Ремонт активной рулевой рейки bmw e60

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

БМВ пользуется популярностью уже много лет. Автомобили BMW - одни из самых надёжных марок. Но при этом и такие машины ломаются. Чаще всего из строя выходят рулевые механизмы. Техцентр ВИПГУР в Москве предлагает ремонт рейки БМВ за один рабочий день.

Цена ремонта рулевой рейки BMW

Модель Ремонт Снятие и установка
BMW E30; от 10700 руб. от 5500 руб.
BMW E30 (4х4) от 12300 руб. от 6000 руб.
BMW E30 (mech) от 9500 руб. от 6000 руб.
BMW E30 М3 от 11200 руб. от 6000 руб.
BMW E34 (4х4) от 12200 руб. от 6500 руб.
BMW E36 от 8500 руб. от 6000 руб.
BMW E36 (mech); BMW E39; BMW E39 serv; BMW E46 (ZF); BMW E60; BMW E60 (4X4); BMW E60 serv; BMW E65 от 13000 руб. от 6000 руб.
BMW E46 (4х4); BMW E46 (TRW)
от 17000 руб. от 6000 руб.
BMW E53; BMW E53 (R); BMW E53 serv; BMW E53 serv от 13000 руб. от 6000 руб.
BMW E60 activ от 18900 руб. от 6500 руб.
BMW E63 activ от 19400 руб. от 6000 руб.
BMW E70 activ от 21100 руб. от 6500 руб.
BMW E70, E71; BMW E70, E71 (R); BMW E70, E71 servo от 13000 руб. от 7000 руб.
BMW E83; BMW E83 serv; BMW E84, E87, E90, E91, E92 (4х4) (ZF) serv; BMW E87, E90, E91, E92 (4х4) (ZF); BMW E87, E90, E91, E92 (TRW); BMW E87, E90, E91, E92 (ZF); BMW E87, E90, E91, E92 (ZF) serv от 13400 руб. от 7000 руб.
BMW F01,02,03,04 activ от 21100 руб. от 6500 руб.
BMW F01,02,03,04,07,10,11,18 от 16500 руб. от 7000 руб.
BMW F01,02,05,06,07,10,11,12,13_4*4 от 15600 руб. от 7000 руб.
BMW F01,F07 (El-mech) 2014; BMW F20, F30 SPORT 4WD (El-mech); BMW F20, F30, F33, F35, F80, F83 (El-mech) от 39000 руб. от 7000 руб.
BMW F15, F16 (El-mech) от 39000 руб. от 6000 руб.
BMW F20, F30 (El-mech) от 34000 руб. от 7000 руб.
BMW F25 (El-mech); BMW G30 (El-mech); BMW M3 F80, M4 F82, M2 F87 (El-mech) от 38000 руб. от 7000 руб.
BMW Mini Cooper; BMW Z4 (mech) от 13400 руб. от 7000 руб.
BMW Mini Cooper (El-mech) от 28000 руб. от 7000 руб.
BMW Z3 (TRW) от 12300 руб. от 6000 руб.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Признаки неисправности агрегата

Ремонт рулевых реек BMW

Основные симптомы поломки рулевого механизма:

  • Закусывание, рывки, вибрация и биение руля.
  • Стук из-под передней оси, который возникает при езде по неровной дороге.
  • Утечка гидравлической жидкости, ее скопление в пыльниках рулевых тяг, уменьшение в бачке.
  • Отсутствие самовозврата руля в центральное положение.
  • Повышенный люфт руля при прохождении поворота.
  • Тугое вращение руля в одну или обе стороны.

Эти проблемы вызваны плохим состоянием дорог. Механизм сильно страдает от частого удержания руля в состоянии максимального упора.

Диагностика поможет на ранних этапах увидеть проблемы и оперативно решить их.


Все как у всех, начался люфт в центральном положении, а если дергать резко то и стук. Решил не затягивать с этими симптомами, ибо все представляют сколько стоит активная рейка) Google в руки, поиск статей на драйве (единственная какая попалась толковая, как парню обошлось все это в "косарь" зелени). Оказалось не так много мест в Минске, где могут это починить.
Записался, приехал с утра в сервис, мастер осмотрел проблему, сказал что — "похлеще недавно е60 с проката восстанавливали и проблем не будет" (это хорошая новость). Перед тем как оставить машину, переспросил как может измениться стоимость ремонта, в случае всяких непредвиденных обстоятельств, на что получил ответ "никак, стоимость не изменится". Заполнил "бумажку" и пошел по своим делам.
Дела закончились быстро, поэтому вернулся в сервис, предложили пройти в комнату (ожидания, отдыха или как ее еще даже назвать — не знаю, с видом на виновника торжества)



А еще фото с процессом восстановления пришли на вайбер


Кстати ржавщины на валу не было, пыльники были в хорошем состоянии, хоть уже далеко не на родных хамутах





К часикам шести рейка была установлена


С парой ошибок, а точнее "с желтым рулем" и такого же цвета значком "противозаноса" поехал на сход развал, после которого, по словам мастеров, все пропадет и будет как надо. Но не тут то было, ничего не пропало, поэтому вернулся в сервис, за компьютерной помощью. В результате долгих манипуляций, устранить ошибки не получалось, хоть по словам мастера, таких случаев никогда не было и встречаются с таким впервые.
Настроение было уже совсем на нуле, до дома 150 км, а с неработающей рейкой ехать никак не хотелось, что б на следующий день еще и возвращаться. И тут решил написать Сереге, парень, который пришивал мне приборную панель. Описав всю суть проблемы, ответил — "Буду через 5 минут". Быстро прилетел, все порешал, тут огромное ему — СПАСИБО))


Кстати да, ремонтировался вот здесь remont-reiki.by
Персонал приятный, цена ремонта не увеличилась, обещали сделать за день — сделали, как сказали изначальные 400 руб (это 210 уе примерно) цена со снятием установкой + как бонус — восстановление рулевых тяг, а еще подвеску проглядели) — так цена и осталась. Ах да, на проделанную работу — год гарантии.
___________________________________________________________________________________________
Дополнено!:
Не прошло и пол года, а все вернулось "на круги своя", посмотрим как с гарантией у ребят, как будет время — наведаюсь.
_________________________________________________________________________________________
Дополнено 1.02.2018
Сгонял по гарантии, рейка и то что с ней делали в норме, дело было в карданчике, заменили, цена вопроса 100 рублей (50$), полет нормальный.


Всем привет.
С момента покупки напрягал люфт руля, причём не только в центральном положении, и ко всему бесил непонятный металлический "лязг" при проезде стыков асфальта и жд-переездов.
Кто читает мой БЖ помнит, что была заменена рулевая тяга в сборе с наконечником и по итогу люфт, примерно, на 20% уменьшился да и подвеска перестала так ляпать, но тем не менее тот самый "звонкий" звук не исчез.
Рулевой вал и крестовина были сразу проверены и в них люфта не было, а значит остаётся только рейка. При быстром кручении рулём "туда-сюда" в рейке что-то глухо постукивало. Поджатие рейки ничего не дало, ибо гайка практически не крутилась.
В общем было решено разбирать рейку и смотреть, что там необходимо менять.
Информацию о снятии и разборе рейки на е60 не нашёл и опирался на "теорию" о е39.

Инструкция по снятию рулевой рейки (описываю по памяти и возможно где-то ошибусь в порядке):
1. Вывешиваем перед
2. Снимаем колёса (можно и без снятия, но тогда тяжелее снять защиты и достать рейку)
3. Снимаем защиты ( у меня их 2 было + 2 защищающих пыльники рейки)
4. Подпираем двигатель (я это делал домкратом спереди, сразу перед стабилизатаром) — Важно: двигатель и кузов должны быть на одном уровне, т.е двигатель или кузов нельзя потом поднимать или опускать.
5. Откручиваем рулевые наконечники от поворотных кулаков
6. Откручиваем болт на шлицевом соединении рулевого вала и рейки
7. Откручиваем 2 гайки на 19 подушки двигателя (для снятия левой необходимо снять корпус воздушного фильтра у n52 по крайней мере)
8. Откручиваем 6 болтов на 19 крепящих подрамник (больше ничего не откручивал — подрамник остаётся вывешенным на рычагах) и при его опускании следим чтобы рейка выходила из шлицевого соединения рулевого вала
9. Откачиваем жидкость ГУР-а из бочка
10. Откручиваем 2 болта патрубков ГУР и сливаем жидкость из них в какую-нибудь ёмкость.
11. Откручиваем 4 болта крепящих рейку к подрамнику
12. Достаём рейку, сначала подав её в право, а затем достаём через левую сторону.






Дальше идёт разбор рулевой рейки.
1. Откручиваем рулевые тяги с наконечниками
2. Откручиваем гайку, которая "поджимает" рулевую рейку, достаём пружину и подпятник ( в моём случае он напрочь отказался выходить обо был сильно закисшим, пришлось его сбивать с места отвёрткой и молотком)
3. Снимаем 2 трубки высокого давления, которые установлены на рейке, для этого откручиваем 4 шестигранника
4. Откручиваем 2 шестигранника, соединяющие первичный вал и вал рулевой рейки (как правильно называются не в курсе) и собственно достаём первичный вал, при этом немного двигая шток рейки
5. С правой стороны рейки снимаем стопорное кольцо, поддев его конец прямой отвёрткой в выступе корпуса рейки (на месте будет понятно)
6. Достаём шток (вал) рулевой рейки
7. Разбираем первичный вал, путём лёгких постукиваний по торцу (предварительно нужно снять пыльник в виде шляпки, который одет сразу за шлицевой частью), и он должен выйти из корпуса






А дальше меняем все сальники. Ничего сложного в этом нет, за исключением внутреннего сальника. В основном люди его либо разрубают отвёрткой, либо выбивают с обратной стороны. Выбить его не получилось — всё "раскрамсалось", он стерва так и не вышел. Отец быстро придумал другой способ — взял металлическую трубу диаметром примерно в 1.5 см., разрезал её болгаркой по торцу где-то на 1см. в глубь и этим местом "одел" её на металлическую обойму сальника и просто "скрутил" его с нескольких сторон и сальник вывалился, делов меньше чем на 5 минут и нет риска поцарапать внутреннее зеркало.




Теперь о конкретно моём случае.
Из-за порванного левого пыльника сначала влага убила рулевую тягу и немного задела червячный механизм рейки. Подпятник закис в одном положении и не поджимал рейку — валы не входили в полный "контакт" половой и отсюда она ляпала на ямах и люфтил руль. Собственно суть — менять манжеты необходимости не было, но раз полез, то почему бы и нет, да и вал рейки уже был немного в коррозии и ждать пока он износит сальники было как-то не охота. В дополнении был выбит старый и запрессован новый подшипник, который центрует первичный вал рейки. С первого раза заказал не тот подшипник — он был немного больше, а потом уже купил подходящий в 2 км. от моего гаража)).


Помыл все защиты, а так же фильтр в бочке ГУР-а (менять бачок необходимости нет — фильтр там сетчатый, а не металлическая губка как в е39, и он на "ура" отмывается), шлифанул и отполировал вал рулевой рейки.



Так же первоначально заменил все сальники, кроме тех, которые в корпусе первичного вала (1 маленький сальник и 5 второпластовых колец), т.к необходимости в их замене не было. Поставили рейку, залил новую жидкость ГУР-а (зелёную), отрегулировали подтяжку, провели тест-драйв, загнал в гараж, залез в яму и охерел — она потекла. Короче жизнь меня наказала, потекла она именно там где не менялся тот самый единственный мелкий сальник, который находится сразу за шлицевой частью первичного вала. Пришлось снова всё снимать и разбирать. На этот раз снятие заняло 1.5 часа, 1 час неспешной замены того сальника и 5 второпластовых колечек, и 1 час на установку. Короче по снятию/установке рейки мы с отцом набили руку под конец ремонта.
По результату — совсем небольшой люфт остался лишь в центральном положении руля, в любой степени повернутом руле он отсутсвует полностью (раньше люфт был в любом положении руля), и абсолютно никаких звуков при проезде стыков и ям.

Номера и размеры сальников и подшипников:
Ремкомплект арт. BW9009KIT
2 сальника 28х38х7 (наружний)
1 сальник 20х30х5 (стоит рядом с соединением рейки и рулевого вала)
1 сальник 28х39х15 (внутренний)
подшипник HK 1312 (запрессован в корпус рейки)



Возможно где-то будут неточности в описании, на абсолютную правду и правильность не претендую. Если есть вопросы, то пожалуйста.
Всем тепла

Рулевая рейка – один из основных компонентов, отвечающих за управление движением автомобиля и его маневренность. Данный узел подвергается наибольшим нагрузкам и износу во время использования авто, поэтому в 80% случаев именно он является причиной поломок и раннего выхода транспортного средства из строя.

Цена ремонта рулевой рейки БМВ Е60

Ремонт Снятие и установка ИТОГО
от 13000 руб. от 6500 руб. от 19500 руб.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Симптомы неисправности рейки

Ремонт рулевой рейки BMW E60

Понять, нуждается ли ваш BMW E60 в ремонте рулевой рейки, можно по нескольким признакам:

  • Стук в области подвески, он почти не заметен на начальном этапе, однако впоследствии становится громче и начинает отдавать в руль, делая управление авто более сложным.
  • Маслянистые лужи, которые появляются под машиной даже после недолгой стоянки.
  • Тяжело проворачивается руль, иногда это может сопровождаться свистом, связанным с ослаблением приводного ремня.
  • Тугое управление, которое облегчается после разгона, однако сопровождается неприятной вибрацией.
  • Несовпадение поворота баранки и поворота колес (машину может кидать в разные стороны, руль с трудом возвращается в начальное положение),
  • самостоятельное вращение руля.

Если внимательно следить за системой рулевого управления, обнаружить ее неисправность можно на ранней стадии и, тем самым, избавить себя от лишних расходов и предотвратить беду, которая может случиться на дороге с неисправным автомобилем.

Как происходит ремонт?

В перечень действий по ремонту рейки входят:

  • Разборка механизма рулевого управления.
  • Очистка от грязи, пыли, масла.
  • Дефектовка при осмотре.
  • Процедура восстановления или замены.
  • Сборка и регулировка.

Качественный ремонт рулевой рейки BMW E60 требует не только профессионального оборудования, но и знания тонкостей, относящихся именно к восстановлению этого важного узла. При качественной работе мастера автосервиса обеспечивают полное восстановление функциональности рулевого управления в полном соответствии с техническим регламентом. Мы предлагает своим клиентам качественный ремонт рулевой рейки БМВ Е60. Данной услугой следует воспользоваться при появлении первых признаков неисправности, чтобы своевременно устранить поломку.

Для того чтобы как можно дольше сохранять исправным рулевой механизм, следует притормаживать перед ухабами и рытвинами. Рекомендуется избегать передвижения по трамвайным путям, а также наездов на бордюры и другие препятствия при парковках. Если же движение по плохой дороге приводит к неизбежному контакту с неровностями, двигаться лучше на минимально возможной скорости.


В техцентре SIS-MOTORS ремонтируют и меняют активные рулевые рейки BMW.

В зави­си­мо­сти от ком­плек­та­ции систе­ма актив­но­го руле­во­го управ­ле­ния AFS (Active Front Steering) исполь­зу­ет­ся на авто­мо­би­лях BMW в кузо­ве E60, E70, F10, F16 и дру­гих.

Для точ­но­го опре­де­ле­ния неис­прав­но­сти будет про­ве­де­на ком­пью­тер­ная диа­гно­сти­ка. Если меха­низм AFS нере­мон­то­при­го­ден, то его меня­ем на новый.

Признаки и неисправности рулевой рейки

Актив­ная руле­вая рей­ка слу­жит для ком­форт­но­го вожде­ния на боль­ших и малых ско­ро­стях. Основ­ной при­чи­ной выхо­да из строя рей­ки явля­ют­ся нека­че­ствен­ные доро­ги и несвое­вре­мен­ное обслу­жи­ва­ние авто­мо­би­ля.

Признаки и неисправности рулевого управления:

  • Износ шар­ни­ра нако­неч­ни­ка руле­вой тяги
  • Износ пере­да­ю­щей пары
  • Износ под­шип­ни­ка руле­во­го вала
  • Износ шар­ни­ра нако­неч­ни­ка руле­вой тяги
  • Износ или раз­ру­ше­ние под­шип­ни­ка руле­во­го вала
  • Износ пере­да­ю­щей пары
  • Износ втул­ки
  • Износ шар­ни­ра нако­неч­ни­ка руле­вой тяги
  • Износ пере­да­ю­щей пары
  • Ослаб­ле­ние креп­ле­ний шаро­вой опо­ры
  • Засор эле­мен­тов при­во­да (маги­стра­ли)
  • Износ кор­пу­са цилин­дра
  • Износ кор­пу­са рас­пре­де­ли­те­ля
  • Износ под­шип­ни­ка вала насо­са
  • Низ­кий уро­вень рабо­чей жид­ко­сти
  • Выход из строя насо­са гид­ро­уси­ли­те­ля
  • Выход из строя рас­ши­ри­тель­но­го бач­ка жид­ко­сти гид­ро­уси­ли­те­ля
  • Про­бук­сов­ка рем­ня при­во­да
  • Засо­ре­ние эле­мен­тов при­во­да (маги­стра­ли)
  • Износ кор­пу­са цилин­дра
  • Износ кор­пу­са рас­пре­де­ли­те­ля
  • Нару­ше­ние углов уста­нов­ки колес (сход-раз­­вал)
  • Низ­кий уро­вень рабо­чей жид­ко­сти
  • Неис­прав­ность насо­са гид­ро­уси­ли­те­ля
  • Неис­прав­ность рас­ши­ри­тель­но­го бач­ка жид­ко­сти гид­ро­уси­ли­те­ля
  • Неис­прав­ность элек­трон­ных кла­па­нов руле­во­го управ­ле­ния (для а/м с актив­ным руле­вым управ­ле­ни­ем)
  • Неис­прав­ность элек­трон­ной систе­мы
  • Про­бук­сов­ка рем­ня при­во­да
  • Нару­ше­ние гер­ме­тич­но­сти насо­са гид­ро­уси­ли­те­ля
  • Нару­ше­ние гер­ме­тич­но­сти руле­во­го меха­низ­ма (износ пыль­ни­ка руле­вой тяги)
  • Ослаб­ле­ние креп­ле­ния или меха­ни­че­ские повре­жде­ния шлан­гов

Как види­те, при­чин неис­прав­но­стей рей­ки может быть мно­же­ство. Поэто­му точ­ная диа­гно­сти­ка выявит кон­крет­ную полом­ку, исхо­дя из кото­рой будет реко­мен­до­ван ремонт или заме­на руле­вой рей­ки.

Читайте также: