Опель вектра дизель плохо заводится на холодную

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

На это раз я решил проверить свечи накала. Проверял мультиметром на прозвон. Не прозванивалась свеча накала первого цилиндра. Где-то читал, что на этих двигателях, при неработающей одной свечи, отключается и соседняя (связаны 1 с 2, 3 с 4).Неделю брызгал на свечи WD40. Открутилась без проблем. Заменил. Заводится на холодную почти с пол оборота. Постояв и остываючи (к примеру, температура воздуха -5, проходит часа полтора, свечи накала еще не включаются), заводится плохо.
Кстати, свечу ставил Bosh.

Ищем воздух дальше.

Поставил прозрачный шлаг после фильтра, чтобы посмотреть, не гонит ли воздух.
Воздух был… Минимально, но он все еще был.
Замена колечек в быстросъемах фильтра не помогла. Когда немного приподнимал или опускал шланг (иными словами менял угол) сразу от фильтра, воздух гнал еще сильнее. На время поставил обычный на штуцерах.

Итог. Все осталось по прежнему!
Далее проверил колечки, которые ставил между траверсой и форсункой. Все говорили скорее всего закусил. Проверял так:
Проверка колечек траверс
Открыл крышку для залива масла, приложил ухо и слушал) Все хорошо. Воздух не продавливается, ничего не слышно!
А на следующий день еще и так:

После того, как пережал обратку, завелась так же плохо!

Записал лог файл, через opcom. Давал людям на форуме взглянуть. Может глянете кто еще?
Лог файл exel

Запчасти

Opel Vectra 2001, двигатель дизельный 2.2 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 16

не дури головы если при заводке белый дым значит воздух, если белого дыма нет значит не воздух)

Белого дыма уже нет)

Цепь растянулась… Крутить звезду насоса. Классическая проблема

Есть какие-то конкретные симптомы? Или это просто надо попробывать сделать?)

Как раз те симптомы, что ты описал. На холодную(когда свечи работаю), заводится хорошо. Летом тоже хорошо. А в межсезонье (при температуре около ноля) плохо. Как вариант в момент когда должна плохо заводится(например завел, поработала немного нагрелась, заглушили)-скинуть фишку с датчика температуры ОЖ на мозги, свечи включаются на макс.прогрев, и посмотреть как заведется. Но все равно это косвенная проверка. Проще метки выставить и посмотреть во первых как они стоят, если все норм крутануть звезде насоса на пару миллиметров. Эти все процедуры описаны на Опель форумах тысячу раз)Конкретно на ВетраТим. У самого была Вектра и та же проблема

31 октября 2018 Категория: Полезная информация.

Многие владельцы дизелей после длительной ночной стоянки сталкиваются с тем, что машина отказывается заводится, или двигатель заводится плохо - вибрирует, глохнет. В чем причины и что делать, чтобы облегчить холодный пуск дизеля?

Почему дизель трудно запустить "на холодную"

В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.

Причин, по которым двигатель плохо заводится на холодную, много. Перечислим некоторые распространенные.

низкая компрессия в цилиндрах
замерзли топливные магистрали и топливо в них
моторное масло загустело
низкий уровень заряда АКБ, неисправный стартер
вышли из строя свечи накала
завоздушина в топливной системе
неисправен ТНВД и форсунки

низкая компрессия в цилиндрах

Если двигатель достаточно возрастной, причиной, почему его сложно завести в холод, может являться низкая компрессия в цилиндрах.

Причина такой неустойчивой работы дизеля заключается в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. В итоге топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, то есть не может воспламениться.

А после выхода дизеля на рабочую температуру под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, компрессия повышается и работа двигателя становится более стабильной.

замерзло топливо

Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому главная рекомендация всем владельцам дизеля - менять топливный фильтр перед холодным сезоном ежегодно.

Другая причина, по которой топливо не прокачивается по магистралям - в него попала вода и замерзла в фильтре.

Вода может попасть в топливный бак как результат конденсата на его стенках или выпасть осадком в баке, если топливо низкого качества. Для профилактики проблемы бак нужно держать в холода максимально полным, а в топливо можно добавить дегидрирующую присадку.

загустело моторное масло

Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.

Поэтому полезно вытащить щуп и оценить состояние масла. Если оно не течет, нужно поменять моторное масло, понизив его вязкость.

О том, как выбрать подходящее моторное масло, мы писали здесь.

АКБ разрядилась, стартер клинит

Аккумулятор в холодное время справляется с экстремальными нагрузками.

Если он старый или уровень его заряда после ночной стоянки упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, а свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива-воздушной смеси в цилиндрах.

Стартеру сложнее прокручивать коленвал на морозе из-за загустевающего на холоде моторного масла. Если он изношен, его может клинить - и тогда стартер крутит, щелкает, но не запускает двигатель.

вышли из строя свечи накаливания

Свечи накаливания облегчают пуск дизельного ДВС, подогервая солярку в цилиндрах. Свечи питаются через реле, а нагревом их управляет блок управления с учетом заданного времени, после которого реле перестает передавать напряжение на свечи накала.

Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может с трудом, но запускаться, даже если на улице -5.

Некачественные свечи накала выходят из строя буквально за один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.

Признаком неисправности реле или блока управления случит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.

завоздушина в топливной системе

Отличие конструкции дизельного мотора - воздух и топливо попадают в цилиндры отдельно. Если в топливной системе образуется воздушная пробка, мотор будет глохнуть.

Воздух попадает в топливные магистрали через участки нарушения их герметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.

неисправен ТНВД, форсунки

Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются отложениями примесей из топлива, частичками ржавчины и металлостружки.

Изношенные и загрязненные форсунки не могут нормально прокачивать и распылять топливо в камеру сгорания. В результате дизель теряет мощность, троит на холостом ходу, работает неустойчиво и глохнет.

Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа. Подробно мы писали о том, как установить проблемы с дизелем по цвету выхлопа, мы писали здесь.

Итого

Как видим, причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.

Для того, чтобы успешно запускать дизель в холодное время года, к наступлениям холодов нужно подготовиться:

В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на холодную не возникнет.

Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ в магистралях, направив строительный (бытовой) фун на топливный фильтр и бензобак. Затем прогрейте дизель на ХХ минут 10-15, пока теплое топливо не стечет обратно в бак, и отправляйтесь в дорогу.

О том, как правильно запускать дизельный ДВС зимой, мы писали здесь

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Рассмотрим причины, при которых дизель будет плохо заводиться:

морозным утром;
после длительной стоянки;
на горячую, когда ДВС прогретый;
стартер крутит, не схватывает либо запускается, но после сразу глохнет.

Специфика

В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.

Механика

Закоксование поршневых колец

Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:

выработка в цилиндрах, эллипсность;
залегание, износ компрессионных колец;
негерметичность камеры сгорания и многие другие.

Поскольку на обычный замер компрессометром влияет множество сопутствующих факторов (тот же стартер), проверять состояние цилиндро-поршневой группы лучше пневмотестером. Тест на утечки даст наиболее точную информацию о состоянии ДВС.

Система пуска

Режим зарядки исправным генераторм

Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.

ЭБУ системы Common Rail даже не даст команду на открытие форсунок, если в топливной рампе стартер не сможет обеспечить пороговое давления топлива.

Измерить давление в рампе можно с помощью компьютерного диагностического оборудования и соответствующего ПО.

Воздух

Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

К наиболее частым причинам подсоса воздуха относятся повреждения шлангов топливной магистрали (подачи и обратки), потеря эластичности уплотнительных резинок, колец, сальников (к примеру, топливного фильтра, приводного вала либо крышки ТНВД). Последняя проблема наиболее характерна в мороз, когда резинотехнические изделия деформируются под воздействием температуры.

Если дизель заводится после простоя, но через некоторое время глохнет, причина также может скрываться в воздухе. Просто конструкция ТНВД обеспечивает небольшой остаток солярки, даже если с обратки все топливо убежало обратно в бак.

Если мотор глохнет после резкого нажатия на педаль, а затем моментального сброса газа, 99% проблема в подсосе.

Свечи накала

Если двигатель плохо заводится на холодную, особенно зимой в мороз, но далее не глохнет, первым делом стоит проверить свечи накала и систему предпускогового подогрева в целом. Начиная с +5, даже в целом исправный дизель с неработающей системой подогрева воздуха в камере сгорания будет заводиться плохо. Система в себя включает:

свечи накала;
реле разогрева;
шину, которая соединяет все свечи в единую цепь.

Проверку следует начать со свечей накала. Могу вас заверить в том, что популярный метод проверки с измерения мультиметром сопротивления, является во многом неэффективным тестом. Призван он обнаружить разрыв нагревательного элемента (сопротивление в этом случае будет отсутствовать). Все свечи могут иметь сопротивление, но причина плохого запуска на холодную зимой будет именно в них. При высокой температуре за бортом либо на горячую исправный дизель можно завести и вовсе без свечей накаливания.

Как проверить

Свечу необходимо вывернуть из колодца;
подключите ее напрямую от аккумулятора (массу на корпус свечи, плюс к месту подключения шины) и наблюдайте за разогревом. Исправная свеча в обязательном порядке раскаляется от края, равномерно меняя цвет от нагрева.

Только такая система обеспечит исправный пуск в мороз. В камере сгорания находится лишь кончик свечи. Поэтому свеча, которая при проверке покажет сопротивление, может раскаляться не у основания и быть причиной плохо запуска зимой.

Все свечи должны раскаляться в примерно одинаковом темпе. Если двигатель плохо заводится после остывания, а после запуска несколько секунд дымит и работает неустойчиво, можете смело начинать диагностику со свечей.

Также стоит проверить реле. Возможно, из-за окисления контактов не удается передать достаточный ток для разогрева. Не забывайте о возможности перегорания предохранителя либо повреждении шины. Время разогрева перед пуском зависит от температуры ОЖ. В крайних случаях причины некорректной работы системы могут скрываться в соответствующем датчике.

Топливо

Отечественное топливо на многих АЗС желает лучше. Особенно в мороз, когда запарафинивание топлива приводит к обездвиживанию дизелей. Для вашего же блага будет просьба к сотрудникам АЗС о предъявлении паспорта качества на топливо. Если после заправки на непроверенной АЗС мотор сложно запустить, он глохнет, дымит либо работает неустойчиво – скорей всего проблема в топливе. Только после самостоятельной проверки вы можете быть уверенным не только в том, что мотор запустится после ночевки и не замерзнет при движении по трассе в лютый мороз.

Давление, порция топлива и время впрыска

Частью контура низкого давления является подкачивающая секция в корпусе ТНВД (дополнительно может быть установлен аналог бензинового топливного насоса в баке). Неисправность подкачивающей системы приведет к тому, что стартер каждый раз будет вынужден нагонять давление.

Причиной плохого пуска, того что ДВС глохнет, может быть топливный регулятор ТНВД.

Неправильный УОЗ приводит к неравномерной работе, плохому запуску, мотор дымит либо и вовсе глохнет в некоторых диапазонах работы. Симптомы могут проявляться как на горячую, так и до выхода на рабочую температуру.

Форсунки

отсоедините шланги обратки. Вместо них прикрепите шланги равной длины, на конце которых закрепите обычные шприцы;
запустите ДВС. Исправные форсунки должны сливать в обратку равное количество топлива. Если по форсункам есть значительный разброс, необходима проверка на стенде и замена неисправных элементов. Возможно, отделаетесь лишь распылителями.

Проблемы на горячую

Если прогретый дизель дымит и иногда глохнет, владельцу стоит морально быть готовым к дорогостоящему ремонту.

Предистория.
В момент осмотра автомобиля перед его покупкой, бывший ( на тот момент ещё настоящий ) хозяин авто рассказал, что после длительного простоя, машина заводится тяжеловато ( секунд 7 стартером и вуаля ). Это насторожило меня, но я все таки рискнул и взял данный авто.
На утро, после покупки, я сел в автомобиль, ключ в зажигание, кручу… А признаков жизни почти и нет, крутит стартер в холостую. После нескольких попыток длительного кручения стартера, машина еле схватывает и тут же плевок белого едкого дыма из глушителя.
Тут же на станцию. После рассказов о заводке, мне выдают: "К деньгам!". Конечно к деньгам :d
Замена всех резинок, шлангов, прокладок и тд. Озвучивают цену в 200-300 зелёных. Челюсть тут же отпадает, сразу ищу информацию о опелевских дизельных двигателях и понимаю, что данная проблема, наверное, у большинства дизельных опелеводов.
Решено пробовать делать все самому.

Тема не новая, как я уже понял, но именно мне не хватало всей информации сразу в одном месте и простым языком)
Так что, я попытаюсь в данном посту собрать всю информацию, которую я искал днями.

За несколько дней мониторинга статей и форумов, нарыл несколько проблем плохого запуска двигателя на холодную, завоздушивания системы:

1. Корпус топливного фильтра и разъем фильтра ( трещины, подтеки ).
2. Сам топливопровод и соединения на быстросъемах в нем ( бак, соединения под днищем и у самого топливного фильтра ).
3. Шланги обратки с форсунок, а именно с траверс в топливный насос. Так же тройники на соединениях.
4. Два болта на топливном насосе. У них тоже есть уплотнительные резиночки.
5. Штуцер обратки на топливном насосе, под штуцером медная шайба. Так же в самом штуцере есть обратный клапан, пишут, что может выйти и он из строя.
6. Ну и наверное самое "геморойное" ( не считая выхода из строя самого насоса). Замена уплотнительных колечек под траверсами.

Ответы на проблемы:
1. Корпус топливного фильтра и разъемы фильтра.
Тут могут быть трещины, микротрещины, осматриваем сам корпус на подтеки, достаем разъем с подогрева и смотрим все ли сухо там. Резинка под болтом на крышке.

2. Сам топливопровод и соединения на быстросъемах в нем.
С самим топливопровод тут ясно. Ищем подтеки. А вообще часто, как я понял выходят из строя соединения, подтекают. Опять же, я понял их 6 штук ( 2 в баке, 2 под днищем и 2 на самом фильтре ). В каждом по 2 резиночки.

3. Шланги обратки с форсунок, а именно с траверс в топливный насос.

4. Резиночки под болтами на топливном насосе.
Это редукционный клапан, техническое отверстие.

5. Штуцер обратки на топливном насосе.
Тут может сам клапан заклинить, а может из под медной шайбы сочиться. Сам клапан, как я понял стоит относительно больших денег для болтика. Видел на драйве, что некоторые покупают от КАМАЗа, несут токарю.