Ниссан примера плохо заводится
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
привет форумчани!
Проблема с запуском на горячую( на холодную с пол пинка заводиться). диагностика ошибок не дает, чек не горит, едит отлично.
Если при запуске на горячую не подгозовать она вообще не заводиться.
Мож кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что можно сделать.
машина : Primera rp12 движка QR25DD
а далеко она там?) просто впускной не разбирал ни разу, ходь в двух словах где ее искать. или мож каким средством можно почистить без разбора?
щас в фасте глянул, нет ее на твоем моторе.
можно только пробовать мыть дроссель и смотреть на утечку форсунки
щас в фасте глянул, нет ее на твоем моторе.
можно только пробовать мыть дроссель и смотреть на утечку форсунки
попробуй "очиститель впускного тракта", если разбирать не хочешь, там на флаконе написано, как использовать.
отвечаю братец просто поменяй топливную рейку в сборе с 4 форсунками и клапаном давления топлива и ВСЕ, твоя проблема решена.такая же тема у меня была, одна форса ссала, давление не держала и бенз капал в цилиндры, а когда ты начинаешь заводить ты еше бенза качаешь, итог переобогащение смеси,черный дым из трубы,долгий и мучительный прокрут сартера,пока не продуешь цилиндры.поменяй и все.
отвечаю братец просто поменяй топливную рейку в сборе с 4 форсунками и клапаном давления топлива и ВСЕ, твоя проблема решена.такая же тема у меня была, одна форса ссала, давление не держала и бенз капал в цилиндры, а когда ты начинаешь заводить ты еше бенза качаешь, итог переобогащение смеси,черный дым из трубы,долгий и мучительный прокрут сартера,пока не продуешь цилиндры.поменяй и все.
читай с начала и посмотри какой мотор :)
клапана давления топлива на нем нет, есть регулятор, идет вместе с тнвд и стоит около 30т.р.
форсунки как контрактный мотор.
ну регулятор, какая хер разница, рейку бери контрактную. у меня вышла 3 рубля,по любому ты много уже сделал для решения проблемы, так возьми и поставь контрактную рейку, которая на нашем бензе еще не работала, увидишь положительный результат.просто я сам так еб. ся, ниче не помогало.ну ваще смотри сам,дело твое.
Перечитав весь форум так и не нашел в чем у меня проблема, так что прошу помощи.
Появилась проблема с холодным запуском машины. Для того чтобы завестись надо долго играться ключем зажигания(похожая тема чтобы завести надо долго крутить стартер).
После долгих мучений с запуском заменил регулятор топлива на десяточный (тема:Замена регулятора топлива). - Не помогло.
После этого взял в прокат бензонасос. - Не помогло.
Дальше было предположение, что проблема с датчиком положения коленвала. Приехав в гараж выскочила ошибка 0336, ну думаю наконец. Сняв ДПКВ померяв тестором выяснилось одна цепь в коротком. Решил поменять местами датчик положения коленвала и датчик положения распредвала, т.к. они одинаковые. Решил поменять сразу оба. Заказал в exsit-е, после замены датчиков ситуация с заводом не изменилась, но улучшилась динамика на разгоне(порадовало).
Вообщем вопрос: Что делать дальше, что смотреть, или менять?
Moroz, А проблема при движении должна быть, если форсунки?
P.S.
Профиль я смотрю не переехал со старого форума. Заполнил.
всё верно? не переехал .
не обязательно. Объясню ход мысли. Если форсунка не держит (клапан плохо отсекает топливо), то пока машина стоИт, в рампе давление РДТ держит, во впуск натекает N-ное кол-во топлива. При пуске у тебя сразу перелив, чуть продуешь - заводится. надеюсь понятно, о чём я?
Ага! Понятно. Буду смотреть форсунки. А еще вопрос сколько примерно ходят форсунки, а то у меня на одометре 244т.км.
KiLLer13, сложно ответить. Можно одной заправкой убить. ну я думаю, ты меня понимаешь.. Проверить можно при помощи карбклинера, заодно и промыть их..
Значиться отписываюсь:
(Извините чукча не писатель, чукча читатель)
Проверили форсунки все в порядке. Решил проверить клапан обратки родной, взял компрессор и прокачал показывает 3 атм, и не падает. Решил проверит клапан обратки, который от десятки, в итоге он не держит давление. Вернул назад свой старый, на новый денег жалко, стоит в районе 3 500р (номерок если кому надо 22670-7J600) . И вроде все пошло нормально.
Но в очередной раз машина вообще не завелась. Два дня на работу общественным транспортом .
На выходной начал проверять: искра есть, давление в топливной системе есть, а вот свечи сухие.
Единственное, что пришло на ум это снять полностью рампу с форсунками и посмотреть брызгают ли они при заводе машины, итог форсунки не брызгают. Подал напрямую с аккумулятора 12 вольт на форсунку, форсунка брызгает.
Взяв в руки камасутру(руководство), вычитал, что на один из контактов форсунки должно приходить 12 вольт при включённом зажигании. Вооружившись мультиметром начал мерят: напряжения нету.
Начал проверять предохранители, все как один в нормальном состоянии. Решил опять промерять напряжение на форсунки и о чудо оно есть. Собрав все назад машина завелась без проблем.
ИТОГ: Проблема контакт предохранителя в колодке.
Какой предохранитель не знаю, проверял все подряд!
Всем привет!
Очередная проблема настигла меня ближе к новому году.
Приехал с работы, поставил машину и пошел домой. С утра сел — не заводится. Попробовал покрутить подольше — ничего… Начал искать причину:
— искра есть
— бензонасос работает
Не понял…
Ну предположил что мог накрыться датчик ВМТ или датчик распредвала. Попробовал отключить датчик распреда и о чудо машина завелась! Но дико стала коптить и жрать бенз. Ну, думаю ладно, накрылся датчик — пойду куплю новый. Купил (1200 на экзисте), поставил. Завожу — не заводится. Че за фигня?
Отключаю ДПР — машина завелась. Может датчик бракованный? Отключил датчик коленвала, а на распреде подключил — завелась, но с теми же симптомами.
Ну, думаю неужели проблема с мозгами? Отогнал к электрику — он проверил и вынес вердикт: электрика в поряде, скорее всего проскочила цепь. Ну думаю как так, ведь на новой цепи проехал тысяч десять… Все ставил оригинал…
Ну так как времени не было на замену своими силами решил сдать в сервис. Меняют они только на все новое. Хорошо, разорился на новый ремкомплект цепи и новые звездочки! распреда и колена. Делали три дня и три ночи, содрали 12 рублей. Звонят:"Ваша машина готова, заводится отлично, но также коптит. Скорее всего вам надо менять маслосъемные колпачки и наверное кольца у вас уже умерли." Я их спрашиваю: "Как же так они могли умереть за ночь и я на машине не ездил?". Ну они мне начали втирать что такое может быть и т.д. и т.п. и стоить замена будет в 2 раза дороже, чем я заплатил. Послал их куда подальше и решил сделать все сам.
По приезду в гараж дай думаю померю компрессию, так на всякий случай дабы исключить самые плохие прогнозы(загнуло клапана когда цепь проскочила)… Оказалось в 4 цилиндре 3 очка! Вод думаю скоты! Даже не удосужились компрессию померить. Сволочи! Но это были цветочки…
Приступил к вскрытию. На крышке ГБЦ половина болтов не затянута, постели распредвалов по ощущениям затягивали руками без ключей, натяжитель цепи вообще не затянут! Интересно, сколько бы я проехал на этом двигателе с такой сборкой?
Ладно, думаю фиг с ним, начал отсоединять мотор от коробаса. И тут я столкнулся с фундаментальной проблемой: сквозь металлическую прокладку между двигателем и коробкой проходит ШРУС! Выдергивать ШРУС из коробки не хотелось, поэтому пришлось вручную маленькой пилкой по металлу отпиливать этот кусок прокладки, причем толщина у нее около 2мм, так что пилил я долго и упорно.
Извлечь мотор было не очень легко, так как моторный отсек очень узкий, но с помощью такой-то матери он был извлечен.
Диагноз: загнуло 2 впускных клапана в 4 цилиндре.
Машина с покупки чутка поджирала масло и поэтому было решено поменять еще и кольца.
Ну собирал все в обратном порядке это не интересно. Интересно было когда я уже почти все собрал и начал прикручивать постели распредвалов: на выпускном распредвалу со стороны коробки были сорваны болты! При разборе я этого не заметил, потому что все болты не были толком затянуты. Эти сволочи в сервисе обломили болты и соответственно практически вся резьбовая часть осталась вкрученной в алюминий. Козлы! Высверлить их дрелью не получилось, потому что болты каленые, и сверло сразу уходит в сторону. Решил просто рассверлить дырку побольше и ввернуть туда шпильки. Помогло.
Завелась с пол-оборота. Ни дыма, ни посторонних звуков, работает ровно.
Большой привет ребятам из сервиса!
Хочу поделиться опытом запуска в мороз Nissan Primera, P12, 2.0л, 2001г. пробег 90 т.км.
Нагрянули морозы очень резко, утром нужно ехать на работу, а машина не заводится (-34°С), причем стартер крутит её как летом (масло Mobil 5W40), двигатель даёт отдельные вспышки, и нет даже намека на запуск. Педаль газа не трогал ни когда во время запуска. Крутил сериями довольно долго аккумулятор родной 45Ач с полной зарядкой почти посадил. Снял с машины жены (Mazda 121 1991г) почти новый аккумулятор 60Ач через провода добавил к моему в помощь. Крутил до потери пульса – хрен. Жена ушла злая пешком, т.к. моя машина перегораживала дорогу Мазде.
На работу опоздал, ехать общественным транспортом, которого в морозный день, по обычаю, становится в три раза меньше не климатит, да и появиться на работе в мороз пешком говорит о том, что машина твоя гов-но, несмотря на идеальное прохождение ТО и всех диагностик на фирменном дилерском автосервисе (15 лет не слезаю с машины, а эту купил прошлой весной без пробега по РФ). Решил завести любой ценой и использовал варварский, но всегда эффективный метод: набрал два ведра горячей воды и кувшинчиком начал обливать двигатель спереди и сзади. Вылил полтора ведра, старался не лить на провода, ремень, стартер и генератор, но как впоследствии выяснилось, лил прямиком на стартер и провода форсунок (капот практически не открывал и точное расположение не знал). Попробовал запустить, довольно легко завелась, но с посторонними стуками. По мере прогрева двигатель стал работать ровно, как раньше. Уехал довольный и с амбициями на завод. На заводской стоянке штук на двести машин меньше обычного – на душе как-то подленько хорошо. Днем обнаглел и не вышел в обед прогреть, вечером пришел на стоянку и машина не под каким предлогом не завелась (гордыня это грех – покаялся несколько раз). Пытался отвернуть свечи, чтобы прочистить, но ключ с ручкой на карданчике оказался *****ом, рукоятка отвалилась. Уехал домой на общественном транспорте вместе с другими бедолагами, у которых такая же проблема.
На следующий день в дилерском центре купил родные свечи NGK LFR 5A 11 за 860 руб., ключ – головку под четырехгранник с резиновой вставкой (без неё свечи можно достать только длинным пинцетом, вставку нужно дополнительно обмотать, хотя бы, изолентой и вставить с большим натягом, а то на морозе она вылетает) и прочитал все ветки в форуме, как другие мучаются на морозе. Кстати, в дилерском центре во все дни холодов были очереди из новых машин, мастер говорит, что привезли на эвакуаторе почти, все проданные Nissan X-Trail c аналогичным двигателем QR-20, которые заводили в тепле по одинаковой процедуре – замена свечей на новые, правда не знаю результат дальнейших запусков этих машин в другие дни на улице. Лично у меня, когда я заменил свечи на новые, ни чего не получилось. Испробовал все рекомендации форума: запускал с полностью нажатой педалью, частично и как обычно; отвинчивал свечи - мокрые насквозь, аж капает; прокаливал; продувал без свечей цилиндры. Благо привез второй аккумулятор 60Ач и родной зарядил полностью и запускал от суммарной емкости 105Ач.
В итоге после нескольких минут работы стартера еле-еле завелась (на улице - 23°С). Доехал до дома, по дороге залил самарский 95 бензин (до этого грешил на 92, залитый на трассе по 15руб), но двигатель работал все равно не устойчиво на новых свечах, и машина дергалась. На следующий день не рискнул ехать на ней, поставил обратно на Мазду аккумулятор 60ку, завел её с пол оборота и неделю Nissan не мучил, ездили на Мазде. На душе скверно, т.к. Primera в большей части нравится, а тут ложка дёгтя. Для Ниссана купил самый мощный аккумулятор, который влезает (580А стартовый ток), переделал клеммы на евро, по ходу заменил тосол, т.к. в морозы он превратился в густую кашу, и печка начинала греть через 10 минут после запуска (дилеры продают родной тосол за 200 руб за литр всего вошло 4, а другой категорически запрещают).
Настали теплые дни - 14°С вышел завести, но опять облом. Теперь уже заводил суммарной ёмкостью 126Ач, наверное, можно было проехать километр, сколько я крутил стартером. Вывинчивал и завинчивал, прокаливал свечи и продувал цилиндры, обломал всю изоляцию кабелей к свечным катушкам, менял новые свечи на старые, ставил киловатный фен во входной коллектор (благо машина в трех метрах от двери дома), но ни как. Дело кончилось непредсказуемо: я взял старые свечи от Мазды и завернул на Ниссан – завелся с пол оборота без нажатия педали и работает как часы.
Осталось несколько вопросов.
Заведется ли она в -34 °С?
Насколько вредны для двигателя не родные свечи, которые по резьбе на 8мм короче?
Не из-за длинны ли она завелась, т.к. электрод спрятался от прямого распыла форсунки?
Может из–за того, что электрод у старых свечей острее (напряженность поля больше, прогрев электрода быстрее), и я зазор сделал несколько меньше?
Имеется ли аналог свечей 90919-01164 K16R-U11 c длинной резьбой как у NGK LFR 5A 11 ?
Влияет ли на характеристики запуска калильное число? Насколько я знаю, оно влияет на температуру изолятора и на скорость удаления нагара, но в уже нагретом виде.
Просьба, кто проверит мой вариант на севере нашей родины - сообщите. А я сообщу, как машина запустится если у нас повторятся холода.
не только у вас проблемы с запуском Р12 , говорят что они вообще сложно заводятся после -25-ти
я вот хочу сделать клавишу на отключение бензонасоса, потому что тоже заливает свечи, кстати мне помогло еще прожигание свечей на 4 000 оборотов минуты 3-4 перед тем каак глушить, после этого заводится лучше
у нас сейчас -33, дак я вообще не подхожу к ней, в -40 ставил автозапуск на 3,5 часа, все равно замерзла)) надо было часа на 2 ставить
Читайте также: