Ремонт привода спидометра на мопеде дельта

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

023conceal1@
January 04, 2013
22:00

ему надо туда во внутрь вклеить неонку а он незнает как его разобрать и стрелкак как снимается

furthest
January 04, 2013
22:16

shock1524, я же объяснил что его надо развальцовывать

furthest
January 04, 2013
22:17

circle4501
January 04, 2013
23:07

shock1524, ты зря так говоришь. человек попросил нужно ответить если знаешь..а тупой вопрос или нет. это не имеет значения

transpond
January 05, 2013
00:37

Просто раздражает когда начинают тебя упрекать , ну спросил пацан может не знает , я тоже много чего не знаю , а если так спросил нужно ответить , так что давайте без ссор тут

cranelike1807
January 05, 2013
02:25

transpond, да, меня тоже бесят долбаебы которые считают что они дохуя умные, и обсерают остальных.

avocado199104
January 05, 2013
02:28

ребят,попрошу без мата и оскорблений

philadelphia
January 05, 2013
02:45

shock1524
January 05, 2013
07:39

circle4501, Учту,а не лучьше коментировать не буду.

023conceal1@
January 05, 2013
11:25

у меня вашпе ямасаки что на аве группы стоит, все понял и ему обьясню

roustabout
January 05, 2013
17:23

С альфиной приборкой не сталкивавлся. А вот ямасяковскую довелось починять. При встрече с забором крепления приборки к скобе выдрало к нехорошей бабушке, спидометр вышел из строя. недолго думая спидометр был заменем вазовским, им я уже ездил аж 120 км/ч хД А приборка была закреплена на 3 болта М14, зарепленных гайками на внутренней перекладине панели и прикрученых к скобе. На сей день от приборки ничего не осталось помимо подергивающегося тахометра, но сука она не отвалилась=)

Замена и ремонт спидометра на скутере

Устройство системы спидометра и принцип ее работы

Система измерения скорости скутера состоит из:

спидометра;
тросика спидометра ;
машинки привода тросика.

В свою очередь машинка состоит из:

большой шестеренки, которая крепится к колесу;
маленькой шестеренки, соединенной с тросиком спидометра;
отверстия для залива масла;
заглушки.

Устройство самого спидометра составляют такие детали:

стрелка спидометра;
пружина;
шкала, обозначающая скорость движения;
цилиндр;
магнит.

Принцип работы системы довольно прост — от переднего колеса скутера вращательное движение передается на тросик спидометра с помощью шестеренок. Другой конец тросика крутит магнит внутри цилиндра, что создает сильное магнитное поле. Оно приводит в движение цилиндр, который, в свою очередь, при вращении сжимает пружину. Пружина воздействует на стрелку спидометра и та отклоняется, показывая скорость. Чем быстрее будет вращаться колесо, а следовательно и магнит спидометра, тем выше показания скорости будет показывать стрелка. При остановке колеса прекращается и передача вращения на другие детали системы. Тросик и магнит перестают вращаться, и цилиндр больше не закручивает пружину. Она возвращается в свое изначальное состояние и стрелка спидометра отклоняется назад к нулевому показателю.

Установка электронного вело спидометра на скутер — для чего она нужна?

Штатные спидометры современных скутеров часто показывают завышенные данные скорости скутера. Возможно, создатели, таким образом пытаются уберечь любителей запредельных скоростей от возможных аварий (ведь при 100 км/час на шкале в реальности будет 80 км/час). Или же они просто желают повысить максимальную скорость скутера за счет неверных показателей (в инструкции и на шкале максимальная скорость, к примеру, 80 -90 км/час, а в реальности — 60 — 70 км/час).

Для более точных показаний скорости на скутер можно установить электронный вело спидометр. Такой прибор может быть оснащен подсветкой и выдает данные:

скорости;
точного времени;
суточного пробега;
общего пробега скутера.

Дополнительные опции прибора напрямую зависят от его цены. Кроме того, чем позднее создана модель, тем большим количеством функций она обладает.

Установка и принцип работы системы довольно простой. На переднем колесе монтируют магнит, а на деталях вилки — герметический контакт. При вращении колеса магнит создает магнитное поле, которое замыкает цепь геркона. Выводы герметического контакта передают данные на спидометр, который производит деление окружности колеса (эту цифру нужно ввести заранее) на время между замыканиями. На дисплей выводится цифра фактической скорости скутера. Закрепить вело спидометр можно на приборной панели или пластике руля. Штатного провода, входящего в комплект такого устройства, для установки на скутер будет недостаточно. В этом случае необходимо или купить провод нужной длины, или добавить часть к штатному. При этом место соединения следует сделать в виде петелек, во избежание разрыва провода в этом месте.

И еще, если на скутер установить колеса с большим или меньшим диаметром покрышки — спидометр так же покажет неверные данные скорости. Поэтому резину следует покупать того размера, который указан в инструкции к скутеру.

Правильная эксплуатация системы измерения скорости и ее уязвимые места

Машинка привода, к которой крепится тросик спидометра, размещена на переднем колесе. А это значит, что данная запчасть системы подвержена интенсивному загрязнению пылью, мелким мусором и грязью. Их проникновение внутрь узла происходит через механизм крепления тросика. Накопление пыли в машинке привода неизбежно приводит к истиранию ребристой поверхности шестеренок и их поломке, а так как данный узел скутера не разборной, то машинку придется заменить на новую.

Уход за машинкой привода тросика спидометра состоит из своевременной ее очистки и смазки. Чтобы произвести очистку (промывку) этой детали ее сначала необходимо снять со скутера. Для этого следует отсоединить тросик, открутив фиксирующий болт. Потом снять саму машинку, освободив все ее крепления на колесе. Дальше, открыв заглушку на отверстии для залива масла, нужно погрузить машинку в емкость с бензином. Несколько раз провернуть привод за рычажок для лучшего доступа бензина к внутренним деталям.

Потом нужно вынуть машинку и тщательно продуть систему сжатым воздухом. Чередуя эти процедуры, следует полностью очистить систему от посторонних примесей. После этого нужно залить в узел масло и подождать пока оно вытечет. Далее необходимо затолкнуть внутрь густую графито-содержащую смазку и собрать все в обратном порядке. Смазывать детали машинки привода нужно регулярно в зависимости от условий эксплуатации скутера.

Еще одной уязвимой деталью является тросик спидометра. При интенсивной эксплуатации он быстро изнашивается и может просто разорваться. В этом случае он подлежит замене на новый.

При надлежащем уходе детали системы спидометра могут прослужить не один год, но нарушая правила эксплуатации, скутерист должен быть готов к частым ремонтам узлов этой системы.

2. Двигатель работает с перебоями, обороты плавают, набор скорости происходит рывками, двигатель тяжело запускается, из трубы идет дым черного или белого цвета, стреляет глушитель.
Скорее всего, в таком поведении виноват карбюратор. Перед настройкой карбюратора почистите его, и почистите воздушный фильтр. Проверьте все прокладки и затяжку винтов, иначе может быть подсос воздуха. Как настроить карбюратор, посмотрите в интернете. Но, в общем-то, это могу на пальцах объяснить необходимо сделать так, чтобы двигатель мог держать наименьшие обороты. Прогреваем двигатель закручиваем винт качества на пол оборота, но так, чтобы двиг не заглох. Обороты должны упасть. Не упали? Тогда еще закручиваем. Упали? Отлично. Теперь немного уменьшаем хх винтом хх и начинаем откручивать винт качества. Потихоньку. Обороты должны возрастать. Когда обороты возросли до макс (необходимо найти эту грань) и дальнейшее вращение винта не дает повышение оборотов оставляем винт в таком положении. Затем немного корректируем холостого хода. Далее можно регулировать карбюратор уже катаясь и следя за состоянием свечи. Свеча не должна быть вся белая и не должна быть черная. Она должна быть коричневая. Если черная-в смеси слишком много бензина, тогда откручиваем винт качества. Если белая-немного закручиваем. После такой настройке мопед должен свободно заводиться и проблем с запуском двигателя и плавающими оборотами быть уже не должно. Однако при езде могут быть рывки и толчки, так-же двигатель может не развивать заявленной мощности. Это может означать, что у вас не отрегулировано соотношение бензин/воздух при открытой заслонке. Проверить это можно так: Садимся на мопед и гоним по прямой пару км на большой скорости. Не тормозя выжимаем сцепление, бросаем газ и глушим двигатель. Остановитесь и открутите свечу. Проверьте ее состояние. Белая-поднимаем иглу черная-опускаем ну и т.д. После каждой смены положения иглы карб нужно регулировать заново. Либо можно просто опытным путем выяснить необходимое положение иглы.
3. Двигатель не развивает заявленной мощности, набор скорости происходит очень медленно, слышны перебои в работе, слышен стук в головке.
Эти все проблемы указывают на неправильную работу клапанов. Либо у вас неправильно стоит фаза грм, либо клапана неплотно прилегают, либо стоит неправильный зазор. Итак, проверяем фазу ГРМ (выше написано как), затем проверяем зазоры (они должны быть 0,05-0,07мм). Если все стоит правильно, то надо снять головку и проверить герметичность. Снимаем головку, и заливаем бензин во впускное отверстие. То-же самое делаем с выпускным. Не пропускает? Тогда все хорошо. Если из клапанов видны подтеки, значит надо их притереть. Рассухариваем клапана, вынимаем их, очищаем, насколько можем, смотрим их состояние. Если хорошее, то наносим на рабочую поверхность пасту гои с маслом или спец. средство для притирки и вращаем клапана пока не притрутся. Можно дрелью, одев на шток клапана резиновый шланг, но я, например, руками крутил. Если клапаны сгорели окончательно, то покупаем новые и притираем.
4. Кик проскальзывает при попытке завести. Двигатель воет, обороты растут, а скорость не возрастает. Передачи плохо переключаются, заедают, колесо крутиться и его невозможно остановить, когда сцепление выжато, стреляет глушитель, и т.д.
Это все признаки неправильного работы или износа сцепления. В начале, давайте попробуем отрегулировать сцепление. Снимаем с правой стороны пластиковую крышку и полностью откручиваем поджимающий в начале контргайку, а затем поджимающий винт. До половины откручиваем механизм регулировки свободного хода тросика сцепления и теперь закручиваем до упора поджимной винт, после того как он уперся делаем еще четверть, максимум пол оборота. Затем фиксируем все, заводим мопед, включаем 1-ую и выжимаем сцепление. Пробуем ногой остановить колесо. Если не останавливается, то немного откручиваем регулятор свободного хода тросика, пока не сможете свободно остановить колесо ногой при выжатом сцеплении.

Попробуйте проехать немного и завестись с кика. Если все хорошо, то оставляем так. Если нет, пробуем отрегулировать при других положениях регулировочного винта (который находится под пластиковой крышкой) если регулировка ничего не дает, значит сцепление износилось, и надо менять диски. Вообще это удобнее делать, сняв двигатель, но можно и не снимать. Итак, откручиваем и снимаем глушитель, выкручиваем полностью болт из лапки кик стартера, снимаем лапку, накидным ключом или головкой на 8 откручиваем все болты, держащие правую крышку двигателя. Осторожно снимаем. Смотрим. В корзине сцепления должна остаться пружинка, и втулка. И пружинку, и втулку вынимаем и откладываем. Корзина сцепления может быть целиком круглая или же квадратная. Они ничем не отличаются, кроме метода разбора. Если корзина квадратной формы, то надо открутить 4 винта крестовой отверткой (выбирайте по размеру, иначе сорвете) если круглая, то крышка снимается, поддевая отверткой по кругу. Она просто вынимается. Под ней вы обнаружите гайку, которая отворачивается торцевым ключом. Если у вас он есть, то отворачиваем. Если нет, то либо купите, либо упритесь большой отверткой в край гаки и тресните по ней пару раз молотком в сторону откручивания. Под гайкой будет шайбочка, внимательно следите, как она установлена. Надпись outside должна быть направлена к вам. Затем снимается корзина, отверткой вынимается стопор дисков и диски сами выпрыгивают. Снимаются пружины, меняются диски и все устанавливается в обратном порядке. Да, кстати чтобы установить обратно диски придется приложить немало усилий. Я делал так: подкладывал что-нибудь под сцепление по размеру, и наступал на диски пяткой, после чего вставлял стопор. Забыл сказать, износ дисков проверяется штангенциркулем, правда, толщину я не помню. Так-же, проверьте, не сожгли ли вы диски. Если сожгли (на диске от этого образуются черные пятна) то надо менять все диски.
5. При переключении передач на какой-либо передаче двигатель прокручивается свободно, или прокручивается свободно на любой передаче с характерным стуком.
В этом случае виновато уже не сцепление. Это означает сильный износ ведущих звезд, либо срыв зацепов звезд в КПП или же срыв зубьев на ведущей или ведомой звезде. В начале снимаем защиту цепи и защиту ведущей звезды. Проверяем звезды. Если звезды стесались, то меняем их. Если звезды в порядке, то снимаем с двигателя тросик сцепления, карбюратор, защиту ног, подножки, лапку кпп и кик стартера, глушитель, вынимаем 2 шпильки и снимаем двигатель. Берем фотоаппарат, набор инструментов иииии… начали. Разбираем двиг. Снимаем правую крышку, снимаем корзину сцепления, под ней маленькая звезда. Осматриваем ее. Если с ней все ок, снимаем. Слева от нее большая звезда. Ее тоже осматриваем если все норм-снимаем. Да кстати, рекомендую фотографировать каждое движение, иначе можно потом забыть как что собирать, особенно если вы 1-ый раз разбираете двигатель. Теперь колем двиг и смотрим, в каком состоянии звезды КПП и зацепы. Разбираем КПП, запоминая расположение звезд и шестеренок и смотрим. Сорванные зацепы видно сразу они прилизаны и скорее всего будут блестеть. Пазы, куда входят зацепы так-же могут быть сорваны (точнее зализаны). Так что внимательнее. При сборке будьте внимательны-около коленвала торчит плоский штырь при установке проследите, чтобы положение паза в маслонасосе и положение плоского штыря были примерно одинаковы.
6. В головку не поступает масло. При работе двигатель быстро перегревается. Уровень масла уменьшается, сизый дым из трубы.
Необходимо проверить по щупу уровень масла. Если щуп вставить, не вворачивая, должно быть чуть меньше половины шупа. Если меньше доливаем. Необходимо узнать с чего это вдруг масло стало так мало. Много масла тратиться не должно оно значит либо где-то течет.

Либо маслосъемное кольцо изношено, либо изношены колпачки и сальники на клапанах (кстати, об этом всем может свидетельствовать сизый дым из трубы). Итак, проверяем все прокладки, смотрим, не подтекает ли масло, обращаем внимание на прокладку кик стартера. После этого проверяем состояние сальников, колпачков и маслосъемного кольца. В общем-то, в этом ничего сложного нету, поэтому детально объяснять не буду. Теперь пара слов об отсутствии масла в головке. Это значит либо у вас не работает маслонасос, либо забился масляный фильтр, либо забился маслопровод. Снимаем правую крышку двигателя, смотрим на состояние масляного фильтра (небольшая сеточка) если забит, очищаем, затем проверяем, работает ли насос подсовываем под него палец и крутим киком или электростартером (если еще не успели разобрать головку и цилиндр) палец к нему притягивает? Если да, то насос пашет. Далее проверяем масловод. Он идет, насколько я помню вдоль нижней левой шпильки, если смотреть на головку спереди. На нем еще стоит единственная медная шайба. Он должен быть чист. Если все условия выполнены, то масло в головку должно попадать.
7. Не работает электростартер, электростартер крутиться, но не крутит коленвал, электростартер трещит при нажатии кнопки.
Первая причина того, что плохо работает электростартер, это аккумулятор. Проверяем его. На нем должно быть напряжение 13-14в. Если меньше 11,5 то плохо электростартер может не работать. Зарядите аккум и проверьте. Затем прозвоните реле. При нажатии на кнопку оно должно замыкать контакты (проверьте мультиметром) если нет, прозвоните провода, идущие от кнопки до реле и от замка зажигания до реле. Если проблема не ушла, то скорее всего у вас сгорел стартер. Если стартер крутит, но коленвал не крутиться, значит сломался бендикс. Придется менять.
По двигателю вроде как все. Если что-то забыл, напомните.
8. При старте и переключении передач слышен металл. стук
Проверьте состояние демпферов заднего колеса и ведомой звезды. Скорее всего, либо демпферы убиты, либо звезда открутилась.
9. При езде слышно странное жужжание, мопед не немного водит, часто соскакивает цепь.
Заднее колесо установлено не ровно. Цепь не натянута. Необходимо выставить ровно заднее колесо и протянуть цепь.
10. Не работает спидометр.
Отошли усики зацепа в переднем колесе, сломан спидометр, отошло (или стерлось) крепление.
Отворачиваем крепление тросика спидометра, заглядываем внутрь и смотрим крутиться ли зацеп тросика. Если не крутиться, значит, проблема либо в приводе спидометра, либо в усиках зацепа. Снимаем переднее колесо и снимаем с него левую крышку. Проверяем, входят ли усики в пазы, и крутиться ли привод. Если нет, подгибаем усики, смазываем привод и смотрим еще раз. Если все равно не крутиться, меняем весь привод. Если зацеп все-таки крутиться, проверяем, входит ли он в зацеп с тросиком. Откручиваем тросик от спидометра, вставляем крепление обратно и крутим переднее колесо. Тросик крутиться? Значит, сломан спидометр. Если не крутиться, значит, сломано крепление или стерлось и тросик не входит в зацеп. На всякий случай еще раз попробуйте после того как ввели тросик спидометра в зацеп соединить его со спидометром, иногда тросик просто проваливается вглубь спидометра, и из-за этого не работает. Так же проверьте крутиться ли весь тросик, если нет, значит просто лопнул тросик.

1. Не работает тахометр.
Либо у вас в бортовой сети отсутствует напряжение, либо датчик оборотов не работает (но тогда, не должен заводиться мопед) либо просто отошла проводка, либо сломался тахометр. Напряжение в бортовой сети меряем мультиметром. Должно быть около 12-14в проводку прозваниваем. Если мопед заводиться, значит, датчик оборотов в норме, значит просто тахометру пришел конец.
2. Не работают поворотники.
Ну тут все совсем легко. Проверяем лампочки, затем проверяем проводку. Если все ок, значит сгорело реле.
3. Электропроводка в общем:
Если отсутствует бортовое напряжение, надо проверить в начале генератор. Аккумулятор отключаем. В интернете, стати можно найти схему электрооборудования, и, хотя, она немного отличается от реальной, она вам очень хорошо может помочь. Мультиметром на заведенном мопеде меряем переменное напряжение (обычно белый и желтый провод). Если оно есть, значит, ген в норме. Затем проверяем постоянное напряжение (красный и зеленый провод, либо красный и корпус). После коммутатора проверяем постоянное напряжение, если оно есть, то регулятор напряжения в норме. Если напряжения нету, значит, он сгорел. Далее проверяем, есть ли напряжение после замка зажигания на черном проводе. Если нету, значит, неисправен замок. Если горит предохранитель, то в начале проверьте, где КЗ. Отключаем все фары и выключаем зажигание. Подключаем мультиметр в режиме прозвонки между землей и красным проводом при отключенном аккумуляторе и заглушенном двигателе. Звенит? Значит короткое замыкание до замка зажигание. Если нет, то поворачиваем ключ зажигания. Зазвенел? Значит после. Если при этих действиях мультиметр все равно не звенит начинаем поочередно включать электроприборы. Таким образом, вы выясните, где конкретно кз.

Помогите!!У меня после колки альфовского мотора надо протикать раз 10 что бы найти нейтралку!что делать?

У меня мопед альфа не глушится с ключа провода все в норме замок зажигания тоже подскажите пожалуйста что делать?

По запросам наших радиослушателей - часть 2.
Проблема - выскакивание втулки и шестерни, вращающей тросик спидометра

До того, как вы кликнули по ссылке на вторую часть, необходимо заметить ещё вот что: В этом узле стоит сальник. Его хорошо видно на первом снимке. Просто там столько смазки обычно, что надо просто знать - он есть. Как суслик. Сошедшая с рельсов фигурная деталь могла его повредить. Могло потереть грязью или попавшим мелким камешком.
Так что стоит стереть с него смазку и внимательно проинспектировать - кому нужна вода и грязь в подшипниках переднего колеса?

Удачи на дорогах!

Последний раз редактировалось Monster 15 окт 2017, 13:47, всего редактировалось 4 раз(а).

Фторопласт текучий. Если старую шайбу стёрло, то его там раздавит.
Полиэтилен скользкий и износостойкий, при наличие смазки будет работать. Если не расплавится от перегрева.

Нет, ну такое название темы, а речь про замену шайбы.
Вот меня интересует как отремонтировать постоянно вылезающую часть на которой тросик прикручен. Чуть холодок и смазка в тросике загустеет, тросик начинает туго вращаться, иногда по утрам осенью до полного клина и большая шестерня выталкивает неповоротливый червяк вместе со ступицей (. ) на которой тросик. Все бы ничего (вставлял много раз), но один раз потерял червяк, пришлось новый редуктор покупать, а они все чуть разных конструкций и что теперь показывает спидометр уже не знаю, было макс 115 на мс сейчас 90 на тммр.
Корпус пластиковый, ступица (. ) латунная или бронзовая, фиксатор (гвоздик в пласмашку, родной) не помогает, аналогичных металлических редукторов нет.
Учитывая название темы, я попал по адресу.
Так как отремонтировать на коленке?

А как было назвать? Сломался? - сломался. Отремонтировал? - отремонтировал.

У меня тоже вылез, но я не обратил на это особого внимания - просто забил на место и всё. Но не на ходу - похоже, я его выдерну за тросик, когда гидравлику от заднего дискового прокладывал. Но смазка у меня там тоже густая. Иначе вымоет.
Посмотрю ночером - мысля уже есть. Отпишусь.

Последний раз редактировалось Monster 24 апр 2013, 20:08, всего редактировалось 1 раз.

Я хз чем там смазано с завода, я уже 3-и поменял, примерзают, клинят и раскручиваются в одном месте так что не вытащишь (заплетены против хода вращения "СТЕЛС"), а перед клином вылазят из редуктора иногда и с червяком.Прямо беда.

Если все так просто на коленке, так раскрывай тему до конца. А мы тебе неисправностей подкинем

А чо я, чо сразу я?! Есть гуру ремонта, некоторым, ИМХО, скушно. Я тут вообще бесправный чечако!

Если серьёзно - снял сейчас узел, посмотрел.

По запросам наших радиослушателей - часть 2.
Проблема - выскакивание втулки и шестерни, вращающей тросик спидометра
Там несколько нюансов увидел:
проточка под фиксирующий штырь расположена чуть под углом.
Штырь тоже соответственно, и!! нижний конец штыря в зафиксированном состоянии находится несколько выше нижнего края проточки. (Если ну уж совсем непонятно - напишите - нарисую. Хотя дико не хочется.)
Следствием этого - при приложении к закрученному тросику вытягивающего усилия - втулка стремиться вытолкнуть фиксатор. При приложении крутящего - аналогично, но сильнее. В соответствующую сторону, ессно.
увеличить
На снимке хорошо видно, что выемка на втулке проточена не до конца и имеет в нижней части как-бы "торцевую стенку"
увеличить
Решение:
Есть 2 варианта - надёжный и быстрый.
Независимо от варианта - надо привести проточку к нормальному состоянию:
увеличить
Затем надо чуть глубже засверлить отверстие под штырёк и
[быстрый вариант]
Загнать его глубже, сверху залить клеем/заплавить/придавить гантелей.
Или найти штырёк подлиннее - и то же самое.

[надежный вариант]
а. Разобрать всё, удалить смазку, обезжирить, чуть расточить паз под фиксатор на втулке, собрать.
б Ввернуть [(тоненький шуруп) ИЛИ (предварительно нарезать резьбу И болтик (M2 ИЛИ M2.5)] на фиксаторе резьбы/эпоксидке/соплях.
в. Дать высохнуть/застыть/полимеризоваться
г. Откусить/сточить шляпку
д. Набить консистентной смазки/налить нигрола/поплевать/.

Изначально я хотел сделать по надёжному варианту.
Но, выяснилось что:
1. пластик, в котором сделано отверстие под фиксатор несколько резиноподобен и если досверливать отверстие на очень низких оборотах - надёжно держит фиксирующий штырёк.
2. Лень WIN!
Поэтому, найдя сверло с диаметром как у родного штыря - чуть-чуть досверил. Вместо родного - вставил обломок такого же сверла (Хомячья натура не дала мне его выбросить!)
увеличитьВ результате, любые телодвижения со втулкой не приводят к выталкиванию фиксирующего штырька.
Результат, как и обещано - на коленке:
увеличить

И да, ИМХО GRO близок к истине - тросик надо чем-то жидким шпринцевать. Воде, как будто, туда натечь неоткуда - была бы смазка. Единственно, жидкая может стечь постепенно - тросик практически вертикально висит.
Или консистентной, но немного - не посмотрел, можно ли вытянуть тросик. Если можно - завтра чуть смажу. У меня стоит банка какого-то маннола с дисульфидом молибдена. Если у кого на MoS2 аллергия - убедительная просьба создать тему что-то вроде "что лить в тросик спидометра" и поведать всему миру непреложные истины там.

Полагаю, что литол-24 тоже вполне подойдёт - только не надо его туда набивать от души - достаточно тонкого слоя на тросике. Это замечание относится к применению в тросике спидометра любых пластичных смазок - они будут создавать довольно значительное сопротивление, особенно при пониженных температурах.

Последний раз редактировалось Monster 15 окт 2017, 13:55, всего редактировалось 4 раз(а).

Читайте также: