Опель кадет не заводится причина
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится .
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.
С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одни и те же при любой температуре наружного воздуха.
5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнезда модуля зажигания, на свечи.
Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.
Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.
Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:
1. Стартер не включается. Причина – нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина – разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
На вашем автомобиле установлена микропроцессорная (МПСЗ) система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз .
3. . и проверьте тестером, включенным в режиме измерения малых токов (mA), низковольтную цепь модуля на обрыв, подсоединив щупы тестера к контактам C и В колодки.
Всем привет!
Постараюсь описывать все симптомы и действия по подробнее, может кто-то поможет разобраться в чем дело. Прошу прочитать все до конца! =)
Значит пришел я в пятницу вечером на СТО, думал заберу машину и уеду, НО когда я пришел, увидел что мужик до сих пор что-то копается в движке. я у него спросил в чем дело? Он сказал что никак не может завести опелька. Проверили с ним еще раз свечи, искру, подачу топлива, все в норме, сажусь за руль, поворачиваю ключ — машина вроде начинает схватывать но не заводится, причем схватывает только первый котел, остальные молчат.
Подумали еще, что аккум сдох, т.к. стартер крутит двиг очень вяло. Решил забрать его домой и хорошенько зарядить. Поставил его заряжаться на ночь. Аккум хорошо прокипел. Когда привезли его на СТО, проверили заряд, все отлично! Поставили, пытаюсь заводить и снова никак! Долго ломали голову и так и сяк. Топливо поступает, искра хорошая, аккум 100% заряжен и рабочий, но заводиться отказывается!
И тут решили мы нагреть двиг! Поставили тепловую пушку, чтобы она его обдувала, простояла она и дула на него часа 2, двиг вроде чуть нагрелся, пробую заводить и. никак. Но уже схватывает чуть получше, и уже вроде не один котел, но всеравно не заводится. И тут мужик предложил нагреть чайник и полить на впускной коллектор, двиг, чтобы нагреть еще лучше. Ну я согласился. Значит нагрели 1-й чайник, вылили, пробую заводиться, и уже схватывают все 4 котла, намного лучше! причем нужно дать машине постоять между попытками заводки, если пытаться сразу, то результат нулевой, даже схватывать не думает! Ну решено было греть еще чайник, вылили его и пока ничего не изменилось, схватывает хорошо но не заводится. Вылили наверно чайников 5-6 и тут Опелек завелся! Но поработав секунд 8, заглох и снова отказывался заводиться! нагрели еще пару чайников, вылили, машина опять завелась, проработала наверно уже с пол минуты и заглохла. Нагрели еще чайника 2, вылили, машинка завелась, поработала минуту, заглушил сам. Попробовал завести — пол оборота и машина работает. Ну думаю все, приключения закончились.
Выехал с СТО, приехал домой, через час вышел, завел все ОК. Поехал в магазин и тут началось самое интересное. Проехался я по одной из Кропоткинских дорог (чистый кочкодром), мшина начала тупить и в конце концов заглохла. Ну открыл капот начал смотреть. Первым делом снял крышку трамблера и не ошибся. На конце бегунка увидел загнутую сторону контакта. Видно этот моторист постарался. Эта загнутая сторона немного ушла вниз и небыло контакта, поправил все, сажусь в машину, завелся, все ок! Проехался по городу, заехал в нужные магазины и поехал обратно домой. По дороге обратно пришлось переезжать перекопаный участок дороги. Ну так вот преезжая его машина снова начала тупить и опять заглохла! Ну долго не думая, открываю капот, снимаю крышку трамблера, отсоединяю бегунок, пытаюсь чуть отогнуть этот контакт снова и тут он окончательно ломается. На конце бегунка осталась половина контакта. Ну ппц думаю, приехал. Но все же поставил его чтобы убедиться что машина не заведется, так и есть. Опять же вроде схватывает, но не заводится. Ну теперь я думал что надо бегунок поменять и все. Оттарабанили меня домой, слава богу встал я недалеко от него) Сразу решил позвонить на разбор и узнать за бегунок. Сказали есть у них, но и цена 250р. Думаю ну их нафиг, потерплю до завтра и пойду на рынок.
На следующий день, пошел на рынок, подошел до мужика, который возит запчасти для иномарок, показываю свой сломанный бегунок, он говорит есть такие. Я попросил показать. Он говорит, они не дешевые, Германские, фирма ''Beru'' вроде. Я думаю ну пзд, ща цену вломит нереал. Он дает мне пачку, на ней я вижу наклейку с цифрой "140" ну я подумал мало ли там номер партии или по счету 140 бегунок. Ведь на разборе б\ушный 250. Спрашиваю у него, что по цене? Он такой — 140 рублей. Я офигел!) сразу же взял его)
Когда пришел до машины, сразу же воткнул новый бегунок. Сажусь за руль, пытаюсь завести и снова нифига не получается. Опять схватывает только как первый цилиндр и все! ну решили взять на буксир, проверить с толкача, заведется или нет, выехали на дорогу, включаю и 1 и 2 и 3, 4, 5, нифига. двиг крутит, гудит, но нифига не схватывает и не заводится. Отпускаю сцепление — тишина. Покатили до СТО, думали может что-то мужик с метками про*бал. Все разобрали, посмотрели, все стоит правильно. Но заводиться отказывается!
Сегодня утром вышел на работу, ну решил попробовать завести Када. Ничего не получилось. Единственное, что заметил, так это странный звук из-под капота, когда кручу стартером. Похоже как воздух пшикает "тссс. — тсссс…". Раньше этого не было.
Кто может подсказать в чем причина? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Upd — 02.02.2012, 21:35
Все! Сделали Кадика! =) уже сегодня ездил =) Как и ожидалось, проблема была из-за мелочи =) просто пропадали контакты на датчики\форсунки. Как оказалось, мужик моторист когда все снимал и ставил на место потыкал провода ничем не протерев, и естественно контакт при морозе -20 пропадал. И не зря я упомянул в БЖ про кочки, именно они и стали причиной того, что я заглох. Видимо пропал какой то из контактов.
Сегодня мне все разобрали, почистили и настроили =) единственное что теперь нужно, так это заменить ВВ провода, т.к. сказали, что сопротивление у моих очень большое. Ну и если будет возможность поискать трамблер, т.к. есть небольшие пропуски.
ну а так в целом все, теперь мы на ходу! =)
Всем спасибо за подсказки и поддержку!
В общем напишу все подробно, как помню!
Началось все с того, что решил я поменять шуршащий ремень ГРМ, купил новый на 104 зубца, сняли свечи, делали все по инструкции(при том, что мой отец отличный механик), когда уже все разобрали, начали натягивать новый, предварительно проверив по количеству зубцов и длине(ширине) на идентичность со старым(все ок), собрали все обратно, начали выставлять по меткам (все везде ровно, и с низу и с верху), начали вкручивать свечи(свечи снимали чтобы легче было прокручивать) и тут началась жо!
в общем все свечи вошли норм, кроме 3й, она крутилась без остановки не и не затягивалась((
было решено посадить на температурный герметик на время!
На след день поехал на работу все норм, когда ехал обратно заскочил на пол пути на заправку, залил пол бака, и когда заводить начал что то сильно хлопнуло под капотом и машина заглохла, ну я на палеве открыл капот посмотрел — вылетела 3я свеча, что в принципе и не удивительно, там и резьбы то на блоке уже небыло почти((
в итоге поехал в гараж на 3х горшках-громно, но терпимо, со скоростью под 40 доехал до места.
Нашли мечик нужного диаметра и хода, и начали сверлить новое отверстие, для переходной муфты, после окончания работ, отец предложил выдуть стружку из поршня методом кратковременного завода двигателя(на пару секунд), что собственно и сделал, вроде все вылетело.Но я настоял еще раз завести, что уж наверняка ниче не осталось, и завел еще раз, но она завелась и сразу заглохла(
В итоге решили проверить подачу топлива и искру(все в норме, бенз брызгает отлично, искра на всех идет(на всякий случай купили NGK новые свечи, но ничего не изменилось), и в непонятках сидели и ломали голову в чем же могла быть загвоздка.
Затем решили замерить компрессию на цилиндрах.Вот данные 1й- 11-12кг., 2й- 2.5-3кг., 3й- 1.5кг., 4й- 11кг.)
теперь стало понятно почему не схватывало, а если и схватывало, то только 1 и иногда 2 горшка и все равно не хватало мощности для раскрутки двигла(
Начали думать почему нету компрессии, реши что стружка.разобрали, прочистили, затерли клапана, поменяли прокладку(хотя старая тоже целая еще была и "ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ между 2м и 3м горшком небыло разрыва прокладки, чтоб компрессия уходила!) в итоге выявили стружку на на 2м и3м клапане, на одном впускном на 2м, и на выпускном 3м(видимо когда продували, сружка по каналам переработки попала в соседний горшок).В итоге все собрали и реши завести уже с чистой душой.
Но не тут то было(((
В общем заводим снова, а она не в какую не хочет, пробовали с прикурки — все равно(
проверили снова искру и бенз- все в порядке.Снова решили проверить компрессию, в итоге на всех горшках компрессия ниже 4х килограмм!(((
в чем же дело?! вспомнили еще один способ, выкрутили свечи, налили немного масла в цилиндр, и снова замерили компресиию и на там где было 1.5кг, возрасло до 12кг. в Общем все маеки на поршневые кольца, но как же это может быть связано со стружкой, если компрессии не было только на 2м и 3м котлах, а теперь во всех!и симптомов до этого небыло вообще, ездила бодро, не глохла никогда, в холод с утра отлично заводится…в чем же дело?
как разом могла упасть компрессия везде?
Ребята жду вашей помощи, а то мы уже в отчаянии, может кто нить уже сталкивался с подобной проблемой?
Читайте также: