Плохо заводится на горячую ауди к джетроник

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Привет всем!
Перечитал форум вдоль и поперек, но ответа не нашел.
Проблема в следующем . На холодную мотор заводится с пол-тыка, прогревается как надо, т.е. сначала обороты ~1300, затем постепенно приходят в норму, а после прогрева начинаются провалы, затем мотор глохнет и не заводится. Завести двигатель удаётся принудительным включением пусковой форсунки одновременно со стартером.

1. Подсосов вроде нет
2. Пусковая форсунка - включается/выключается и не подтекает
3. Оба бензонасоса работают
4. Клапан добавочного воздуха работает
5. форсунки - новые
6. Провода, свечи, бегунок, крышка, катушка - в порядке.

подскажите чего ещё поковырять

nickolay@golf2GTI

Постоянный участник

хапилов

Мастер советчик

nickolay@golf2GTI

Постоянный участник

nickolay@golf2GTI

Постоянный участник

artem77

Мастер советчик

И чего хамим.
Если сам много знаешь зачем спрашиваешь.
----------------------------------------
Если давление в топливной магистрали нормальное и на холодную и на горячую, с искрообразованием все в порядке, то смотри распределитель топлива,
вообще может быть проблема и с ЭБУ на одной мафынке все датчики проверили, подсосы, давление, все в норме, поменяли ЭБУ проблема исчезла
и не плохо бы проверить линейную зависимость сопротивления от температуры на ДЖОТ.

nickolay@golf2GTI

Постоянный участник

извиняюсь если кого обидело .

ЭБУ у меня отсутствует, следовательно ДТОЖ тоже отпадает.

. понимаю что чудес не бывает, но на что обратить внимание? хэлп

хапилов

Мастер советчик

На главной странице в колонке слева есть пунктик"системы впрыска".Кликаешь туда -откроются системы К-jetronik,KE-jetronik и т.д. Выбираешь своё,а именно К-jetronik.Две статьи об работе этой системы,с примерными причинами неисправностей.Что не ясно спрашивай.Желаю удачи.

nickolay@golf2GTI

Постоянный участник

и правда что-то новое появилось . почитаю конечно . правда устал уже читать одно и то же, а машина не хочет меня везти

хапилов

Мастер советчик

У меня такое же двигло (у машины) и год выпуска такой же,только авто VW Djetta.Такая же байда ,только на холодную.Зимой ХРЕН заведешь.После прогрева всё О.К.Я ещё плотно не занимался этой прблемой, но на 99% уверен. что проблема с регулятором управляющего давления(это такая хрень ,которая крепится к двигателю с двумя топливопроводами и с одним эл. разъёмом).Буду менять сальники всё проверю.До холодов надо сделать.У тебя тоже скорее всего этот регулятор работает вернее не работает ,как надо.На холодную у тебя двигатель работает на пусковой форсунке.С прогревом она отключается терморелюшкой и естественно двигатель глохнет,т.к.из-за ( рег. упр.дав.) нет нормального давления в топливной системе.Вынь форсунку да посмотри! Или прикрути запасную и посмотри.Только форсунку вставь в стаканчик.Это не сложная система.Практически всё проверяется в гараже.Желаю удачи .Спрашивай. Р.S. Постарайся сам разобраться в этом впрыске,дабы не советовали проверь ДТОЖ или проверь комп и т.д.Нет там ни чего такого. Всё оч. просто.

Завсегдатай

не совсем понятно-у тебя на горячую что при пуске свечи сухие, если ты принудительно включаешь пусковую форсунку? у меня было подобное на горячую после остановки не заведешь - но свечи заливало вмиг. оказался датчик добавочного воздуха колбасил. вроде обмотка цела,напруга подается, но снял патрубок и дунул в него,а он пропускает на пропалую - заело заслонку. отсюда и переобогащение.

SHURA

Мастер советчик

"Немного в тему у кого КР. Еще из простых колхозных способов проверки системы дообогащения, производимую РУДом. На горячую - вакумный шланг от РУД отделить и законопатить. Надеть к РУДу другой шланг. Запустить двигатель. Далее пытаться ртом отсасываь воздух из шланга РУДа, т.е. из самого Руда. Если не отсасывать - обороты возрастают чуть выше ХХ, если тутже отсасать обороты падают на слух до ХХ. Т.е. система дообогащения в режиме полного газу работает. Теперь шланг к РУДУ можно оставить открытым (принудительное включение атмосферного дообогащения) и попытаться запустится так на холодную. По результатам сравнения двух вариантов работы на холодную можно судить работает ли биметаллическая часть РУДА для обогащения в холодном режиме или нет."

Всем привет. Давно не писал в журнал. Все это время машина машина стояла и ждала своего часа ремонта.
Значит по порядку. У меня двигатель 2.0 RT мех. впрыск. Без всяких наворотов. Без катализатора.
Проблема основная ЗАПУСК двигателя на холодную.
Мог запуск производить по 20-50 раз. Пока в один момент она все же захочет завестись. И то когда этот момент поймаю то при нажатии педали машина глохла и как только отпускаю происходит набор оборотов, затем снова глохнет.

И так было приобретено куча всяких приблуд, измерительных приборов.
И приступаю к работе.

РАБОТЫ НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ:
1. Замер давления бензанососа. У меня от фирмы АТС давно уже был куплен бензонасос. Потом менял на Delo и проблемы не исчезали. Холостых не было запуск с каждым месяцем затруднялся.
Оба бензонасоса давят отлично. Обратный клапан на бензонасосе держит. Накачать Могут до 10 атм далее уже стрелка все! Значит насосы качают. Вот. Ставлю в БАК и замер перед фильтром, было подозрение что Гидроаккумулятор после бака не пропускает необходимое давление. ВСЁ гуд. показание те же и обратный клапан держит. Система герметична.

2. Замер давления в Регуляторе управляющего давления!
вход докачивает до 3.5 и происходит сброс в обратном клапане в дозаторе. В этот момент наблюдает падение до 2.5 и насос, как произведен сброс больше не качаю. Вижу что гидроаккумулятор рабочий, давление в системе поднимается с 2.5 до 3.3 и держится.
значит в верхней камере давление есть. Проверяю в РУДе выход. выход 2.5. Т.е. срез давления происходит.

Итог давление везде присутствует.
Провода в норме. Свечи чистые, рабочие. все выставлено по меткам.

Единственное ХОЧУ ОТМЕТИТЬ. При разборе системы, там сям, в пустотелых болтах сеточек нет. в дозаторе на входах выходах нет ни одной сеточки. ЗАМЕРЫ ПРОИЗВОЖУ ЧТОБЫ ПОНЯТЬ НУЖНО ЛИ ЛЕЗТЬ В ДОЗАТОР. Совет и итог НЕ ЛЕЗЬТЕ В ДОЗАТОР БЫСТРЕЕ ЕГО РАЗБИРАТЬ. НИ ЧЕМ ХОРОШИМ НЕ ЗАКОНЧИТЬСЯ. особенно если настроен он с завода.

При проверке всей топливной системы в РУД найдена на входе сеточка. На вид вроде чистая, но решил продуть. Наверное только из-за этой сеточки и была вся проблема. машина не заводилась. холостых могло не быть.
но после всех таких процедур машина завелась с пол тычка. и стояла на холостых как вкопанная.
1800 об — холодная на улице -18
ВИНТ ХОЛОСТОГО ХОДА НА ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАКРУЧЕН СОВСЕМ, Т.Е. ПОДАЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗДУХА НЕ ПРОИСХОДИТ.
ДАЛЕЕ ЖДУ прогрева. на 50 как только стрелка шатнулась обороты упали до 1600,
60 градусах — 1400
70 — 1200
80 — 1000
и чуть чуть встали как вкопанные на 820.
такого я не видел с момента покупки машины.
как только прогрелась машина решил проверить зажигание опережение. С начало на слух. потом стробоскопом. Всё Гуд!
и без регулировочного винта ХХ. работает как часы. ну Решил по крутить тогда трамблером и по газовать были раньше прострелы, теперь такое пропало хоть на раннем хоть на позднем зажигании, выставил по заводу 18 градусов по стробоскопу.
прошло 2 дня в баке 20 литров с мелочью.
сколько проедет. т.к. до этого ставил форсунки новые расход был таков 10 литров на 50-60 км.
на родных старых, они начали подтекать, расход не особо с рабочей системой изменился 20 литров хватило на 130 км, но это с учетом что 3 раза я решил по нажимать в пол. и пробуксовать по 100-300 метров. т.е. по выплевывать бензу.)))) проверял как же она реагирует на резкое нажатие педали газа. проверка на 5.

сейчас один вопрос! начитался про этот впрыск K-Jetronik. ?
причины проблемы запуска найдены все дело в ГУД забита сеточка на входе.
? Большой расход топлива, куда капать. есть вариант
1. в дозаторе при подаче топлива не герметична подача на форсунки. пара форсунок делают прыск. во всех видео трубки совсем аж сняты с дозатора и при подаче на магистрали форсунок топливо не поступает только при открытии лопаты. Нужно регулировать скрытый винт плунжера
Так ли я думаю?
в связи с этим измениться так же расход.

Теперь про расходы
так как у меня ни одного агрегата, манометра, болтов, переходников нет.
было куплено в магазинах на грузовики пустотелый болт на 2 банжо болта
M14*1,5
M10*1
К ним банжо болты и медные шайбы
в легковых магазинах найден болт пустотелый М8*1 и банжо ботл
и шланг 2 метра на М6
все вышло на 700 руб.
купил сразу чтобы потом не искать В МАСТАК59 на островского манометры
для топливной системы с клапаном сброса и переходником на современные магистрали.
манометр для замеры масла с переходниками с М14*1,5 на М12х1,5, М10х1, К 1/4", К 1/8"
и компрессометр
их номера ТМ-18, ММ-14, КМ-04 и шагомер. все на 2100

Хочется добавить чтобы не появились умные головы со словами "да ты педаль на полную жмёшь"
Отвечаю педаль от 100% нажатия использую в основе на 10-25%, и 1 заслонку чувствую когда начинает нажимать вторую. всегда как только запустил езжу на легком разгоне, но он сразу хочу отметить бешеный, раньше это прировнять могу в полной нажатой педали газа. сейчас мне надо не много и машина летит!

Компрессия 11 — 11 — 10.5 — 11 — 10,5 _ значения не сильно отличаются друг от друга, считаю что норм и в двигатель лесть не стоит, тем боле ничего не брякало и не звенело, масло меняю во время. При первом рывке сразу накачивает в каждом до 8 атм!

Залив в мензурки за 30 секунд налив примерно 120 мл. т.е. за минуту вливает при полностью открытой лопате 240.

тарелка лопаты выставлена на 1,4 мм от края конуса, было просто вниз утоплена на 5-8 мм.
воздух не подсасывает.

По оборотам ещё раз добавлю, проехал 230 км на 40 литров. с момента как сделал чтобы хотя бы запускалась.
сегодня 25.12.2016 в комментах уже писал
"Вот прямо сейчас пришел в ледяную машину. В гараже -18. Пуск без пусковой форсунки. Завелась сразу. 1400 оборотов. Затем упали по мере прогрева до 1200 при 20-30 градусов охлаждающей это где то 10- 15 сек прошло еще 15 сек стрелка сдвинулась температуры обороты 1000 40 гр. И на 60 все ровные 820 обороты"

Отмечу пусковая форсунка не течет! она совсем отключена! _ по причине многих форумов типа она течет вот и расход такой. ребята! она электромагнитная. открывается только когда подается напряжение. и если льет то проверить легко. выкручиваем, включаем насос через само реле. и смотрим подтеки. их нет всё круто. работоспособность! — можно тупо проводами от аккума и она сработает при остаточном давлении в системе. ей даже и 0.5 атм хватить чтобы распыл сделать.
Как проверить работу пуска на холодную. это мне этой зимой помогло. все лето гадал работает она или нет. пришла зима -35 достаем форсунку. и врубаем зажиганием она сработает при первом уже прокруте стартера.
если нет. смотрите на провода к датчику он со стороны водителя. и провод к стартеру, чаще вся проблема там.

Далее зажигание стоит по метке. прогазовка равномерная без прострелов . на стробоскоп 18 градусов на RT само встало по метке и при нормальной работе так и должно быть, настройку опережения угла описано в бортжурнале на многие Ауди.

Всем привет!
Не так давно я решился и докупил еще три форсунки, так как распыл старых оставлял желать лучшего, да и 4 из 5 сливали топливо в цилиндры. Две форсунки я поменял еще весной.
По замене особо писать нечего, все достаточно просто.
После замены форсунок на холостом ходу стала лучше работать, вибрации уменьшились, пропусков зажигания практически нету.
Раньше на не до конца прогретом двигателе был провал при разгоне в районе 3500, как будто она подумала, а потом решила и дальше разгоняться. Замена форсунок этого не решила.
Стала хуже заводиться на горячую, точнее после простоя 5 минут и дольше. Нужно дольше крутить стартер. Если заглушить и сразу завести, то норм. На холодную — как попадет: бывает с пол оборота, а бывает и покрутить нужно. Я сначала подумал, что помирает насос, не хватает давления насоса, чтобы открыть форсунки. Решил замерить давления. Манометр у меня обычный сантехнический, переходников нету. Удалось только померить системное, дифф давление и остаточное.
Вот что у меня вышло.
Системное давление 6,5 атм. При прогазовке давление не падает.

Давление в нижней камере 6,1 атм. Дифф 0,4 атм. При измерении отключал ЭГРД, чтобы исключить его влияние на показания.

Самое интересное это остаточное давление.
Измерял я его и в верхней и в нижней камерах. (по мануалу меряется только в верхней)
Верхняя камера. Сразу после отключения двигателя 3-3,1 атм.

Спустя 20 минут давление выросло до 3,8 атм.

В литературе написано, что остаточное давление может расти от нагрева двигателя. Но авто находилось на улице и двигатель был прогрет до градусов 60, когда замерял остаточное давление в верхней камере.Поэтому вопрос, отчего может расти давление, кроме как от нагрева двигателя?

Нижняя камера. Сразу после выключения двигателя 3,5 атм, спустя 10 минут оно выросло до 3,8, а потом еще через 10 минут снова упало до 3,5 атм.

Подскажите пожалуйста по остаточному давлению.
Нормально ли такое поведение остаточного давления?
Не должно ли давление в верхней камере быть равно давлению в нижней камере после выключения насоса?
Может ли это быть причиной плохого запуска или проблему нужно искать в другом?

Audi 100 1988, двигатель бензиновый 2.3 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 29

У тебя же еще стоит топливный аккумулятор возле бака, вот он и подкидывает давление…остаточное норма.
А плохой запуск.вот что чувствую я что это новые форсунки уже текут…

Как я понял, остаточное давление удерживается клапаном на бензонасосе с одной стороны и РСД и пусковой форсункой с другой стороны. Как я понимаю, остаточное давление может вырасти из-за увеличения количества топлива в системе или из-за нагрева. В первом случае я полагаю это может быть из-за слива топлива обратно через плунжер (из-за износа плунжера и гильзы плунжера). Я хочу еще померить остаточное давление, вкрутив вместо одной из форсунок манометр.
Аккумулятор давления не нагнетает дополнительное давление. Остаточное давление в системе сохраняется уже с учетом усилия пружины на аккумуляторе давления.
Меня вот что беспокоит. Не слишком ли мало остаточное давление сразу после отключения двигателя (3,1 атм) в то время как в мануалах пишут про 3,5 атм через 10 минут. В мануалах написано, что низкое остаточное давление чревато образованиями паров в магистрали и как следствие ростом давления. Но не указан порог давления, при котором образуются пары. А также, почему отличается остаточное давление в нижней камере?
Про новые форсы я думаю ты не прав) Я на бензине проехал на первых двух от силы тысячи 3, а на остальных 3х не больше 300 км)) Вряд ли они сдохнут так быстро) Но все же я запланировал себе проверку топливной системы с замерами распыла и налива по форсункам.

Проехал два км, жену с работы забрать, машина тёплая, но не горячая, печка ещё комнатной температурой дует… Через десять минут собрался ехать… Завелась с горем-пополам, разгазовал, поехал, через 200 метров, как троит, разгазовал, поехал дальше…Через 1км заехал во двор высадить человека, остановился и она заглохла… Гонял стартером — ни в какую… Усадил АКБ… Приехал сын забрал на стропе… Загнал домой, поставил на зарядку… через час-полтора вышел во двор на перекур, решил завести… С пол оборота… Менял топливный фильтр — изменений нет… Порекомендовали поменять ДТОЖ… Заказал, завтра утром будет…(итальянский ЕRA)… Пытался свой старый диагностировать (BOSCH) 028.013.0053… В кипящей воде R-340-350, в холодной из под крана(+5) — R — 8000-8700… По таблице параметры не бьют… Но R поднимается и падает, взависимости с холодной в горячую и наоборот, ПЛАВНО, без дёрганий … Прошу выслушать рекомендации от сталкивающихся с такой проблемой и от специалистов в этой системе пуска… Зарание всем благодарен… Не ленитесь, пишите, если кто знает…

PS. Через полгода разобрался.

Долго искал причину, но поменял крышку трамблёра и всё стало ОК…
Визуально ничего не видно…
Видимо микротрещина…

Запчасти

Audi 100 1993, 133 л. с. — электроника

Машины в продаже

Комментарии 67

У меня в основном были проблемы во влажную погоду…
Но, я перекопал всю диагностику, не лез только в регулировку джетроника, длинным тонким шестигранником…
Не помню по твоему вопросу…
Долго не крути стартером, нужны "перекуры"…

Здравствуй. Не помнишь случайно, когда машина не заводилась из за крышки трамблёра, стартер просто маслал, или с затыками?

Ну и в итоге как вылечил? Такая же беда(((( Устал искать!

Поменял крышку трамблёра, всё стало ОК…
ВИДИМО МИКРОТРЕЩИНА БЫЛА, ВИЗУАЛЬНО НЕ ВИДНА…

Нужно начать с замера давления топлива. Топливо на форсунки поступает при поднятии напорного диска.

Чем все кончилось ? Такая же проблема !

Добрый день! открутил на распределителе топлива трубку на цилиндр, включаю насос принудительно --- топливо не поступает… Открутил трубку пусковой форсунки ---- топливо брызнуло фантачиком… Должно ли брызгать на форсунки цилиндра?

Да я хрен его знает, решил не мучится и заказать инвент.

Не могу завести… И не пойму где копать… Или в электрике, искра не нравится с трамблёра… Или топливо… Вообще не реагирует на стартер…

Слишком много гемороя с этим механическим инжектором, особенно без хороших мастеров.
Так что советую копить на электронный впрыск и забыть обо всём этом как о страшном сне.

Я толком не знаю в чём проблема… Может Датчик холла… Хочу понять откуда копать… Проехал 500 км, всё нормально… Повёз мать на вокзал, начала подёргиваться на ходу… Потом утром еле завелась… Сейчас вообще всё мёртво… ХЗ…

Все датчики проверяются мультиметром на сколько я знаю, почитай faq на ыорума ауди. Там много полезного.

Искра есть, но не внушает доверие…

ПФ — пусковая форсунка… Находится на впускном коллекторе в середине, между 2-ух и 3-ёх горловин впускного коллектора… Скину фото в личку…

че то читал читал и не пойму фишка ПФ это что такое ?

Когда начал все фишки перетыкать и восстановил нарушенный или окислившийся контакт. Надо было сразу не за датчиком новым бежать, а проверить плотность всех электрических соединения и почистить контакты на предмет их окисления. На старых авто обжимка в фишках слабеет и все беды начинаются из-за нарушения контакта. Соответственно ЭБУ переводит в аварийный режим если не видит сигнала с датчика и начинается всякая фигня, ну и подсос воздуза на этих моторах.

Привет! Купил… Хотя R на старом и новом датчике показывает приблизительно одинаковое… Открыл ворота в гараже- поставил новый ДТОЖ — завёл, схватил не сразу — Работа двигателя мне не понравилась --- прогрел до 95* — слышу что работает как-то не по-своему --- Резко на педаль газа — стук — как дитонация — как не хватает топлива — как переливает — обороты не захватывает … короче тупит конкретно…Я уже в мыслях похоронил насос… Плавно нажимаешь — поднимает обороты — но всё же как-то не то… Двигатель работает — пошёл поочерёдно снимать фишки с системы топливной — 1 ДТОЖ- снял -работает… газанул тросиком, тоже самое -поставил через 30 сек. примерно…2 РХХ- тоже самое, …3-ЭГРД на сколько я понимаю — это с распределителя (паука) — 4 -на пауке со стороны крыла снизу вроде бы называется потенциометр, … 5 с ПФ… При всех снятиях работала по разному… Но мне всё же не успокаивало нервную систему… Заводится на горячую. но не уверенно и не сразу… Заглушил и решил снять фишку с ПФ… Снял --- через минут 7-10 решил завести… Сразу схватило, как и раньше, когда было всё нормально… Я на педаль резко ----- самолёт----схватывает и вырывает вверх мгновенно обороты… Я был доволен не передать…Машина работает, как часы… Обороты не плавают, держатся на 750… Вот не помню фишку ставил на рабочем или заглушенном двигателе, решил поставить фишку на ПФ… Поставил, — самолёт… Машина, как заново родилась… Вот я так и не понял, что за хрень была… Заводится и через 5 минут и через10, и через 20, через полчаса… Пока всё нормалёк… Только вот что было, хотелось бы понять… Может я фишку с ПФ снял и ошибка какая-то пропала… Не понимаю… Посмотрим, что дальше, и как она себя вести будет… Хотя опять же подчёркиваю… Параметры на ДТОЖ что на новом, что на старом при комнатной температуре пратически одинаковы…Между ножками на датчике — 4270-4300, между ножкой и корпусом датчика 2100-2170., что с одной ножки, что с другой… Не проверял новый ДТОЖ в кипятке и в холодной воде… Параметров не скажу… Короче вот такая история непонятная… Поеду, проеду по городку… Появятся какие изменения, обязательно напишу… Чтобы не вводить в заблуждение всех… Надеюсь, что не появятся…

Одна из причин плохого запуска на горячую после непродолжительной остановки текущие форсунки.

Вот такая проблема, если гдето было то ткните меня) вроде ничего конткретного не нашел. Авто куплено недавно, очень нравится- продавать не хочу.93 год AAR 2.3 Но эта проблема меня уже совсем достала. Ездил к мастеру, чистил форсунки, давление (насос Питбург) на включении зажигания 4-4,2 очка(должно вроде порядка 6 быть). Дозатор чистить пока не хочу - работает ровно.Был куплен новый аккум с большим пусковым током.
С утра на холодную заводится сразу(и это всегда), прогревшись - не может, ну с попытки 5-10ой все же заводится, и факт в том что когда прогретую заводишь, она вроде бы схватывает с пол оборота, но тут же глохнет(как будто 1-2 цилиндра поработало) и хоть закрутись стартером - не заведется.

Когда не заводится скинь с разьема датчик температуры ОЖ на мозги. Проблему это не решит, но хоть заведешься нормально.

jupiter писал(а): Вот такая проблема, если гдето было то ткните меня) вроде ничего конткретного не нашел. Авто куплено недавно, очень нравится- продавать не хочу.93 год AAR 2.3 Но эта проблема меня уже совсем достала. Ездил к мастеру, чистил форсунки, давление (насос Питбург) на включении зажигания 4-4,2 очка(должно вроде порядка 6 быть). Дозатор чистить пока не хочу - работает ровно.Был куплен новый аккум с большим пусковым током.
С утра на холодную заводится сразу(и это всегда), прогревшись - не может, ну с попытки 5-10ой все же заводится, и факт в том что когда прогретую заводишь, она вроде бы схватывает с пол оборота, но тут же глохнет(как будто 1-2 цилиндра поработало) и хоть закрутись стартером - не заведется.

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

А я думаю, что насос не выдаёт нужного давления. Такаж проблема была и у меня месяц назад, На горячую заводил только с помощью "волшебного проводочка", поменял насос и всё встало на свои места.. Но проводок оставил на всяк случай.

я думаю причина 1 датчик температуры 2слишком бедная смесь а)манжеты форсунок четыре колечка на каждую б) травит воздух колпак посмотри хомуты а потом уже дальше

Проблема решена заменой Датчика Температуры.Заодно маслосьемные поменял колпачки. Осталась вторая проблема - нет тяги после 3-4 тысяч оборотов.

Не все так просто. замена датчика температуры ничео не дала.. был поменян нижний датчик(верхний может нужно было?), проблема с заводкой осталась. Отключил клемму от него, езжу пока так , какие траблы могут быть?? заводистя хорошо.

Бензонасос.. У меня вариантов больше нет. А ещё посмотри(так, на всякий случай) от топл. фильтра идёт топливопровод на инжектор, крепящий его штуцер должен быть с сеткой внутри, вот она может быть забита. Сними и просуши его, а потом подуй в него, если дуется плохо, то значит забит. Аэрозольным очистителем карбюратора поцвыркай в него и воздухом под давлением продуй. Но бензонасос тоже очень может быть умирающим.

Мужики! такая же ерунда NF двигателем (5 цилиндров). прогревается начинает "троить". подскажите где искать. поставил новые: бегунок, крышку трам., провода, свечи. не помогло.

Ладно, будем копить на насос, а пока кнопку выведу на датчик ОЖ.
ездить с отключеным датчиком плохо? на расход влияет?

Валентин писал(а): А я думаю, что насос не выдаёт нужного давления. Такаж проблема была и у меня месяц назад, На горячую заводил только с помощью "волшебного проводочка", поменял насос и всё встало на свои места.. Но проводок оставил на всяк случай.

А проводок тот называется волшебным(не моя идея названия), потому, что при наличии оного можно при возникновении проблем с зарядкой и топливной системы, можно выйти из ситуации без привлечения сил буксировки и эвакуатора. Теперь о сущности самого проводка(хотя уверен, что многие аудисты это знают). Так вот: на форсунку холодного пуска приходят постоянный +, и не постоянный - . Это зависит от температуры двигателя. Я привязался к минусу и в нужный момент мог дать минус на форсунку, тем самым активизировать саму форсунку на 1-2 секунды, что бы дать впрыск топлива во впускной коллектор. Топливный насос без подзарядки протянет максимум метров 500, потом ему не хватает тока и он не выдаёт нужного давления для открытия форсунок на мех. инжекторе. И при запуске на горячую насос должен создать необходимое рабочее давление для открытия форсунок. Если тока мало, или его нет вообще, то только с толкача можно завести машину. Теперь о случаях из жизни. Я уехал от города своего на 70 км(по личным делам), и как раз не вовремя у меня рассыпались подшипники генератора. Соответственно зарядка пропала, а как-то домой возвращаться нужно. Благо у меня уже был приспособлен тот проводок через тумблер. Я тумблер включил на постоянный минус на форсунку, и смог доехать до дома без буксира. Конечно не та скорость и приёмистость. 60-70 км час и дальше не хватает мощности. Но доехал сам, правда по приезду к дому лампочки на панели уже еле светились, АКБ села на прочь. И бензину по расходу ушло не много, так как форсунки были всегда закрыты. Зато успел приехать во время.. И ещё этот провод мне помог, когда мой топливный насос стал выдавать меньше давления, чем нужно. На холодную запуск без проблем, а на горячую не заводится. Я тумблером щёлкну на секунду, дам дозу топлива в коллектор и машина заводится. Насос заменил и проблема исчезла, но тумблер не убираю.. Мало ли.

Без ремня генератора ехал на одном 75Ач аккумуляторе 2 часа - почти 200 км. Пришлось выключить все потребители, иногда только мигал аварийкой и дальним. Давления хватало даже с новыми форсунками и скоростью 120-140км/ч. Насос и аккумулятор старые, не меняные с момента покупки машины.

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

Читайте также: