Ремонт актуатора сцепления тойота ярис
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
это и есть контакты самого моторчика.
моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в
и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения.вот так моторчик выглядит с разных сторон:
тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору
а тут видно уже саму щетку
другой ракурс
располовиниваем моторчик. все просто - лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса - магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем "якорь"
на этой фотке видим те же два контакта на "фишку" питания моторчика
вид сбоку
и с другого бока
итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник. я ЗАМУЧАЛСЯ искать съемник. ни один стандартный съемник не подошел. пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки. нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров.
в итоге обошел весь авторынок "южный порт" по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб . ) съемников FORCE. - не получилось. самое "близкое" что влезло - это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе) выглядят так: приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил "якорь" обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал "якоря". так как съемник 2-лапый, не совпадают "центры". но решение пришло быстро - что-то подложить. подкладываю монету - перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали-просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх.выглядело все это вот так: на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник
подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама,
вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях,провод поистрепался у основания.
вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость - как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых:
вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место
и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.)
ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там "катаются", мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же "любят" скутеристы - у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб. ).поехал, купил.
ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку
(подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал. одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ. затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник.
для сравнения: оригинальная деталь "актуатор сцепления" toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве, заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва а у моторчика всего-то щетки износились.
Toyota yaris 2006 год, выбивало передачу на нейтралку поймать передачу можно было уже потом не скоро, нужно было ждать чтоб машина остыла, либо она как-то включала по своей воле.
Была замена сцепления, корзины, выжимного. На актуаторе поменял щетки специалист + настроили машинку под новое сцепление и все там выставили как надо.
Так же скидывает на нейтрал. ((( В Тoyota центр приехал рассказал, сказал что актуатор в норме, все равно грешат на актуатор. Что делать не знаю. (((
большое спасибо за изложенную выше инструкцию, хотелось бы узнать вот что:"обязательна ли регулировка после замены щёток? может ли эту процедуру заменить инициализация? p.s. боюсь неправильной настройкой усугубить ситуацию. заранее спасибо)
Привет! Шикарный и подробный отчет! У меня на 107 абсолютно аналогичная проблема. Сможешь проделать все тоже самое только с моим актуатором? Естественно за отдельную плату. Как с тобой можно связаться?
Для установки актуатора по месту, весьма удобно его положение отчеркнуть перед снятием. за статью нижайший поклон!
Всем привет!Хочу поделиться своим опытом поломки актуатора на Toyota Yaris 2007года, при пробуксовке загорелась N и не включаются передачи, вызвали мастера, сделали диагностику, компьютер определил поломку актуатора. На Toyota сказали менять актуатор в сборе, стоимость актуатора 400$, решили попробывать починить, нашли мастера, который согласился поменять обмотку, полностью всю (так как причина поломки была в сгоревшей обмотке), мастер поменял обмотку, два подшипника, сегодня поставили отремонтированный актуатор, сделали диагностику и о чудо машина поехала. Итого, весь ремонт с диагностикой составил 60$.
Спасибо за статью! Могу только добавить один момент по установке актуатора обратно на машину (в моем случае Королла 2007 г.в.) - перед прикручиванием моторчика с помощью отвертки установить шток в крайнее положение (в моем случае в максимально выдвинут, в случае Пежо, видимо, наоборот, крутим до упора). Ставим на место, уважаемый Гоголь писал о зазоре в 0,5-1 мм между штоком и вилкой, но я просто плотно придвинул и после затяжки болтов (17 Нм в мануале вычитал) примерно этот зазор и образовался (т.е. прежнее положение актуатора не ловил). Делаем инициализацию сцепления и едем. в моем случае не сразу ("ушли" холостые, респект Гоголю за методику восстановления).
Причина снятия моторчика была в случаях запоздалого включения сцепления на задней передаче, т.е. R моргает, писк есть, но машина не двигается примерно секунды 3-4, ошибки отсутствуют. Обошлось простой чисткой моторчика, щетки в норме, подшипники, правда совсем немного люфтят, но менять не стал - было важно собрать все обратно
Ну и моей ошибкой была попытка разобрать актуатор при выдвинутом штоке - не делайте этого - снимите моторчик и отверткой "закрутите" актуатор в положение минимально выдвинутого штока. Описание этого момента я нигде не нашел, поэтому когда перекосило крышку актуатора и еще выскочила пружина несколько минут выплескивал запас матершины.
Как выяснилось позже, особенностью работы Робота на данном автомобиле, является его боязнь скользких и заснеженных дорожных покрытий.
В связи с не постоянством погоды, выраженного в перепадах температур от +2 до -25, состояние дорог и дворовых территорий оставляет желать лучшего: в холод на дорогах лед, а при температуре близкой к 0, во дворах соответственно снежная каша.
Так как до Яриса, я эксплуатировал в течение последних трех лет — полноприводные кроссоверы, мне не приходилось обращать внимание на такие детали. Поэтому по привычке, и пожалуй, достаточному опыту владения небольших авто в прошлом (которые были с АКПП), я ездил не уделяя внимания пробуксовкам авто во время движения по плохой дороге.
В итоге, прокатавшись где-то с месяц в таком режиме, в один не прекрасный момент, коробка на ходу ушла в Аварийный режим, буквально в 15 метрах от моего офиса. Самой собой, данное событие привело меня в легкий шок.
Немного успокоившись и проконсультировавшись с нашим мастером по ремонту авто, вырисовывалась следующая картина: сцепление не могло было, чисто физически, кончиться за 3 месяца, а в коробке только что заменили частично масло и она в принципе никогда не дергалась при переключениях, тем более, по сути дела, в авто стоит обычная механическая коробка (с роботизированным сцеплением) и в ней попросту нечему было так неожиданно ломаться, значит остается Актуатор.
Договорившись с мастером что, как только освободиться место в сервисе, мы потащим авто к нему, я ушел на работу.
Вечером выйдя с работы, я вспомнил ситуацию когда при таких же симптомах отказало сцепление, тогда в машине при стоянии некоторого времени на месте, исчезала аварийная ошибка, и можно было двигаться на небольшое расстояние. Выйдя вечером с работы, мои догадки подтвердились — ошибка действительно пропала, прогрев машину, я медленно поехал к дому, на соседнюю улицу, так как посчитал что три дня в ожидании места в сервисе, будет лучше, что машина будет стоять у моего подъезда. И буквально не доехав пяти метров до места парковки, коробка опять упала в аварийный режим, поэтому оставшиеся расстояние пришлось в ручную доталкивать авто)).
Спустя три дня, пришло время отправляться в сервис. Ошибка в машине соответственно опять пропала, но чтобы не рисковать зависнуть на полпути, мастер пригнал для подстраховки Шеви Ниву, чья помощь так и не понадобилась, так как машина без проблем сама добралась до сервиса.
Первым делом в сервисе была сделана компьютерная диагностика, которая показала как Сбой селективных Актуаторов, так и основного — силового Актуатора, следствием чего коробка не адекватно включала передачи. И еще, в процессе диагностики, по мотору обнаружился сбой по впрыску: подавалось только 25% топлива. Все ошибки тут же потерли.
Для того, чтобы выяснить причину нарушения работы Актуатора, необходимо было его разобрать.
Вначале сняли силовой Актуатор, аккуратно разобрали: проблема оказалось во втулке ведомой шестерни.
Заменив втулку, проверили щетки на электродвигателе Актуатора, которые были в рабочем состоянии, их износ составил всего 25%.
Ну вот и настал мой черед. Пробег приблизился к 110 тысячам, из них 90- мои. Словил шестеренку на перекрестке, заглушил завел поехал. Потом еще раз, потом еще, это происходило иногда раз в неделю, позже раз в день, в последний раз- каждый светофор, еле доехал.
Сделал диагностику елмкой, результат- ошибка p0810, сцеплению всего двадцать тысяч, выходит актуатор… пора бы уже…
Утро, на работу пришлось координировать по телефону, а сам во двор с набором инструментов, снял актуатор быстро, минут за 20, даже не стал отсоединять жгуты проводов от рамки аккумулятора и площадку для жгутов актуатора просто открутил. Вынул, осмотрел, красивый, надо разбирать.
Снял мотор, без съемника для подшипников не разобрать, вечером поехал искать съемник. Купил трехлапого 75мм в БИБИ рублей за 350. Подточил крюки. Сразу нашел на драйве нужные запчасти, заказал 4 подшипника, втулки и щетки с дэу эсперо. Вышло меньше тыщи. Снял подшипник, щеток почти нет, причем сточились по разному одна больше сточена но до провода не дошло, вторая наоборот целее, но провод уже подъелся.
Осмотрел якорь, ничего в этом не понимаю, на вид красивый.
На следующий день пришли запчасти, перепаял щетки от дэу, они оказались немного меньше чем надо, в другой раз взял бы поискал подходящие, но два дня без машины уже и так не айс.
Поставил, собрал мотор, проверил- крутит, он и до этого крутил, значит хуже не стало. Поменял верхний подшипник на моторе на китайский fbg, не nsk как в оригинале, но других вариантов в наличии не было, нижний купил, но менять не стал, вроде живой. Собрал. Проверил. Снова крутит. Хотел на этом остановится, но когда проворачивал отверткой червяка почувствовал закусы, втулки к тому времени уже пришли, решил разобрать. Верхнюю втулку оставил, нижняя была с выроботкой, ее поменял. Подшипники на червяк не менял, тк не оказалось под рукой инструмента чтобы снять стопорное кольцо. Смазку тоже не менял, тк обычным шрусом мазать не хотел, да и не хотелось в магазин пешком. Мне казалось смазка будет пожиже. Шестерни и червяк на вид целые. Все собрал. Жду утра чтобы поставить на машину и попробовать адаптировать, буду делать только адаптацию сцепления. Посмотрим как выйдет, напишу отдельно. Внутри не фоткал, не хотел вымазывать телефон.
Смотрите, на улице холодно и все не много скукоживается когда удары станут совсем не терпимыми тогда да пора инициализировать.
Привет всем форумчанами форумчанккам.
Прошел год и три месяца и 117 тыс км. пробега после замены сцепы. На машинке юзала дочка, у нее вопросов "вааще" никаких, а меня как-то стали смущать небольшие рывки, как когда при начале движения, не дождавшись полного разгона, бросить педаль сцепления.
Сегодня провел первую, после ремонта, инициализацию сцепления, вроде все норм. Так что замена сцепления на Ярках вполне посильная задача!!
Всем успехов и безоварийной эксплуатации Яриков.
Всем привет, эксплуатирую Ярис 2008 года робот, пробег 102тыс, на днях загорелась шестерёнка, коробка стала на нейтраль.
Оттянули в сервис, там подцепили на комп и сделали диагностику, выдало ошибку Р0900, сказали хана актуатору, требуется замена его + корзины + диска + выжимного. Так это на самом деле, или есть шанс отделаться малой кровью. Прочитав все 24 страницы, так ничего толком и не понял, пожалуйста направьте на путь истинный, с чего начать?
Если бы наелась сцепа - были бы пробуксовки. Ошибка указывает на неисправность привода. Возможно что то с моторчиком. Часто бывает - что достаточно лишь заменить щетки.
to Захар: пробуксовок не было, только дергалась на холодную немного в последнее время, собирались сделать на днях инициализацию, но не успели. Щётки где ни будь продаются или придётся искать мастера который сделает из подручных запчастей.
Снять актуатор, разобрать, возможно заменить щетки, в продаже их нет придется колхозить из шестерочных например, путем обработки напильником. Все можно сделать самому и за копейки.
to allokay: спасибо, а актуатор отдельно снимается или вместе с коробкой. Если есть видео или фото отчёт ткните пальцем пожалуйста где поглядеть.
to minigoal Фотки по ремонту сцепы точно где-то были в этой теме, там-же и про актуатор расписано, поищи. Я не спеша, с учетом поиска запчастей, за неделю справился, что у японцев хорошо так то, что ничего не перепутаешь! единственный момент - если штрус будешь разъединять тем игольчатый подшипник не рассыпь, уж очень иголки мелкие.
приведение исполнительного механизма в состояние демонтажа без помощи сканера
Где найти инструкцию.
если штрус будешь разъединять там игольчатый подшипник не рассыпь
Прошу прощения, можно ли снять актуатор ни чего не трогая, чтобы не дай бог ничего не потерять, мастера по ремонту нашёл, нужно только снять и отвезти в другой город за 80км, сам во внутрь лезть не буду.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
to minigoal: снять актуатор то можно, и ремонт не такой уж сложный, если конечно все дело только в щетках, но там еще есть места на которые надо посмотреть: втулки на вальцах да и состояние гребенки, но ведь еще и состояние самого сцепления стоит посмотреть, может все дело в нем.
Набери в нете "актуатор-тойота королла", они идентичны, и почитай коменты по реставрации
Спасибо, погляжу. За ремонт Актуатора договорился с мастером с другого города, в своём не нашёл. Сцепление по смотрит слесарь с гаража фирмы, моя задача снять актуатор и отвезти мастеру, много видео по ремонту посмотрел, вроде не сложно и всё понятно, но нет места где этим самому заняться,живу в квартире,гаража нет.
Очень просто все снимается, снимаете аккумулятор, площадку аккумулятора, там три болта актуатора будут. Метите как стояло и откручиваете. Фишки метите какая где стояла и снимаете. Собираем в обратном порядке. Все работы проводить в положении N рычага КПП.
Спасибо, снял вчера актуатор,дольше с фишками долбался. А вот мастера по сливались ,один за другим, наверно придётся самому пробовать чинить.
minigoal снял вчера актуатор,дольше с фишками долбался. А вот мастера по сливались ,один за другим, наверно придётся самому пробовать чинить.
Вы справитесь. Пишите отчет сюда как делаете, выкладывайте фото. Всем интересно. Всем предстоит рано или поздно этим заниматься. Если есть сомнения выкладывайте фотки описывайте проблему. Вместе будем думать.
Для начала думаю вам надо подсоединить электро мотор к питанию и посмотреть крутится ли он. Желательно через лабораторный блок питания с установкой предельного тока и электронным предохранителем.
Захар: Для начала думаю вам надо подсоединить электро мотор к питанию и посмотреть крутится ли он.
Спасибо, так и собрался поступить, завтра отсоединю моторчик и начну пытаться спасти актуатор.
Захар: Желательно через лабораторный блок питания с установкой предельного тока и электронным предохранителем.
А другим ни чем проверить нельзя? Нет возможности проверить тем чем вы советуете.
Так диллер за ремонт 100 000 просит.Можно подключить к аккумулятору или даже компьютерному блоку питания. Но в моторе может быть КЗ. Подлючайте кратковременно . Если 0 реакции скорее всего щетки стерлись.
Я пускал от обычного зарядника автомобильного, мотор довольно мощный думаю Ампер на 20, от зарядника на 6 А довольно медленно двигался шток. При проверке своего т.к. боятся делал так, ставил ток 1 А, проводом по контакту чирк, если ничего добавлял ТОК и так до 6 ампер дошел, это был предел зарядного. Дальше вот не помню как просто вскрыли его, почистили, щетки там на виду, у меня износ был на 120 т.к. примерно 50% менять не стал. собрал шток задвинул смазал приемную впадину на вилке, поставил актуатор так как стоял, прицепили аккумулятор, сделал инициализацию всего "скрепкой", всё получилось, дособирал и поехал. работы проводил из-за замены сцепления, уже 10 тыс. прошел на новой ни одной инициализации.
Моторчик проверил когда снял его и почистил, от батарейки всё работает, затем прикрутил на место и проводками от аккума проверил, шток выдвинулся, затем ещё раз, шток залез, ну и конечно контрольный третий, шток зафиксировал в максимально выдвинуто состоянии, на днях буду пробовать собирать всё назад.
Читайте также: