Ремонт двигателя ларгус 8 кл
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Чтобы сделать на Лада Ларгус прохождение ТО гораздо дешевле без ущерба для авто и выданной на него гарантии, достаточно просто отказаться от услуг официального дилера и обратиться в специализированную СТО. К тому же ТО Ларгус у дилера включает себя только обязательный минимум работ, которых часто оказывается недостаточно для поддержания машины в полностью исправном техническом состоянии.
Мастерами сертифицированного сервиса выполняется именно тот перечень работ, который необходимо конкретному автомобилю: при формировании списка учитывается год выпуска и условия эксплуатации авто, а также тип установленного двигателя, дорожные и погодные условия в регионе присутствия машины — в Москве и области. Другими словами, сервис предлагает на Лада Ларгус ТО пройти не для формальности, и для действительного продления срока эксплуатации машины. При этом на Ларгус цена ТО в специализированном автосервисе позволяет проводить техобслуживание с существенной экономией для автовладельца.
Регламент ТО Лада Ларгус
Регулярное прохождение ТО Ларгус — это обязанность водителя, заботящегося о своём транспортном средстве. Кроме того, заводом-производителем установлена конкретная периодичность ТО Ларгус, нарушение которой приводит к снятию авто с заводской гарантии.
Есть обязательный и проводимый при каждом ТО Лада Ларгус перечень работ, включающий в себя:
- замену масла вместе с масляным фильтром;
- замена салонного фильтра и воздушного фильтра двигателя;
- комплексная диагностика машины.
Официальный график ТО Лада Ларгус предписывает автовладельцам посещать сервис для техобслуживания каждые 15 тыс. км пробега или один год эксплуатации машины — всё зависит от того, какое условие наступит раньше.
Регламент ТО Лада Ларгус 8 клапанов
Для восьмиклапанной конфигурации Ларгус регламент ТО остаётся прежним: посещать автосервис необходимо каждые 15 тыс. километров пробега или один год эксплуатации. Но на этих типах двигателя немного смещена периодичность замены приводного ремня дополнительного оборудования ДВС: в зависимости от конфигурации, она составляет 60 или 120 тысяч километров пробега (4 или 8 лет эксплуатации соответственно).
Регламент ТО Лада Ларгус 16 клапанов
Версия машины с 16-клапанным мотором также обслуживания согласно общепринятому регламенту. ТО 1 Ларгус 16 клапанов обязано проводится при пробеге в 15 тыс. км или один год эксплуатации, через аналогичный интервал проводятся и последующие техобслуживания.
Ларгус 0 ТО
Нулевое ТО Ларгус проводится при пробеге 2000 километров или через 2 месяца после покупки машины в салоне. Это обслуживание необязательное, но рекомендовано специалистами. В ТО 0 Лада Ларгус входит осмотр и диагностика авто, по желанию клиента меняется масло вместе с фильтром.
Ларгус ТО 1
Первое ТО Лада Ларгус проводят после 15 тыс. км пробега или 12 месяцев эксплуатации с момента покупки машины. ТО 1 Лада Ларгус (ТО 15000) включает в себя стандартный минимум работ и обязательно к проведению.
Первое ТО Ларгус 16 клапанов и 8 клапанов проводится с аналогичным интервалом и включает в себя одинаковый список проводимых процедур.
Ларгус ТО 2
Ещё через 15 тыс. км или год после первого техобслуживания проводится ТО 2 Лада Ларгус, которое также обязательно к проведению. Помимо стандартных процедур, в проводимый при ТО 2 Лада Ларгус перечень работ дополнительно включена замена свечей.
Кроме того, стоимость ТО 2 Ларгус может быть увеличена ввиду необходимости балансировке колёс, проверяемой в рамках второго техобслуживания.
Ларгус ТО 3
Ещё спустя 15 тысяч километров или год эксплуатации после ТО 2 Ларгус Кросс производится третье техобслуживание.
В ТО 3 Лада Ларгус, помимо обязательных работ, включены процедуры по замене тормозной жидкости с обязательной прокачкой системы.
ТО 4 Ларгус
ТО 5 Ларгус
ТО 5 Лада Ларгус выполняется ещё через 15 тыс. километров пробега и полностью дублирует собой первое техническое обслуживание.
Ларгус ТО 6
При ТО 90000 Ларгус основные работы дополняются заменой свечей зажигания, тормозной жидкости и антифриза. Также в рамках ТО 6 Лада Ларгус осуществляется замена ремня дополнительного оборудования на двигателях 16V.
Спустя 15 тыс. км или год эксплуатации проводится ТО 105000 Ларгус (ТО 7), предусматривающее аналогичный первому техобслуживанию список процедур.
ТО Ларгус 8 клапанов
ТО Ларгус 16 клапанов
При проведении ТО Лада Ларгус 16 клапанов необходимо руководствоваться общим регламентом. Это касается как списка проводимых работ, так и периодичности посещения сервиса.
Уточнить, сколько стоит ТО Ларгус в комплектации с ДВС 16V, вы можете с помощью калькулятора техобслуживания на странице.
ТО Ларгус Кросс
На Лада Ларгус Фургон ТО проводится по такому же алгоритму, что и на версии Кросс. Другим словами, регламентное ТО Ларгус этой конфигурации проводится каждые 15000 км пробега или 12 месяцев эксплуатации.
Стоимость ТО Ларгус
Расположение идентификационных табличек с номерами на двигателе см. здесь. Соотношение устанавливаемых двигателей и КПП в комплектациях см. здесь.
С 2016 г. стали устанавливать их современные аналоги производства АвтоВАЗа. Соответственно K7M заменили двигателем ВАЗ-11189, а на смену K4M пришел ВАЗ-21129. Двигатели отличаются облегченной ШПГ, автоматическим натяжителем ремня ГРМ, металлической прокладкой ГБЦ, обвесом и опорами.
С 2019 г. на Lada Largus CNG (c ГБО) устанавливаются двухтопливные двигатели 21129 CNG.
С 2021 года вместо двигателя ВАЗ-11189 стали устанавливать его глубоко переработанную версию - ВАЗ-11182. Хотя мощность прибавилась не значительно (с 87 до 90 л.с. 66 кВт), мотор стал заметно более тяговитым, особенно на низких оборотах. Изменения претерпели большое количество внутренних деталей, в т.ч. ШПГ. Одно из важных изменений 11182 - мотор стал "безвтыковым", т.е. клапана не гнутся в случае обрыва ремня ГРМ.
В соответствии с комплектацией автомобилей имеется несколько вариантов установки вспомогательного оборудования на двигатели:
- автомобиль с рулевым управлением без усилителя;
- автомобиль с рулевым управлением без усилителя с климатической установкой;
- автомобиль с гидравлическим усилителем рулевого управления;
- автомобиль с гидравлическим усилителем рулевого управления и климатической установкой.
Основные параметры и характеристики двигателей приведены в таблицах 1 и 2.
Двигатель производства АВТОВАЗ 1,6 л.
Двигатель K7M бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от маховика. Система питания – распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро 4).
Двигатель (вид спереди): 1 - компрессор кондиционера; 2 - ремень приводной; 3 - генератор; 4 - насос ГУР; 5 - масляный щуп; 6 - крышка ГБЦ; 7 - катушка зажигания; 8 - наконечники ВВ-проводов; 9 - ГБЦ; 10 - корпус термостата; 11 - выпускной коллектор; 12 - труба водяного насоса; 13 - датчик недостаточного давления масла; 14 - заглушка; 15 - маховик; 16 - блок цилиндров; 17 - поддон картера; 18 - масляный фильтр
Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к кронштейну на верхней крышке привода газораспределительного механизма, а левая и задняя – к картеру коробки передач. Спереди на двигателе (по направлению движения автомобиля) расположены: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик сигнализатора недостаточного давления масла, подводящая труба насоса охлаждающей жидкости, свечи зажигания, генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера.
Силовой агрегат в сборе (вид сзади): 1 - КПП; 2 - датчик коленвала; 3 - впускной трубопровод; 4 - датчик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 5 - датчик t воздуха на входе; 6 - дроссельный узел; 7 - регулятор холостого хода; 8 - крышка масляной горловины; 9 - топливная рампа; 10 - масляный щуп; 11 -ГБЦ; 12 - блок цилиндров; 13 - приводной ремень; 14 - поддон картера; 15 - датчик детонации; 16 - опорный кронштейн впускного трубопровода; 17 - стартер; 18 - датчик скорости
Сзади на двигателе расположены: впускной трубопровод с датчиками абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, дроссельный узел с датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, стартер, указатель уровня масла.
Справа – насос охлаждающей жидкости, привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод вспомогательных агрегатов (поликлиновым ремнем).
Слева расположены: маховик, термостат, датчик положения коленчатого вала, датчик температуры охлаждающей жидкости.
Сверху – катушка зажигания, маслозаливная горловина.
Блок цилиндров двигателя отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке.
В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия промаркированы на наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны маховика).
На торцевых поверхностях средней опоры выполнены гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала.
Двигатель (вид справа): 1 - приводной ремень; 2 - шкив приводного ремня; 3 - трубка масляного щупа; 4 - опорный кронштейн впускного трубопровода; 5 - нижняя крышка ГРМ; 6 - впускной трубопровод; 7 - дроссельный узел; 8 - верхняя крышка ГРМ; 9 -маслозаливная крышка ; 10 - катушка зажигания; 11 - шкив насоса ГУР; 12 - генератор; 13 - опорный ролик ремня; 14 - натяжной ролик ремня; 15 - шкив компрессора кондиционера; 16 - поддон картера двигателя
Двигатель - вид слева: 1 - КПП; 2 - компрессор кондиционера; 3 - генератор; 4 - термостат; 5 - датчик t охлаждающей жидкости; 6 -ГБЦ; 7 - крышка ГБЦ; 8 - катушка зажигания; 9 - масляная горловина; 10 - топливная рампа; 11 - датчик положения дроссельной заслонки; 12 - дроссельный узел; 13 - впускной трубопровод; 14 - датчик t воздуха на входе; 15 - датчик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 16 - блок цилиндров; 17 - датчик положения коленвала; 18 - датчик скорости
Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Крышки крепятся к шатунам специальными болтами с гайками.
Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения. Палец, запрессованный в верхнюю головку шатуна, свободно вращается в бобышках поршня.
Поршень – из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении – бочкообразная, в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Два верхних поршневых кольца – компрессионные, а нижнее – маслосъемное. Компрессионные кольца препятствуют прорыву газов из цилиндра в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Маслосъемное кольцо удаляет излишки масла со стенок цилиндра при движении поршня.
ДВИГАТЕЛЬ 1,6 (16-ти клапанный, 105/102 л.с.)
Двигатель К4М бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с верхним расположением двух распределительных валов. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от маховика. Система питания – распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро 4). Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к верхней крышке привода газораспределительного механизма, а левая и задняя – к картеру коробки передач.
Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля): 1 – компрессор кондиционера; 2 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 3 – генератор; 4 – насос гидроусилителя рулевого управления; 5 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 – крышка маслозаливной горловины; 7 – датчик абсолютного давления воздуха; 8 – датчик температуры воздуха на впуске; 9 – датчик детонации; 10 – ресивер; 11 – топливная рампа с форсунками; 12 – впускной трубопровод; 13 – крышка головки блока цилиндров; 14 – указатель уровня масла; 15 – корпус термостата; 16 – головка блока цилиндров; 17 – труба насоса охлаждающей жидкости; 18 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 19 – заглушка; 20 – маховик; 21 – блок цилиндров; 22 – поддон картера; 23 – масляный фильтр
Двигатель (вид сзади по направлению движения автомобиля): 1 – головка блока цилиндров; 2 – крышка головки блока цилиндров; 3 – ресивер; 4 – дроссельный узел; 5 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 – управляющий датчик концентрации кислорода; 7 – выпускной коллектор; 8 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 – блок цилиндров; 10 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 11 – поддон картера; 12 – пробка маслосливного отверстия
Двигатель (вид справа по направлению движения автомобиля): 1 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 3 – блок цилиндров; 4 – нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 5 – верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 6 – управляющий датчик концентрации кислорода; 7 – выпускной коллектор; 8 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 10 – дроссельный узел; 11 – ресивер; 12 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 – опорный ролик ремня; 14 – генератор; 15 – ролик натяжного устройства ремня; 16 – шкив компрессора кондиционера; 17 – поддон картера
Двигатель (вид слева по направлению движения автомобиля): 1 – маховик; 2 – компрессор кондиционера; 3 – масляный фильтр; 4 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 5 – генератор; 6 – корпус термостата; 7 – насос гидроусилителя рулевого управления; 8 – головка блока цилиндров; 9 – ресивер; 10 – крышка головки блока цилиндров; 11 – крышка рубашки охлаждения головки блока цилиндров; 12 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 – блок цилиндров; 14 – верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 15 – выпускной коллектор; 16 – нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 17 – кронштейн выпускного коллектора
Общие рекомендации по содержанию двигателя
Примечание: Нижеуказанная информация является общепознавательной и не привязана к какой либо марке автомобиля
Сейчас, видимо, нет смысла вспоминать предания старины глубокой - всякие там паровые двигатели на заре автомобилестроения, баббитовые вкладыши, смазку самотеком и разбрызгиванием. Да, все это когда-то тоже существовало и даже ездило, но на начальном этапе любой деятельности трудностей избежать сложно. По мере роста научно-технического прогресса владельцу автомобиля уже необязательно было иметь личного шофера с дипломом механика и отработанными до автоматизма навыками автослесаря. Но все равно некое понимание процесса у водителя все же должно было присутствовать, иначе далеко не уедешь. Лишний раз нажал на газ при пуске карбюраторного мотора - залил свечи: выкручивай и прокаливай или жди, пока сами высохнут, а время идет. Забыл подключить передний мост и блокировки вне дороги -застрял. Запамятовал о том, что второй мост при выезде опять на асфальт необходимо обязательно выключить, а дифференциалы освободить? Копи деньги на замену раздаточной коробки и редуктора.
А сейчас? Всем управляет электроника. Надо завести двигатель? Нажимай хоть на все педали разом - блок управления через высокоточные форсунки отмерит ровно столько топлива, сколько нужно, сверившись с многочисленными датчиками и расходомером. Автомобиль -продукт коллективного разума, и уже неважно, где его сделали - в Германии или в Китае, прецеденты налицо, вспомнить тот же Haval. BMW пользуется системой полного привода от одной ведущей канадской компании? Мы чем хуже? АКПП у тех же немцев купим, говорят, хорошие. Двигатель самим разрабатывать лень, австрийцы предлагают, возьмем, пожалуй, - Volkswagen Group воспользовался их услугами, и все остались довольны.
Теперь, съезжая с асфальта в непролазную грязь, ни о чем думать не нужно - автоматика подключит то, что необходимо, и заблокирует свободные дифференциалы, на некоторых моделях даже педали трогать не надо -машина едет сама, только руль крути. Не умеешь парковаться - автоматический парковщик в помощь, даже руль крутить нет нужды. Не успел затормозить перед зеброй? Не беда, машина сама остановится, если на переходе есть пешеходы, недаром же автопроизводители дерут такие деньги за Pre Safe системы. Собственно, вовсю уже тестируются автопилоты, даже у нас в стране есть собственные разработки от того же Yandex, еще немного и.
По счастью, автопроизводители понимают, что в мире существуют не только развитые страны вроде США, Германии, Японии, Франции и т.д., но и страны развивающиеся вроде Ирана, Нигерии, Анголы, Судана, а теперь еще и России, поэтому машины, поставляемые туда, зачастую сильно отличаются от перспективной техники, и, по нашим реалиям, в лучшую сторону.
Все это предисловие написано не просто так. Коли мы сегодня говорим о здоровье мотора и его долголетии, то первым пунктом повестки будет, безусловно, выбор силового агрегата, дабы потом просто проводить плановое обслуживание безо всякого ремонта, замены узлов, судов с гарантийными отделами дилерских организаций и тому подобных неудобств, которые имеют обыкновение очень надолго затягиваться, особенно в нашей стране.
Итак, начнем с прямого впрыска. На фоне российского экономического чуда: когда топливо в опте стоит дороже, нежели в рознице, - ждать надлежащего качества от бензина и солярки смешно, а прямой впрыск - вещь высокоточная и этого не любит. Конечно, современные системы вроде Di-Motronic и Neo-Di не так нежны, как приснопамятный GDI, однако при покупке автомобиля по возможности стоит избегать непосредственного впрыска, тем паче, кроме надежности, запчасти на подобные системы многократно дороже. С дизелем никуда не денешься - Common Rail ныне безальтернативен. Однако и в этом случае перед покупкой лучше изучить вопрос. Например, дизеля от PSA даже в России проявили себя хорошо, чего не скажешь о ДВС на тяжелом топливе от ряда других компаний.
Соответственно, лучше предпочесть стандартный распределенный впрыск, если речь идет о бензине - Motronic или его азиатские аналоги. Эти системы активно используются автопроизводителями до сих пор, и не только в бюджетном сегменте. Наддувных ДВС, тем паче столь любимого VW Group двойного наддува TSI с турбиной и компрессором, высокой мощности и малюсенького объема лучше сторониться - достойного ресурса от таких малокубатур-ников ждать не стоит, тем паче, случись что, никто вам его не отремонтирует. Откапиталить сие даунсайзинговос чудо тоже вряд ли выйдет - нет ни запаса прочности, ни места для внедрения гильз. Сами по себе турбины по нынешним временам тоже снижают срок службы агрегата, поскольку наддув хорош лишь до определенного предела - если снять с двух литров 360 л.с., как это сделал Mercedes-Benz на своем А 450 AMG, ждать достойного ресурса от подобного мотора смешно. Кроме того, сами современные турбины ныне слабое звено, особенно если их поставить поближе к раскаленным катализаторам, как у некоторых моделей BMW, а денег они стоят прилично.
В общем, откинув все перспективно-неактуальное для российских реалий, получаем атмосферник с распределенным впрыском - это на сегодняшний день самая живучая конструкция, и продлить ресурс такому мотору, несмотря на все маркетинговые ухищрения, задача вполне реальная.
Так что по поводу моторного масла рекомендация одна: не использовать горячую вязкость меньше 40, а если вы любитель крутить мотор, лучше вообще не меньше 50. С вязкостью примерно определились. Теперь состав. Ныне, к сожалению, отличить в торговой точке гидрокрекинговое масло от синтетического сложно - маркируются они одинаково, а для замера температуры вспышки необходимо специальное оборудование. Но стоит помнить - гидрокрекинговые масла служат на треть меньше, так что, покупая недорогую синтетику, надо понимать, что в канистре с вероятностью 99% гидрокрекинговый продукт. Минералку по нынешним временам брать нежелательно, если у вас, конечно, не совсем древний силовой агрегат: она служит еще меньше, к тому же её смазывающие характеристики в зависимости от температуры значительно менее стабильны. Полусинтетика - вариант средний,её необходимо менять тоже достаточно часто, и это логически понятно. Теперь к вопросу об интервале замены масла. Если исходить из моточасов (а именно на них ориентируется вся заокеанская техника), дилерские рекомендации по пробегу стоит делить на два. Масло в мертвых пробках стареет еще быстрее, чем на ходу, так что, если вы перемещаетесь в крупном городе, данный момент нужно учесть.
Последней, но тоже крайне важной рекомендацией является неустанный контроль за системой охлаждения. С цветами применяемого антифриза среди производителей технических жидкостей присутствует некоторый бардак, поэтому ориентироваться нужно не на цвет, а на состав антифриза. Необходимо соблюдать сроки замены и сливать охлаждающую жидкость из системы целиком, а не частями, добавляя порции свежего продукта. Очень важный момент - состояние радиатора охлаждения. Если он забит грязью -теплообмен затруднен, а сейчас между температурой точки открытия термостата и закипания системы может быть всего несколько градусов - все гонятся за КПД, а термодинамику не обманешь. Так что за радиатором необходимо тоже пристально следить, не допуская ухудшения теплообмена, проще говоря, своевременно оный промывать.
1. Сбросьте давление в топливной системе (см. тут).
3. Слейте охлаждающую жидкость (см. тут).
4. Снимите ремень ГРМ (см. тут).
5. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. тут).
6. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).
7. Отжав фиксаторы, отсоедините разъёмы проводки топливных форсунок.
8. снимите разъём датчика положения дроссельной заслонки.
9.. разъём датчика абсолютного давления.
10. разъём датчика температуры охлаждающей жидкости.
11. разъём датчика температуры всасываемого воздуха.
12. . и разъём регулятора холостого хода.
13. Отсоедините разъём датчика концентрации кислорода.
14. . и выведите проводку из держателя на двигателе.
15. С задней стороны двигателя, отверните две гайки крепления распорки - к впускной трубе и к блоку цилиндров.
16. . и снимите распорку.
17. Выведите моторный жгут проводки из держателей на впускной трубе сзади.
19. Разъеденив отверткой верхние держатели моторного жгута проводки спереди.
21. . извлеките жгут из переднего.
22. . и заднего держателей.
23. Извлеките жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе.
24. . и отведите его в сторону.
25. Снимите с шарового пальца промежуточного рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки.
26. . извлеките трос из отверстия кронштейна и отведите в сторону.
27. Отсоедините от впускной трубы шланг продувки адсорбера.
28. Отсоедините от топливной рампы топливопровод (см. тут).
29. Сжав фиксаторы крепления, отсоедините от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов.
30. Ослабьте хомуты крепления трех шлангов и сдвиньте их по шлангам.
31. . и отсоедините шланги от патрубков термостата и ГБЦ.
32. Извлеките шланги отопителя из держателей на кронштейне.
34. . и отсоедините провод.
35. Выверните болт крепления насоса гидроусилителя руля к ГБЦ.
36. Снимите крышку ГБЦ (см. тут).
37. Ослабьте в указанном на фото порядке затяжку десяти болтов крепления ГБЦ.
38. . окончательно выверните болты крепления головки, выньте их.
39. . и снимите установленные под болтами шайбы.
Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.
Обратите внимание на то, что болты разной длины. При их снятии запомните расположение болтов и затем установите их на прежние места.(каталожные номера болтов см. тут)
40. Снимите ГБЦ е сборе с впускной трубой, дроссельным улом и выпускным коллектором.
Снимать головку блока лучше вдвоем, так как она довольно тяжелая.
41. . затем снимите её прокладку.
42. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
43. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек, а также по диагоналям и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените ГБЦ, если зазор более 0,05 мм.
44. Установите головку в последовательности, обратной снятию, учитывая следующее:
- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления ГБЦ масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
- обязательно установите новую прокладку ГБЦ, повторное использование прокладки не допускается;
- замените болты новыми;
- смажьте болты моторным маслом;
Порядок и моменты затяжки болтов ГБЦ
Затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:
I этап (предварительная осадка прокладки) - затяните болты моментом 20 Н-м, после чего доверните на угол 10°±6° Подождите 3 мин;
II этап - ослабьте болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м и доверните на угол 10°±6°;
III этап - ослабьте болты 3-6, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м и доверните на угол 10°±6°;
IV этап - ослабьте болты 7-10, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м и доверните на угол 10°±6°
45. Установите все снятые детали и узлы, кроме крышки ГБЦ и корпуса воздушного фильтра, в порядке, обратном снятию.
46. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ (см. тут).
47. Поверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры клапанов двигателя К7М (см.тут).
48. Установите крышку ГБЦ (см. тут).
49. Установите корпус воздушного фильтра.
50. Залейте охлаждающую жидкость.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ К4М
1. Снизьте давление в системе питания (см. тут).
3. Слейте охлаждающую жидкость двигателя (см. тут).
4. Снимите ремень ГРМ (см. тут).
5. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. тут).
6. Снимите ресивер впускной трубы (см. тут).
7. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).
8. Отсоедините колодки жгута проводов от топливных форсунок.
9. . и топливной рампы (см. тут).
10. Отсоедините колодки жгута проводов от датчиков положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и управляющего датчика концентрации кислорода (аналогично как на K7M выше).
11. Ослабьте хомуты крепления двух шлангов, сдвиньте их по шлангам и отсоедините шланги от патрубков термостата.
12. . и головки блока цилиндров.
13. Выверните болты крепления насоса гидроусилителя руля и отведите насос в сторону (см. тут).
14. Снимите крышку ГБЦ (см. тут).
15. Снимите распределительные валы.
16. Выверните торцовой головкой TORX Е14 десять болтов крепления ГБЦ (см. фото внизу раздела) и извлеките болты.
Болты крепления ГБЦ после выкручивания заменяются новыми. Повторное их использование по регламенту не допускается. Обратите внимание на то, что болты имеют различную длину. Запомните их расположение. (каталожные номера болтов см. тут)
17. Снимите головку блока в сборе с выпускным коллектором и впускной трубой.
Снимать ГБЦ лучше с помощником, так как она довольно тяжелая.
18. Снимите прокладку ГБЦ.
19. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
20. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.
21. Установите ГБЦ в обратной последовательности. При этом:
- удалите из резьбовых колодцев масло, охлаждающую жидкость и любые загрязнения, попавшие туда при снятии головки;
- смажьте новые болты моторным маслом;
- затягивайте болты в указанном порядке в два этапа:
Порядок затяжки болтов кропления головки блока цилиндров
I этап (предварительная осадка прокладки) - затяните болты моментом 20 Н-м;
II этап - доверните болты на угол 240°±6°
Двигатель Лада Ларгус 8 клапанов 11189 — это наиболее оптимальный и практичный вариант силового агрегата для российского универсала.
Какой двигатель Лада Ларгус 8 клапанов?
Далее были заменены все навесные агрегаты — генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера. Также
были заменена и полностью переработана поршневая группа, которая теперь включает в себя облегченные шатуны и поршня.
Кроме этого, пришлось сделать множество доработок, чтобы поместить российский мотор под капот универсала. Например, изменить электропроводку, проложить шланги, изменить впускную и выпускную системы, перенести аккумулятор и бачок омывателя и т.д.
Двигатель 11189 является своего рода логическим продолжением мотора ВАЗ-11183, который Вы могли встретить в таких автомобилях, как Гранта или Калина. Однако, он имеет чуть большую отдачу в 87 л.с. вместо 82 л.с. Как я уже сказал Выше, достичь этого удалось благодаря установке новой облегченной поршневой группы от Federal Mogul. Конечно, не удалось снять 11189 какой-то большой мощности, однако это и не планировалось. Универсалу нужен был простой и надежный агрегат, который не выносил бы голову владельцу.
Устройство двигателя 8 клапанов Лада Лагрус
Если Вы хоть раз владели автомобилем марки ВАЗ, то уже можете представить, как устроен 8 клапанный двигатель ВАЗ Лада Ларгус.
Это чугунный блок, который хорошо сопротивляется износу. Алюминиевая ГБЦ и крышка клапанов, а также поддон, выполненный из стали.
Количество цилиндров — 4, количество клапанов — 8.
Привод ГРМ, традиционно для российских переднеприводных автомобилей, ременный. Это позволило снизить шум работы двигателя, но одновременно сократило ресурс ремня. Хотя замена ремня и роликов ГРМ Лада Ларгус — простая процедура, которую смогут выполнить даже в любом гараже.
Гидрокомпенсаторов в данном моторе нет. Их установка повлекла бы удорожание конструкции, поэтому на заводе от них отказались. Регулировка зазоров клапанов происходит специальными регулировочными шайбами. Проводить такую процедуру стоит не реже одного раза в 30 тыс. км пробега. В целом такая работа не ударит сильно по карману, так как специалистов полно, а регулировочные шайбы есть разных размеров за вполне вменяемые деньги.
Впускной коллектор пластиковый, выпуск имеет кат-коллектор. Дроссельная заслонка — электронная.
Впрыск — распределенный через форсунки в топливной рампе.
Двигатель Лада Ларгус 8 клапанов: гнет ли клапана?
Извечный вопрос, который возникает среди владельцев отечественного универсала, гнет ли клапана двигатель Лада Ларгус 8 клапанов? И ответ положительный, двигатель Лада Ларгус 8 клапанов при обрыве ремня ГРМ гнет клапана.
Расход топлива Лада Ларгус 8 клапанный двигатель
Еще одним камнем преткновения при выборе мотора для универсала Лада Ларгус является его расход топлива. К сожалению, данный силовой агрегат не является слишком экономичным, но и лишнего он не кушает.
Если говорить о паспортных данных, то мы можем увидеть следующие цифры:
Город — 10,6 л / 100 км
Трасса — 7,6 л / 100 км
Смешанный цикл — 8,2 л / 100 км
Да, цифры не поражают экономичностью. Но для рабочего универсала они вполне адекватные.
Достоинства и недостатки мотора 8 клапанов Лада Ларгус
Из недостатков хочется отметить загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ, шумная работа ДВС, необходимость регулировки зазоров клапанов, небольшая мощность ДВС, а также частый выход из строя навесного оборудования.
Масло для Лада Ларгус 8 клапанный двигатель
По своему личному опыту скажу так: заливать можно практически любое моторное масло. Главное, чтобы оно было не поддельным. И менять масло надо своевременно — лучше всего через 5-7 тыс. км пробега.
Ресурс двигателя Лада Ларгус 8 клапанов
Лада Ларгус 8 клапанный двигатель видео 11189
Лада Ларгус 8 клапанный двигатель отзывы
Владимир, г. Абакан
Всем привет. Купил себе Ларгус с двигателем ВАЗ 11189 и решил оставить свой небольшой отзыв. Если честно, брал из-за того, что не хотел переплачивать за 16-клапанный мотор. Но позже понял, что лучше бы купил 16кл. Работает 8 клоп как-то не очень. Шумноват. Проехал уже 40 тыс.+ км. Масло не жрет. В морозы заводится отлично. Но динамики не хватает для такого сарая.
Алексей, г. Барнаул
Покупал Ларгус с 8 клапанным мотором, так как этот двигатель прост как топор. Ломаться то нечему. За все время проблем нет. Расход 9-10 в городе. Ускоряется и едет как нужно. Масло меняю через 9 тыс. км. Расхода нет. Лью Шелл 5на40 ультра.
Дмитрий, г.Уфа
ГРМ Лада Ларгус 8 клапанов — это важная система, без которой не будет работать двигатель. В автомобиле Лада Ларгус привод ГРМ осуществляется через ремень, который имеет ограниченный ресурс и поэтому нуждается в замене.
Замена ремня ГРМ Лада Ларгус 8 клапанов 11189 и 11182
Обратите внимание, что самостоятельную замену ремня ГРМ 11182 (11189) лучше выполнять в оборудованном смотровой ямой гараже.
1. Открываем капот и откручиваем наружную крышку кожуха ремня ГРМ.
2. Снимаем резиновую заглушку смотрового окна КПП, чтобы проще было совмещать метки.
3. Снимаем ремень генератора, как я рассказывал в статье замена ремня генератора Лада Ларгус.
4. Теперь нужно сорвать болт шкива коленвала. Это самое сложное на мой взгляд. Проще всего сорвать болт шкива коленвала с помощью гайковерта, однако не у всех он есть под рукой. Поэтому срывать этот болт будем с помощью напарника. Ставим коробку на передачу и просим напарника максимально зажать педаль тормоза.
Мощным воротком срываем болт и отворачиваем его полностью.
Также есть альтернативные способы, например сорвать болт стартером, подставив под ключ упор или же обвязать шкив ремнем на затяжку. Но проще всего будет сорвать болт именно так, как я рассказал.
5. Вывешиваем переднее правое колесо, ставим на КПП 5 скорость и медленно проворачиваем его до совпадения метки на распредвале. В смотровом окне КПП должны также совпасть метка и риска. Если не произошло, то не пугаемся и просто делаем еще один оборот до совпадения метки на маховике МКПП.
Перед заменой помпы сливаем охлаждающую жидкость из ДВС. Для этого используем сливную пробку.
7. Теперь необходимо снять верхнюю звездочку ремня ГРМ. Упираем удлинитель с головкой на 10 в болт кожуха и ключом на 17 отворачиваем болт.
Аккуратно пошатываем шестеренку и стягиваем ее на себя. При снятии не потеряйте шпонку из распредвала!
8. Теперь надо снять защитный кожух ремня ГРМ.
9. Отворачиваем 3 болта крепления помпы и вынимаем ее. Зачищаем место прилегания новой помпы от остатков старой прокладки и устанавливаем на место новую помпу. Собираем все в обратном порядке.
10. Проверяем правильность установки меток ремня ГРМ, надеваем новый ремень и ставим натяжной ролик на место. Натягиваем ремень согласно меткам на натяжном ролике.
11. Собираем все в обратном порядке.
Перед запуском мотора обязательно вручную проворачиваем коленвал, чтобы убедиться в правильности сборки. И только после этого запускаем мотор.
Замена ГРМ Рено K7M Лада Ларгус 8 клапанов
Замену ремня ГРМ на моторе Рено K7M 8 клапанов Лада Ларгус 8 клапанов производить немного сложнее, но тем не менее вполне реально выполнить самостоятельно и сэкономить немного денег на услугах автосервиса.
1. Ослабляем болты крепления правого переднего колеса, поднимаем автомобиль на домкрате и демонтируем колесо полностью.
2. Снимаем пластиковые подкрылки и пыльники, чтобы обеспечить доступ к шкиву коленвала.
3. Домкратим правую сторону двигателя, так как нам потребуется снять подушку ДВС.
4. Отворачиваем правую подушку крепления ДВС с помощью головки на 16 и трещотки с удлинителем. Подушку убираем в сторону.
5. Снимаем алюминиевый кожух с ремня ГРМ. Он крепится на 5 болтов — 4 под ключ на 13 и 1 — под ключ на 10. Верхние 2 болта отворачиваются легко, а нижние зачем то садятся на резьбовой герметик и выкручиваются максимально тяжело.
6. Теперь надо выкрутить заглушку под датчиком скорости, чтобы застопорить коленвал и спокойно открутить болт шкива коленвала. Заглушка выкручивается ключом на 13 и также ставился на резьбовой герметик.
7. После отворачивания ставим подходящую по диаметру выколотку или вороток, чтобы застопорить коленвал.
8. Теперь головкой на 18 и мощным воротком отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Снимаем ремень генератора и убираем шкив в сторону.
9. Ключом на 15 сначала отворачиваем один натяжной ролик, а потом ключом на 13 второй.
10. Устанавливаем на место новые ролики.
11. Теперь надо установить ремень ГРМ по меткам, как показано на фото ниже:
Также не забывайте поставить ремень в верном направлении. И совместить нижнюю метку.
После этого производим натяжку с помощью натяжного ролика, углового ключа ТОРКС под звездочку соответствующего размера и затягиваем ролик ключом на 15.
Ставим на место шкив коленвала, надеваем на него ремень генератора, как показано на схеме ниже:
П.С. У меня машина с кондиционером, поэтому ремень достаточно длинный.
Натяжку фиксируем натяжным роликом и ключом на 13.
12. Проверяем правильную установку ремня, провернув несколько раз двигатель за болт шкива коленвала. И только после этого продолжаем сборку агрегатов в обратном порядке.
После сборки всех деталей запускаем мотор и проверяем корректную его работу.
Комплект ГРМ Лада Ларгус 8 клапанов артикул
Для двигателя K7M Лада Ларгус 8 кл комплект ремня ГРМ можно найти с помощью артикула K015662XS. Производитель GATES.
Выглядит комплект вот так:
В комплекте идет ремень и ролик ГРМ, а также болт шкива коленвала. Состав комплекта:
5662XS Зубчатый ремень
T43225 Натяжной ролик, ремень ГРМ
Z80000 Болт, шарнирный кронштейн — коленчатый вал
Для двигателей 11182 и 11189 Лада Ларгус у GATES есть комплект с помпой с артикулом KP15670XS. В него входят:
5670XS Зубчатый ремень
T43228 Натяжной ролик, ремень ГРМ
WP0157 Водяной насос
Также есть комплект без помпы Gates K015670XS, в который входят:
5670XS Зубчатый ремень
T43228 Натяжной ролик, ремень ГРМ
Также можно купить этот комплект под брендом LADA и артикулом 21116100604086. Но уверяю Вас, внутри будут лежать детали GATES.
Метки ГРМ Лада Ларгус 8 клапанов
Для моторов 11189, 11182 схема меток ГРМ:
Ресурс ГРМ Лада Ларгус 8 клапанов
Если под капотом стоит двигатель АвтоВАЗ 11189, 11182, то ГРМ меняется через 75 тыс км пробега. Однако, на двигателях ВАЗ не всегда до этого пробега доживает помпа. Поэтому примерно от 50 тыс. км пробега рекомендуется контролировать состояние
Если же на Лада Ларгус установлен мотор Рено K7M, то регламент предписывает замену ГРМ через 120 тыс. км пробега.
Замена ремня ГРМ Лада Ларгус 8 клапанов видео
Читайте также: