Нива не заводится со стартера только с толкача

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

ну вот например, недавно заводили мою вредную Нивку. толкали втроём на первой - не пошла. минут 20 туда-сюда её возили.
а включил первую пониженную - схватила с первого раза!

а многие говорят, что лучше с 3-ей, с 4-ой заводиться.

вот я и запутался чуток.

я заводился зимой с 3ей, с горочки. а если машинкой толкали, то с первой или со второй. людями не заводился. не было)

короче, мнения расходятся.

ладно, давайте собирать прочую полезную инфу про заводку столкача. можно даже вообще про альтернативные способы заводки.

думаю, инфа будет полезна многим, а особенно - новичкам.
многие ведь ещё не попадали в такие ситуации, а так почитают - и будет им теоретическая подготовка

Запустить таким образом можно только исправную машину. Желательно чтобы двигатель был прогрет или не до конца остывший. Сил у толкающих не так много, а иссякают они очень быстро. Поэтому если есть уклон надо правильно выбрать направление, под уклон. Если толкатель только один, ему придется помочь. Ставишь нейтралку, включаешь зажигание, начинаешь разгон. Толкать надо энергично с максимальной отдачей. Помощник толкает сзади, ты за дверной проем. Протолкав метров 10 и набрав скорость, запрыгиваешь, выжимаешь сцепление, включаешь 2-ю повышенную передачу, отпускаешь сцепление и вот оно – счастье.

Многолетний опыт по толканию моей пятеры :))
Я так чуть ни с полмесяца на работу и с работы - ставишь на горочку, потом садишься, дожидаешься скорости хотя бы 10-15 км\ч, не забыть повернуть ключ - включить зажигание, сцепление, вторую, и отпускаешь сцепление точно так же, как если бы обычно переключашеь с первой на вторую. Чуток газка. все, завелась. Иногда, если важно не заглохнуть, горка кончается и помогать совершенно некому, машина непрогретая и тем более зима - подсос на полную вытаскивать.. Мне помогало.

Да, с толкача заведется, если аккум, например разряжен, или стартер помер ( мы так за стартером в магаз ездили - без него) но генератор (ну и двигатель, конечно) и вся основная электрика исправна, иначе толкай - не толкай - не поможет. То есть если генератор неисправен, завести можно и проехать неск км, пока аккум не разрядится.

Но тут вот у меня появилась ниффка. с сигналкой. и тут совсем своя история.
и, как назло, раз - забываю выключить свет.. Аккум разрядился в 0, орала несчастная сигналка (независимая), пока тоже не разрядилась в 0 . Прихожу - а она ни бум-бум. Даже с сигналки снять не могу. Ладно, в одиночку разворачиваю машину, иду с ней сотню метров, пускаю под горку. делаю все то же самое, давным-давно привычное движение. - и ничего. молчит мертво! Лихорадочно пытаюсь еще раз, и еще, на другой передаче. - ничего! У меня легкая паника. Срочно надо ехать, привычные средства не помогают. ловлю зубилу. Цепляю на трос, думаю, может скорость мала - с троса заведу. Едем, раз попытака, 2, 3, 4. мертво. как тока начинает более - менее оживать аккум, начинает слабо пищать сигналка. но остановить ее (отключить) мощи не хватает. Я пока еще не понимаю в чем дело, общение с сигналками - вообще нулевое. Тогда останавливаемся, перекидываем с зубилы аккум, ("крокодилов" у обоих нет) пытаюсь завестись.. и все равно не заводится. Ну это уже вообще из ряда во нвыходящее. и только тут до меня доходит. Сигналка. Она мне не давала завестись, пока не была отключена! а отключить ее (совсем, а не только сирену-ключиком) , пока не был заряжен аккум, не выходило.
Итак, с заряженным зубильным аккумом отключаю сигналку, и спокойно завожусь..
Благодарю зубилу. и начинаю размышлять - зло или благо эта самая сигналка. а если полностью разрядится аккум там где не у кого взять другой? с толкача уже не заведешься? Тогда придется долгое время тыкаться и разбираться куда и через что ее присоединили, искать блок управления, кидать провода напрямую (которые еще и найти надо!) .

Вообщем, вот такая подковыра.

Очень странно и просто повезло, что не заблокировались колёса, ведь чем ниже передача, тем большее сопротивление вращению колёс оказывает двигатель. Если на четвёртой можно одному сдвинуть машину с места, то на первой, да ещё и пониженной, на скользком покрытии можно вообще не провернуть колёса - машина идёт юзом, особенно недопривод. Поэтому передачу надо выбирать, исходя из имеющихся средств: толкают люди - 3-4, так пусковые обороты будут меньше, зато при "броске" сцепления машина не так быстро теряет скорость, если буксир - 1-2, пусковые обороты будут высокие, главное, чтобы (повторюсь) при отпускании сцепления колёса вообще не стали колом.

Full Time Four Wheel Drive
Невозможно быть слишком здоровым, слишком богатым и слишком хорошо вооружённым.

Всем доброго времени суток! Мужики помогите, иногда машина не заводится! Даже сервисмены кабюраторщики не могут понять в чём дело. Вообщем происходит всё так! Как только на улице сыро, на пример было вчера после дождя, или до этого по весне, когда оттепель была и всё текло. вообщем мотор крутится бодро как обычно но не схватывает даже. вообще не схватывает.
Что пробовал: (в тот момент когда она не заводилась) Поставил новые свечи, бесполезно, протирал крышку трамблёра, смотрел все контакты на наличие воды на них (всё сухо вроде), чистил полностью карб (Солекс). и всё бесполезно просто..также крутит и не схватывает. а потом ни стого не с сего как схватит и сразу заводится. да кстати искра есть всегда на всех четырёх свечках. И ещё самое интерестное что когда она так не заводится (один раз попробовал так) то с толкача буквально с двух метров сразу бжим. брбрбрбрбр..с пол оборота Вот и вчера опять повторилось эта херь, но завелась сама по себе после попытки десятой наверное. А по весне так вообще намучался с этим заводом.
Летом проблем не было с завод ВООБЩЕ. всё как положено! Зимой тоже заводится нормально, но как только сопли на улице всё. в чём может крыться проблема.

Bladerunner: "у мну похожая фигня была-кондесат в карб попадает и хреново поджигается
я уж и не помню, как поборол. фильтр воздухана поменял, крышку кастрюли поменял. "

Вот после чего она иногда заводилась: Один раз после чистки карба завелась сразу, другой раз после выкручивания и закручивания свечей (просто тупо проверял), ну а остальное вообще всё не понятно!
А вчера посто колпачки со свечек сдёрнул с двух, проверил как другие сидят, ключ на старт и поехали.
Может попробовать провода свечные заменить? Они старые..мож в них проблема?

simbir: "Когда незавелась, открываешь карб и жмешь на сектор газа, из ускорительного должно идти топливо, если его нету- бензонасос, игла, фильтр в карбе. Если есть топливо, значит дело в зажигании. Больше всего похоже на датчик холла или коммутатор, вниматьльно посмотри на бегунок, даже легче сразу заменить его. И далее меняем детали в порядке возрастания цены на детали: датчик холла, проводка на трамблер/коммутатор, коммутатор, катушка. И дело даже не в том, что искра есть, ведь она может и пропадать.
Может заводишь как-то неправильно? Ну там педалькой газа поиграть при заводке и прочее? "

Бензик поступает. видно как сыт струйкой при нажатии..вообщем тут всё как надо!
Бегунок кстати уже менял..не помогло. датчик холла - это по русскому датчик холостого хода? Если да, то он импортный и 100% рабочий) Это можно проверить ну ОООЧЕНЬ легко.
А вот далее. уже всё под вопросом.
На счёт завода это не ко мне! С этим у меня проблем нет))) Да и машинка у меня уже 8 лет как ни как) Так что я к ней давно уже привык и знаю как её надо заводить в любые моменты её стареющей жизни)))

Bladerunner: "неее, датчик холла в трамблере, а датчик ХХ в карбе.
тыб себе книжку скачал из серии "Своими руками".. там все с картинками расписано"
Captain: "Была такая фигня, коммутатор подыхал. Заменил его, и как бабушка отшептала! а искра была, и бензин был.
Видимо, не всегда была!"

Вот такая хреновина у меня была на Жигулях. Как упрётся и всё. Не часто, но обычно не вовремя.
Помогало, что? Надо подёргать высоковольтные провода, открыть посмотреть и закрыть трамблёр.
Поглядеть масло на щупе. Ещё куданить заглянуть. Покурить и повздыхать.
Потом садишься, начинаешь крутить стартер, а педаль газа в пол. Подсос не вытаскивать.
И крутить пока не заведётся.
Если секунд за 30-40 не завелась, то весь ритуал повторить, но значительно меленнее.

Глюки начались с наступлением холодов (ну по Крымским меркам). Приходится маслать около минуты, потом заводится. После заводится без проблем, пока не остынет.
Вчера делал вскрытие карба, бензин в норме от газульки прыскает как положено, воды в карбе нет.
Сегодня чистил контакты на трамблёре, эффекта ни какого
Проводка относительно новая (на зажигании года 2)
В чём проблема понять не могу , стартер маслает хорошо
Самое прикольное где-то через минуту заводится, стартер так-же маслает, и энергии хватает. Судя по ощущением как буд-то пустой карбюратор и бензонасос в него накачивает. Но бензин есть, как положено и с газульки пшикает. В общем непонятный зверь

причина найдена , умер солекс . Воткнули вебер с пятёрки и усе заработало

попробую теоретически: искра есть, но слабая, т.к. стартер много энергии берет. а с толкача хватает. может катушка не подходит или просто косячит. как лучше заводится на горячую или холодную? еще компрессию надо померять.
в сложных случаях я начинаю по очереди все менять. можно не покупать, взять на время. это в том случае, когда уверен в кольцах, клапанах и т.д.

Плохо заводится на горячую.

Плохо заводится на горячую.
Холодный двигатель заводится с пол тыка.
А вот горячий фиг, как будто подклинивает.
что это может быть?
стартер? или пора капиталить?

Captain: "Это вспышки до того, как поршень достигнет ВМТ, мешают прокрутке. Проверь опережение зажигания."
вовчик: "похоже на сильно раннее зажигание ."

Спасибо!
Контакты в распределителе износились криво. И наверно подклинивали на горячую. Вчера машина совсем ехать перестала, в горку в которую раньше на 4-ой заезжал только на 2-ой, и стрелка тахометра носилась как шальная. До этого иногда двигатель троил, если свечу мокрую поменять на сухую переставал. Ну и последние несколько дней на горячую слабо тянул.
Поменял контакты, зажигание выставил, теперь все ок!

Portada: "О как. Теперь знаем - спасибо, Юр! "

Ну и зажигание действительно раннее было, дело в том что я его на слух регулирую без стробоскопа, и потом тест на 4-передаче при 50км/ч резкое нажатие на газ. легкое постукивание пальцев исчезает при 60км/ч.
Видимо износ со ступенькой сказался, раз уж этот дедовский способ дал такую погрешность.

Искра есть, бензин тоже - не заводится. Карбюратор.

Колесо качал, стекло протирал - не едет
Исполнил даже танец с бубном вокруг машины, толку ни какого. Не могу догнать в чём дело? всё целое но не заводится и даже признаков не подает. В смысле даже не чихает, пытался даже трамблёр по вращать во время завода.
Комутатор исправен, ставил даже запасной, датчик хола то же, пытался с аварийного зажигания завестись эффекта 0.
Искра нормальная проверял все провода поочерёдно подключая провод к свече прикрученной изолентой к растяжке.
В том то и дело что всё исправно но нифига не заводится, даже не пытается.
Комутатор с датчиком хола в первую очередь проверял, тут дело посложнее.
Где копать? Что смотреть? И что это за страшный зверь?

Вася: "вакуумник. подсос воздуха."

Может быть и подсасывает, но почему вначале двиг завёлся и перестал работать.
Как проверить? либо струбциной пережать вакуум на тормоза?
На трамблёре вакуум рабочий и герметично, да и сечение там не очень большое.
Как-то долго пытались завести капиталенный двиг, оказалось подсасывал воздух череотсутствующую писалку для перелива бензина с коллектора. Нашли причину прикрутил новую писалку и завелось.
В планах завтра если получится притащить компресометр с дачи помярять компрессию в цилиндрах и струбцину перекрыть вакуум
Если есть ещё умные мысли подсказывайте, а то у меня уже мозг закончился, что это может быть

Антоха: "вспомнил, было такое. Была вода в баке, так же завелась и заглохла, больше завести не смог, пока не добавил спирта в бак и долго не маслал стартером что бы прокачать воду из топливной системы, главное что бы вода в карбе теперь в каналах не замёрзла.
Попробуй добавь в бензобак гр 200 спирта и прокачай всю систему. Должна завестись."

я думаю проще трепанировать карб, по возможности продуть и завестись с бутылки, у меня в канистре нормальный бензин есть.
А что даст спирт? свяжет с собой воду?

У нас на авторынке есть приборчик для проверки. Надо будет отнести на проверку, и взять ещё новый комплект. Но с чего бы умерли вдруг свечи?
Со спиртом хорошая идея, надо будет внедрить. А то у нас на заправках иногда редкостное гуано продают. Главное спирт заливать вдали от алкашей, а то весть бак вылакают. Я помню мы как-то с шефом ехали в командировку на его мерсе и резко упалатемпература и пошёл снег, дорога как чача и всё это летит на лобовое. Включил омывайку, а вода на стекле замерзает, ещё хуже. В итоге картина репина: подъезжает мерс к месной деревенской наливайке шеф берёт 2 бутылки дешовой водки, продавщица уже косо смотрит, типа на мерсе катаются а такую гадость пьют. Потом прозрели местные алкаши на улице, выражение их лиц было очень разнообразным когда открыли капот и стали заливать кудато в машину водку

ALK: "а ежель действительно вода с парами в цилиндрах.. попробуй нормального бензуса в крабюратор капнуть и средство для запуска зимой."
arty: "а ты свечи выкрутил, они не копченые были?"

бенз в карбюратор лил через верх эффекта ноль
копчёная была только первая, прочистил, прогрел на аварийном зажигании, теперь не каптится, ну правда и не с чего движок то не запускается
Провода на комутаторе в норме все воткнуты. Попробую проверить, у меня специальный пробник есть вместе с аварийным зажиганием.
Пока что выяснено:
1 свеча умерла, на тестере шьёт искру куда не надо, а на воздухе работает.
2 при вскрытии карба обнаружена куча ржавой пыли и опилок на дне камеры. Сеточка на карбюраторе забита стружкой. Но бенз в камере был в норме.
к ржавой пыли я привык, она каким-то чудодейственным образом пролазит через фильтр, но как пролезла стружка через фильтр и бензонасос я понять не могу
На всякий случай купил пробку с замком и поставил на бензобак

вовчик: "Как стружка пролезла? Пришла пора менять топливозаборник в баке . Кусочки сгнившей сеточки бензоприемника сами по себе хорошая "стружка и опилки".
И в карб все это просачивается с поразительной настойчивостью ."

Да вроде сеточка свежая в баке
Ну в общем завели меня
Компрессия оказалась в норме
Померили компрессию, вкрутили свечи (3 старых рабочих и 1 новую), прочистили карб. Начали заводит стало почихивать.
Подвели зажигание и о чудо Ниф завёлся
Ещё немного подпарила колодка на комутаторе вначале, всё поджал теперь всё в норме.
Похоже дело было в свече, но должно было троить. В общем пришёл к выводу что это свеча и неведомое стечение обстоятельств, которое умом не объяснить. Может что-то из области парапсихологии

С такой неприятностью каждый автомобилист сталкивался и наверняка столкнётся в своей жизни ещё не один раз, и от друзей и знакомых слышал много историй и советов по этому поводу. И если уж придётся столкнуться с такой проблемой, то вооружённому некоторыми знаниями и навыками человеку гораздо легче, быстрее и дешевле будет её решить.

Главное не паниковать и не суетится, даже если вы рискуете опоздать на собственную свадьбу. Если вы действительно рискуете опоздать на ответственное мероприятие, то в первую очередь надо определиться с главным вопросом - какова сложность проблемы, сможете ли вы сами с ней справится и сколько на это уйдёт времени. Во многом это зависит от вашего опыта и логики мышления.

Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что касается двигателя и систем обеспечения, т. е. карбюратора и "зажигания" - в этих системах не бывает внезапных поломок за редким исключением. Любому отказу системы предшествуют начальные симптомы, и если вчера и ближайшие предшествующие дни ваш автомобиль бегал бодренько и не вызывал никаких подозрений и нареканий, то проблема, скорее всего, возникла за время стоянки (ночёвки).

Основные причины, начиная со "смешных" - слили бензин, крысы погрызли проводку, забыли отключить "секретку", "сел" аккумулятор, кто-то заткнул выхлопную трубу, завис НЛО :)). Но когда вы спешите тут уж не до смеха.

Основные "не смешные" причины - появилась утечка в высоковольтной части системы зажигания, обычно это связано с появлением влаги на элементах системы при резких перепадах температуры и влажности воздуха в течении вечера, ночи и утра. Чтобы устранить эту неисправность, бывает достаточно сухой тряпочки - протираем верхнюю часть катушки зажигания (там, где подходят провода) и крышку распределителя зажигания. Очень эффективен в таких случаях "осушитель проводов" в аэрозольной упаковке, распыляем туда же и чуть-чуть на провода и свечи. Залип игольчатый клапан в седле (или примёрз - зимой бывает) - эти детали находятся уже в карбюраторе. Бывает достаточно постучать по корпусу воздушного фильтра, чтобы клапан открылся и бензоподача восстановилась. Если "стук" не помогает, то придётся снимать верхнюю часть карбюратора, чтобы добраться до клапана. Эта неисправность характерна для карбюраторов "Солекс" - 08 - 010 моделей "Жигулей". Симптом неисправности - двигатель завёлся, поработал несколько секунд и заглох и больше заводится не хочет.

Ну вот это, кажется, и всё. Ещё раз повторяю, что эти неисправности характерны для случаев - "вчера всё было хорошо, а сегодня утром уже всё плохо". Если же какие- то ухудшения в работе двигателя вы начали замечать ещё раньше, и вот теперь он уже и заводится не хочет, то эта неисправность не из разряда внезапных и определение её потребует проведения диагностических процедур по системе зажигания, системе бензоподачи и самого двигателя. Об этом и о том, что делать если "сел" аккумулятор, в следующих пунктах

"Сел" аккумулятор.

1. Если при повороте ключа лампочки на приборном щитке вашего автомобиля не загораются и не слышна работа стартёра, то первым делом проверяем надёжность контактов на аккумуляторе (как минимум пошевелить клеммы, а лучше зачистить) и в соединении минусового провода с кузовом автомобиля. Проверить, появился контакт или нет, проще всего, нажав на кнопку сигнала на руле.

Если эти" процедуры" не помогли, то скорее всего ваш аккумулятор "сдох", или вы забыли вчера вечером выключить габариты, или время ему пришло.

Но эту проблему можно решить если "прикурить" от аккумулятора другого автомобиля, опять же, если есть для этого провода и есть рядом работающий автомобиль и вообще если вы не один в "диком лесу".

2. Поворачиваем ключ, а стартёр делает несколько вялых оборотов и затихает.

В этом случае сразу начинаем искать, у кого прикурить или кто сможет завести вас с буксира. О том, как правильно "прикуриться" и как заводиться с буксира вы тоже узнаете.

А если вы в "лесу". подождите, шанс ещё есть. Подождать минут 5-10 в самом деле нужно. Пока стартёр делал свои последние обороты, аккумулятор немножко разогрелся и, отдохнув эти 5-10 мин, снова сможет несколько раз крутануть двигатель. И таких попыток с "отдыхом" у вас, скорее всего будет несколько.

Вам же эти минуты надо провести с пользой. Открываем капот, визуально проверяем, всё ли на месте, если, конечно, знаете мат-часть. Удаляем влагу (а после ночной стоянки она почти всегда бывает) с верхней части катушки зажигания ("бобины") и с крышки распределителя зажигания ("трамблёра") и подкачиваем бензин ручным приводом на бензонасосе (10-20 качков). Не забудьте один момент, бензонасос качает от руки не при любом положении коленчатого вала двигателя.

Дальше снова к рулю. Не забываем выжать сцепление (я надеюсь, в автошколе вам объясняли, что это вас спасёт от ДТП, если не выключена передача, но в нашем случае главное то, что меньше энергии придётся тратить АКБ (аккумуляторной батарее) на прокрутку двигателя и коробки передач, особенно зимой при загустевшем масле).

Если вторая попытка не увенчалась успехом и если у АКБ вообще нашлись силы на неё, то третью попытку, внимание, делаем так. Убираем подсос (ручка управления воздушной заслонкой), нажимаем педаль газа в пол, туда же в пол не забываем и педаль сцепления, и заводим. Если двигатель начинает "схватывать", то помогаем ему педалью газа, ритмично на неё нажимая и не давая заглохнуть. Затем, когда, почувствовали, что двигатель уже ожил, потихоньку вытаскиваем подсос, добиваясь его работы без помощи педали газа. Сцепление не отпускаем до тех пор, пока двигатель немного не прогреется, иначе при отпускании педали сцепления, особенно зимой, он заглохнет, а на следующий пуск АКБ может и не хватить. После чего выбираемся из "леса" или со стоянки, стараясь не заглохнуть. И вообще в ближайшие 30 мин двигатель не глушим, электропотребители не включаем (если мы не ночном шоссе), даём АКБ подзарядиться от генератора.

Первые два случая относились к аккумуляторной батарее, дальше будем рассматривать случаи, когда с аккумулятором порядок, стартёр нормально крутит двигатель, но он не заводится. Проверим искру и бензоподачу (см. ниже).

"Прикуриваем"

При заводке двигателя от аккумулятора, стоящего на другом автомобиле, могут случится некоторые неприятности. Чтобы избежать их, дам несколько советов.

1. Имейте ввиду, что в бортовой сети некоторых автомобилей (грузовиков и автобусов) напряжение может быть не 12 В, а 24 В. "Прикуриваясь" от источника такого напряжения, "спалите" себе в автомобиле половину всей "электрики".

2. Использовать для этой процедуры нужно толстые провода с надёжным контактом соединения, лучше специальные, с мощными "крокодилами". Ток при работе стартёра может достигать 200 ампер, а потому тонкие провода, с искрящими контактами, могут привести к возгоранию и взрыву паров бензина и кислоты.

3. При неисправном реле-регуляторе на одном из автомобилей, можно повредить "электрику" другого автомобиля. Чтобы избежать этого, на автомобиле-доноре снимите одну или обе клеммы с АКБ, обеспечив тем самым разъединение бортовых эл. систем. Только после этого включайте зажигание и стартёр на заводимом автомобиле. Особенно это актуально для инжекторных иномарок, где блок управления ("мозги"), может стоить дороже "Жигулей".

Это основные советы. А вообще, никогда не спешите, думайте головой. "Донора" сразу после заводки не отпускайте, пусть прогреется ваш мотор и чуть зарядится ваш аккумулятор. Не посадите чужой аккумулятор, если чувствуете, что проблема не в вашем АКБ, а в чём- то другом, ну и т. д.

Заводим двигатель автомобиля с буксира

Заводка двигателя с помощью буксировки - довольно опасное мероприятие для автомобиля и окружающих. Придерживайтесь следующих правил.

1. Длина троса и использование световых приборов регламентированы ПДД. Не забывайте об этом.

2. Надёжно закрепляйте концы буксировочного троса к специально предназначенным проушинам, а при их отсутствии - к прочным неподвижным деталям кузова или подвески автомобиля. Неудачно приспособленный для крепления троса подручный инструмент типа гаечного ключа или пассатижей, может вылететь из вашего "сооружения" со страшной силой и покалечить окружающих людей и автомобили. А трос, привязанный к бамперу или к реактивной тяге в неподходящем месте, может их погнуть или вырвать.

3. Имейте в виду, что автомобиль с неработающим двигателем, а значит и с неработающим вакуумным усилителем тормозов, имеет недостаточную эффективность торможения, что может привести к столкновению автомобилей в сцепке при интенсивном торможении буксировщика.

4. Трос при буксировке старайтесь держать всегда в натянутом состоянии. Добиваются этого, используя правило - "передний тянет, а задний тормозит".

Все, вышеперечисленные, правила используются при буксировке и, естественно, при заводке двигателя автомобиля с буксира.

5. Перед заводкой двигателя, выезжаете на относительно спокойный, прямой и нескользкий участок дороги, включаете 2-ю, а лучше 3-ю передачу и плавно (при резком включении сцепления на автомобилях семейства ВАЗ-2109 возможен обрыв ремня ГРМ) отпускаете сцепление при скорости 20 - 30 км/час, не забыв включить зажигание. Важно при начале буксировки автомобиля, не забыть поставить ключ в замке зажигания в положение выключенной блокировки руля, а при заводке - в положение включённого зажигания. Как только двигатель заведётся, выключаете передачу, устанавливаете подсосом устойчивые обороты, притормаживаете и даёте сигнал к остановке буксировщику. Полезно, особенно в зимнее время, провентилировать камеры сгорания, если до буксировки, были попытки завести автомобиль со стартёра и свечи при этом вероятно были "залиты". Чтобы сделать вентиляцию (продувку), надо убрать подсос, нажать на педаль газа и дать покрутиться двигателю в таком режиме некоторое время (естественно при буксировке с включённой передачей).

Заводим с "толкача"

При заводке с помощью человеческих сил, а не лошадиных, нужна ловкость рук и ног и быстрая реакция, т. к. люди, толкающие вас, быстро устают и не могут развить скорость более 5 - 10 км/час.

Сперва дайте автомобилю разогнаться, не забудьте включить зажигание, а потом отпускайте сцепление с включённой 2-й или 3-ей передачей. Дальше действуем, как и при заводке с буксира, только быстрее, не забывая, что на передаче толкать автомобиль люди смогут не более 5 - 10 секунд.

Проверка искрообразования

Стартёр бодренько крутит двигатель, а заводится он не хочет. Ну, во-первых, не рекомендую крутить дольше 5-10 сек без перерывов на 2-3 мин, так как можно вообще "спалить" стартёр и посадить аккумулятор, и тогда уже точно в ближайшее время завести двигатель не получится.

После двух-трёх попыток заводки с "подсосом" - с закрытой воздушной заслонкой, советую сделать продувку цилиндров, т. е. сделать прокрутку с убранным "подсосом" и максимально нажатой педалью газа (акселератора).
Делается это для того, чтобы не "залить" свечи - горючая смесь в цилиндры поступает и не сгорает, свечи намокают от бензина, что затрудняет в итоге искрообразование.

Затем делаем ещё одну попытку заводки с "подсосом" и если двигатель "молчит", то дальше "мучить" его и себя скорее всего будет бесполезно. "Посадите" окончательно аккумулятор и на том всё закончится.

Проведём некоторые диагностические процедуры.

1. Убедимся, что в баке есть бензин. Возможно слили, или вытек через пробоину за ночь и такое тоже бывает.

2. Смотрим под капот, всё ли на месте, может что отвалилось, или украли, или крысы погрызли. На счёт крыс это не шутка, грызут провода и шланги сплошь и рядом.

3. Если под капотом сыро и влажно (по разным причинам), то обязательно протираем насухо верхнюю часть катушки зажигания, там где подсоединяются провода, и крышку распределителя зажигания снаружи и желательно внутри. Очень полезно на такой случай иметь "осушитель проводов" в аэрозольной упаковке. Распыляем на вышеуказанные места, быстро, эффективно и руки остаются чистыми. В осенне-весенний сезон незаменимая вещь. После удаления влаги двигатель можно попробовать завести ещё раз.

4. Дальше проверяем искру. Сперва смотрим на одном из свечных проводов. Снимаем провод со свечи, вставляем в него запасную свечу и кладём её на металлическую часть двигателя. Дальше прокручиваем двигатель стартёром и смотрим, есть ли искра между электродами свечи. Если нет, то возвращаем провод на место и проверяем искру на центральном проводе. Для чего вынимаем его из крышки распределителя зажигания и фиксируем в удобном месте так, чтобы зазор между наконечником и какой-либо металлической частью кузова или двигателя ("массой") составил 8 - 10 мм.

На "классике" удобно вставить колпачок провода между кронштейном бензопровода и крышкой газораспределительного механизма.

На переднеприводных - между бачком тормозной жидкости и главным тормозным цилиндром.

Если на центральном проводе искра есть, а на свечном нет, то в 99% случаев "пробит" бегунок и 1% - проблемы с высоковольтными проводами. С заменой бегунка, надеюсь справитесь (обращайте внимание на фиксаторы и на "классике" поддерживайте снизу ротор).

Если искры нет, то "худо", тут новичку справится будет трудно. Направление дальнейших поисков - проверить крутится ли ротор распределителя зажигания, проводка, катушка зажигания, конденсатор, коммутатор, датчик Холла и т. д.

Если с искрой порядок, то дальше смотрим систему бензоподачи.

Проверка поступления топлива

Смотрим поступление топлива, хотя и это может быть не последней причиной того, что наш двигатель не заводится.

Категорично судить о том, доходит или нет горючее до двигателя, можно только заглянув в поплавковую камеру карбюратора. Косвенно можно определиться по состоянию свечей - мокрые они или сухие, по сливу бензина через сливную трубку, ввёрнутую во впускной коллектор под карбюратором (слив имеется только на "классике" и то не на всех машинах). Но не будем гадать на кофейной гуще, лучше заглянем в карбюратор.

Снимаем корпус воздушного фильтра (в народе - "кастрюля") и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Проверяем работу бензонасоса, направив шланг в подходящую ёмкость и покрутив двигатель стартёром несколько секунд. Проверка работы насоса с помощью рычага ручной подкачки может вас обмануть, т. к. его работа "от руки" не всегда означает, что он будет работать от привода мотора. Неисправности бензонасоса рассмотрены отдельно.

Убедившись в работоспособности насоса, снимаем крышку карбюратора, обратив внимание на подсоединение механизмов холодного пуска и не повредив поплавковый механизм.

Для этого, отвернув крепящие винты, поднимаем крышку строго вертикально и кладём её вверх поплавком на ровную поверхность, с которой потом соберём вывалившиеся винты.

Если поплавковая камера заполнена бензином примерно наполовину, то в общем и целом порядок и машина должна заводится. Но если при наличии бензоподачи и искрообразования заводится она не хочет, то без специалистов вы вряд ли справитесь, и причина кроется видимо уже в дефекте самого двигателя. Различные варианты неисправностей и их поиск мы рассмотрим в других статьях.

Возможные причины того, что в карбюраторе нет бензина, при рабочем бензонасосе: "залипла" игла в своём седле или примёрзла (зимой, например) или засорен фильтр в крышке (находится сразу за входным штуцером или прямо в нём - в некоторых иномарках), но это редкий случай, чтобы он засорился до полной непроходимости.

Возможные причины "перелива", это когда поплавковая камера заполнена почти до краёв:
1 - изношенная запорная игла;
2 - мусор, попавший под иглу;
3 - бензонасос создаёт избыточное давление, но это, скорее всего может произойти, если вы вчера его меняли или ремонтировали и неправильно собрали.

Но даже, если "перелив" присутствует, завести мотор возможно.

Убираем "подсос" нажимаем педаль газа "в пол" и крутим стартёр. Когда "схватится" поддерживаем обороты "играя" педалью газа. Но если у вас нет музыкального слуха и вы не "чувствуете" мотор, то что из этого получится, я не знаю.

Если завестись удалось, то некоторое расстояние можно будет проехать, правда холостые обороты двигатель держать не будет и "съест" много бензина.