После ремонта вариатора машина не едет ниссан в чем причина

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

По-настоящему массовыми вариаторные трансмиссии стали в последнее десятилетие. Поэтому даже бывалые автомобилисты не всегда хорошо представляют себе, что такое вариатор. А незнание, как обычно, порождает массу заблуждений, неверных толкований и, как следствие, вредных советов.

Заблуждение 1. В вариатор залито масло на весь срок службы

В одной фразе содержатся две неточности. Во-первых, жидкость, залитую в вариатор, не стоит называть маслом. Так же как в классической автоматической коробке используется жидкость ATF, так и в вариаторах используется жидкость со своим набором характеристик. Да, смазка в этом перечне присутствует, но это не основное предназначение такой жидкости. К примеру, рабочая жидкость для вариатора под давлением увеличивает коэффициент трения в месте контакта конуса с ремнем вариатора. Разве обычное масло способно на это? Конечно, нет.

В классических автоматах больше изнашиваются неметаллические накладки фрикционов. А в вариаторе — стальные конусы и ремень. Стальная пыль мешает работе клапанов, она может оставить систему без давления жидкости, которое необходимо для работы всей автоматики коробки. Поэтому замена жидкости раз в 60 000 км необходима. Заодно чистят от продуктов износа улавливающие магниты и меняют фильтр.

Заблуждение 2. В вариаторе установлен ремень

В большинстве конструкций действительно применяется ремень, набранный из большого количества стальных пластин, удерживаемых лентой. Но некоторые производители предпочитают использовать цепь. Выглядит она почти так же, как цепь привода ГРМ двигателя. Только контактирует с конусами. Крутящий момент передают торцы стержней, соединяющих пластины. Такой вариатор называют цепным. Цепные вариаторы используют, например, Subaru и Audi.

В субаровском вариаторе применен цепной привод. Такая конструкция выдерживает больший крутящий момент, чем способен передать ремень.

Заблуждение 3. У вариатора не может быть гидротрансформатора. Он же вариатор!

Это неверно. При движении на круиз-контроле с постоянной скоростью вариатор даже на небольшом подъеме будет менять передаточное отношение, увеличивая обороты двигателя. Круиз-контроль с гидромеханическим автоматом прибавил бы газу, то есть открыл дроссельную заслонку, а обороты двигателя при этом остались бы неизменными.

Заблуждение 5. У машин с вариатором медленный разгон

Вариатор обеспечивает самый быстрый разгон, какой только может дать двигатель. Только для получения такого результата надо не забывать прожать педаль газа полностью. В таком режиме (kick-down) двигатель быстро выходит на обороты, соответствующие максимальной мощности, и дальнейший разгон происходит за счет переменного передаточного отношения в вариаторе. Это — самый эффективный разгон. Любая другая коробка передач в паре с таким же мотором будет менее эффективна при разгоне.

Другое дело, что двигатель при этом воет практически на одной ноте. Монотонность создает впечатление слишком долгого разгона, отсюда и заблуждение.

Заблуждение 7. У вариатора нет ступеней

На новейшем тойотовском вариаторе Direct Shift-CVT используется первая передача с шестеренчатым зацеплением, а затем подключается ремень с конусами.

Заблуждение 8. Вариатор ненадежен и неремонтопригоден

Предположим, вариатор начал подавать первые признаки износа. Появились рывки при движении, скрежет на небольшой скорости, не совсем ровный разгон, и вообще поведение вариатора изменилось. Если затеять ремонт на ранней стадии повреждения основных деталей, то можно обойтись сравнительно недорогим ремонтом. Конечно, ремонт вариатора недешев, но обычно получается уложиться в 50 000 — 70 000 рублей. Это сумма подразумевает замену ремня, шлифовку или замену конусов, замену подшипников и проверку клапана насоса. Простые гидромеханические автоматы в большинстве случаев отремонтировать дешевле.

А вот и один реальный недостаток

Собственно, это не недостаток — это нормальное ограничение для гражданских, а не специально подготовленных гоночных автомобилей.

Вероятно, в ближайшее время вариатор будет установлен как минимум на половине выпускаемых автомобилей. Так что относитесь к нему бережно, меняйте рабочую жидкость — и тогда вариатор прослужит долго.

Короче добрая весть что с переборкой мотора закончили, мотор шепчет, всё отлично. За работы по мотору + замена вариатора заплатил 19 тысяч. +1500 шлифовка гбц.
Но настолько омрачилось это тем что замена вариатора ни к чему не привела, что ни о чём больше и рассказывать не хочется. Нужно что-то делать.
Итак. Что мы имеем.

Следующие симптомы:
1. Автомобиль реагирует на педаль газа (едет) по прямой горизонтальной поверхности примерно как малолитражка. т.е. медленно, но разгоняется. Прежней "Динамики" (а мне удавалось иногда и шлифовать колёсами со светофора раньше) нет и в помине.
2. Под нагрузкой в горку автомобиль не развивает скорость более 25-30 км в час, при этом наблюдается волнообразное, едва заметное изменение тяги.
3. Поднятие оборотов слабо коррелирует с увеличением тяги или скорости автомобиля.
4. При сбросе газа, и последующем движении накатом по прямой поверхности — через пол секунды чувствуется как буд-то кто-то за жопу хватает машину, или натыкаешься на лёгкое невидимое препятствие.
5. Само-диагностика вариатора ошибок не показывает.
6. Двигатель также ошибок не показывает.

Что мы делали:
1. Заменили вариатор весь на контрактный с заявленным пробегом в 60 тыс. км (выглядит визуально он намного бодрее моего.
Тут стоит отметить, что контрактный вариатор пришёл с разбитым первичным датчиком скорости (тот что с боку вариатора) и поэтому в него был переставлен мой старый датчик скорости.
2. Так как в целом поведение машины не изменилось (есть ощущение что контрактный вариатор работает как-то плавнее при переключении и т.д. но это всё на уровне фантазий и можно пренебречь) я сразу начал искать другие проблемы. Вспомнил о том что у многих проблема с датчиком скорости. поэтому:
3. Посоветовавшись в либерти-чате получил совет переставить верхний датчик вариатора от моего старого на место бокового в новом и проверить что получится.

3.1 Получилось ничего. Т.е. поведение автомобиля не изменилось практически никак.
3.2 Переставил обратно боковой, а поменял верхний новый, на верхний старый. — поведение автомобиля не изменилось никак.

4. Эксперимента ради отключил боковой датчик совсем — машина ехала, но симптомы усилились сделав передвижение совсем уж сложным.
5. Подключил боковой датчик, но отключил верхний — симптомы усилились ещё сильнее, обороты поднимались вверх ещё выше при этом тяги давало ещё меньше.
6.Результат такой, даёт нам только то что проводка в порядке.

Варианты которые я накидал:
1. Прислали такой же "убитый" вариатор как у меня был.
2. "Частично" не работает боковой датчик скорости, т. е. он не совсем поломан, так как есть разница между отключением фишки и его подключением, но функционирует неверно.
3. Неизвестная поломка в проводке, блоке управления, вариаторе.

Из того что заметил ещё хочу отметить, что вариатор в моей машине был уже "контрактный" и датчики в него переставляли с родного вариатора (так как родной вариатор валяющийся в гараже ни одного из датчиков не имеет) Есть вероятность "деградации" датчиков при этом не дающий полных их отказ?

Короче куплю боковой датчик 100% рабочий, или подлежащий ремонту. Верхний я ещё могу разобрать один из двух и попытаться пропаять, а вот с единственным нижним экспериментировать не хочется.

Ну и ваши измышления по данной ситуации выслушаю с удовольствием.
По поводу того что нужно впаивать 104й синий керамический конденсатор в датчик я в курсе)

p.s. почитав интернеты, увидел что у большинства ломается именно верхний датчик. может стоило попробовать вместо верхнего воткнуть нижний, а вместо нижнего верхний.) Завтра попробую.

Приветствую!
Позади страшная неделя ожидания вердикта по ремонту вариатора, на время которой пришлось стать пешеходом. Расскажу немного о том, как мы к этому пришли, о том куда обращаться в подобных случаях и во что может вылиться подобный ремонт.

Ранее писал о том, что беспокоили вибрации на скорости до 5 км/ч. Проявлялось это как правило если в режиме драйва просто отпустить тормоз и катиться не нажимая на акселератор. Что интересно — при покупке авто этого абсолютно не наблюдалось. И общее состояние вариатора и динамика машины вообще не вызывали никаких даже малейших подозрений. То ли это просто стечение обстоятельств, то ли с коробкой уже были проблемы, сделали ее лишь бы продать и удачно слили авто. Хочется верить конечно в первое…

Ездил не диагностику, как вариант рассматривал неисправности опор двигателя, крестовин кардана, ШРУСов… Однозначного вердикта СТО "Петергоф-Моторс", что недалеко от дома, вынести не смогла (кстати после последнего визита к ним остался крайне возмущен и недоволен. Больше туда ни ногой. Петухи еб**ные!)
Когда проблема стала прогрессировать с каждым днем, а езда в пробках на малых скоростях превратилась в пытку, стало ясно, что проблема серьезнее и копать надо глубже, чем поверхностная механика.
И тут опа! Звоночек!

Ошибка P0868… Что это такое и с чем ее едят я еще не знал, т.к. данное авто изучаю впервые.
Штудирования форумов и записей БЖ принесли свои плоды. Нашлись пара записей, где толково расписаны симптомы и последствия этой ошибки и всем, что с ней связано. Советую всем владельцам автомобилей с аналогичными вариаторами почитать, дабы потом не было мучительно больно. Запись 1 и Запись 2.

Что дальше? Поиски контор, которые не просто занимаются ремонтом вариаторов, а понимают, что они делают и делают это качественно, привела к двум явным фаворитам: Виста в МСК и Автоформат в СПб. Конечно же везти вариатор в Москву это лишняя потеря времени и денег, а своим ходом можно и не доехать. Поэтому выбор остался очевидным — едем на Ваську!

Заранее рекомендую посмотреть схему проезда на сайте, т.к. в запутанных дворах со шлагбаумами найти эти ворота по навигатору не так то и просто.

Примерно список деталей под ремонт/замену мне озвучили еще при консультации по телефону. Симптоматика для мурано не новая… Примерный ценник тоже был озвучен, но само собой более точно только после разбора и дефектовки. Машину оставил 9.06.18 утром и потопал домой на своих двоих.
Пока ехал в электричке, подумал вот еще о чем. Раз уж подрамник один фиг будут снимать, а по опорам двигателя однозначно сказать что они "в поряде" не могут, то решил идти ва-банк и заказал в довесок к уже поменянной левой нижней опоре двигателя еще и гидравлические переднюю и заднюю. Тем более что бывалые, вроде ilya-1977 по симптомам и состоянию старой нижней опоры пророчили гибель и остальных гидравлических. Сказано — сделано! В понедельник отвез две новых опоры а также 4 литра NS-2, который предоставил Bernoff . Брателло, потом сочтемся!

По опорам: Переднюю опору оригинальный каталог выдал как 112701AA1A и никакую другую. Можно заказать неоригинальный Febest NMZ51FR, но по ним однозначных отзывов вообще не нашел. Ставить кота в мешке тоже не хотелось. Поиски вариантов все же привели к тому, что можно поставить оригинальную 112701AA1E, по факту они ни чем не отличаются с 112701AA1A. Имейте это ввиду!
112701AA1E нашел в exist по вкусной цене 5900р (разница с неоригиналом 2000р, тут и думать нечего!) Правда на момент написания этой записи опоры с этим же артикулом в том же магазине ниже 18т.р. просто нет. 18 косарей, Карл!
Заднюю 113201AA1B нашел за 6590р. Итого две оригинальных опоры 12490р. Замена в ходе ремонта вариатора — бесплатно.

За одно попросил ремонтников глянуть уровень масла в раздатке и сальники, т.к. в свете последних событий и усилившейся вибрации заметил новые свежие следы масла. Оказывается ребята по умолчанию там все заменили, красавцы! Причем вроде даже и отдельных денег за это не взяли. Чего мол мелочиться.

Итак: под замену полностью масляный насос, новый ремень, новый ведущий конус. Само собой 6л нового масла (4 я привез) и оба фильтра. Также выдрали старый радиатор и снова текущий клапан (уже переуплотнял его ранее, но все равно ссыт). Поставили новый радиатор большей площади, вынесли его "по уму" вперед для лучшего охлаждения и чтобы не засирался грязью из под колес, от клапана вообще отказались. Мое мнение что он тоже нахрен не нужен и в принципе жизнеспособность схемы с ним сомнительна. Фактический объем жижи в вариаторе сейчас порядка 9.5 литров.

Под ремонт попал и гидротрансформатор. Возможно если бы так много не ездил на проблемном авто, то может быть и не пришлось бы его трогать.
Второй (ведомый) конус менять не пришлось. Отшлифовали. А вот с ведущим дела обстояли куда хуже.

Ремешок кстати прикольный. На фотках казался конструктивно очень интересным, на деле оказался еще интереснее. Будет у сынули теперь крутая дорогущая игрушка от компании Jatco.

По сути у меня сейчас вариатор с практически всей новой/перебранной начинкой и годовой гарантией на все проделанные работы. Своеобразное КАСКО на варик за 92т.р.

Единственное что смущало в гарантийке, так это пункт необходимости замены масла с фильтрами через 1000км. Мол опять траты не малые. Но и тут меня успокоили и все разъяснили — нужно через этот период просто заехать к ним в СТО для осмотра и контроля. Посмотреть состояние масла и присутствие/отсутствие каких-либо протечек. А т.к. все итак новое, то скорее всего и менять ничего не придется. В общем как съезжу — отпишусь. На момент ремонта пробег на одометре составляет 93367 км. Счетчик старения сброшен.

По факту поменянных опор: суетился не зря. Штоки на обеих опорах знатно люфтят во все стороны. Особенно на задней (вариаторной). То ли их от вибрации так ушатало, то ли за общий пробег поизносились… В общем ушли в помойку.

Также в помойку отправились уже ранее подрезанные фиттинги и фильтра вариатора. Хранить их не вижу смысла.
Родной оригинальный радиатор и его кожух из под подкрылка пока оставил. Сам по себе радик то вроде живой. Может отмою его да попробую продать, если удастся. Все же хоть какая-то копейка. А расплачиваться мне за эти ошибки и автомобильные ништяки придется еще ооой как долго…

Такие дела, ребят! Не будьте такими, как предыдущий владелец моего мурано, берегите вариаторы! А при малейших подозрениях на его неисправность лучше сразу грузите машину на эвакуатор и езжайте в специализированный центр по ремонту. Потратите 3т.р, за то потом может сэкономите в десяток раз больше.
Мы же едем дальше, приводим авто в порядок и получаем удовольствие от езды!
Всем добра и полных баков!

Производство вариатора Jatco JF011 начали в 2005 году. До 2014-го его устанавливали на множество моделей разных марок. И, пожалуй, это самый массовый вариатор на нашем рынке. Он встречается на многих японских автомобилях: Nissan Qashqai, Tеana и X-Trail, Mitsubishi Lancer, Galant, ASX и Outlander, Suzuki Kizashi, европейских: Renault Koleos, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и даже на американских: Jeep Compass и Dodge Caliber.

Основная причина поломок — перегрев

Перегреть вариатор легче на автомобилях, где не предусмотрено охлаждение рабочей жидкости. Например, радиаторы не ставили на некоторые модели Mitsubishi, хотя после роста рекламаций схему с охлаждением вернули.

Но существуют и другие причины перегрева.

Часто перегреваемый вариатор JF011 может проявить признаки износа ремня в виде рывков и подергиваний уже к 30 000 км пробега.

Признаки неисправностей

Шум и скрежет

Причина — износ подшипников, на которых вращаются конусы. И, что еще хуже, — износ посадочных мест этих подшипников. И низкокачественные подшипники, и прослабленная посадка — производственный дефект. Иногда его удается устранить по гарантии. Если гарантия закончилась — спасет лишь полная разборка и дефектовка.

Долго тянуть с ремонтом не стоит: продукты износа разносятся по всему вариатору и повреждают все его компоненты.

Возникает после пробега от 20 000 км
Стоимость ремонта: не меньше 60 000 рублей (с восстановлением посадки подшипников напылением).

Рывки при разгоне

Они говорят о нестабильности управляющего давления. За регулировку давления, создаваемого гидронасосом, отвечает редукционный клапан. Металлическая стружка вызывает его подвисание, давление рабочей жидкости становится нестабильным. А ведь оно управляет сжатием конусов.

Возникает после пробега 60 000 км (если не меняли вовремя жидкость, а стиль езды агрессивный).
Стоимость ремонта: не меньше 40 000 рублей, хотя узел стоит всего 1000 рублей. Дело в том, что клапан нельзя поменять, не разобрав вариатор.

Переход в аварийный режим

При обнаружении значительных недостатков блок управления переводит вариатор в аварийный режим. Если после перезапуска мотора автомобиль может ехать, то причина, скорее всего, в неисправности управляющей электроники.

Возникает после пробега 40 000 км
Стоимость ремонта: до 20 000 рублей.

Полное обездвиживание автомобиля

Ситуация, когда вариатор резко перестает передавать крутящий момент: двигатель ревет, а машина не едет. Наиболее вероятная причина — обрыв стального ремня. Тут нужно вызывать эвакуатор.

Возникает после пробега 80 000 км
Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

Рывки на всех режимах

Износ подшипников и проблемы с редукционным клапаном постепенно выводят из строя ремень и конусы — самые дорогие и важные элементы вариатора. Вызванное задирами на рабочих поверхностях проскальзывание ремня проявляется подергиванием на всех режимах движения. Ремонт вариатора в таком случае заключается в замене конусов и ремня. Иногда удается отшлифовать конусы, но ремень в любом случае придется заменить.

Возникает после пробега 40 000 км
Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

А если бережно обращаться?

Этот вариатор стал следующим звеном за очень надежными агрегатами первого поколения (RE0F06A), которых мы не увидели — конечно, за исключением тех, кто привозил праворульные машины из Японии. Его потомка, JF016, сейчас устанавливают на многие автомобили, и он считается более капризным и ненадежным.

При правильной эксплуатации вариатор Jatco JF011 ходит долго: известны беспроблемные пробеги до 180 000 км.

Главное — не перегружать вариатор, менять рабочую жидкость каждые 45 000 км и обращаться к специалистам при первых признаках неисправности. Ремонт вариатора — операция недешевая. Но обычно починить его обходится не дороже, чем гидромеханический автомат.

Вариаторы становятся все популярнее, но многие автолюбители по-прежнему поглядывают на них с опаской. Рассказываем об основных болячках вариаторов, их симптомах и о способах продлить жизнь бесступенчатой трансмиссии вашего автомобиля. Под микроскопом - вариаторы японской фирмы Jatco. Такие используются в автомобилях Renault, Nissan, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Suzuki, Dodge, Jeep.

Variator

Среди всех типов автоматических преобразователей момента вариатор представляет для конструкторов особый интерес. Он способен плавно изменять передаточное отношение в широком диапазоне (недаром англичане называют его CVT, Continuously Variable Transmission), что позволяет по максимуму реализовать тяговые возможности двигателя. Неудивительно, что пул вариаторных моделей становится с каждым годом все шире.

Необычность конструкции настораживает многих автолюбителей. Вместо привычных шестерен в вариаторе работает ременная передача с двумя шкивами переменного диаметра. Каждый из них состоит из двух обращенных друг к другу конусов: схождение и расхождение конусов меняет радиус, по которому работает стальной ремень или клиновидная многозвенная цепь, — благодаря этому и происходит плавное изменение передаточного отношения. Отсутствие привычных ступеней раздражает некоторых водителей, поскольку при разгоне обороты коленчатого вала зависают на определенной отметке, двигатель монотонно ревет, но скорость автомобиля при этом увеличивается — вопреки привычному алгоритму раскрутки на каждой передаче.

Для охлаждения масла предусмотрен жидкостный теплообменник, отбирающий тепло за счет циркуляции жидкости, поступающей из системы охлаждения двигателя.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Ремень состоит из огромного количества пластин, связанных между собой стальными лентами. С конусами шкивов он контактирует боковыми поверхностями, на которые нанесены едва заметные диагональные насечки, улучшающие сцепление. Их износ — смертный приговор. Даже при замене гудящих подшипников профилактическая замена ремня с сохранением исправных шкивов будет разумным решением.

Есть несколько причин, приводящих к шуму подшипников. Первая — продукты износа попадают на рабочие поверхности и ускоряют их разрушение. Два масляных фильтра и магнит для сбора металлической пудры не в состоянии поставить барьер коварным продуктам износа. Сокращение интервалов замены масла до 30 000–50 000 км может продлить срок службы подшипников. Но единого мнения нет даже среди специалистов, а статистика по маслу неоднозначная. Много примеров, когда один вариатор отхаживает 100 000–120 000 км и остается тихоней, а другой в аналогичных режимах эксплуатации нещадно гудит уже после 50 000 км пробега. Отсюда вытекает вторая причина — нестабильное качество подшипников. Третья — подшипники не выдерживают нагрузок и разрушаются из-за низкого класса точности и малой динамической грузоподъемности.

Масляный насос с цепным приводом от ведущего вала начинает работать при пуске двигателя. Он представляет собой единый узел, и его придется заменить при повреждении редукционного клапана. Многочисленные продольные риски — результат контакта рабочей кромки редукционного клапана с абразивными частицами. Исправный узел должен плавно скользить в ответной гильзе, запрессованной в корпус насоса. Изношенный клапан трудно вынуть даже пассатижами.

Многочисленные продольные риски — результат контакта рабочей кромки редукционного клапана с абразивными частицами. Исправный узел должен плавно скользить в ответной гильзе, запрессованной в корпус насоса. Изношенный клапан трудно вынуть даже пассатижами.

ПЛАВНОСТЬ ХОДА

Вторая по частоте проявления неисправность — рывки и подергивание автомобиля. Основной виновник — редукционный клапан масляного насоса. Из-за попадающих на поверхности трения продуктов износа он подклинивает в промежуточных положениях. Как следствие, давление в системе не соответствует норме, что приводит к рассогласованию в работе ведущего и ведомого шкивов и проскальзыванию ремня. Если вовремя обратиться в сервис, ремонт обойдется дешевле: при небольших повреждениях конические поверхности шкивов лечат шлифовкой. А вот ремень придется менять. Приблизительная стоимость ремонта, включая расходы на запчасти, — 60 000–80 000 рублей.

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ

Особое внимание в бесступенчатых агрегатах уделено температурному режиму. За этим следит система самодиагностики — с помощью температурного датчика. В случае превышения допустимого значения она зажигает на панели приборов лампу неисправности и переводит вариатор в аварийный режим.

Для поддержания оптимальной температуры масла на многих автомобилях помимо теплообменника предусмотрен дополнительный радиатор, установленный в передней части моторного отсека — перед конденсором климатической установки. Через воздуховоды в бампере он забивается грязью, тополиным пухом, мошкарой. Первые признаки загрязнения радиатора — перегрев на высоких скоростях. Поэтому обязательна тщательная мойка радиатора раз в два-три года, а то и чаще. Наиболее эффективный способ — со снятием бампера. И хорошо бы установить в воздуховоды защитную сетку (случаи повреждения радиаторов всевозможными предметами, летящими из-под колес, не редкость).

С заменой подшипников лучше не затягивать. Вот печальный пример: хорошая шумоизоляция салона и невнимательность водителя привели к тому, что подшипник разрушился, конус сместился и лопнул.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Бывают и нехарактерные неисправности. Например, разрушение насосного колеса гидротрансформатора, приводящее к полной остановке автомобиля. Случаются сбои в электронике, например выгорание отдельных элементов в блоке управления. К счастью, чаще это невезение, а вовсе не закономерность.

ЦЕНА ОШИБКИ

Иногда при диагностике шум вариатора списывают на передние ступичные подшипники — и меняют их на новые. На некоторых автомобилях подшипник и ступица составляют неразборный узел стоимостью от 10 000 до 15 000 рублей.

Благодарим компанию Global Transmission за помощь в подготовке материала.

Читайте также: