Оптимальные обороты двигателя шевроле ланос

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕТЫЙ,ЕДИШ НА ПЕРЕДАЧЕ ПЕРЕХОДИШ НА НЕТРАЛКУ БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ,ГАЗАНЁШ ЕШЁ БОЛЬШЕ,ПОРАБОТАЕТ СМИНУТКУ ПРИХОДЯТ В НОРМУ?

Смотреть map-sensor. Возможно воздух подсасывает через через усилитель тормозов. Лечится это так: Отворачивается датчик ХХ (2 крестовых болта, стоит в самом верху) и чистится жидкостью для мытья карбюраторов медный наконечник датчика. Он обычно покрыт темным налетом и не закрывается из-за этого полностью. Затем капается жидкость на тряпочку и чистится посадочное отверстие, куда он вставляется. Брызгать жидкость внутрь посадочного отверстия датчика нельзя, при заводе авто, иначе, возникнет сильный хлопок. Ставится датчик на место и все в порядке. ХХ-самый дурацкий из всех датчиков на Ланосе, а на Сенсе еще хуже, т.к. стоит датчик русский ХХ от Ваза с пластмассовым наконечником. После снятия налета с датчика ХХ и его посадочного отверстия - все приходит обратно в норму. Должно помочь и расход немного уменьшится. Смотрите только не брызгайте жидкость под напором струей из баллона внутрь посадочного отверстия датчика, иначе при заводке машины будет оглушительный хлопок. Посадочное отверстие нужно почистить, используя смоченную в жидкости для очистки карбюраторов тряпочку и карандаш. Снимать датчик, когда отвернете 2 винта, надо крайне осторожно, придерживая пальцами уплотнительную резинку. Она норовит постоянно провалиться вниз и потеряться. Без нее ставить обратно датчик нельзя! Пойдет подсос воздуха.
Если не поможет чистка, то датчик этот менять надо. Посадочное отверстие надо обязательно чистить от нагара, даже если Вы устанавливаете новый датчик.

Да, если чистка не помогла, еще это может быть из-за датчика положения дроссельной заслонки. Вообще многие датчики могут влиять на повышение оборотов. И совсем не обязательно, что это РХХ или ДПДЗ. Может где-то масса отваливаться от датчика. Да много из-за чего в инжекторе могут поплыть обороты. Скорее всего, это именно из-за РХХ.

Кто является счастливым обладателем автомобиля Ланос без тахометра, думаю пригодится отличная таблица зависимости скорости авто от оборотов двигателя. Данная таблица справедлива для Lanos’ов с объемом двигателя 1.5 л.

Daewoo Lanos 2011, двигатель бензиновый 1.5 л., 92 л. с., передний привод, механическая коробка передач — помощь на дороге

Машины в продаже

Комментарии 28

Такая на какой мотор ставилась и в каких годах?

А с 1.5 коробка подходит на 1.6?

не совсем верно про 1.6, я на третей порядка 130 ехал

У меня Ланос 1.6, и глядя на таблички возникает вопрос — почему на более мощном моторе (1.6) для скорости 110 км/ч нужно крутить мотор до 3500, если на двигателе 1.3 на этих же оборотах скорость уже 126 км/ч ?

А у тебя что есть 6 передача, чтобы было куда крутить?

OK, перефразирую: почему на одинаковой скорости у более мощного мотора (1.6) выше обороты ?
Выходит если на 1.6 поставить КПП с 1.5 расход по трассе уменьшится ?

А причем тут обороты к расходу? У меня на 3200 оборотах расход 4 литра.
И ваще больше объем и соответственно выше обороты для максимальной мощности.

4 литра? это ты как вычислил?)

Это нереальный расход. БК часто врет. Такую точность можно определить только заливом под горло, и через N-e к-во км, и мерной емкости опять под горло. 90 самый экономичный режим на 5-й, хотя и обороты в районе 2500 а не в зоне максимального крутящего. Нужно учитывать что сопротовление ветра тоже требует затрат топлива. И пропихивать ветер при 90 или 120-130 это немалая разница. Но по городу да, 70-80 езжу в на 4-й, никакой езды в натяг.

Крутящий момент двигателя. Это произведение силы на плечо рычага. Измеряется в "Ньютонах на метр" – Нм. 1 1 Нм — Это сила в 1 Ньютон приложенная к рычагу в 1 метр.
Мощность двигателя. Это величина работы двигателя (крутящий момент) совершенная за определенный момент времени.
Формула расчета:
P = М * N / 9549.
где
P — мощность в кВт
М — крутящий момент в Нм
N — обороты двигателя в об/мин
Если нужны л.с., то киловатты умножаем на 1.36

Т.О. Мощность величина переменная и зависит от оборотов и крутящего момента. Крутящий момент так же величина непостоянная, и он в свою очередь зависит от оборотов.

Если посмотреть на графики снятые с реальных авто на стенде, то видно, что пик мощности и пик крутящего момента не совпадают.

Рассмотрим график (достоверность оставим на совести, авторов )))), но он похож на настоящий по форме.):

Мы видим, что пик крутящего момента — 120 Нм — приходится примерно на 3300 оборотах, при этом мощность двигателя примерно 56 л.с. (по факту примерно 40 л.с.)
Пик мощности приходится на 5500 оборотах, при этом крутящий момент 85 Нм.

Т.е. если взять 2 двигателя с одинаковой мощностью, но с разным крутящим моментом, то двигатель с большим моментом покажет лучшую динамику разгона.

И еще пример, если сравнивать одну модель авто с разными моторами, и одинаковой КПП, например,
— 1-й двигатель с меньшей мощностью, но большим крутящим моментом,
— 2-й двигатель с большей мощностью, но меньшим крутящим моментом.

На старте 1-й мотор будет иметь преимущество. Но только до того момента, пока силы сопротивления (трения, воздуха и т.п.) не достигнут определенного момента.
С этого момента, 2-й мотор будет отыгрывать отставание.

Если совсем просто, то 1-й — более динамичный, но скорость на трассе будет ниже 2-го

Ну и еще пример. Есть автомобиль ГАЗ-69, на нем ставились несколько модификаций двигателя ГАЗ-20
Если взять самую "заряженную" версию, то это 4-цилиндровый двигатель объемом 2.1 л. с максимальной мощностью 52-55 л.с. при 3600 об/мин.
Мощность маленькая, но проходимость очень приличная

А все дело в том, что крутящий момент 200 Нм при 2000 об/мин
А скорость…
Этот же двигатель ставился на "Победу", с аэродинамикой там гораздо лучше, чем у "Козлика", но на трассе показатели совсем не впечатляющие.
— максимальная скорость: 105 км/ч
— разгон до 100 км/ч: 46.00 с

Совсем краткий вывод
— если крутящий момент двигателя намного выше чем у конкурента-одноклассника, то авто будет более динамичным.
— если мощность выше чем у одноклассника, то на трассе машина будет быстрее.

Крутить или не крутить?

Почему, когда нужно получить максимальное ускорение, крутят двигатель ГОРАЗДО выше оборотов крутящего момента?
Тут вступает в действие Динамический фактор автомобиля.
Что за фигня?
В Учебниках как то все размыто…
Динамический фактор автомобиля представляет собой совокупность динамических характеристик, номограммы нагрузок автомобиля и графика контроля буксования его колес. Динамический фактор автомобиля дает представление о динамических свойствах автомобиля при заданных дорожных условиях и нагрузке автомобиля.

Или так…
Отношение крутящего момента на колесах, деленного на динамический радиус качения ведущих колес за вычетом разнообразных сил сопротивлений, к массе авто.

Там еще формулы разные всякие…
Но мы сейчас все сильно упростим, для понимания принципа. Представим, что КПД=1, передачи переключаются мгновенно, и т.п.
Тогда от заумных формул, мы придем к обычной арифметике )))

Напомню про такую табличку:

Итак, у нас идеальный Ланос и идеальным водителем между рулем и сидушкой.
На колесах имеем крутящий момент, равный:
M*P*КПД (M — крутящий момент двигателя, P — Передаточное значение трансмиссии)

Теперь собираем все в табличку крутящего момента на колесах в зависимости от оборотов и передачи:

Понятно, что значение получилось "от потолка", но принцип отражен верно.

Что видим?
Начинаем разгоняться на 1 передаче, после оборотов максимального крутящего момента ДВС крутящий момент на колесах начинает падать, а возможный крутящий момент на колесах при переходе на высшую передачу (Таблица 1) начинает расти.

Правило максимальной динамики разгона — переключится на следующую ступень надо, когда текущий крутящий момент на колесах сравняется с возможным.

Пример по нашим таблицам:

Мы выкрутили двигатель до 5000 оборотов (можно еще немного, но машина у нас условная с отсечкой на 5000), скорость 39 кмч. крутящий момент на колесах 280
Для этой скорости на 2-й передаче примерные обороты около 3000 и ожидаемым крутящем моментом на колесах
240-250
Дальше крутим на 2-й до 5000, скорость почти 70 кмч, момент на колесах 160,
Аналогично обороты этой скорости на 3-й чуть выше 3000, с моментом на колесах те же 160
И т.д.

Общее правило.
1) Переключаемся на оборотах от максимального крутящего момента — 3400
2) Чем выше желаемая динамика разгона, тем больше крутим мотор при переключении. Но не больше оборотов максимальной мощности — 5500 оборотов.

Напишу о проделанной работе, думаю, сей пост, касается не только ланос мобилей .
Периодически, или иногда временами, у очень многих ланосоводов, возникала проблема с подвисшими повышенными, оборотами хх, так же проблема взлёта и плавного падения хх при зажигании, медленное падение хх до параметра нормы ( при условии отличного положения дел с ВВ проводами — свечами -форсунками — тросиком газа и прочим и прочим … )
Проблема сия многим — абсолютно фиолетова, но многие взрывают себе мозг — и пытаются понять — в чём же дело, что сломалось ? Чек, при данных проблемах не загорается, диагностика, естественно, показывает, что всё в норме и вообще всё отлично, я сам делал да же отдельно диагностику зажигания …

Но всё же, наш народ проделывает манипуляции и танцует с бубном у многих частей автомобиля, например, некоторые из них :

— чёрная коробочка -под капотм слева — шевеление проводов и разъёмов
— рхх — чистка, смазка, смена наконечника
— дроссельный узел — снятие, разборка, чистка
— ДПДЗ — выставление по вольтметру и проточка "креплений"
— ДПКВ- чистка
— МАП сенсор, тот что на переборке салона крепится
-поиск мифических подсосов воздуха, да же дымогенереатор сам соорудил из пляжного насоса и сигарет —
(пришлось обработать герметиком стык рхх- сосал через стык )
— контакты эбу — чистка — смазка
— замена датчиков
— чистка — сушка — смазка абсолютно, всех разъёмов в авто
— зачистка масс на корпусе
— пропайка всех скруток масс в " косе " под капотом и в салоне астомобиля.
— и прочее — прочее …

конечно же, все эти манипуляции идут во благо автомобиля, но — спустя некоторе время, проблема появляется снова …
Так, что же делать ?
Ремонтники говорят —чип тюнинг -, приговор почти каждому !
Но почему ? что сломалось — блю чип, что ди перегорел ? машина же работала отлично, глюков таких и в помине не было …
Как вариант — чипанулся — проблема ушла на некоторе время, но потом появилась снова, чип отдал — деньги забрал .

Определённо, какой то шайтан в автомобиле присутсвувует .

А теперь о главном — все мы, не один раз — снимали, отключали или меняли, или у нас садился в ноль АКБ .Разбирали — чистили — дроссельный узел, отключали многие датчики, размыкали контакты в чёрной коробочке под капотом слева, снимали — обестачивали эбу и прочее …
Скажу сразу — сначала сам подумал, что фигня … Оказывается на СТО есть мануал или рекоммендации завода-изготовителя для сотрудников, не тот, обычный, мануал по эксплуатации который мы читали все (как "третий рим" например), а так, скажем СТОшный мануал .
В нём описана процедура, проводимая после обестачивания автомобиля или манипуляций с отключением ЭБУ .Оказывается, обязатеельно, после отключения акб или обестачивания эбу — требуется проводить адаптацию настроек эбу .Иногда данную процедуру называют обучением эбу, ясное дело, что обучать эбу — ничему не нужно — он и так умный .На просторах тырнета — фраза — обучение эбу, действительно, вызывает смех .
Итак нам требуется адаптация настроек эбу ( в простонародье обучение эбу )

Проводим следующий алгоритм : тот, что я нашёл в тырнете :
снимаем клемму акб, или предохранитель эбу ( на часок и пьём пивас ) -одеваем клемму акб
— на холодном автомобиле — ключ 5 сек ключ ON — 5 сек ключ OFF — заводим на нейтрали — греем без подгазовывания до рабочей стрелки — 10 сек кондиционер ON — 10 сек кондиционер OFF — глушим .

Напишу как делал я :
— то же самое как и выше, только дополнительно в добавок к вышенаписанному — дал пару циклов секунд по 10 с плавной педалькой газой до 3-4 тыр оборотов без нагрузки и с плавной педалькой газой до 3-4 тыр оборотов с нагрузкой во все потребители ( конд +дальний +туманки +обогрев стекла ++ )

Итак, самое главное чудо, что имеем на выходе — хх — быстро и сразу приходят в норму, заводится без взлёта хх, при переходе на нейтраль ( ессно, на нейтрали не езжу ) стрелка быстро падает к ~ 1 RPM .
Расход у меня стал меньше 9 литров по городу !на глаз около 8,5 .Ритм поездок — короткие, явно меньше 10 км за поездку, 90 % пробега — город, но не пробки .

Оказывется, как я и предполагал, в автомобиле ничего не сломано, требовалось провести простую адаптацию настроек эбу

Ланос является довольно неприхотливой машиной, и при условии должного ухода не доставит своему владельцу никаких проблем.

В характере машины нет спортивных черт, поэтому она является оптимальным выбором для тех, чьей задачей является нормально переместиться из пункта А в пункт Б, при необходимости вместе с семьёй и каким-нибудь небольшим грузом.

О чём следует сказать, не связанном с поломками машины.

Металл, из которого изготовлен кузов машины относительно мягкий. Поэтому при обращении с машиной нужно соблюдать некоторую осторожность. Ни в коем случае нельзя дозакрывать двери за филенку, наличие вмятины гарантированно, лучше открыть дверь и снова её захлопнуть. Не стоит также раскачивать машину за крылья, для проверки амортизаторов и стоек. Также кузов плохо переносит крупный град, и всё ему подобное, падающее сверху на машину.

Стёкла тоже мягкие. Не стоит зимой стирать птичий помёт влажной тряпочкой, царапины останутся наверняка.

Что следует сделать сразу после покупки?

1) Необходимо заменить масло в коробке передач. Подходящими маслами являются SAE 75W,,75W-90, 75W-85, GL-4(GL4 +). Лучшим вариантом является 100% синтетическое масло. Для механических коробок передач 75/90 очень хорошо, для любого сезона, зарекомендовало себя масло ARAL.

Многие автолюбители утверждают, что ARAL даже лучше, чем например масло SMX-O производящееся КАСТРОЛом.

2) Желательно заменить антифриз, так как в последнее время имели место случаи ухудшения его состояния даже после незначительного пробега. Рекомендуется антифриз марки ТЕКСАКО, красного цвета. Шедший с машиной антифриз надо слить и затем промыть систему охлаждения.

3) Если есть такая возможность, отсоеденить контакты датчиков положения дросселя, температуры, и контактов С104 и С105, находящихся под пластиковым кожухом, под капотом, в левом дальнем углу(если смотреть от открытого капота). На контакты необходимо нанести распылителем WD-40 и подключить их обратно. Это обеспечит контактам электропроводки инжектора запас надёжности.

4) Расширить щель на конце трубки сдива конденсата с испарителя кондиционера, или разрезать трубку "крестиком", иначе, в случае засорения этой трубочки, вода может потечь в салон, и в довольно больших количествах. В кондиционере имеется встроенная "защита от дурака", но всё равно, лучше не включать кондиционер на высоких оборотах двигателя.

О двигателе и инжекторе

Двигатель на Ланосе выносливый и неприхотливый. Шестнадцатиклапанный двигатель развивает большую мощность и отличается большим моторесурсом, но он более превередлив в отношении топлива и требует повышенного внимания к ремню ГРМ и ролику. В эти моторы, как самую унивесальную для российских климатических зон, рекомендуют заливать смазку 10W-30 или 5W-30. Использование смазок с вязкостью zzW-50 или zzW-40 документацией не предусмотрено. Хотя допуски применения масел от опеля в принципе включают данные масла в эту классифиацию. Поэтому, в связи с большим количеством вкусов, предпочтений и прочих субъективностей, отвественность за выбор масла полностью ложится на владельца машины. Выбор могут "облегчить" сотни "знающих автолюбителей". Для тех же, кто хотел бы следовать рекомендациям производителя, можно порекомендовать в качестве всесезонного масла OPEL 5W-30. Для опытных людей SELENIA Performer Multipower 5W-30 с допуском GM. Второй вариант является пожалуй лучшим, хоть и более дорогим. Лучше всего однажды выбрать для себя и машины какой-нибудь один сорт масла и пользоваться только им.

После того как мотор заведётся, не должно быть подтраивания. Иначе, читайте раздел про свечи и высоковольтные провода.

Стоит ли прогревать двигатель? Непрогретый двигатель может отличаться некоторой тупостью, причин чему огромное множество. Греть мотор стоит около минуты и до достижения указателем температуры первого деления лучше не увеличивать обороты до 2000. Значительную роль здесь скорее всего играет качество используемого бензина.

Форсунки. Для чистки форсунок лучше использовать специальную жидкость, чистка ультразвуком не рекомендуется.

Рекомендуется производить чистку дроссельного пространства и канала, в котором производится дожиг картерных газов, штуцер под 5 мм-овый шланг с диаметром внутреннего отверстия примерно 1,5мм, находящийся позади регулятора холостого хода. Из-за загрязнившегося штуцера могут происходить небольшие провалы при приоткрытом дросселе.

Выбор фильтров. Каких-либо особых рекомендаций нет, выбираем на свой вкус.

Тормоза, коробка передач, трансмиссия

Стоит отметить несколько особенностей КПП.

На небольшой скорости туго включается первая передача. Это связано с тем, что синхронизатор для первой передачи имеет довольно примитивную конструкцию, а для последней он отсутствует как таковой. Если использовать масло более густой марки, то эта особенность усугубляется.

Диски и тормозные колодки стоит покупать только у официального дилера. Во-первых, это безопаснее. Во-вторых, проще в смысле наличия гарантии, не возникнет особенных проблем, если придётся заменить что-то, например, если будут возникать вибрации и биения, что часто бывает при покупке дисков и колодок на всяческих рынках и базарах по соблазнительно низким ценам.

Через некоторое время снижается эффективность торможения. Чаще всего это возникает потому, что водитель привыкает к педали газа и нажимает на тормоз также плавно и осторожно. Если вам кажется, что тормоза работают недостаточно эффективно, то попробуйте надавить на тормоз левой ногой. Заменять тормозную жидкость нужно согласно установленному документацией графику, по крайней мере не реже одного раза в три, а лучше в два года.

Подвеска

Колёса

Выбор колёс также производится согласно личным предпочтениям каждого. Единственная рекомендация, не экспериментировать с вылетом, и покупать диски, у которых вылет составляет не меньше, чем 45.

Оптика и освещение

Запотевание фар – довольно обычная вещь. Исправляется заменой фары на новую, по гарантии естественно, либо герметизацией фары. За время эксплуатации Ланоса было замечено, что данное явление пропадает, если из обеих камер вынуть поролоновые вставки, которые находятся в вентиляционных резинках. В качестве производителя ламп можно посоветовать PHILIPS, лампы GT-150 или 4000K. 4000K отличаются более белым светом, а GT-150 имеют большую мощность.

ГУР

Проблем с ним не возникает, достаточно только следить за ремнями.

Кондиционер

Рекомендуется включать его хотя бы один раз в течении месяца минут на двадцать.

Всё остальное

Читайте также: