, что в два раза меньше нужного. Вот теперь думаю менять лямбду. Хочу ставить вот такую CITROËN/PEUGEOT 1618Z6

В общем такая картина. А ещё, сегодня приедет жижи для бензина CITROËN/PEUGEOT 1609337380. Залью, посмотрим что получиться на выходе. Короче, борьба продолжается, почистим коллектор и надеюсь результат будет. Всем бобра и полных баков))))

Подключаем разъем и трубки. Трубки обратки рекомендую заменить, у меня была такое

Возможно еще изменится.
В обратку практически не льет. За минуту набежало чуть-чуть в шланг и все.

Читайте также: