Обкатка двигателя после капитального ремонта субару

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

После первого запуска мотора я уже, думаю, прошёл обкатку. Во время эксплуатации по 2 раза на дню проверял уровень масла и ездил с выключенной музыкой, прислушиваясь. Как и планировал, обкатку провёл в два этапа:

1. 800 км с очень плавными ускорениями до 3000 оборотов. У меня стройплощадка за городом, и доехать до неё можно довольно быстро по кольцевой и Московскому шоссе, но я специально выбирал маршрут через населённые пункты, типа Пушкина, чтобы избежать монотонного движения по шоссе без изменения нагрузки.

Смысл давать переменную нагрузку на поршневую группу заключается в том, чтобы поршневые кольца правильно приработались в зонах, где они скользят по стенкам цилиндров при динамическом растяжении и сжатии элементов шатунов. Говоря простым языком, в полном диапазоне хода поршня.

2. Меняю масло с фильтром. Масло стало очень тёмное (Lukoil Glidetech 5W30), но оно и понятно: там продуктов притирки полно.

Заметил, что течёт поддон в районе маховика. Какие только мысли меня не посещали! Уже думал, как КПП скидывать, чтобы сальник коленвала переставлять! Думал, может полублоки негерметично стянулись! А капать оно продолжало всё сильнее по мере пробега.

в итоге проехал ещё 2000-2100 км, уже позволяя крутиться двигателю до 3500 (изредка и на мгновение до 4000) оборотов. За это время старался держать максимальный уровень масла, потратив на долив около 1 литра и загадив весь подрамник и кпп раздуваемыми ветром масляными каплями.

3. Дождался, как проеду 2000 км, и поехал переклеивать поддон вместе с заменой масла и фильтра. Как всегда, в свой любимый сервис самообслуживания с подъёмником.

Когда сливал масло, то обратил внимание, что сначала около литра темного масла вылилось, а потом вполне цвета подсолнечного)))

Поддон был зачищен от старого герметика до блеска, обезжирен до невозможности, как и металл блока цилиндров. В этот раз герметика не пожалел, так как предположил, что поддон мог быть слегка деформирован в зоне прилегания к блоку. Металл там мягкий.

Герметик использовал Elring Dirko HT. Он, как пишется в инструкции, мгновенного действия, а выдавленный остаток уже через 30 минут встаёт, и можно заливать масло.

Кстати, чтобы подобраться к болтам крепления поддона со стороны маховика, нужно приподнять движок. Иначе, даже если вы умудритесь открутить болты, обратно вы их точно не вкрутите под таким углом.

4. Проехал после 2х циклов обкатки уже 600 км. Снизу всё сухо. Масло стоит на уровне. Определённо стала лучше тяга в районе 3000 оборотов. Иногда разово выкручиваю до 4500, но стиль езды у меня перестал быть дёрганым. Еду "размеренно-быстро".

Подключил OBD adapter и вывел на телефон показатели расхода, температуры ОЖ, вольтаж и температуру воздуха на впуске.

Режим движения: прогрев минимум до 50 градусов у дома, езда в пробке 20 минут до шоссе, езда по трассе 30 минут со скоростью 110 км/ч.

Рабочая температура ОЖ - стабильно 89 градусов.

Средний расход на 100 км - 9,0 литров 95 бензина (Лукойл евро5, не "экто").

Мне нравится моя машина! :)

Без учёта горючего, налога и страховки она мне обошлась на данный момент:

40 - шумоизоляция и музыка (можно не считать, но я бы этим занялся в любой другой машине)

100 - капиталка мотора

А если бы продавал с проблемным мотором за 380-400? Да я бы продавал сто лет - это раз. А взамен смог бы купить такой же проблемный авто, если говорить о схожих характеристиках. Плюс-минус. - это два.

Все оказалось не настолько плохо, ремень перекинулся на 2 зуба, но клапана не достали до поршней. Только немного задели нагар.

Разобрали полублоки, повез на дефектовку.
Итого: колено надо точить, поршя норм, шатуны норм, цилиндры норм, хон еще видно.
У коленвала шейки узкие, камни не лезут ((.
В итоге приобрел новый цветной коленвал, комплект поршневых колец, коренные и шатунные вкладыши все оригинал.
Головы отмыли, притерли клапана, отрегулировали клапана.

Тк когда последний раз ремень менялся не понятно когда, поменяли и его + все ролики + шкив коленвала + помпа+все резинки и прокладки+термос.Масло носос в отл. состоянии менять не стали. Ни и как обычно замена всех фильтров.

Залили новые жижи и форик ожил!

Обкатку проводил по этой схеме из забугорного мануала:

Subaru Forester обкатка двигателя

Пробный запуск и обкатка мотора после капитального ремонта
При первичном запуске мотора после прекращения его восстановительного ремонта под рукой в обязательном порядке надлежит иметь огнетушитель класса В!

1. После установки силового агрегата на автомобиль, проконтролируйте уровни моторного масла и охлаждающей жидкости в нем.
2. При вывернутых свечах и предварительно обесточенной системе зажигания (см. Пункт Диагностика давления масла). Прокрутите двигатель, подняв давление масла в нем настолько, чтобы произошло срабатывание аналогичной контрольной лампы на приборном щитке автомобиля.
3. Вкрутите свечи зажигания, состыкуйте Вв кабеля и восстановите функционирование систем зажигания и питания (см. Пункт Диагностика давления масла).
4. Запустите силовой агрегат. Запуск может произойти с маленький задержкой, нужной для подъема давления топлива, однако никаких особых сложностей появиться не должно.
5. После запуска надлежит прогреть силовой агрегат до нормальной рабочей температуры, в процессе разогрева проверяя его на присутствие признаков утечек масла и охлаждающей жидкости. Дайте двигателю в течение 15 минут поработать на холостых оборотах, что преимущественно необходимо после замещения шатунных подшипников.
6. Заглушите двигатель, и еще раз проконтролируйте уровни масла и охлаждающей жидкости в нем.
7. Теперь можно начинать к ходовым испытаниям и обкатке мотора. Выведите транспортное средство в район, где насыщенность уличного пеpедвижения минимальна и сильно разгоните его до скорости 50 — 80 км/ч (30 — 50 миль/ч). Далее скиньте быстрота до 50 км/ч, целиком закрыв для этого дроссельную заслонку. Воспроизведите процедуру 10 ? 12 раз, — возникающие циклические нагрузки помогут усадке поршневых колец по отношению к стенкам цилиндров. Еще paз проконтролируйте силовой агрегат на протекания.
8. Первые 800 км (500 миль) пробега старайтесь извлекать силовой агрегат в щадящем режиме, точный и часто проверяя при этом уровень двигательного масла. Увеличенный расход масла в промежуток обкатки мотора является нормальным явлением.
9. Ориентировочно через 800 ? 1 000 км (500 ? 600 миль) пробега смените моторное масло и масляный фильтрующий элемент.
10. Следующие несколько сотен километров пробега транспортное средство можно извлекать в нормальном режиме.
11. Через 3200 км (2000 миль) вновь смените моторное масло и масляный фильтрующий элемент. Теперь силовой агрегат можно считать обкатанным полностью.

На время обкатки залил дистилированную воду, если где убежит — не жалко.
На окатку ушло 16 литров масла NGN полусинь.
Заменили сразу диск, корзину и выжимной, опорный подшипник в маховике.
Закончили в конце апреля, сейчас расход масла 0, как залил максимум так и держится, мотор не жалею, до отсечки крутится ежедневно. масло сейчас Liqu Molli Moligen NG 5w-40.В общем я доволен как удав.
P.S. По сегодняшним ценам ремонт обошелся бы гораздо дороже ))))) так что я еще более рад

Долго я собирался с мыслями, чтобы сделать эту запись, так как результат получился не слишком благополучным.Фотографии делал на первых парах, пока все получалось, потом когда начались проблемы было уже не до этого, просто хотелось уже собрать, поэтому запись будет сумбурная и не очень информативная, так как много уже не помню.Всю сборку делал по мануалу с соблюдением моментов затяжки.

Приступим.Промерив колено, цилиндры и посовещавшись с более искушенными субароводами начал сборку на стандартных комплектующих.

Промерил зазор в шатунных вкладышах

Затем коренных, фото не сделал.
Далее, собрал и вставил шатуны с поршнями 1 и 3 цилиндра в полублок

Далее шатуны без поршней 2 и 4 цилиндра собрал с коленом и поставил в полублок с уже собранными шатунами 1-3 цилиндра.Потом закрыл вторым полублоком и стянул.Далее были поставлены поршня в 2-4 цилиндры, пальцы вставлял через окошки-увлекательное занятие, пару раз промахнулся и при прокручивании коленвала шатуны закусывало, с матами это все извлекалось обратно и снова повторялось заново.
Затем поставил маслозаборник, пластину

Доработал маслонасос, убрав отливки и ступеньки

Болты посажены на фиксатор резьбы

Перебрал головки-, шлифанул, притер клапана, заменил колпачки

Вытащил регулировочные шайбы, отнес на шлифовку, так как после притирки клапана поджало.
Отмыл впуск и поменял колечки на форсунках

Поставил головки, фотка одна где сушится прокладка с медным спреем

Ну а дальше началась просто дичь.
На правой головке я сломал болт на 6, а на левой растянул болты и сорвал резьбу на передних бугелях распредвалов, как?Да сам не знаю, тянул динамиком, результат на фото

Если обломыш, из правой головки, получилось вытащить без потерь, сохранив резьбу, то в левой пришлось рассверливать и делать отверстия под болт 8мм

После этого руки у меня уже просто опустились, 1 месяц пешком, а конца не видно.

Далее просто ставил, то что осталось трубки муфт AVCS, рубашку охлаждения, впускной коллектор, все заглушки масляных каналов открутил и заменил прокладки.

Как собирал ГРМ вообще не помню, возможно это и сыграло роль в цепочке дальнейших событий.И здесь я также тоже упорол косяк.Во-первых, я умудрился поставить правую муфту масляным каналом на шпонку, в результате не могли выставить ГРМ по меткам, переставили все нормально встало.Во вторых, я потерял резинки с центральной крышки ГРМ, пришлось покупать новые

Вообщем с горем пополам собрали двигатель.Поменял фильтра, залили масло.

Завели, и тут начались неприятности-легкий такой стучок, су*а и при чем, если раньше постукивал 4 на холодную, то сейчас в районе 1-3 цилиндра.Первым делом подозрения пали на муфту, подключил шнурок разбег в 10% с левой, нашел контракт-на новую просто не было денег.

Поменяли.Толку 0.Далее грешили на натяжитель, поскреб по сусекам на новый

Поменяли.Толку 0.Посправшивав у людей, что мне делать дальше, получил ответ-обкатывай так, стуканет поменяешь.Это был полнейший провал, вот так откапиталил, поговорка первый блин комом сработала на все 100, только ком дорогой получился.
Делать не чего, так как на контракт денег сейчас нет, начал обкатывать потихоньку.2000 об максимум, с начала подъедало масло, потом перестал, давление даже на горячую стало примерно 1,3-1,5 бара, раньше проседало до 0,8.

Стучало всегда одинаково, что на горячую, что на холодную.Вообщем проездив так около 500 км, меня не отпускал мысль-надо что-то делать.Раздобыв эндоскоп и выкрутив свечу 3 цилиндре, я увидел причину стука.Вообщем я оказался рукожопом, которому не стоит совать свои руки в агрегаты автомобиля, максимум масло поменять, да колеса.Готов ли я повторить еще раз такое-я отвечу, что нет, слишком тяжело мне это далось в плане времени и нервов, да и материально потрепало.
А причина оказалась вот в чем

Чем это всё для меня кончится, ремонтом или контрактом, скоро узнаю.
To be continued…

UPD: На всех поршнях следы от впускных клапанов.Скорее всего из за вкосяченной муфты метки ГРМ не совпадали и клапана загнуло, придется опять разбирать двигатель 😔.

Скоро предстоит начать обкатку нового мотора. В статье расскажу как же правильно обкатать новый мотор. Заметил — обычно обкатке никто особо внимания не уделяет, некоторые гробят мотор оставляя его молотить пару суток на хх, другие на круизе молотят с постоянной скоростью 5тыщ км. В общем кто на что горазд.

Тут я опишу общий опыт и рекомендации топовых американских и прочих фирм по сборке моторов (IAG, Cosworth и т.д.).

Для обкатки нам нужно строго МИНЕРАЛЬНОЕ масло. Берем недорогое, но хорошее. Для мажоров есть специальные масла обкаточные (например Amsoil break-in по цене топовой синтетики). Я остановился на обычном лукойле (750р за 5л). Вязкость кто-то в30 юзает, другие в50. У меня мотор на ковке, думаю нечто среднее в40 в самый раз.
Фильтра взял дубль, но хорошего качества MANN.
Кто боится лить чисто Лукойл, продаются спец присадки в масло улучшающие его защитные свойства (цинк и фосфор), например Redline Break-in Additive (около 2т.руб на 10л масла).

Первый запуск
0) Заполняем маслом маслофильтр и прикручиваем его, заливаем минеральное масло
1) Заливаем обкаточную прошивку (особенно важно если поставили новые форсунки не родные)
2) Скидываем разьем с датчика коленвала, чтобы мотор не завелся. И крутим стартером раза три по 15-20 сек — по датчику давки масла должна появиться положительная давка или хотябы потухнуть масленка если датчиков внешних нет.
3) Надеваем разьем на датчик коленвала и запускаем мотор, убеждаемся что давка масла есть и пока мотор гудит идем смотреть на утечки и протечки. Далее плавно поднимаем обороты до 2200 и даем так помолотить мотору ~15мин. Мотор к тому времени должен прогреться, убеждаемся что вентиляторы срабатывают и термостат открылся.
4) Глушим гонку, сливаем масло и выкидываем маслофильтр.

У многих может возникнуть вопрос — зачем так скоро сливают масло. Все просто — даже при очень хорошей чистой сборке — на первом запуске идет активная приработка новых деталей от которой возникает побочный мусор. Нам этот мусор ни к чему гонять по системе, поэтому лучше его сразу удалить и приступать побыстрей к дорожным процедурам. :)

Обкатка на дороге
0) Заполняем маслом новый маслофильтр и прикручиваем его, заливаем минеральное масло
1) Первые 100км нагружаем мотор очень лайтово, обороты ниже 4000, буст не больше 0 бар. Стиль езды — стараемся давать разнонаправленную нагрузку на мотор. Т.е. разгоняемся не задерживаясь долго на одних и тех же оборотах. Стараемся активно тормозить двигателем.
2) После 100км ездим уже поактивней, но стиль езды все тотже — обороты ниже 4000, буст как можно ближе к 0 бар. Не используйте круизные режимы движения, разгоняйтесь и тормозите двигателем как можно чаще. Такая нагрузка полезна для как можно скорой и лучшей притирки колец к цилидрам. В процессе обкатки мотор может потреблять масло — следим за уровнем масла и технических жидкостей.
3) Через 800км меняем масло и фильтр. Заливаем свою любимую синтетику. И еще более активно продолжаем обкатку пока также ограничившись 4000 оборотами и ближе к 0 бара бустом. Ездим все в том же стиле давая разнонаправленную нагрузку — разгон и торможение двигателем.
4) Через 2400км общего пробега снова меняем масло и фильтр. Льем синтетику на которой будете ездить.
5) Обкатка завершена. Можно ехать настраивать вашу гонку. Далее менять масло через 3000-5000км пробега в зависимости от стиля езды. :)

IAG заявляют, что хорошо собранный мотор можно начинать настраивать уже после 1200-1600км пробега. Свой мотор думаю начну настраивать после 1200км пробега (придерживаясь вышеописаного графика смены масла), ибо в качестве сборки вопросов нет. :) Ну а чтобы наверняка все притерлось — докатайте до 2400км как описано выше, смените масло и затем приступайте к настройке.

Вобщем после поисков контрактного мотора или блока пришел к мысли , что надо капиталить свой 251.

мотор собрал, теперь вопрос- как правильно обкатать?

Subaru Outback 3.0R 04

А если в горочку? Вкладыши спасибо не скажут. Думаю не все так просто. Выше обороты - больше давление масла, лучше циркуляция ОЖ.

Встречал противоположное мнение, что все правильно притрется при изменении оборотов и нагрузки.

первые 700км- до 2500оборотов можешь свободно давать..хоть и 2700. главное плавный разгон. меняешь масло. Потом 2500км ездиешь 3000-3500оборотов. Так же плавнвй разгон. И замена масла..Особо не тошни..кольца тоже нужео притереть..я а если ездить будешь все это время еле —еле.то и двигатель в спячку впадет(мощность движка упадет на 15000-20000км.)
Я обкатку прошел 2ткм назад. 700км+2500км. Крутил при второй замене масла и до 4000оборотов.

Новые тоже обкатываются. Читайте инструкцию - между прочим от 2012 года:

Обкатка нового
автомобиля —
первые 1600 км (1000 миль)
Ходовые качества и долговечность Ва-
шего автомобиля зависят от того, как
Вы будете обращаться с ним в период
обкатки. Первые 1600 км (1000 миль)
пробега соблюдайте приведенные
ниже инструкции.
?? Для моделей с бензиновым двигате-
лем не допускайте, чтобы частота
вращения коленчатого вала двигате-
ля превышала 4000 об/мин за исклю-
чением случаев крайней необходи-
мости.
?? Для моделей с дизельным двигате-
лем не допускайте, чтобы частота
вращения коленчатого вала двигате-
ля превышала 3500 об/мин за исклю-
чением случаев крайней необходи-
мости.
?? Не допускайте длительной работы
двигателя на одной частоте враще-
ния коленчатого вала или длительно-
го движения автомобиля с одной ско-
ростью, будь это высокая или низкая
частота вращения коленчатого вала
или высокая или низкая скорость
движения автомобиля.
?? За исключением случаев крайней не-
обходимости, избегайте резкого тро-
ганья с места или резких ускорений.
?? За исключением случаев крайней не-
обходимости, избегайте резких тор-
можений.
Аналогичные рекомендации по обкатке
относятся и к тем случаям, когда двига-
тель прошел капитальный ремонт, пос-
ле установки нового двигателя на авто-
мобиль, а также после замены тормоз-
ных колодок дисковых или барабанных
тормозов.

прогревать перед поездкой,не гнать на холодную))не крутить более 4 тыр и не давать просрацо первую тыщу.а так,если все собрано ровно,ехать как на обычном моторе,нифига ему не буит

Читайте также: