Ниссан примера p10 ремонт рулевой рейки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

имеем Ниссан Примьера европеец 1.6 12 кузов 2005г.в.
ушла жидкость с ГУР буквально за день.
загнали на сервис( была гарантия, но как назло скончалась)
резюме- не ремонтируется, замена- 30 тыр.
в каталоге - действительно неразборная, но знаю что для России ничего невозможного нет :) поискал по нету- много ссылок что перебирали, но нигде нет подробностей. Подскажите, кто перебирал сам-что как и куда.
заранее спасибо.

У меня была аналогичная ситуация. Побежала река. Пробовал ремонтировать, сказали что не ремонтноспособна. Пришлось покупать б/у рейку обошлась в 6000 рублей с японии. Новая бы обошлась бы в 35000 рублей праворульная. кстати смотрел по экзисту леворульная рейка стоит 16000 рублей. Может отремонтироваться заменой сальников в ней. поездий по разборам. Может есть где? Рейка на примьере это деталь из группы риска. Как повезет может прослужить долго , а может вот как у тебя или у меня получилось

Забыл написать. жидкость у меня уходила в день по 50 мл. У тебя же за день полный бачок. попробуй поискать рейку на авторазборе, или заказать б/у . Дешевле выйдет.

up
Кто знает, подскажите:
проворонила по уровню жидкость ГУРа. Когда выезжала с парковки после ночной стоянки, руль поворачивался с большим трудом. Тк выехала, прошлось проехать метров 20 в общей сложности (чтоб по-новой запарковаться). Жидкости по уровню не было наполовину! Сбегала купила Декстрон III. Вроде все o'k, руль поворачивается как положено, ничего подозрительного не заметила после.
Получается что не знаю сколько ездила при таком колве декстрона.
Какие могут быть последствия после сегодняшней ситуации. За чем следить, на что обращать внимание?

Течь рулевой рейки. Ниссан Примера

Здравствуйте форумчане.
Имею во владении Nissan Bluebird 1984 (U11; CA18S) года выпуска. Знаю, что старый, но до ума доведенный. Лишь проблема с рейкой не решается никак.
Суть такова. . . Вытекает из нее весь дикстрон и всё тут. В ней 4 сальника. Два вдоль рейки и два частично перпендикулярно ей. Течёт левый, так как с левого пыльника (на тяге) все бежит ручьем. Проблема для меня не новая, так как уже делал её, но хватило на 2 месяца. Сейчас откапиталил двигатель, сменил сальники на рейке. Вот уже 3 раза снимаю и меняю сальник.
По моему мнению, дело вот в чём: этот сальник прежде чем посадить в "стакан" на своё место, нужно продеть через весь шток, т.е. через зубья. Первый раз мазал маслом. Второй и третий разы - изолировал шток и тоже смазывал. Есть подозрение на то, что всё-таки где-то задрал сальник.
Пробивает дикстрон не сразу, а спустя время, когда система ПОЛНОСТЬЮ заполнится жидкостью.
Слышал, что нужны специальные сальники для реек (с капроновой вставкой или тому подобные, в общем усиленные), но я не думаю что там такое большое давление создает ГУР.
Подскажите, если что-нибудь знаете, чего не знаю я.
Заранее спасибо.

зря недумаеш. давление достаточно большое. к примеру на моей прохудился шланг от гура до датчика выключателя давления, ну я обрезал его чуток и надел на место. прикрутил двумя хамутами. 1-2 раза рулем повернул и пц слетел.

"Все возвращается, поэтому творите добро" (с) кто-то

сальник должен быть именно скапроновой вставкой+ еще и на клей какойта садится.
я тож заморачивался на ремонт, но обламался т.к. ремкомплект унас стоит 1800р, а сама бу рейка 2000.

Спасибо мужики. Всё-таки вы наверно правы на счёт специальных сальников (тоже о них слышал). Я ставил последним вообще русский сальник. Сегодня снял рейку, разобрал, а сальник ВЫВЕРНУТЫЙ.

Снятие рейки с авто:
— подвешиваем передок авто, освобождая передние колёса
— снимаем передние колёса
— снимаем шплинтики рулевых наконечников, откручиваем гайки (ключиком на 17) наконечников, легкими ударчиками выбиваем наконечники из ступиц
— откручиваем большие хомутики пыльников рейки, отодвигаем в сторону
— ключиком на 22 откручиваем рулевые тяги от рейки и убираем вместе с хомутиками и наконечниками
— откачиваем через бачок шприцом побольше жидкость… (В моём случае система ГУР осталась без жидкости… поэтому откачивать жидкость не пришлось)
— откручиваем карданчик от рейки ключиком на 12 и стягиваем со шлицов. Если некуда стягивать то стянется потом при снятии рейки…
— откручиваем трубочку подачи жижи в рейку ключиком на 14 (верхняя правая если смотреть на рейку со стороны передка, она полностью медная)
— откручиваем хомутик шланги обратки с рейки (ниже трубочки подачи) и стягиваем шланг
— далее переходим к подушкам двигателя. Дело в том, что рейку не вытащить с авто, если не приопустить двигатель и не освободить проход. Для этого подпираем кпп, откручиваем шпильку задней подушки ключиком на 14, вытягиваем её, теперь подпираем лыжу (центральную балку с подушками), откручиваем ключиками на 17 два болта, которые крепят лыжу, опускаем её. Далее подпираем кпп и откручиваем ключиком на 14 шпильку передней левой подушки (которая по аккумулятором). Опускаем кпп с мотором — всё проход освобождён.
— теперь осталось открутить ключиком на 17 два болтика скобы крепления рейки с одной стороны и два с другой, снимаем скобы
— теперь рейка свободна и можно её вытащить через левое колесо в проём между приводным валом и колёсной аркой.

Ремонт и переборка рейки:
Сразу отмечу: есть рейки в которых золотник с червяком откручивается от корпуса рейки, а есть цельное. Я опишу свой случай.

— откручиваем пружинный прижимной механизм специальным ключиком (я изготовил сам), достаем пружинку и прижым (на картинке)
— снимаем пластиковый пыльник
— стопорное колечко золотника
— выковыриваем нижний колпачок
— откручиваем гайку
— легкими ударами выбиваем золотник вверх
— очищаем отверстие от герметика и вытаскиваем стопорное колечко тыльника (как это делать на картинке ниже)
— выталкиваем основной вал рейки в сторону тыльника (со стороны червячной передачи) и достаём вместе с тыльником и сальником
— внутренний сальник и втулку выталкиваем опять же в ту же сторону (со стороны червячной передачи) трубочкой подходящей по диаметру
— если есть грязь — все это промываем, вычищаем, если нет — лучше пусть будет смазано
— обычно вал рейки полируют под один диаметр (где то он меньше из за выработки), а потом уже под новый диаметр точат втулку и тыльник, но я полировать не стал — так как побоялся что нужны будут другие сальники (типа ремкомплект не обычный а ремонтный, ну как кольца на двигле), а таких не знаю где взять. Куплен был обычный ремкомплект, выточены новые втулка и тыльник
— меняем все резиновые колечки, кроме графитовых на золотнике (побоялся — их не просто одеть и потом вроде обжимать нужно какойто приблудой, которой у меня нет), мои выглядели отлично!
— собираем всё в обратном порядке: внутреннюю втулку, внутренний сальник, вал, наружный сальник вставляем в тыльник, потом всё это в корпус рейки, ставим стопор на тыльник, и собираем золотник с новыми сальниками
— промазываем червячную передачу литолом или шрусом
— закручиваем пружинный прижимной механизм червяка без особого усилия, чуть-чуть подтягиваем от руки иначе будет туго крутится руль
— мажем отверстие стопора тыльника герметиком
— и ставим рейку на авто

Подшипники в рейке не стал менять — они и так отличные

Верхний сальник: TOP GUN 003 EM 19*34.6*6.3
Остальные сальники без опознавательных знаков

Так же я поменял крестовину рулевой рейки на нижнем карданчике, был люфт, купил в магазине за 35 грн от десятки крестовину рулевую — один в один с оригиналом :-)
Выбил старую, воткнул новую и на место установил.
В верхнем карданчике люфта нет, трогать не стал, да и он больше, мощнее, поэтому всё равно нижний больше разбивается

Снятие насоса с авто:
— откручиваем контргайку натяжного механизма насоса ГУР
— отпускаем натяжку, скидываем ремень
— со стороны правого колеса (где шкиф насоса) откручиваем два болтика (один ключиком на 10, другой ключиком на 12). Они крепят кронштейн натяжки насоса
— далее насос крепится 2 шпильками и одной гайкой, расположены они треугольничком и ввинчиваются в двигатель, откручиваем их ключиком на 14
— всё насос висит только на шлангах, шланги откручивать от насоса с ямы не стал, да и всё равно насос вниз не пролазит, решил его вытащить вверх
— предварительно пометил и отсоединил все шланги от угольного фильтра (адсорбера), открутил этот фильтр и его кронштейн от кузова
— теперь хитрыми манёврами насос со шлангами вылез наверх
— откручиваем хомут и снимает с насоса шлангу подачи жижи из бачка
— откручиваем ключиком на 24 винт шланга высокого давления (затянут очень сильно)
— аккуратно вынимаем винт, внутри шплинтик не потерять и может выскочить золотник с пружинкой (он же редукционный клапан)
— всё, насос снят

Переборка насоса:
— описывать не буду сильно, так как делал всё по руководству по авто, там всё есть, да и ничего сложного нет, главное точно запомнить расположение кронштейнов перед их откручиванием, а при сборке правильно установить лепестки (округлостями наружу)
— меняем сальник, резиновые колечки, подшипник, и собираем всё назад

Подшипник насоса: NSK 6202 2RS
Сальник насоса: NOK AE0816F 18*30*7

P.S.
Ремкомплект на насос заказывать не стал, нашел сальник YET A10290 по размер то что надо, вот только сегодня глянул а насос подтекает немного, на днях гляну — может что-то подтянуть нужно, если нет то грешу что сальник хоть по размерам и подошёл но может быть не гидравлический, если так, то придётся заказывать ремкомплект (порядка 100 грн, там сальник, и 2 резиновых колечка).

собственно вот
приказала долго жить р/рейка, потекла гадина. решил не мучатся, не ремонтировать, а заменить. купил контрактную от блюба 14 кузов- точно такая же как у меня на приме, пуля в пулю. привез, положил в гараж. и вот настал тот день "Х"- день радостной замены рейки (как я думал в начале. ) загнал я свою ласточку на эстакаду, а я все делаю только на эстакаде, так мне удобнее. и понеслась.
не знаю почему, но решил я в первую очередь, почему то окрутить пыльники рейки (видимо хомуты решил переставить на новую), затем отстегнул от рейки подачу и обратку.
после встала проблема, как отстегнуть рулевой карданчик, ведь он скрыт под резиновым пыльником. пришлось его откручивать, а это так неудобно я вам скажу.
и вот, когда верхняя "приблуда" (назовем её так) была откручена, и снята, был отодвинут пыльник- появился на свет божий карданчик
глядя на открывшуюся картину, было принято решение, оставить карданчик на рулевой колонке. решено было открутить нижний болт, который держит карданчик. но сделать это оказалось не так просто. для удобства я изготовил воооот такой ключик.
(фото сделаны телефоном, прошу за это не пинать сильно, как бы не фотограф. ) и вот он этот бофтик, выкручен.
далее, рейку связывало с авто только два наконечника и два хомута, которыми она была прикручена к кузову. решил отстегнуть наконечники. подходящего съемника под рукой не оказалось, решил использовать вес машины и домкрат .
далее было снято левое колесо, решил через левую сторону вытащить рейку.

собственно вид ласточки на эстакаде, в процессе работы.
далее последовало снятие левой и правой скоб, крепящих рулевую рейку к кузову. на фото правая.
и вот рейка свободна, ее ничего не держит. хотел вытащить с левой стороны. не идет. снял колесо с правой стороны, решил через правую сторону. тоже не идет. засада. что делать. шеф всё пропало. столько трудоФФ. но мы без боя не сдаемся, и было принято мужественное решение, разделить р/рейку на три части и вытащить её по середине. для этого для начала отстегиваем "лыжу" с подушками
затем при помощи газового ключа№2 и ещё какой то матери, откручиваем рулевые тяги. сразу скажу, открутить их, когда рейка на своем месте находится, практически не реально. по крайней мере мне так показалось. откручивал, когда рейка в подвешеном состоянии находилась. вот тут и пригодилась та самая какая то мать.

далее видим кронштейн крепления задней подушки, который нам мешает- его тоже долой.
и вот когда рулевые тяги и кронштейн откручены, у р/рейки появилось ещё больше свободы, настолько, что хватает опустить её вниз.
и вот она эта мерзкая, косячная гадина внизу.
теперь берем новую рейку, выставляем ее примерно в среднее положение на глазок, а после совмещаем метки(см фото)

итак метки совмещены, находятся напротив друг друга (это для того, чтоб потом, когда будет одет карданчик, не оказалось, что руль развёрнут под некоторым углом, когда едем прямо)
далее, со старой рейки снимаем пыльник и хомут, который его фиксирует (на фото в пассатижах)
закидываем рейку наверх, но не ставим пока, что на место, а одеваем на карданчик, выглядеть должно вот так. т.е. совмещаем пластиковый флажок на рейке, с прорезью карданчика
далее ставим рейку на место и крепим ее хомутами.
далее прикручиваем рулевые тяги с пыльниками и наконечниками, и закрепляем пыльники хомутами.
далее прикручиваем на место кронштейн и лыжу с подушками
ну а дальше всё в обратной последовательности: наконечники, колеса, подача, обратка, итд.
в довершение, когда рейка была поставлена на место, залита жидкость и система прокачена (из крайнего положения в крайнее, до исчезновения гула и вспенивания жидкости), началось извращение и опыты над неисправной рейкой. я так и не смог вручную её провернуть. видать сильно её заклинило.
рабочее место после всего. мой уличный верстак.
всё. закончил. можете пинать.

Ремонт рулевых реек Nissan Primera P10 в Москве с высокоточным диагностированием изношенных механизмов выполнит АВТОГИДРОЦЕНТР. Мы располагаем профессиональным оборудованием, позволяющим безошибочно определять то, какие детали утратили ресурс. Опытными мастерами поломки (стук, течь и т.д.) устраняются быстро, что не вызывает неудобств из-за долгого нахождения транспортных средств в мастерской.

Замена рулевой рейки Ниссан Примера П10 подразумевает установку новых аналогов с отличными характеристиками. Данное решение принимается при серьезном износе узла. В иных случаях владельцам предлагается отремонтировать механизм, заменив поврежденные компоненты.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
Nissan Primera P10	700	5000

Почему выбирают нас?

Комплексное предложение на ремонт рулевых реек Nissan Primera P10

Замену рулевых реек на Ниссан Примера Р10 рекомендуют производить при достижении пробега 100-150 тыс. км. В реальности сроки могут быть значительно короче. Сокращение продолжительности работоспособности данного элемента провоцируют внешние факторы и несвоевременное сервисное обслуживание.

По следующим моментам можно определить, что рейка нуждается в срочной замене:

в рулевом управлении появились постукивания;
масло или трансмиссионная жидкость подтекают;
рулевые колеса туго поворачиваются;
отмечается увеличенный люфт руля.

Отметив наличие хоть одного из вышеперечисленных пунктов, следует безотлагательно обратиться в сервис – центр.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

Этапы ремонта рулевых реек Ниссан Примера Р10

Машину необходимо доставить на станцию, после чего мастера приступают к выполнению следующих действий:

диагностированию и дефектовке. Данные мероприятия позволяют выявить причину, после чего производят снятие рейки и ремонт;
демонтированную конструкцию разбирают и приступают к восстановительным работам (токарного и полировочного характера, изготовление втулок, гильзование корпуса, установка новых сальников). При невозможности ремонта совершает установка новой;
закончив замену, специалисты производят сборку;
тестирование на специальных стендах;
установка,
тестирование авто.

Специалисты рекомендуют лицам, совершающим ремонтные работы реек, принять во внимание актуальность одновременной промывки гидроусилителей, замены масла и прокачки систем.

Ремонт рулевой рейки Nissan Primera P12 в случае, когда владелец при первых признаках выхода его из строя обратился в АВТОГИДРОЦЕНТР, пройдет с минимальными финансовыми затратами. В иных ситуациях, если изношенные компоненты не были своевременно поменяны, скорее всего, понадобится установка нового узла. Полная замена рулевой рейки Ниссан Примера П12 в АВТОГИДРОЦЕНТР будет выполнена в течение нескольких часов. На место утратившей ресурс детали мастера установят новый аналог с высокими характеристиками.

Мы честно сообщаем нашим клиентам о поломке и возможных вариантах её устранения, а также предлагаем вполне демократичные цены. Разумная стоимость и своевременность выполнения работ — отличительные черты АВТОГИДРОЦЕНТР.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
Ниссан Примера Р12	7000	5000

Почему выбирают нас?

Комплексное предложение на ремонт рулевых реек Nissan Primera P12

Замену рулевых реек на Ниссан Примера Р12 рекомендуют производить при достижении пробега 100-150 тыс. км. В реальности сроки могут быть значительно короче. Сокращение продолжительности работоспособности данного элемента провоцируют внешние факторы и несвоевременное сервисное обслуживание.

По следующим моментам можно определить, что рейка нуждается в срочной замене:

в рулевом управлении появились постукивания;
масло или трансмиссионная жидкость подтекают;
рулевые колеса туго поворачиваются;
отмечается увеличенный люфт руля.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

Этапы ремонта рулевых реек Ниссан Примера Р12

Машину необходимо доставить на станцию, после чего мастера приступают к выполнению следующих действий:

диагностированию и дефектовке. Данные мероприятия позволяют выявить причину, после чего производят снятие рейки и ремонт;
демонтированную конструкцию разбирают и приступают к восстановительным работам (токарного и полировочного характера, изготовление втулок, гильзование корпуса, установка новых сальников). При невозможности ремонта совершает установка новой;
закончив замену, специалисты производят сборку;
тестирование на специальных стендах;
установка,
тестирование авто.

Читайте также: