Ремонт двери ниссан примера р12

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Снятие замка и обшивки двери.(до и после рестайл) Ремонт, устранение треска замка.

Короче и меня коснулась эта проблема и почитав форум, скрепя сердце я взялся за разборку, попутно все это увековечил и выкладываю, может кому тоже пригодится

Открутить 3 болта на торце двери удерживающих замок(см. выше)
Опустить замок вместе с оставшейся частью ручки вниз и вытащить через смотровое окно двери. Отсоединить трос.

Замок разбирается на две части. Крепится двумя защелками с двух сторон + металлические зажимы основы замка.
Отсоединить трос привода замка от флажка внутри замка(поддерживал отверткой)

Склеить не удалось(не держится клей), пришлось вплавить пару скрепок от степлера(наверное лучший вариант)
Собрать замок в обратном порядке, не забыть надеть трос на флажок открытия.
Поставить замок на место и собрать дверь в обратном порядке

Привет всем! Об этой проблеме уже ни раз писалось на форуме. Мне досталась "ПРИМА" от старого хозяина с такой же конителью. Почитав советы людей, я решил самостоятельно устранить этот недостаток, или лучше сказать - болячку. Сначала попробовал впаять в треснеутую направляющую замка скрепку от стэплера.(здесь уже описывался этот процесс) Результата это не дало. Направляющая лопнула снова. Потом, методом совместного изучения проблемы с знакомыми парнями из сервиса, было рассмотрено предложение впаять туда мелкую металлическую сеточку( такая сеточка используется при пайке треснутых бамперов ). Взяли самую мелкую. Впаяли ее в пластмасс. Собрали замки. ВУАЛЯ! Все работает как надо. Рекомендую! У кого такая же проблема, проделайте такую же операцию. Вообще,всем, кто отписывается об устранении каких либо неполадок - большой РЕСПЕКТ!

1) ФОТО 1 Обшивка уже снята, необходимо отсоединить стекло вот через эти круглые отверстия. Предварительно отцепив провода (я ремешки расстегнуть не смог достал целиком, но не повредил). Стекло необходимо опустить до уровня, когда в этих отверстиях будут видны болты.

2) ФОТО 2 Открутить болты и вытащить стекло, широкой стороной вверх. Далее открутить все болты крепящие пластину. Вверху две пластмассовые заглушки, приложив усилие вытащить. После приподнять на 2-3 см вверх и освободив нижнею часть, на себя и потянуть вниз.

3) ФОТО 3 Пластина извлечена

4) ФОТО 4 Полный доступ к внутренностям. Мне нужна ручка.

5) ФОТО 5 Её фото из нутрии.

6) ФОТО 6. Что бы её достать ослабьте болт звёздочку на торце (до конца не крутить).

7) ФОТО 7. Достать заглушку просто потянув на себя. После сдвинуть всю ручку в сторону образовавшегося отверстия. Она сама достанется. Для того что бы достать внутреннею часть эту часть необходимо так же сдвинуть в эту же сторону (только из нутрии). Отцепив ручку, отцепите трос. Если не получается надо снять замок это три винта с торца двери.

8) ФОТО 8. И все ручка в руках.
У меня была проблема в заедании самого курка на фото его видно.
Смазал разработал и всё.

9) ФОТО 9 Эта деталь в форме подковы и держит заглушку в неё и вкручен винт звезда.

В отличие от правила собрать обратном порядке есть один нюанс. Сначала прикрутите пластину, а уже потом цепляйте стекло ВСЕ, ОЧЕНЬ ХРУПКОЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЛАСТМАССОВЫМИ КЛЮЧАМИ И ПУСТЬ ВСЕ БОЛТЫ И ВИНТЫ ЗАТЯГИВАЕТ РЕБЁНОК.

Всем тем, у кого существует проблемма открытия двери снаружи. Суть броблеммы уже была мной описана выше.
Фото отчет о проделанной работе.
Я не буду рассказывать как снять и разобрать замок, это уже есть в базе знаний, поэтому перейдем сразу к виду разобранного замка, и начнем мы с принципа действия сего механизма с видом изнутри.

За качество фото прошу прощения, делались с телефона, т.к. от гаража с домом не рядом.

1. На первом фото изображено рабочее состояние замка, когда машина снята с сигнализации. Рассматриваем то, что в красном кружке.
Голубым кружком - обведен рычаг внешнего открывания замка, т.е. как раз интересующая нас деталь
Зеленым кружком - обведен рычаг самого замка, на который собственно говоря и нужно надавить, чтобы открыть дветь.

2. На втором фото изображено состояние замка, когда машина стоит на сигнализации. Рассматриваем все, что в кружках.
Красный кружок:
Голубым кружком - по прежнему обведен рычаг внешнего открывания замка;
Зеленым кружком - по прежнему обведен рычаг самого замка (тут он полуше виден);
Желтым кружком - обведена пластмассовая деталь, который и дает собственно возможность закрытия и открытия при постановке и снятии машины с сигнализации (обратите внимание, сравните положение этой детальки на 1 и 2 фото)
Фиолетовыми кружками - со стрелочкой, обведен пластиковый рычаг снятия/постановки на сигнализацию. Чуть правей в этом же кружке рычаг, который отвечает за открытие двери изнутри, в не зависимости, стоит машина на сигнализации или нет. Стрелочкой обозначено направление движения рычагов при открытии двери изнутри. В крайнем правом фиолетовом кружке в виде двузубой вилки выделен рычажок, за который цепляется тросик от внутренней ручки.

3. На третьем фото, в красном кружке изображено положение всех деталей , когда с сигнализации машину сняли, а снаружи открыть не можете.

4. На четвертом фото изображено положение деталей когда внешняя ручка полностью потянута на себя для открытия двети. Видно, особенно если сравнить с первым фото (сравните расположение деталей), почему не открывается дверь когда она стоит на сигналке. Так же становится понятно, что происходит когда вы, после снятия с сигнализации дергаете за внешнюю ручку, а дверь не открывается. Просто детальки не становятся в положение, как на первом фото.

5. Вся проблемма оказалась довольно элементарна, просто деталь изображонная на следующем фото по каким то причинам, то ли деформировалась, то ли стала менее гладкой, а может то и другое, и просто не становилась между двумя рычагами в качестве увеличения одного из них. Это как раз та деталь, которая на втором фото обведена желтым.

6. Сделал я с ней следующее:
То, что обведено зеленым кружочком просто нагрел на обычной лампе накаливания, а затем зажал в тиски, чтобы немного сузить ее.
А ту часть, которая обведена красным кружком, т.к. пластмасска там довольно таки жесткая, там куда указывает стрелка, сначала подточил напильником слегка, убрал примерно 0.5 мм, и потом обработал нождачкой в 2000 ед. Более мелкой в гараже не нашлось, но и этого было достаточно для того, чтобы отполировать сточенную часть даже лучше, чем она вся была изначально.

7. Итак, после всего проделанного, поставил детальки на место, полил WD-40 трущиеся детали, собрал замок в единое целое, вставил его в дверь, и т.к. больше у меня небыло никаких вариантов решения данной проблеммы, подумал, что если не получится, то прийдется покупать новый замок, собрал полностью дверь и попробовал поставить и снять с сигналки, и.
Дверь ОТКРЫЛАСЬ! И после 10 подобных опытов тоже. И после того, как поставил на сигналку, подергал ручку, потом снял с сигналки, и снова дверь открылась!
Буду тестить, и если вдруг опять перестанет работать отпишусь и буду искать новый путь решения.
Тест длится вторую неделю. Полет нормальный. Нареканий нет!

Общарив просторы инета нашел колхозный вариант ремонта петли, так как новая петля от 2000 рублей меня не устраивала, а брать контракт с англичанки это кот в мешке. Были заказаны и куплены штифт 80406V5002 — 1 шт за 390 рублей, колпачек 80410-01G00 — 2 шт. по 97 руб за штуку.

Далее отправляемся в гараж и приступаем к снятию двери но я попутно снял еще и замок чтоб почистить все там смазать
Процесс снятия двери описывать думаю не стоит там все просто как дважды два.

Открутив болты подставив под дверь бутылки из под антифриза прислонил ее к крылу машины

Далее обводим петли маркером чтоб потом не мудритьс регугировкой я забегу в перед скаду попал сразу

Снимаем петли, верхняя у меня оказалась в нормальном состоянии без люфта а вот нижняя имела люфт на шарнире примерно 3 мм. Берем жену болгарина и пилим штифт по полам с помошью сподручных средств выбиваем остатки

посередине остатки от родной латунной втулки у меня остались остатки только одной вторая превратилась в прах

Далее берем дрель со сверлом на 10 мм, и на той части петли которая прикручивается к двери расверливаем отверстие чуть чуть расшорошив так как диаметр колпочка 10,5 мм.

Потом впрессовываем колпачки в принципе если маленько расшорошить отверстие этот процесс отпадает но я боялся переборщить

Далеее вставляем штифт и собираем петлю

И собираем все в обратном порядке а да я еще покрасил петлю вот итог

В итоге дверь вернулась в первоначальное положение стала просто отлично закрываться, отсутствует люфт если дверь в открытом положение по подымать ее. Получилось достаточно бюджетно колхозно.

Запчасти

Nissan Primera 2006, двигатель бензиновый 1.8 л., 116 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 20

Да делал все один, главное желание

Одного не пойму, втулки новые стоят, а шайбы подкладочные зачем оставил? Теперь дверь по логике должна быть задрана

Какие шайбы нету там шайб. Все норм

вот эти, может показалось

Круто, молодец, где заказывал

На автодоке заказывал

Отличное решение, но штифт можно было и укоротить и придать ему более оригинальный вид. И лучше не красить, а смазывать его чаще, тогда и петли будут в 10 раз дольше служить.

сверху укоротить точно не получиться только если опять рассверливать петлю но тогда он бы не садился бы в натяг, а снизу да можно было отпилить остаток но как то не захотел, в принципе то что он торчит он не чему не мешает, да и не видно эту петлю, поэтому и писал что колхозный ремонт но очень уж бюджетно

Мне до твоего уровня расти и расти:)
Я с женой болгарина ваще не дружу! Даже не знаю с какой стороны к ней подходить то!
:)

Можно без жены болгарина, ножовкой по металлу

Молодец, подробнее некуда.

Круто когда есть гараж с оборудованием. Я бы кота в мешке с разбора взял и пох))

эти номера каталожные на японку подходят или нет ? кто точно скажет ?

Это номера вообще не от Р12 — их куда угодно можно поставить, но вид будет не заводской.

Спасибо, этот вопрос меня тоже интересовал.

эти номера каталожные на японку подходят или нет ? кто точно скажет ?

они подходят на многие модели Ниссан, но как ниже тебе написал ol-ko, вид не заводской но петлю не видно, да и к тому что я разбирал латунные втулки которые родные на петлях согласно зазорам были толшиной не более 0,5 мм, у этих же толщина стенки 1,25 мм, я думаю такой толщины на долго хватит

Снятие замка и обшивки двери.(до и после рестайл) Ремонт, устранение треска замка.

Короче и меня коснулась эта проблема и почитав форум, скрепя сердце я взялся за разборку, попутно все это увековечил и выкладываю, может кому тоже пригодится

Открутить 3 болта на торце двери удерживающих замок(см. выше)
Опустить замок вместе с оставшейся частью ручки вниз и вытащить через смотровое окно двери. Отсоединить трос.

Замок разбирается на две части. Крепится двумя защелками с двух сторон + металлические зажимы основы замка.
Отсоединить трос привода замка от флажка внутри замка(поддерживал отверткой)

Склеить не удалось(не держится клей), пришлось вплавить пару скрепок от степлера(наверное лучший вариант)
Собрать замок в обратном порядке, не забыть надеть трос на флажок открытия.
Поставить замок на место и собрать дверь в обратном порядке

За качество фото прошу прощения, делались с телефона, т.к. от гаража с домом не рядом.

Не нашел я нигде втулку от подшипника ГАЗ 53 железную, и зашел че то в магаз запчастей, и смотрю лежит деталь подходящая мне, НО пластиковая, взял на пробу, и не зря.

Покупаем Гайку крепления заднего фонаря от 2104 (21040-3716175-00). Цена вопроса 20р за 4шт (их нам хватит на все 4 ограничителя)

Далее разбираем ограничитель наш, вытаскиваем и выкидываем пластиковые части нафиг

Далее отрезаем нужную нам по ширине втулку, так чтобы она садилась плотно в ограничитель.

Стачиваем грань втулки, чтобы она не крутилась по резинке у нас.

И теперь собираем все обратно, это задача не из легких так как засунуть вторую втулку очень сложно, засовывать надо с резинкой, а не поотдельности. Я зажимал ограничитель в тиски и плоскогубцами помогал.

Когда все на месте аккуратно снимаем с тисков и зажимаем зажимы, тоесть собираем все обратно.

Еще я изготовил резиновый пыльник из старой камеры, ну чтоб грязь не попадала внутрь и не стирала пластик.

А тут видео от Bizon как это сделать.

Вариант №2 (тоже можно так, но держат хуже чем в 1 варианте)

Спасибо за отчет Чиф из Nissan Club
Вот и сам отчет
обсуждаем здесь

Погодка на позапрошлых выходных была великолепная. Сидел на даче. Чесались руки. Что нибудь нужное, типа цепь заменить или стартер снять-почистить не решился. Решил посмотреть, почему не работают фиксаторы открытия дверей. (Сколько сталкивался с Р11 – у них в этом возрасте явление уже обычное) Может их восстановить удастся. Попутно поснимал на тилипон. Если кому интересно, то вроде видно.
Сначала снял ручку:

Открутил два винта:

Отсоеденил штекер СП:

Затем собссно саму обшивку:

Открутил три болта крепления фиксатора:

Вытащил его:

Отогнул усы пластины:

И вот что увидел внутри:

Всё устройство узла удивляет простотой но не веселит дешевизной. Фиксирующие элементы из пластмассы, давно стерлись и потеряли первоначальный профиль (причём на всех дверях одинаково!):

Вместо нормальных пружин стоят обычные резинки:

Я постарался на наждаке придать фиксаторам первоначально задуманную треугольную (в профиле) форму :

При этом необходимо так же немного уменьшить высоту боковых стенок, ибо они ещё играют роль ограничителей при сжатии:

Раз высота самих пласмассок уменьшилась, я подложил под резинки дополнительные вставки:

В моем дачном варианте простые квадратики из ДСП:

В идеале было бы найти подходящие пружины, но условия не позволяли.
Вобщем немного (!) смазал, запаковал пластиной и установил всё на место в обратном порядке. И вот ограничители заработали. Конечно не так как в немцах, но по крайней мере двери уже не мотыляются от сквозняков или на небольшой горке и не бьют по коленям.
На работу по всем 4 дверям я затратил 1,5 часа, из которых почти половину перекуривал попивая корону. Имею право, я ж на даче!

Наверно всем известна проблема не держания ограничителей двери, начинается она примерно от 50 тыс. пробега если совсем не следить за данным узлом, если постоянно смазывать то узел может дожить и до 150 тыс. км. Тема не нова поэтому я просто опишу процесс.
1) Минимум необходимых инструментов + плюс дрель со сверлами.

2) разбираем ограничитель отогнув усики бокорезами

3) вот что имеем, два резиночки уплотнительные и пластиковые зажимы собственно ими и заживается в прорезях металла но они стерлись.

4) находим каленый болт на 4 и соответствующее сверло и сверлим отверстие.

5) должно получиться вот так

6) собираем все на место предварительно набив немного смазки.

7) затягиваем с помощью болтов

9) откручиваем болты перед установкой.

10) Все можно пользоваться и радоваться что двери сами не закрываются и не открываются.
Спасибо за внимание.

Ремонт ограничителей дверей

Давно собирался сделать ограничители дверей, т.к. они не работали на всех четырех дверях. Отчет по их ремонту видел давно, и отчет на форуме (VovanNPC) и недавний видеоотчет здесь (Bizon174rus), который теперь тоже есть на форуме. Долго не хотел браться за это дело, потому что до этого не снимал обшивку дверей и лишний раз не хотелось туда лезть. Но недавно перестала открываться водительская дверь изнутри, поэтому пришлось снимать обшивку. С замком дело было в тяге, решилось легко (хотя пока выяснил почему не работает, разобрал почти всю дверь). Ну и так как уже было ясно как снимать обшивку, решил попробовать сделать ограничители.
Снял обшивку:

Открутив три болта, изнутри двери достал ограничитель. Проделал это на всех дверях:

Отогнул 4 усика чтобы достать внутренности:

Некоторые усики надломились, но не отвалились. Уверен, следующего ремонта они не выдержат, хотя зажать конструкцию можно из без них, и этого будет достаточно чтобы вставить ограничитель в дверь, а закрутив болты уже точно ничего не вылетит.
Решил не делать как описано в вышеупомянутых отчетах с помощью гайки крепления задних фонарей от ВАЗ 2104, а просто сделать резиновые проставки под родные (стертые) пластиковые направляющие:

Вставлял внутренности на тисках. Без тисков я бы этого сделать не смог, очень трудно вставляется. Самое главное наживить болты, тогда с их помощью стянуть конструкцию:

Также сделал новые пыльники из резины. Резина толстовата, но очень мягкая. Она легко обожмется при затяжке и будет выполнять свою функцию.

В итоге было сделано все:

Перед установкой на авто смазал все ограничители. После установки чувствуется, что двери ходят туговато. Думаю система со временем приработается, плюс я уже просто привык что двери вообще ничего не держало и они болтались. Ограничители работают, двери фиксируются в нужных положениях. Задние ограничители работают шумно, но это из-за того, что очень большой износ оси, полагаю это тоже приработается. За три дня эксплуатации уже начал привыкать к тому, как открываются двери.

Пока занимался ограничителями, заодно почистил снятые обшивки дверей и как смог сделал, чтобы ничего не болталось (некоторые крепления обломаны). Еще смазал механизмы стеклоподъемников, как показано в книге. Также у меня болталась и гремела ручка водительской двери, т.к. предыдущий владелец, после разборки двери, не смог затянуть левую гайку крепления ручки к двери и немного повредил резьбу на болте самой ручки (очень труднодоступная гайка, показана красной стрелкой).

О работе ограничителей дверей на разных автомобилях написано очень много и чем старше автомобиль — тем актуальнее данная тема.

Везде результат имел место быть, а о долговечности и дальнейшей эксплуатации — всё туманно. Были и полезные отчёты по покупке ограничителей с других марок и моделей авто, их адаптация под конкретную марку, чаще всего это было не бюджетно и всё равно требовало минимальных доработок или приходило разочарование от работы этих деталей со временем.

Заказал комплект, прошло время и он прибыл по почте. Удивило то, что компания одна из немногих, которая поддерживает связи и доставку не только внутри страны, но и с ближним зарубежьем. Это редкость в наше время и я не очень надеялся на доставку, но всё пришло и комплект у меня.
Полезно и то, что комплект можно купить как на 4 двери, так и на 2 (если задние у вас в нормальном состоянии). Естественно, что цена выходит в два раза меньше.

Напомню, что добраться до передних ограничителей без глобальных разборок двери, проще всего через отверстие для динамиков.

Дальше, когда ограничитель снят — действуйте по инструкции.

Могу сказать, что пока не пройдёт время — трудно судить о качестве и полезности такого комплекта, время покажет и придётся обязательно вернуться к этой теме, чтобы оставить отзыв и понять : — стоит брать это на вооружение, или нет. Правильный отзыв поможет составить только длительное использование.

С списком подходящих комплектов на другие марки авто, можно ознакомиться по этому фото (увеличив его)

По возможности — поделитесь этой информацией, может ещё кто-то и не знает о существовании этого комплекта.

Ремонт ограничителей дверей. Отзыв о ремкомплекте от Plastik-avto.

Внутри имеем инструкцию, сухую смазку их собственной разработки ( посмотрим как себя покажет, но кисточкой с комплекта наносится очень легко ), 8 ремонтных вставок ( по заявлению производителя материал графитонаполненный полиамид 6, он же графитокапролон. На ощупь весьма скользкий, будто уже в смазке.), визитку с прикольной картинкой и комплект компенсационных пластин ( не использовал ).

Собственно, как снимаются я думаю рассказывать смысла нет, отчетов на этот счет валом, время на разборку двери, минут пять от силы вместе с выемкой ограничителя. Передние снимал через отверстия динамиков, на задних пришлось чутка вибру отклеить. Снимать можно смело, сами петли имеют ограничители, двери без ограничителей не вывернутся в обратную сторону.

Далее можно смело действовать по инструкции, но и так все понятноза исключением мелких нюансов, о них далее.

Разгибать отверткой не удобно, крайне легко разогнуть кусачками, держа сам ограничитель прямо в руках, не фиксируя тисах или чем либо. Разгибаются легко, перед тем как начать разбирать, шток нужно передвинуть так, что бы фиксаторы попали в углубление, так будет проще.

Внутри такая картина, очищаем все начисто.

Сравнил ради интереса износ, хотя видно не вооруженным глазом разницу. Передние с обоих сторон в состоянии как на фото, у задних износ значительно сильнее, на одной половинке из двух уже даже следа от бугорка не было. Возможно одной из причин повышенного износа задних ограничителей является отсутствие с завода резиновых уплотнителей в дверном проеме и эти ограничители вечно в грязи.

Все, остается обратно надеть металлическую крышку и загнуть усики, легко и красиво это получилось сделать в тисах, плоскогубцами можно, но не удобно.

Собственно все, возвращаем все на место в дверь и радуемся четкому фиксированию двери. Компенсационные пластины не ставил, не увидел смысла, шток не похож на изношеный. Открываются двери пока довольно плотно, не привычно, пока никак не отвыкну ловить открывающуюся дверь ногой, несколько раз уже поймал себя на этом.
Кому интересно, ниже размеры изношенного фиксатора и нового.

Ремонт просевших петель передней двери

Дошли руки до ремонта петель передней двери. Посмотрел на драйве пару отчетов, там от кузова петли не откручивали, я решил что это геморно на машине менять втулки в петлях, поэтому откручу петли от кузова.Открутил фиксатор двери, вытащил гофру из посадочного места в стойке, а затем открутил 4 гайки крепления двери, самую верхнюю откручиваем последней.

На предварительно подготовленный стульчик, или как я, на пеноблок ставим дверь, отсоединяем фишки проводов и убираем дверь в сторону.

Теперь откручиваем петли от кузова, для того что бы открутить первый болт верхней петли нужно открутить болт крепления крыла, и немного оттягивать крыло во время откручивания первого болта.(показано на первом фото)
На петле с одной стороны шляпка а с другой развальцованный край, его то и рассверливаем до петли что бы потом выбить.
Замарачиваться и покупать ремкомплект который стоит в районе 1косаря не стал, заехал в магазин отечественных запчастей и попросил показать какие у них есть втулки на 8 внутренним диаметром, мне дали вот такие от уаза (я что то даже не спросил откуда именно они)

Внутреннюю часть петли я рассверлил на 10, можно было наверное на 9,9 но у меня было сверло только на 10, забил молотком втулки причем нужно ту часть петли в которую забивается втулка упирать, не в коем случае не опирать на другую иначе можно погнуть петлю. Ну а затем собираем и впресовываем легкими постукиваниями палец, я приготовил новый палец из купленной шпильки на 8, но в последний момент решил оставить старый палец.

Для надежности керним палец с обратной стороны и переходим к замене втулок во второй петле.
Затем собираем все в обратном порядке и наслаждаемся не просевшей дверью.)))

Цена ремонта 80 р за втулки и 30 рублей за 2 не понадобившиеся шпильки итого 110р

Читайте также: