Моторчик печки мазда 6 gh шумит
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
запищал помалеьку сабака, на печке который моторчик стоит, воздух что в салон подает. ПОхоже подшипнички помаленьку дают о себе знать. Думаю попробовать смазать. кто-нибудь это дело снимал\разибрал? разборный он там вообще стоит?
Там не подшипники, а втулки, как на ТАЗовских. Попробовать смазать можно, как следует напитать жидким маслом.
А пищит, когда холодный, или все время?
Пищит все время. причем может не пищать не пищать, потом запищааааал. салон прогрелся, все равно пищит. 100%, что это моторчик вентилятора.
Посмотрел, правда, без подробностей. Стоит слева за бардачком, снизу, увидишь. Должен легко сняться, обычно проблем нет.
Посмотрю на выходных, а то надоел пищать. Я до блока добирался вентиляции, а дальше не разбирал. чем его смазать - вот в чем вопрос
Я смазывал декстроном, он не так дубеет на морозе как другие.
Пока не снимал, вчера пыльник менял :) 3 часа :)) блин как на зло стяжки оказались не той системы :)) немного стрельнуло опорной чашкой, а потом все это обратно собирал :) блин :) гы гы гы :) Щас пока музон погромче делаю и гоняю :) Сегодня опять дела, а на выходных мороз обещают. Вот и фиг его знает когда туда добраться.
Смазка подшипников вентилятора печки на Демио
Все не просто, а очень просто.
Вентилятор печки на Демио находится слева внизу за бардачком (фото 1).
Снимаем бардачок, для чего: открываем его, в открытом положении давим на верхнюю часть боковых стенок внутрь, пока верхние упоры не выйдут из зацепления с панелью. Открываем его еще дальше вниз, слегка тянем на себя. Когда повернем бардачок до нужных выточек нижних осей – он у нас в руках! (фото 2)
Заглядываем под панель. (фото 3) Нам нужно снять два разъема, изогнутую трубку вентиляции и открутить 3 винта. (фото 4) Третий винт (на рисунках он не виден) находится на кромке кожуха вентилятора строго по оси просмотра за центральным выступом.
Итак, вентилятор снят. (фото 5). Крыльчатка выглядит так: фото 6. Для того, чтобы ее снять, нужно:
1. Снять зажим 1 (фото 7), сжав его пассатижами.
2. Слегка отогнуть от оси фиксирующий лепесток крыльчатки 2 (от него кроме вреда, никакой пользы, поэтому его можно не жалеть и отгибать по полной программе, он ни на что не влияет). Не исключено, что этот узел понадобится чем-нибудь смазать (тормозухой или WD-40).
Затем нужно снять с вала крыльчатку. Ее нужно чем-то подцепить с краю и давить в осевом направлении, периодически поворачивая на некоторый угол. Мне в этом очень помогли портновские ножницы. (фото 8) На фото 9 – то, чего добивались. На нем видно, что повредить там ничего невозможно (кроме как поцарапать корпус, что по-фигу), так что смелее, потому как в первый раз крыльчатка снимается очень тяжело.
Затем нужно снять кожух, закрывающий верхний подшипник (фото 10) Здесь опять рулят ножницы (либо нож). Подцеплять нужно опять-таки с разных сторон.
После снятия верхнего кожуха следует попытаться добраться до нижнего подшипника, иначе нашим манипуляциям – грош цена! Для этого откручиваем 2 винта снизу кожуха (на фото 11 виден один, второй – через ось), и сильно, но аккуратно (а это относится ко всем описанным здесь манипуляциям) выдвигаем двигатель из кожуха, как показано на фото 12.
Итак, наконец мы добрались до того, что нужно смазать. На фото 13 – верхний подшипник, на фото 14 – нижний. На верхнем отверткой либо ножом сдвигаем в сторону стопорное кольцо, под ним фрикционные прокладки, стараемся их не потерять, не сломать и запомнить, в каком порядке они стоят. (на всякий случай: что вверху, что внизу, прокладки стоят в таком порядке - от подшипника: одна жесткая, потом мягкая (резиновая), потом две жестких). При снятии стопорного кольца нижнего подшипника опять-таки рулят ножницы.
Снимаем стопорные кольца, прокладки, затем льем пару-тройку капель масла (я использовал Дексрон, со щупа коробки) прямо в зазор между валом и корпусом подшипника, проворачивая от руки вал вокруг оси и передвигая его на свободный ход вдоль оси. Кстати, смазка ворсовых прокладок, что вокруг корпусов подшипников, не дает ничего, там нет отверстий внутрь подшипника (во всяком случае, я их не увидел).
Собираем все в обратном порядке, капнув по капле масла на фрикционные прокладки в сборе (сверху и снизу двигателя). При этом надевание стопорного кольца верхнего подшипника затруднений не вызывает, в то время как при надевании нижнего стопорного кольца придется попотеть, если не подобрать трубку подходящего диаметра в качестве оправки (я использовал в этом качестве рукоятку от отвертки, которая на следующем рисунке, она двойная и у нее внутренний диаметр около 15-18 мм).
Перед установкой крыльчатки на вал ОБЯЗАТЕЛЬНО смазываем вал маслом (чтобы в следующий раз не мучиться с ее снятием). Ставим зажим. Проворачивая крыльчатку, проверяем на глаз отсутствие биения. Если оно есть, поправляем ее, нажав рукой на выступающий край.
Ставим вентилятор на место и наслаждаемся отсутствием визга!
З.Ы.
Инструмент, который мне понадобился – на фото 15 (отвертка короткая (длина рабочей части 40 мм, двойная, плоская и крест), на остальных инструментах исполнительные поверхности все видны либо легко угадываемы). Удачи!
З.З.Ы.
Все манипуляции занимают до смешного мало времени – если знаешь, что, как и чем делать, 1 час, не больше.
На морозе скрипит вентилятор печки. и при том гад начитает тока на морозе, в гараже, тепло, вентилятор работает без шума, как только выезжаешь на холод постепенно начинает шоркать. Кто нибудб еще сталкивался с этим? Какие предположения?
Есть похожая проблемка. У меня машина на стоянке стоит, когда завожу по холоду - начинает шуршать. Но когда машинка прогреется шуршание пропадает. А раз пропадает - не заморачивался.
шуршит да шуршит, ну смажь вентик, может помогет, у меня тоже когда - 25 начинает шуршать, считаю это нормально, холодно ведь, а машинка не рассчитана на такой мороз
не факт, что смазка поможет.
При этом хочу предупредить не пытайтесь на коленке шлифовать коллектор, который наверное изношен. Рискуете к шкрябанию добавить грохот от щеточного узла.
имхо : вентилятор ушлепишьный по своему исполнению.
маркетинг мать его.
на старый япошках родные вентили работают бесшумно десятилетиями.
Сильно шуршит вентилятор печки (то есть на первой скорости - шумит как на 3-4, а на 3 - уже музыку тиха мешает слушать),
а при ниже -25 ещё и скрипит на холодную.
Моторчик смазывать или только менять
Кто что делал? Может ссылку на фотоотчет. Что помогло? Сколько стоит, где? :)
я ж не к психотерапевтам обратился за помощью :)
Знаю (у друга тоже мазда6, у другова атенза, у самого была атенза), просто пару месяцев назад приобрел этот авто (салонник сменил) а вентилятор печки шумит сильнее чем положено (чем у других) при любой температуре.
пс авто с Москвы, может там чё заржавело (в столице уж больно болотный климат)
Не лечится. Разбирать-смазывать дело бесполезное. На форуме по m6 - находил отчеты.
После все становилось только хуже - и скрип и гул и прочие муки )
Вариант всего один - покупать контракт.
1) Не лечится. Разбирать-смазывать дело бесполезное. На форуме по m6 - находил отчеты.
После все становилось только хуже - и скрип и гул и прочие муки )
Вариант всего один - покупать контракт.
1) нашел тоже только один этот отчет (а это не статистика), но на форуме мазд 6 вообще редко кто чё делает ;) , поэтому и поднял тему здесь!
2)А по ссылке на вентилятор атензы указано - "примечание: дорестайл (фишка)", а авто у меня рестайл (см в подписи). Вот это смущает.
Проблема с печкой на холостом ходу:( Мазда 6 2010г 1.8 макс комплектация.
Друзья, вот какая проблема. Купил автомобиль мазда 6 2010 года выпуска. Начал эксплуатировать только этой зимой. Когда стоишь на месте и температура в двигательном отсеки дошла до нормы, включаешь печку дует холодный воздух:( При движении дует горячим :D Кто знает что это может быть? За ранее благодорю за одэкватные ответы.
Подробнее опиши.
Как включаешь, сам крутишь температуру или климат-контроль?
Сколько выставлено градусов, что чувствуется холодным? Холодным везде или в ноги? В лицо? На стекло?
Фотки давай
А там самому можно крутить температуру,горячо-холодно? у меня климат, выставляю макс 29 с одной стороны и 29 с другой.
Включаю крутилкой по центру, там их три штуки, первая климат водителя, вторая напор воздуха (вот её и кручу тока) и третья климат пассажира. Холод прёт в любых положениях когда машина стоит на месте и работает на холостых. И ДА КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ ПЕЧКУ В НЕЙ ЧТО ТО БУЛЬКАЕТ. ГРЕШУ НА НЕХВАТКУ ТОСОЛА В СИСТЕМЕ ЭТО МОЖЕТ ЯВЛЯТСЯ ПРИЧИНОЙ?
P.S прошу прощения за беспорядочную писанину, просто очень спешу.
Здравствуйте.
Тоже подключусь к поиску. Проблема такая же ,настали холода выставляешь печку в ручном режиме на 29 и поток воздуха в лицо и ноги скорость вентилятора на половину пока едешь на скорости обороты двигателя до 3000 тыс. дует теплым .На холостых начинает постепенно дуть холодным начинаешь газовать обратно дует теплым .Проверял на потеки ,ничего такого нет .В бачке антифриз в норме, а вот на холодную в радиаторе когда пробку открываешь нет антифриза, доливаешь примерно 50 г. не больше. Куда девается не понятно, но после ночной стоянки потеков под машиной нет.
Машина у меня Mazda 6 2008 2.0 AT
А там самому можно крутить температуру,горячо-холодно? у меня климат, выставляю макс 29 с одной стороны и 29 с другой.
Включаю крутилкой по центру, там их три штуки, первая климат водителя, вторая напор воздуха (вот её и кручу тока) и третья климат пассажира. Холод прёт в любых положениях когда машина стоит на месте и работает на холостых. И ДА КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ ПЕЧКУ В НЕЙ ЧТО ТО БУЛЬКАЕТ. ГРЕШУ НА НЕХВАТКУ ТОСОЛА В СИСТЕМЕ ЭТО МОЖЕТ ЯВЛЯТСЯ ПРИЧИНОЙ?
P.S прошу прощения за беспорядочную писанину, просто очень спешу.
Когда ты подгазовываешь, то помпа соответственно то же работает с большей скоростью, значит и тосол по трубкам гонит быстрее. От этого и бульканье слышно. Если у тебя тосола мало, тогда может образоваться воздушная пробка, так как при нагревании тосол расширяется, а при охлаждении сильно сжимается. Если в расширительном бачке тосола меньше уровня минимума, то при охлаждении, он сжимается и втягивает из расширительного бачка дополнительную порцию. А если в бачке его нет (тосола), что б втянуть в патрубки, то всасывается воздух. Вот тебе и пробка.
Подлей тосола, прогрей авто, что бы по большому кругу через радиатор и Заезжай передом на горку или на подъем, чем круче, тем лучше, и на повышенных оборотах погоняй. Пробка должна выйти. Воздух должен выйти в бачок.
А еще может термостат не работать. То есть, термостат всегда открыт и тосол гоняется по большому кругу, через радиатор, что впереди стоит. Поэтому и не нагревается.
Наверное почти каждый мазовод сталкивался с проблемой, когда вентилятора печки начинает свистеть, трещать, гудеть и греметь. На мое удивление, ремонтом моторов печки никто не занимается. В автосервисах утверждают, что он неремонтопригоден и подлежит замене. А новый такой стоит нереальных 10 килорублей. Некоторые забивают на это, но мы ведь не из таких :). Лично меня раздражают любые звуки, которых быть не должно. И так, вентилятор печки. Во-первых, нужно разобраться почему же он все таки шумит, так как причин может быть много. А выяснять это мы будем методом дедукции.
1. Салонный фильтр. Если он давно не менялся — то причина может крыться именно в нем. Может он просто забился, порвался а то и листва какая застряла :). Включаем вентилятор на 2-3 деления. Если сделать выше, то звук потока воздуха заглушает звук неисправности. Количество делений индивидуально, так что сделайте так, что бы хорошо был слышен гул. Затем вынимаем салонный фильтр (не буду писать как его снимать, дабы слишком не раздувать статью. На просторах интернета полно отчетов). Если шум пропал — фильтр под замену.
2. Вибрация двигателя. Теперь нужно снять вентилятор. Сначала ставим обороты на 0. Откручиваем снизу три шурупа и вынимаем вентилятор. Штекер питания пока отключать не нужно. Теперь нужно добавить обороты. Исправный мотор должен работать без шума, скрежета и хруста. Если вентилятор работает достаточно тихо — то проблема в вибрации. Корпус в котором сидит мотор печки прикручивается шурупами к корпусу воздуховода печки. То есть если мотор хоть немного вибрирует (прим: из за изношенных подшипников) — вся вибрация передается на корпус воздуховода и тот тоже начинает дрожать усиливая шум. Все мы знаем, что раньше машины делались на века. Не миновали и мотор отопителя. Стоит у меня во дворе старенький ниссан 86 года. Так он работает без единого шума и вибрации. И что самое интересное, он имеет виброизоляцию. Он прикручен к воздуховоду через резиновую прокладку, даже шурупы имеют свою резиновую обойму. Наша задача — сделать тоже самое. На старом советском оборудовании я нашел такие виброизоляционные крепления:
Что бы вставить их пришлось немного увеличить отверстия.
3. Подшипники и щетки. Они, как и многое в этом бренном мире, имеют свойство изнашиваться.
Для данной процедуры нам понадобятся:
* Оригинальные подшипники NSK 608DW 2 штуки. Или аналогичные SKF. В магазине подшипников спросите на мотор печки. Там они в курсе какие нужны.
* Съемник подшипников.
* Пласкогубцы.
* Крестовая ответрка и две плоские
3.1 Откручиваем винт:
3.2 Вынимаем двигатель из корпуса. Я подсунул две плоские отвертки под крыльчатку и аккуратно давил пока не вылез двигатель. Все делаем аккуратно, никаких резких движений :)
3.3 Теперь нужно снять крыльчатку. Для этого снимаем стопорное кольцо и выбиваем мотор из крыльчатки постукивая по валу. Снимается туго но не трудно.
3.4 Для того что бы разобрать двигатель, нужно отогнуть фиксирующие усики.
3.5 Вытаскиваем ротор.
Проверяем состояние подшипников. Для этого поочередно нужно взять ротор за подшипник (вертикально, как на фото) и пару раз крутануть. При этом не должно быть никакого шума. Рабочий подшипник должен крутиться абсолютно тихо и ровно. Если есть шум — то под замену. Еще нужно пошатать подшипник. Он не должен люфтить. Мои так вообще аж хрустели :) отсюда и гул и вибрация мотора.
3.6 Замена подшипников. Это пожалуй самая сложная и геморная часть. Лучше доверить это дело тому, кто знает и умеет делать это. Но можно и рискнуть :). Снять первый (тот что со стороны обмотки у края вала) снять не составит труда. Кстати, заостренный упорный болт на съемнике лучше заменить на аналогичный обычный (8мм на моем), так как он при вращении постоянно соскальзывает. Снять второй несколько сложнее, так как у дешевого съемника когти не пролезают между подшипником я якорем коллектора. Можно подточить схемник, или сделать так как Phantom070. Я же нашел широкую шайбу и сделал в ней прорезь, что бы она не упиралась в вал и подсунул ее между якорем и подшипником. А затем за торчащую шайбу вытянул подшипник.
3.7 Проточка ротора. Пока подшипники нам не мешают, можно подровнять якорь. Вставляем одним концом в шуроповерт и 800-кой наждачкой выравниваем ламели коллектора. О необходимости этой процедуры можно поспорить. Так как начнут шуметь щетки, пока не притрутся. Так что этот шаг можно пропустить.
После проточки нужно прочистить зазоры между ламелями иголкой. Они не должны касаться друг друга. Коллектор ни в коем случае не смазывать маслом! Бывают и такие чудики :) Вообще для смазки существует специальная графитная смазка. Но щетки то сами графитные :) так что они сами все смажут, дополнительного ничего не надо.
3.8 Надеваем новые подшипники. Нам понадобятся два деревянных бруска. В одном из них нужно просверлить дырку диаметром чуть больше вала. Для того что бы проще было надеть подшипник — вспоминаем школьную физику. Метал имеет свойство расширятся и сжиматься. По этому ротор кидаем в холодильник а подшипник кладем на чайник))) Только не нужно кидать подшипник в воду. Как закипит ждем еще минут 10. Затем быстренько надеваем подшипник на вал столько сколько влезет, упираем в брусок с просверленным отверстием так, что бы вал провалился именно туда. А вторым бруском стучим сверху по другому концу вала пока подшипник не встанет на место. Главное не перестараться. Достучать проще, чем вытягивать его обратно :).
3.9 В идеале можно заменить щетки. Для этого надо взять старые и топать с ними в радио или инструментальный магазин. Размер щеток должен быть такой же или чуть больше. Лишнее можно сточить наждачкой. Да, сечение провода должно быть таким же как в оригинале!
Но у меня не было такой возможности, по этому я оставил их в покое.
3.10 Собираем обратно. Мне показалось что проще всего сначала одеть крышку с щетками (щетки нужно оттянуть), а заодно покрутить вал — проверить что все село на место. А потом уже загнать в железный корпус. Только держать нужно за вал а не за крышку, магниты там мощные, они просто вырвут ротор у вас из рук :). Да и не забывайте про пружинную шайбу, она должна быть в корпусе в посадочном месте под подшипником.
Не спешите зажимать скобы. Нужно подключить к источнику постоянного тока 12V и проверить работу.
Дальше все в порядке обратному разборке. В итоге шум практически пропал, в салоне тихо. Остался только незначительный шум неприработанных щеток. Еще можно попробовать заменить мотор целиком от Атензы, об этом писал Phantom070 и от Демии.
Вывод: если шума совсем мало, то лучше не лезть туда вовсе. Но проделанная работа определенно стоила того :)
Читайте также: