Ремонт стартера ниссан террано
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
возьми в руку пласкогубцы, лезь к клеме стартера, замкни между собой + на толстом проводи и на тонком, если нифига, значит он сдох
посоветуйте предлагают китайский за 4500 и кантрактный за 9000 дорого а китайский опасаюсь что то брать
брал зимой китайский за 3000, но прям у китайцев и брал)), ну до лета проездил, а дальше хз. за контрактный че то дорого, рублей 6-7 должен быть.
Если щелчки были слышны во втягивающем, значит там окислились пятаки. Была такая ситуация давно, на моей первой машине. Снимал втягивающее, развальцовывал, чистил пятаки напильником, завальцовывал обратно и герметизировал супер клеем. Машина стала заводиться не то что с пол оборота - с четверти или даже с 1/8 ))))))
Сегодня на Террано случилась похожая ситуация, только пятаки не щелкали. Первый раз в обед, перед поездкой. Включил зажигание, пытаюсь запустить двигатель. тишина, только релюхи под рулем пощелкали. Выключил-включил зажигание - завелась как обычно. Ездил весь день на короткие дистанции, километров по 5, оставляя в машине подключенный к сети регистратор. Вечером приехал, заглушил, играла музыка негромко и работал от сети регистратор. Минут через 20 завожу. фиг! Снова пощелкали релюхи и тишина. В районе стартера тоже тихо, пятаков не слышно. Напряжение бортсети по БК 12,6 - 12,4 вольт. На втягивающем, в момент попытки старта - 10,5 вольт. Включил фары - горят ярко, подсветка приборки не тускнеет. Все предохранители целые. Акум 95Ah, 830A.
Прикурил - спокойно завелась. После этого ездил, глушил раза 2-3. Что это было? У кого какие мысли?
Если бы сел акум, то подсветка приборной панели тускнела бы, да и треск характерный обычно в таких случаях.
Только сейчас дошло, что могли пятаки залипнуть, потому даже не щелкали. Надо было попробовать палкой по втягивающему постучать.
P.S. На днях вынимал приборную панель, и не заметил откуда отвалился какой-то проводок. Увидел рядом оголенную скрутку (изолента ссохлась и размоталась наполовину), прикрутил проводок туда. Казалось очевидным, что проводулька была именно там. Но перестали моргать левые поворотники при снятии с охраны и при постановке. От подрулевого переключателя работали обе стороны. Начал разбираться в схеме, оказалось это был проводок от сигналки к поворотникам, и посадил я его по ошибке на тахометр. Нашел где он должен быть, скрутил, заизолировал. Все заработало как надо. 3 дня ездил нормально.
Может с этим как-то связано, но сомневаюсь.
По лужам гонял перед этим? Могли зависнуть или кончится щетки. Это гораздо более вероятно, чем подгоревшие пятаки.
Защиту как раз временно снял на пару дней, но по большим лужам не ездил. Тем более вчера вообще сухо было.
Про щетки тоже уже подумал, но разве прикурка тогда помогла бы? Или в таком случае незначительного разряда батареи будет уже достаточно?
Есть еще предположение, что контакт хреновый на клемах акума или в цепи стартера, может на реле сигналки.
Пока не повторялось. Буду наблюдать. Через неделю ехать далеко.
А сигнашка с автозапуском? Ежели да то в ней стоит ещё одна релюшка на запуск это когда желто/Ченнай провод на замке зажигания режут при установке сигнашки.так вот если при повороте ключа зажигания на старт тишина вполне возможно релюшка в сигнализации глючит у меня было такое но если всеже слышны щелчки втягивающего то скорей всего либо пятаки либо щётки.К стартера подходит 2ва. провода один тонкий на втягивающее это когда ты ключ зажигания поворачивает на старт туда должен придти + и втягивающее делает щелчок. 2 провод тоже + но непосредственно от АКБ толстый такой на клемму под ключ 13 точно не помню.клеммы 2 штуки это и есть пятаки только с другой стороны.втягивающее при срабатывании(щелчке) перемыкает эти две клеммы. А При залипании пятаков стартер будет крутить не переставая.еще проверь затяжку гайки на клемме стартера от акб .толстый провод.
Когда приехали смотреть машину, продавец с помощью стартера при нас завёл её. это был первый и последний раз, когда машина завелась с ключа :D уже чтобы ехать после покупки домой заводили её с толкача — так же прошли первые несколько дней — не терпится же на новом аппарате по городу покататься)
вскрытие показало фаталити…
сгорели выводы на роторе, восстанавливать это дело меня отговорили, поэтому было решено заказывать новые детали… итого: ротор 1400р; щёточная группа 400р; подшипники ротор 100+300; подшипники бендикс 450р (брал 2, третий в идеале).
получше пропаять щётки к выводам статора помог друг Алексей (спасибки ему), снять подшипники новоприобретённый съёмник.
причина поломки была коротыш ПАЙКИ ЩЁТОК НА СТАТОРЕ о, млять, ВЫВОДА РОТОРА! на предпоследнем фото видно подточенные местапайки + ротор новый в этом месте по кругу залит клеем, типа защищён от КЗ на вывода… старый имел возможность касаться этой пайки… воооот так вот. (хотя сам принцип припаивания показал стартер с плохой, сложноремонтной стороны, требующей чуть больше навыков, нежели простого гайкокрута — как никак не лампочку на проводки подпаять)
на всякий случай на болты стягивающие термоусадки ляпнул — теперь по фен шую)
по снятию/установке могу сказать, что это намного проще, чем в запугивающих статейках по этому процессу. сложностей не вызвало, болты нашли своё место в коробке почти сразу, наличие шпилек как направляющих тут не особо нужно на мой взгляд…
Nissan Terrano 1993, двигатель дизельный 2.7 л., 115 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 7
Тогда на будущее!
Эта крышечка окуратно поддевается и ты оху… удивляешся что там смазки нет! — почти!
даже в дорогих известных брендах!
У меня на производстве есть участок по ремонту электродвигателей… они вскрывают ВСЕ подшипники даже с металлическими пластинами! смазки в подшипниках — нет! от слова — СОВСЕМ!
помня пару печальных опытов с кривыми руками для мелкой работы — не решился…
Я щётки припаивал высокотемпературной пайкой! Ну не я привезли знакомому на завод. но новый потом всё же заказал! лежит на полочке — запас он и в Африке запас! В подшипники смазки добавил? там с завода только консервация… А умные люди ещё и масличка трансмиссионного капают! просто пока густая смазка не растеклась и не начала работать масличко даст подшипникам смазку!
они там закрытые, решил их не ковырять… ну по слуху все приятно вращались в смазке (не как порой покупаешь — а он сухущий гудит)
Настали холода, соответственно вместе с ним и проблемные места по вылазили!
Машина простояла дня три в мороз около 15 градусов. Иду заводить, и вот такой оркестор получился: поворот ключа, втягивающий щелк по бендикску, тот тук об венец, все это дело крутится доли секунды, потом бендикс решает отойти от всего этого и стартер начинает крутить в холостую. Завести так и не удалось.
Решил снимать, разбирать и смотреть. Читал как снять стартер, кто то за 10 минут снимает, кто то 2 часа. В общем при лифте в 6 см, я открутил за минут 5, сверху — головка, карданчик-пьяный, два удлинителя, снизу, прям над руловой трапецией вроде бы просунул — головка, пьяный, три удлинителя. А вот вытащить в первый раз удалось за минут 15, пришлось разрабатывать стратегию по его вытаскиванию.
Стартер снял, разобрал. Решил пойти сначала легким путем, сварил суп из бендикса в масле, все вымыл, зачистил все контакты, токопроводящие площадки на якоре, проверил все, все было хорошо, слегка смутила хлипкость клеммы на втягивающем, но не тал останавливаться на этом. Собрал стартер и скорее ставил ставить его на место.
на фото может не видно, но такое ощущение, будто было соприкосновение якоря- обмотки и корпуса стартера. Может из-за подшипников с люфтом?
Как все хорошо начиналось, все поставил, затянул, дело оставалось за малым, провода подключить к реле. Настал момент затяжки этой гайки, и тут вся эта конструкция выворачивается, ломается корпус, вылетает пружина. В общем верхняя часть корпуса с одной стороны в хлам. Что ж делать? Нужно было срочно ставить машину на ход. Где мельком прочитал, что подходит вазовское втягивающее, купил, не подходит. Оказывается не катит для хитачи. Решил собрать из остатков своего. Склеил все части клеем, залил сверху все, замотал изолентой, и вот что получилось.
Собрал снова все на место, и наконец мой дизелек затарахтел! К этому времени стартер уже снимал менее чем за 10 минут.
Мера временна конечно. И вот спустя пару недель, опять отказывается заводиться, щелк щелк и не более того. Скорее всего не было хорошего замыкания во втягивабщем, т.к один из контактов плюса держался на клею и изоленте. Снял все это дело. Купил новый заменитель за 1800р., был у нас в наличии оказывается. Собрал, поставил, все как всегда! Заработал!
Вроде бы все хорошо, но нет! Прошло несколько недель, и опять! Не заводится, бендикс слетает с венца. Думаю то ли контракт брать, то ли бендикс новый. А тут по счастливой случайности в Уфе один чел пускает в разбор, почти безпробежного по РФ, террана. забираю у него стартер за 1500р., ставлю, и все заработало как надо. Свой старый, думаю надо все так и наладить, и пусть лежит в запасе.
На этом почти все закончилось. Но, недавно появилась опять проблемка со стартером. Кручу, он делает маааленький оборот и со звоном все останавливается, и потом еще один раз так, и к третьему разу с пол оборота заводится. На новый год, в мороз около 30, опять щелк щелк, потом сам по себе заработал. В чем интересно причина? Думаю просто нужно провести ревизию, разобрать, почистить и смазать. Та машина стояла около 12 лет. Зря сразу все не сделал.
А пока езжу, все хорошо. До минус 10 с пол оборота, в морозец со звоном со второго-третьего раза схватывает стартер как надо.
Возился с машиной как обычно, у Андрея ziggi , родная атмосфера, где всегда можно поболтать о дрифте, посоветоваться, прийти к общему и правильному умозаключению)
Стартер для автомобиля представляет сложное устройство электрического типа. Он требуется для запуска двигателя. Часть поломок пускового механизма имеет схожие черты с аналогичными проблемами в других узлах автомобиля. Эта причина будет определяющей для начала работы и проведения проверки. Отклонения от нормы возникают по разным причинам.
Калькулятор расчёта ремонт стартера nissan terrano
Типичные неисправности
Даже небольшие проблемы с запуском двигателя в дальнейшем приводят к ремонту. Неисправность пускового элемента часто маскируется под проблемы с другими механизмами. Учитывают, что сам узел имеет электрическую и механическую часть. Проблема может быть в любой из них. Причину выявляют только после проверки и полной диагностики. Факторы, указывающие на необходимость ремонта:
- аккумулятор заряжен, но при щелчке реле стартера якорь не вращается;
- вращение имеет ряд посторонних звуков. Появляются скрипы, скрежеты или стуки;
- АКБ разряжается быстрее нормы;
- коленвал имеет замедленное вращение, что не дает завести двигатель.
Дефектов в работе бывает много. Примером будет один изношенный элемент, не дающий функционировать стартеру в полном объеме.
Если зажигание не срабатывает с первого раза, то потребуется выявлять дефекты с помощью проверки всех элементов. Предварительно проверяют другие узлы машины, имеющие схожесть в неполадках.
Особенности ремонта
Ремонт стартера Nissan Terrano проводится мастером на основе выявленных дефектов после диагностики. Для этого потребуется снять узел. Только после указанной процедуры проводят диагностику. Для демонтажа используют специальные инструменты, смотровую яму. Это связано с тем, что часть устройств будет мешать снятию элементов зажигания.
Существует порядок действий. Первым этапом будет выявление проблем, снятие устройства. После этого проводят диагностическое тестирование, при которой выявляют все поломки. Этот этап заключается в проверке на стенде с выявлением всех помех для полноценной работоспособности. Применяют два режима с холостым ходом и нагрузкой.
Только после этого проводят разборку и осмотр отдельных деталей.
Обращение в DDCAR дает владельцу машины ряд гарантий, которые связаны со своевременным устранением дефектов, полной проверкой. Замена деталей проводится при учете требований производителя. Работа длится от одного часа до 3–4 часов в зависимости от сложности повреждения, причины поломки.
Вам нужен автосервис Ниссан Террано рядом с домом или офисом в Москве? Возможно, у вас заканчивается дилерская гарантия. Удобный поиск СТО по округу, районам, по видам работ с ценами и на карте. Подбирайте ближайший сервис из 141 автосервис на карте города.
| Антикоррозийная обработка | от 6000 руб. |
| Бронирование пленкой автомобиля | от 1500 руб. |
| Бронирование фар | от 1000 руб. |
| Диагностика двигателя | от 1000 руб. |
| Диагностика кондиционера | от 1500 руб. |
| Диагностика подвески | от 700 руб. |
| Замена амортизатора | от 1000 руб. |
| Замена бензонасоса | от 1000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
| Замена втулки стабилизатора | от 800 руб. |
| Замена генератора | от 900 руб. |
| Замена глушителя | от 1000 руб. |
| Замена двери | от 9000 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 1000 руб. |
| Замена замка зажигания | от 3500 руб. |
| Замена катализатора | от 1000 руб. |
| Замена компрессора кондиционера | от 2500 руб. |
| Замена лобового стекла | от 900 руб. |
| Замена масла в двигателе | от 500 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 500 руб. |
| Замена масла МКПП | от 2000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 10000 руб. |
| Замена опорного подшипника | от 2000 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 1100 руб. |
| Замена помпы | от 2500 руб. |
| Замена приводного ремня | от 1000 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 6500 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1500 руб. |
| Замена пыльника шруса | от 2200 руб. |
| Замена радиатора кондиционера | от 2100 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | от 2200 руб. |
| Замена радиатора печки | от 7500 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 4500 руб. |
| Замена рулевого наконечника | от 500 руб. |
| Замена рулевой рейки | от 4500 руб. |
| Замена рулевой тяги | от 800 руб. |
| Замена сайлентблоков | от 500 руб. |
| Замена свечей | от 800 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена стартера | от 900 руб. |
| Замена стойки амортизатора | от 2000 руб. |
| Замена стойки стабилизатора | от 500 руб. |
| Замена ступицы | от 1500 руб. |
| Замена сцепления | от 4500 руб. |
| Замена термостата | от 1500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 700 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1400 руб. |
| Замена тормозных дисков | от 900 руб. |
| Замена тормозных колодок | от 1000 руб. |
| Замена турбины | от 2000 руб. |
| Замена фильтра салона | от 2200 руб. |
| Замена форсунок | от 2000 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 8500 руб. |
| Замена шаровой опоры | от 1000 руб. |
| Замена шруса | от 2000 руб. |
| Заправка кондиционера | от 1500 руб. |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 25000 руб. |
| Перетяжка салона | от 30000 руб. |
| Плановое ТО | от 700 руб. |
| Покраска двери | от 6500 руб. |
| Покраска капота | от 7500 руб. |
| Покраска кузова | от 65000 руб. |
| Полировка фар | от 1000 руб. |
| Предпродажная подготовка | от 5000 руб. |
| Промывка инжектора | от 3000 руб. |
| Промывка радиатора | от 2500 руб. |
| Промывка форсунок | от 3000 руб. |
| Регулировка клапанов | от 3500 руб. |
| Ремонт DSG | от 55000 руб. |
| Ремонт вариатора | от 45000 руб. |
| Ремонт гидроусилителя | от 5000 руб. |
| Ремонт двигателя | от 22000 руб. |
| Ремонт МКПП | от 3500 руб. |
| Ремонт рулевой рейки | от 12000 руб. |
| Ремонт стартера | от 1500 руб. |
| Стапельные работы | от 2500 руб. |
| Сход-развал | от 1500 руб. |
| Тюнинг выхлопной системы | от 5000 руб. |
| Удаление катализатора | от 3500 руб. |
| Установка автозвука | от 11000 руб. |
| Установка ксенона | от 3500 руб. |
| Шумоизоляция | от 11000 руб. |
Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?
Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение
Читайте также: