Включаю зажигание стартер крутит

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Крутит стартер при включении зажигания .

Вчера произошло то что не очень я понимаю.
При включении зажигания начинает работать стартер, мотор заводится. первое что пришло в голову это залип пятак на втягивающем реле, но подумав понял, что это не пятак. Так как при залипании втягивающего стартер крутит даже при выключенном зажигании. Второе что пришло в голову это залипшая реле стартера, поменял реле но проблема не ушла. третий и последний мой вариант это контактная группа в замке зажигания, но и здесь я не угадал похоже. Сегодня разобрал модуль, промыл контактную группу у замка зажигания, подсоеденяю к авто и. Хрен там )))
Все равно крутит стартер при включеном зажигании.
Теперь приходят в голову плохие мысли и я начинаю грешить на модуль рулевой колонки(((.
У кого есть какие мысли?

micc , взять тестер и посмотреть провода до и после реле. Может ключ в UEC, может замыкание проводки. Вы в CIM работу самой контактной группы замка прозвонили?

Напряжение со втягивающего уходит после запуска? Обработка там программная, если беда в CIM то только в контактной группе замка, дальше всё программное. Исполнительная часть находится в UEC, вот там есть чип, есть транзистор управляюший реле, есть реле, есть разъёмы, провода. Начинать искать нужно наверное там. Но раз уж снимали CIM нужно было прозвонить контактную группу замка.

Ещё момент. Если выдернуть реле, стартер не крутит?

да если выдернуть реле то стартер не крутит, так и приехал домой ( без реле). Заводил так : снимал реле стартера, ключ в положение зажигания,вставлял реле , как машина заводилась реле снимал и ехал ), ошибок не было .
контактная группа вроде в норме, по крайней мере ни одна дорожка не замыкает на другую ( проверял и визуально и тестером), я проверил саму плату в модуле тестером, вообщем ситуация такая между всеми дорожками сопротивление в мега омах, а между дорожкой стартера и зажигания в кило Омах.
Да спасибо сейчас пойду померю напряжение, может действительно где то проводка коротит.

Достать ключ из замка зажигания. Извлечь реле стартера из гнезда UEC-модуля. Мультиметром измерить сопротивление между 86 контактом гнезда реле и минусовой клеммой АКБ. Сопротивление должно быть более 500 кОм. Если же сопротивление близко к нулю, то смотреть проводку, подающую управляющий минус от ЭБУ двигателя на реле стартера - короткое на массу.
Извлечь реле. Включить зажигание (ключ на запуск двигателя не поворачивать). Проверить наличие напряжения между 85 и 86 контактами гнезда. Если напряжение присутствует, то проблема может быть либо в ЭБУ двигателя, либо контактной группе замка CIM-модуля.

да на 85 и 86 контактах есть напряжение при включении зажигания. как я и писал раньше визуально контактная группа на замке зажигания в отличном состоянии. При прозвонке тоже нет замыканий.
Я проехал около 100 км без реле стартера (пока добирался до дома) и никаких ошибок не высветилось.

Проверь для начала мультиметром проводку минусового провода относительно массы (первый тест). Нужно выполнить ту последовательность, о которой писал.

Сходил, замерли по твоей инструкции, вот результаты:
Между минусом АКБ и 86 (это плюсовпя клема) контактом сопротивление 99.20 ома.
Напряжение между 85 и 86 клемой 12.3 V
Всё замеры проводил с подключённой АКБ

Не очень понял, что надо сделать, между какими точками нужно замерить.
Если не сложно напиши подробнее.

По схеме из TISа 86 клемма на которую приходит управляющий минус от ЭБУ. Но возможно, что что-то напутали. Если у тебя 86 контакт подает плюс на обмотку реле, то нахрена ты меряешь сопротивление относительно минуса АКБ?
Ладно. Сделай по-другому. Достань ключ из замка. Извлеки реле из гнезда. Мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Измеряй напряжение между 85 клеммой гнезда и плюсом АКБ, и измеряй напряжение между 86 клеммой и плюсом АКБ.

Как я понимаю проблема точно не в замке. Ибо если заводить машину и не отпускать ключ во время работы стартера мозги его сами отключат, как и не дадут включить если мотор работает.

Я же по-русски написал, что нужно сделать:

Достань ключ из замка. Извлеки реле из гнезда. Мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Измеряй напряжение между 85 клеммой гнезда и плюсом АКБ, и измеряй напряжение между 86 клеммой и плюсом АКБ.

А если по-простому, то нужно проверить, если короткое на “массу” проводки от ЭБУ до контакта гнезда, в которое вставляется реле стартера.

Самое интересное, что нет автоматического отключения стартера, стартер работает пока не отпустишь ключ (и так было всегда на этой машине).

вот VIN моей машины: W0L0ZCF6981114541
Двигатель Z2.2YH
Год выпуска 2008
Если есть возможность дай распиновка на ЭБУ и на блоке предохранителей. Нужен пин на реле стартера.

Возможность то есть, а вот времени…
Монтажный блок – разъем XE3, контакт 22, провод коричневый с белой полосой
ЭБУ двигателя – разъем XC6, контакт 54, провод коричневый с белой полосой
Но это тебе мало что даст, так как еще нужно скачать из TISа и обработать в определенных программах, как минимум 4 картинки, а за тем выложить их в интернет, что бы ты знал, где искать нужные разъемы, а на разъемах нужные контакты. А для этого как раз-то и нужно время.
Но тратить время имеет только смысл, если у тебя короткое на массу провода от ЭБУ, который должен подавать управляющий минус на обмотку реле стартера для сработки втягивающего реле стартера.
Проверь для начала, есть ли короткое в этом проводе.

Померил между 85 контактом и "+" АКБ напряжение 10, 24 v, между 86 и "+" АКБ 12,26v
Так на всякий случай, Померил напряжение между 87 и "+" АКБ =12.26, между 30 и "-" = 12.26 замер проводил при снятык конекторах с эбу и вытащеном ключе зажигания

Скинь разъемы ХС6 с ЭБУ и ХЕ3 с блока реле и предохранителей моторного отсека. Садись одним щупом либо на 54 контакт разъема ЭБУ, либо на 22 контакт разъема монтажного блока и в режиме прозвонки вторым щупом на корпус автомобиля. Если услышишь звон, то точно дело в проводке. Либо провод перетерся и сел на массу, либо сильное окисление в разъемах, и провод через окислы контачит с минусовыми проводами (чистка разъемов при помощи очистителей контактов, либо спиртом изопропиловым и шприцом под давлением промываешь разъемы).
Ну и не забудь перед разборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить АКБ.
Удачи

Проверил тестером целостность провода, включив тестер на прозвон и один конец тестера подсоеденил к контакту 54, а другой к 22, тестер запищал. Потом один на 54, а второй на массу и тестер молчит, я так понимаю нет пробоя на массу?

Либо до этого ты что-то измерял неправильно, либо .
Ладно, поехали дальше.
Попробуй еще раз перепроверить. Режим измерения сопротивления, один щуп на 54 контакт, а второй на надежный контакт кузова (АКБ пока вообще не подсоединяй).
Далее. Подсоединяй разъем ХЕ3 к монтажному блоку. Реле стартера извлеки из монтажного блока. АКБ не подключай. Режим измерения сопротивления. Меряй сопротивление между 54 контактом разъема ЭБУ и надежным контактом с кузовом.
Третье. Сними разъем ХЕ3 с монтажного блока. Подсоедини разъем ХС6 к ЭБУ. АКБ не подключай. Режим измерения сопротивления. Меряй сопротивление между 22 контактом разъема монтажного блока и надежным контактом кузова.

Акб отключено, 54 и кузов (кузов масса, двс) - тестер молчит.
АКБ отключён, блок предохранитель установлен на место, 54 и кузов (кузов масса, двс) - тестер молчит.
АКБ отключён, разъём на эбу одет, измеряю 22 и кузов (кузов масса, двс) - тестер молчит.
Тестер былв режиме измерения сопротивления, так же пробовал тестер в режиме тестера. Во все режимах на тестере была НАДПИСЬ "OL"

Разъёмы на ЭБУ установлены, блок предохранительей установлен на место, АКБ подключено, ключ зажигания удалён из замка зажигания, тестер в режим измерения напряжения. Замер между 85 и "+" АКБ =10,42 ВОЛЬТА. Замер между 86 и "+" АКБ =12,26 ВОЛЬТА.
Так то вроде все по твоей инструкции

При включенном зажигании САМОПРОИЗВОЛЬНО включается стартер! ⇐ Boxer 3. Электрика, оптика

Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Из любопытства врядли, скорее от отчаяния. Вообще косяк интересный. Хотелось бы узнать чем кончится.

сначала. завелась утром,все нормально поработала около минуты появился треск вроде как затирает что-то,заглушил мотор,постоял,подумал. ничего другого не придумал как снова завести и посмотреть что-же там и вот включил только зажигание а она начала крутить стартером.я снял клему и полез смотреть что-же там))а там все в порядке)) одел я клему спустя пол-часа и все!работает норм. но!решил я поехать как треск возобновился снова но не так сильно одним словом приехал я,заглушил машину и больше она не завелась. снял стартер а там его нет внутри одно месиво из щеточного узла и коллектора вот теперь ищу стартер но причина-то осталась.думаю что из-за соли которой у нас посыпают изобильно но не уверен.

была такая ситуация - спалили 2 стартера прежде чем докопались до сути - замыкание в контактной группе замка зажигания.
в результате просто вывели зажигание отдельной кнопкой через реле - по деньгам встало в 500 рублей вместе с работой электрика.

Весь прикол в том,что официалы всё знают,но делать самостоятельно,что бы тупо помочь простым людям,
НЕХОТЯТЬ,т.к. за РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ЧУЖИХ ПРОБЛЕМАХ,не ПЛАТЯТ ДЕНЬГИ механикам.
Так и говорят:нет ну Вы понимаете,мы разговариваем на разных языках,пежиот нам не заплатит за разбирательство в проблеме,тока за косяк(поломку то есть)

продолжение следует поставил я стартер. завелась класс думаю!но не тут-то было заглушил опять заводить а стартер сам включается в общем история повторяется да еще и "чек"загорелся дай думаю всеж контактную группу (по предположению) внимательней посмотрю т.к. новой не нашлось пришлось разобрать старую т.е высверлить заклепочку по центру. почистил,помазал,собрал(на болтик подходящего размера свинтил) завелась. работает и так много раз!НО!поработала день и выбило предохранитель заднего хода(что и раньше случалось) но вот незадача!только я поставил предохранитель опять та-же проблема со стартером т.е. включаться включается а вот после запуска не выключается короче вынул предохранитель-норма только "чек" горит и руль тугой да обороты медленно падают при переключении передач(всего-то!)ставлю предохранитель-опять история со стартером (плюс ко всему) вот история!ВСЕ!Завтра на станцию!Может тамошние умы разберутся что это такое.

Мда, одновременно столько неисправностей, то ли совпадение, то ли перемыкает в жгуте.

ищи реле стартера, может оно залипает??
откинь управляющий провод со стартера когда стартер молотит сам по себе и проверь есть ли на управляющем выводе +12 или замкнуты ли пятаки.
так по крайне мере локализуешь стартер либо все остальное.

снова здравствуйте!хочу поблагодарить всех,кто неравнодушен к проблемам других!в общем наверное правильно было-бы отнести все проблемы к разделу о указателях заднего хода(даже не знаю куда) но коль есть эта тема надо ее все-же закрыть действительно у этой машины есть ОГРОМНАЯ недоработка целый жгут проводов касается пластиковой коробки под капотом где предохранители и плюсовая клема и эти самые провода вместе с попавшим песочком трутся о пластик и очень здорово перетераются. значит проблема была в том,что перетерлись у меня три провода и вот они и стартер включали ну и все проблемы от этого.

Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. После неудачной попытки завести двигатель начал постоянно крутиться стартер. Независимо включена зажига или нет, стартер все равно вращается. Что делать куда смотреть?
Ваз 2107

Втягивающее клинит. сними управление стартером — если крутит то его под замену

мамку скинул все равно крутит.

Втягивающее! Раньше у меня тоже так было — я взял и поменял весь стартер (благо донор есть)

а сколько примерно стартер сам стоит?

попробуй для начала втягивающее заменить. стартер раз крутит. значит рабочий. чот на стартера потянуло тазики)))) ты второй вчера был парнишка

В чермете за 500 — 1000 можно договорится новый редукторный 3500 — 4000 руб

Приварилась перемыкающая планка к контактным болтам и стартер остаётся под напряжением. Срочно снимай, ремонтируй или меняй втягивающее реле, ни в коем случае не давай в таком положении работать двигателю, иначе при работающем двигателе и не отпущенном бендиксе разнесёт обмотку якоря стартера или заклинит двигатель.

ОЙ! не пугайте парня. стартер сгорит да и всё.

Да я, Серёга, не пугаю, а только остерегаю парня. На венце маховика 128 зубьев, на шестерне бендикса 11, соотношение 11,6. Даже на холостых при 900 об/мин бендикс будет вращаться со скоростью более 11000 об/мин на бронзовой втулке без смазки, и счастье будет, если обгонная муфта не даст клина от перегрева. Даже если стартер будет гореть, то тоже радости никакой — получится, что аккумулятор замкнётся накоротко, т. к. питание на генератор от аккумулятора идёт на прямую, без всякой защиты.

ДА ЕЩЁ.катушки имеют отличия. длиной якоря. разные стартера если.

77л.с размолотят эту обгонную муфту вдребезги. но мотор НИКАК не заклинит от этого.)))))

Может заклинит, а может и не заклинит … Мне приходилось видеть (правда на "Москвиче") слетевший с маховика венец с выколотыми зубьями и раздавленную переднюю втулку и трещину в передней крышке стартера, где эта втулка была запрессована. Вот не знаю, что там было с коренными вкладышами, но, думаю, что просто так тоже не обошлось. Но, ты прав, — мотор не заклинил.

постучав по стартеру втягивающее отпустило. при повторных 15 запусках двигателя считал лично проблем не возникло. на моем веку это первый раз было…думаю может ли повториться теперь или как быть…или все таки втяг поменять так то донор лежит в гараже.

в один хороший момент. а он настанет уверяю. оно заклинит или залипнет. что там хрен знаит.и ты будеш жалеть что поленился час-полтора затратить. кстати менятьбудеш. смажь движущийся якорь катушки и зачисти контактное кольцо либо планку. и болты-клеммы. если клеммы подгоревшие их можно перевернуть.УДАЧИ!

Меняй без всякого сомнения, т. к. заклинив раз — заклинит и второй.

оке, завтра с работы приду и буду снимать. так свиду глянув, думаю стоит снять двойную выхлопную после выпускного коллектора. яма занята прост…

у меня такое было. снял стартер, полностью его разобрал (было много грязи в области редуктора), помыл, почистил и все заработало как прежде.

Стартер автомобиля – навесное оборудование транспортного средства, необходимое для вращения коленвала двигателя для его запуска. Сам стартер (входит в систему электрического запуска мотора) фактически представляет собой электродвигатель постоянного тока, получающий питание от АКБ.

При этом в процессе эксплуатации ТС достаточно часто проблемы с запуском силовой установки возникают именно по причине выхода из строя стартера автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности стартера, а также почему стартер не отключается после пуска двигателя.

Устройство стартера двигателя автомобиля и принцип работы

Основные составляющие элементы стартера:

электродвигатель;
втягивающее реле;
шестерня с бендиксом;

В двух словах, на коленчатом валу двигателя установлен маховик с зубчатым венцом. При включении стартера шестерня стартера зацепляется с венцом маховика и электродвигатель крутит коленвал. После того, как мотор запустится, обгонная муфта стартера отсоединяет шестерню от вала, когда обороты двигателя превысят обороты стартера.

Если подробнее рассматривать стартер, его электродвигатель состоит из корпуса, внутри которого стоит статор и ротор, вращающийся в двух втулках.
Щеточный узел состоит из трех или четырех щеток, на которые подается напряжение от АКБ. Щетки, в свою очередь, соединяясь с частью ротора и подавая на него напряжение, заставляют вращаться электродвигатель стартера.
Шестерня и бендикс, расположенная на валу ротора, перемещаясь по нему вперед и назад, вступают в зацепление с маховиком. Втягивающее реле включает электростартер в работу.

Втягивающее реле представляет собой электромагнит с катушкой и сердечником. Сердечник под действием электромагнитного поля начинает перемещаться в сторону, при этом вилка, соединяющая сердечник и бендикс, толкает бендикс с шестерней по валу вперед для зацепления его с маховиком.

Реле имеет два контакта, на один из которых подается напряжение от АКБ, а другой соединен со щетками электродвигателя. Когда сердечник дойдет до конца реле, при этом шестерни уж вошли в зацепление с маховиком, медная пластина, находящаяся на конце сердечника, замыкает эти два контакта и напряжение поступает в электродвигатель.

Электромотор начинает вращаться, соответственно, вращается и коленчатый вал двигателя, после чего ДВС автомобиля запускается. После запуска сердечник вернется в свое первоначальное положение, бендикс выйдет из зацепления с маховиком и стартер отсоединится от двигателя. Затем ДВС начинает работать в автономном режиме и не требует подключение сторонних источников электропитания, а генератор автомобиля заряжает АКБ.

Что касается типов стартеров, встречаются:

Стартер с редуктором, который состоит из нескольких шестерней и монтируется непосредственно его корпус. Электродвигатель таких стартеров обладает высоким КПД и потребляет намного меньше тока при запуске двигателя. Его устанавливают на авто с дизельными моторами и на бензиновые авто с более мощными двигателями.
Стартер без редуктора, обладая высокой стойкостью к нагрузкам, обеспечивает быстрый запуск мотора за счет моментального соединения с венцом маховика после подачи тока.

При этом стартеры могут отличаться друг от друга, однако не значительно. В большинстве случаях их отличие состоит в механике автоматического расцепления шестеренок.

Обычно для запуска двигателя требуется несколько секунд. Но на практике могут возникать сбои, когда после первого поворота ключа двигатель не запускается, после запуска мотора стартер крутится вместе с двигателем и т.д.

Неисправности стартера

Прежде всего, важно помнить, что при многочисленных попытках и долгом запуске мотора страдает сам стартер и аккумуляторная батарея. Более того, длительное вращение стартера может вывести устройство из строя.

Итак, если двигатель не заводится, в первую очередь необходимо проверить заряд аккумулятора, так как после многократного запуска стартера аккумулятор может попросту разрядиться. В этом случае АКБ нужно будет зарядить.

Также не следует исключать выход из строя самого стартера. Стартер может перегреться при довольно долгой прокрутке, следствием чего является поломка якоря или ротора. При неоднократных попытках запуска двигателя автомобиля существует риск повреждения шлицов на муфте, защищающей стартер от ударов зубьев раскрутившегося маховика.

Так или иначе, выход из строя стартера потребует его ремонта или замены. Среди основных неисправностей электростартера следует выделить следующие:

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сигнализация блокирует запуск двигателя и что делать в этом случае. Из этой статьи вы узнаете о некоторых способах, которые позволяют снять блокировку запуска мотора автосигнализацией в случе отдельных поломок или сбоев.

В последнем случае необходимо проверить контакты на схеме втягивающего реле, контактную группу замка зажигания и проверить бендикс стартера. Если проблемы будут выявлены, необходимо устранить их.

Также можно проверить дополнительное реле (устанавливается отдельно), служащее для защиты стартера от случайного сгорания контактов в замке зажигания, происходящее при износе или длительном запуске.

Проверка стартера

Прежде всего, без наличия определенных умений и навыков, лучше обратиться на СТО, где опытные специалисты точно определят, что стало причиной выхода стартера из строя.

Начальная проверка стартера производится путем измерения напряжения в проводе, идущему на контакт управления втягивающего реле при повороте ключа зажигания автомобиля. В рабочем состоянии напряжение должно быть 12 — 24 Вольта (зависит от типа транспортного средства, когда тестируется стартер легкового или грузового автомобиля). Нейтральное положение ключа зажигания в замке означает, что напряжение на проводе управления втягивающего реле должно пропадать.

Похожим образом определяют работоспособность при помощи контрольной лампы. При повороте ключа зажигания лампа должна загореться, соответственно, при повороте ключа в исходное положение лампа гаснет. Если контакты на схеме втягивающего реле в порядке, значит, проблему нужно искать в бендиксе обгонной муфты, о которой говорилось ранее. Если обгонная муфта продолжает крутиться после запуска двигателя, значит, ее заклинило на валу стартера.

Такое происходит при износе шестеренок бендикса или износе зубьев маховика. Решить эту проблему можно только заменой бендикса или маховика в сборе. В случае, если с втягивающем реле, с шестерней и обгонной муфтой (бендиксом), а также с маховиком и замком сжигания все в порядке, но проблема остается, тогда стартер нужно снимать для ремонта или замены.

Что в итоге

Как видно, любые проблемы с запуском двигателя являются поводом для проведения диагностики. При этом если виновником является стартер, тогда проблема часто имеет свойство прогрессировать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Из этой статьи вы узнаете о неисправностях, которые приводят к тому, что стартер двигателя не работает после порота ключа в замке зажигания.

На практике, на неполадки указывает то, что стартер тяжело крутит или щелкает, но не крутит двигатель, слышны удары, появился скрежет при попытке запуска двигателя, стартер не выключается после пуска мотора и т.п.

Такие симптомы указывают на то, что в дальнейшем высока вероятность необходимости ремонта/замены не только самого стартера, но и маховика (причем сам маховик является дорогостоящей деталью). По этой причине диагностику стартера оптимально выполнять сразу после появления первых признаков неисправностей.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Падает напряжение во время запуска двигателя автомобиля: основные причины. Диагностика возможных неисправностей, проверка генератора, стартера, АКБ и т.д.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Система запуска двигателя внутреннего сгорания: электрический и воздушный пуск ДВС. Принцип работы, особенности эксплуатации, рекомендации.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает/жужжит, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах поломки, а также о том, как проверить стартер автомобиля своими руками.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

электрический бензонасос;
механический бензонасос;
инжектор;
карбюратор;
топливные фильтры;
топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

На инжекторных авто следует проверить наличие бензина в топливной рейке (рампе). На указанной рампе имеется клапан-регулятор, на который нужно нажать. Наличие бензина укажет на то, что топливо подается через рейку к форсункам. Параллельно стоит убедиться, что топливный фильтр не забит, то есть позволяет нормально прокачивать горючее по системе. Также следует обратить внимание на дроссельную заслонку и почистить данный узел.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Достаточно часто стартер крутит, но не заводится двигатель после мойки подкапотного пространства или активной езды по лужам. Причиной является попадание влаги на двигатель и оборудование, что приводит к сбоям в работе электронных систем. По этой причине рекомендуется соблюдать определенные правила во время мойки двигателя.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Читайте также: