Ниссан х трейл т30 заводится и глохнет
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Помогите разобраться!
Авто 2003 г. (Элеганс) Дизель.
Первая зима с дизильным X-Trailом.
Вообще понятно, соляра мерзнет, мащина не заводится и тд. - проблема.
Но вот немного потеплело. Машина стала заводится с пол-тычка.
минут 10 урчит (оборотов 700-800), стрелка температуры лежит.
Далее мотор начинает глохнуть. Т.е. 10-15 минут уже как работал и бах. глохнет. Завожу. 30 сек-глохнет. И такое безобразие творится пока стрелка температуры не поднимется хотя бы на треть шкалы. Когда температура выходит на свою норму, то все хорошо, движек работает как часы.
что не так в движке, может кто подскажет, что проверить?
Когда было погода 0 -5 такого не наблюдалось.
и еще.
- Разогрев идет очень медленно. Сегодня -10 было, грел почти час.
Скорее всего в топливном фильтре вода, такое бывает после заправки на дешевых "левых" АЗС, прихватывает топливопровод пока не прогреется двигатель. Мало того, может глохнуть и на ходу при обдуве встречным потоком.
Попробуй слить воду из фильтра (естественно после его отогрева), а при следующей заправке на нормальной АЗС, для профилактики можно добавить "антигель" чтобы выгнать влагу из всей системы.
да. совпало кстати. мне поменяли фильтр, а заправился на заправке, где раньше солярку не брал (бензин у них всегда был не плохой, раньше опель там часто заправлял).
Фильтр ни разу не разбирал.
Может быть подскажите, если в форуме это возможно, как и где эту воду сливать?
Из прошлого опыта эксплуатации дизеля(мерс200).Почти уверен,что двигатель не причём,это соляра.Пока горячая обратка не разогреет топливо в баке ничего не помогало,та что быстрее выкатать это дерьмо и забыть про эту заправку.Удачи!
По поводу слива воды из фильтра - см. руководство по эксплуатации стр. 7-12 (дизель - топл. фильтр , слив воды),
проще пареной репы
А можно поинтересоваться ,что за "антигель" такой И применим ли он на бензиновых двигателях? А то у меня есть подозрение что на моей машине в баке какая-то гадость (вода?) есть.
По поводу конкретного очистителя лучше пообщаться с продавцом в фирменном магазине
(см для инжекторных двигателей)
Но самое лучшее средство это хорошие заправки
и зимой не вырабатывать бак больше половины, т.к. в баке образуется сильный конденсат, выглядит как снежная шуба, у меня был печальный опыт когда на БМВ 520 по этой причине потек бензобак, сгнил по шву.
На дизеле вторую зиму, заправляюсь ЕВРО-4 с солярой никаких проблем. В сильные морозы пару раз прогрел свечи и вперед.
По поводу долго прогревается двигатель:5минут на холостых и поехали, дизель греется на ходу.
По поводу слива воды из фильтра - см. руководство по эксплуатации стр. 7-12 (дизель - топл. фильтр , слив воды),
проще пареной репы
Да. Вот это правило я то и не соблюдала. Так что вполне реально этот конденсат и образовывался.
А про топливо я вообще молчу - в нашем городе нет ни одной заправки с хорошим.
Опять заглох, но уже не заводиться. Помаслал подольше - завелась и сразу: тахометр стоит, вылезло "4WD" и самое главное: чек. Сразу поехал диагностировать: ошибка "датчик коленвала". Буду менять, потом отпишусь
Всем привет! Вот и пришло моё время прийти домой пешком.
Подскажите, знатоки, коллективный разум сильнее, все же.
Выезжаю из дома (СПБ) в Гатчину (прим. 35-40км), доезжаю до нее без проблем в режиме город-трасса-город, заезжаю в магаз за пакетами для резины и. их нету! Но это пол беды(( Сажусь, завожусь, секунд 5 двиг работает ровно потом плааавно так обороты все ниже-ниже и глохнет. Завожу снова, газку (ну, на всякий случай, дать прос. ся) - сразу же глохнет, как будто, наоборот, перекрываю топливо педалью. Много попыток, но на газ глохнет сразу, а если просто завестись - 5 сек. ровной работы, потом тухнет.
Мультитроникс молчит, как партизан! ВООБЩЕ никакой инфы! Если бы была проблема с дросселем, педалью, зажиганием и пр. - сразу же ошибки повалили бы, а тут тишина полная!
Я в шоке, если честно. Вроде опыт, но ничего на ум не идет.
При этом есть два отвлекающих маневра:
1. Ездил сегодня на СТО, поменял левый передний привод + сальник новый и поменял масло в двигателе и раздатке/редукторе. (В темноте особо не рассмотришь, но вроде нигде масло не давануло, в уровне в двиге и коробке, как минимум). Да и не связано вроде масло с запуском двига.
2. После этого (перед дорогой) заехал на РосНефть (всегда заправляюсь на ней, конкретно на этой колонке третий раз за месяц) и залил полный бак.
СТО тут не привяжешь, делали невзаимосвязанные вещи, ребята нормальные, не навредили бы.
Заправка с плохим бензом. но если хапнуть воды или палева какого-нить, то должен заглохнуть и все, а ведь заводится нормально, но тухнет тут же.
Бензонасос. но сомнительно, что вот так совпадет, что только что ехал а потом бац! Тем более, заводится же стабильно, много раз.
В итоге поехал маршруточкой в ночь домой, бросив машину на парковке супермаркета((( Первый раз в жизни такое, мерзенько на душе((.
Не знаю, что и думать по теме, куда глядеть. Выручайте, ребята, кидайте мысли!
Без ЧП доехал до работы оставил машину. после работы вышел завел. завелась с пол пинка. Двиг прогрелся на 1,5 деления по t. И тут бах и тупо тухнет. Завожу еще раз - работает секунд 15 и опять глохнет. Еще раз - работает секунд 5 и глохнет. Далее не дольше 1-2 секунд работает. Двигатель заводится легко и также легко тухнет как будто его с ключа выключают. не троит, не дергается. Успевает набрать 2-1,5 тыс оборотов. Если оставить на минут 10-15 история повторяется - работает сначала минут 5, потом секунд 20-30, потом все меньше и меньше. Может кто сталкивался? сигналка шархан магикар 6
ДПРВ заменил, а до того руки все не доходили. даже купил как-то. Буду пробовать! Может смогу дотянуться до него! Спасибо! Как сделаю отпишусь помогло /нет
Заменил. 0 реакции. На всякий случай даже менял местами ДПРВ и ДПКВ, отключал МАФ, дроссель чистил 2 раза, силиконил все доступные клеммы и разъемы. мозги в кучу от не понимая что вообще может быть, с какого конца искать. Если бы хотя бы дергалась перед тем как глохнуть. а она тухнет как с ключа. Подскажет кто толкового электронщика диагноста?
P/S По сервисам все как обычно (меняйте цепь, мозги, надо вскрывать двиг или менять, менять проводку полностью и желательно все сразу)
Если тухнет молча без тряски, то явно кто-то централизовано отключает зажигание. Можно подозревать
- ЭБУ, который это делает программно в случае неполадок с сигналами ДПКВ ДПРВ
- сигналку, если предусмотрен в ней разрыв цепи зажигания
- либо где-то подгнивший контакт (провод, релюшка. ) в той же цепи зажигания или управления от ЭБУ. Кстати, такие вот случайные "неконтакты" очень чувствительны к температуре.
Действительно, не любят на СТО эту муторную работу - ревизию электрики, работы много, а проблема чаще оказывается копеечной.
очень похоже на сигналку, имитирующую неисправность.
вот цитата из мануала на вашу палёную кошку:
Режим работы реле блокировки
двигателя зависит от значения программируемой функции 1-10. В режиме
JackStop™ программируемая функция 1-10 дает возможность выбрать
таймерный (с задержкой 30 сек.), прогрессивный или псевдослучайный
алгоритм работы реле блокировки при работающем двигателе. Последние
два алгоритма используются для имитации неисправности автомобиля.
у вас похоже на прогрессивный.
как вариант - потеря контакта с внешним реле блокировки (оно не видит сигнал "ок" от центрального блока и начинает вредить после запуска движка), или же блок "забыл" код релюхи и не выдаёт ей код "ОК" (ну и тд), и надо её снова в блок прописать.
я по кошкам спец не великий, но общая логика такова.
Сходил сделал самодиагностику
P0100 - Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0120 - Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P0320 - Неисправноcть цепи распределителя зажигания
Первые две могу предположить появились вчера после того как заводил автомобиль сняв фишку с МАФ.
А вот P0320. перетряхивать всю проводку?
На все катушки идет общий плюс. Скорее он и пропадает. Ошибка по первичной цепи зажигания наряду с симптомами наводит на подобную мысль :-) тут можно или подключить вольтметр на питание к проводу любой катушки, и убедиться, что дело в этом. Или к этому же месту подключить провод и кинуть на плюс аккума, чтоб так же в этом же убедиться, если машина не заглохнет. Первый вариант красивее технически для диагноста, второй проще для обывателя. А суть результата одна :-)
P0320 могло и от ДПРВ выскочить в принципе.
P0320 - Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
Possible causes
- Faulty Ignition/Distributor engine speed sensor
- Faulty Crankshaft Position sensor
- Ignition/Distributor engine speed sensor harness is open or shorted
- Ignition/Distributor engine speed sensor circuit poor electrical connection
- Low battery charge
- Faulty Engine Control Module (ECM)
P0320 Description
Ignition failure sensor is used to check whether the spark ignition is occurred correctly or not and also used to tachometer drive. The sensor monitors the voltage difference between a resistance which is on the battery circuit for ignition coil. When the ignition coil works properly, the electric current through the resistance is detected as voltage drop. This is confirmed for every ignition event with the crankshaft sensor and the camshaft sensor. If Engine Control Module (ECM) detects a malfunction, no ignition is possible, so the engine would not start. If there is no ignition signal for a predetermined cycle for one or two ignition coils, an ignition coil circuit failure exists.
но я тоже думаю, что реле блокировки от шерхана рвёт общий плюс, приходящий на катушки.
думаю, стоит подать плюс на катушки в обход штатной проводки и всё станет ясно.
Разрыв плюса на катушки (перед самими катушками) ошибку не дает. В более "ранней" цепи- не в курсе, надо схему смотреть.
Поначалу осенью пару раз глохла на ходу, заводится потом сразу. Также глохла когда стоишь на "Р", глохнет неожиданно, обороты при этом не плавают. Потом начала глохнуть как только заводишь на холодную: заводится без проблем, помаслает полминуты и глохнет. Заводишь - заводится без проблем и снова через несколько секунд глохнет. Пару раз спасало что подгазовывал и вроде потом не глохнет. Через некоторое время (неделя, две) снова такое, иногда не успеваю подгазануть и уже с третьего раза не заводится: стартер крутит, обороты поднимаются и сразу глохнет, уже и подгазовка не помогает. Постою 5 минут - заводится. В последнее время все чаще и чаще: обычно сутра когда завожу на холодную: помаслает минуту и глохнет. Завожу: с полпинка и уже не глохнет. Чек не горит, диагностику не делал. Тут читал на многих форумах, симптомы распространенные, но как правило: двухлитровые двигатели и глохнут когда на гору поднимаешься. А у меня и без нагрузки. Подскажите: что может быть?
(Не знаю связано или нет, но один раз такое было : на ходу загорелся чек, машина едет нормально, не глохнет, не троит. Через пару дней сделал диагностику: не работает задний лямбда-зонд, сказали на замену или убирать. Но я просто ошибку стер и дальше ездил: чек с тех пор не загорался, прошло месяца три).
Поначалу осенью пару раз глохла на ходу, заводится потом сразу. Также глохла когда стоишь на "Р", глохнет неожиданно, обороты при этом не плавают. Потом начала глохнуть как только заводишь на холодную: заводится без проблем, помаслает полминуты и глохнет. Заводишь - заводится без проблем и снова через несколько секунд глохнет. Пару раз спасало что подгазовывал и вроде потом не глохнет. Через некоторое время (неделя, две) снова такое, иногда не успеваю подгазануть и уже с третьего раза не заводится: стартер крутит, обороты поднимаются и сразу глохнет, уже и подгазовка не помогает. Постою 5 минут - заводится. В последнее время все чаще и чаще: обычно сутра когда завожу на холодную: помаслает минуту и глохнет. Завожу: с полпинка и уже не глохнет. Чек не горит, диагностику не делал. Тут читал на многих форумах, симптомы распространенные, но как правило: двухлитровые двигатели и глохнут когда на гору поднимаешься. А у меня и без нагрузки. Подскажите: что может быть?
(Не знаю связано или нет, но один раз такое было : на ходу загорелся чек, машина едет нормально, не глохнет, не троит. Через пару дней сделал диагностику: не работает задний лямбда-зонд, сказали на замену или убирать. Но я просто ошибку стер и дальше ездил: чек с тех пор не загорался, прошло месяца три).
Очень похоже на ДПКВ, но тогда бы загоралась ошибка.
Поэтому смотрите бензонасос и его реле. А также цепь сигнализации, которой та блокирует двигатель.
сигнализации нет, по ДПКВ - читал, что не всегда он выдает чек. остается: проверить как нибудь этот датчик (хотя в момент когда все в норме тестер ничего и не найдет) ну и насос (давление проверить: или насос умирает или фильтр забит). правильно мыслю?)
Прошу помочь. У меня хитрила 2001 года QR20 NT30 примерно месяц назад началось. Сел в машину, вставил ключ, завожу. Обороты доходят до 1500 потом падают и машина глохнет (((( Пытаюсь снова завести, стартер крутит, а она не заводится. За машиной слежу, всё меняю вовремя. Заехал в автосервис (((( После этого поменял топл. фильтр, топл. насос (поставил всё новое, не б/у), прочистил впускной тракт, свечи хорошие, бензин нормальный, чек не загорался, электрик проверил-всё нормально. Я уже приноровился, делаю так, включаю зажигание, жду секунд 20 и тогда заводится, ещё сразу газу ей даю, чтоб наверняка))) Особенно, когда на солнцепёке постоит, то ждать дольше приходиться. Если сразу не завелась, то надо опять вытащить ключ и повторить процедуру. Кто говорит, что топливо куда-то там уходит, другие говорят, что-то там с цепью. Если кто-нибудь знает, что за зверь там у меня сидит, прошу помочь.
Была такая фишка после того, как снял клеммы с аккумулятора на 10 дней (уезжал в командировку). На след день после того как приехал прицепил аккумулятор, поехал за женой на работу. Подъехл, заглушил. Минут через 7-10 подошла жена. Завожу - а вто фиг вам. Дернется вроде и глохнет.
Вообщем, минут 10 я его так др. ил. Потом посидел, подумал )) И стал, как только схватывает, педалькой газа подрабатывать. Чу.. стала схватывать. Вообщем, еще минуты 3-4 педалькой газа подергал и обороты ХХ стали в норме
Прошу помочь. У меня хитрила 2001 года QR20 NT30 примерно месяц назад началось. Сел в машину, вставил ключ, завожу. Обороты доходят до 1500 потом падают и машина глохнет (((( Пытаюсь снова завести, стартер крутит, а она не заводится. За машиной слежу, всё меняю вовремя. Заехал в автосервис ((((
Если до сервиса доехал, значит глохнет не всегда?
Очень похоже, что умирает какой-то из датчиков. Или ДПКВ или ДПРВ. Чек может сначала и не загораться. Сканером точно проверяли? Можно самодиагностику провести, см. FAQ.
PS. Так как больше такого не было, особо не заморачивался.. Грешу на сигналку - у меня Клиффорд с иммобилайзером.
Ещё у меня был случай. Не заводится и всё. Меня сразу в жар, думаю, что же такое? Аккумулятор отпадает (слышно как крутит), бензонасос или ещё что. Пробовала много раз завести - бесполезно. Решила с брелка - завёлся. Только с паркинга сняла - заглох. Брелок иммобилайзера был всему виной. Просто не снимал с охраны и всё(батарейки были хорошие). Ремонту не подлежал. Пришлось новый брелок заказывать и перепрограммировать. Хорошее стечение обстоятельств, так как это случилось на стоянке. А если бы далеко от населённого пункта.
Подниму тему. Заодно и модераторам подкину - соедините с темой Заводится и глохнет. QR20DE X-trail NT30
Кстати, по итогам "лечения" толком ничего не понятно.
По теме: два раза в течении месяца был такой же геморрой - заводится, несколько секунд работает, глохнет. Перед первым разом засветился ЧЕК, сканер показал на датчик распредвала. Датчик был заменен на новый, хотя на работу двигателя проблемка никак не влияла. Через пару дней снова ЧЕК, снова сканер показывает ДПРВ. Забил. Дней через пять - первый косяк "завёлся-заглох". Причём, минут через пять запусков, движок заработал без всяких проблем.ЧЕК скинули сканером (Гоблину спасибо), правда через дня три он снова загорелся (опять вроде на ДПРВ), забил. Без проблем ездил недели две. Вчера утром завёлся с пульта (Тамогавк), проехал километр, заскочил в магазин, через пять минут завожу - хрен! Минут двадцать мучал - заводится, секунд 2-5 работает, глохнет. Причём и газовать пробовал - пофиг, не реагирует. Так бывает, когда бенз в баке кончается. Но вроде пол бака должно быть (по пробегу, датчику не верю, врёт, вожу канистру 10л с собой). Но всё же плеснул литров пять из канистры, завожу - ХРЕН, глохнет! Злой, решил, ещё раз пять качнуть и "на галстук". Через пару попыток двиг завёлся, как ни в чём не бывало - ровно, на рабочих оборотах. Весь день проездил без проблем.
Теперь подгоняюсь, когда забарахлит в след раз.
Мысли есть? Или всё же кто то точно вылечил такую же проблему?
ПыСы: на заправку вчера же заехал, залил под горло 30 литров,т.е. при мучениях литров 25 в баке было точно.
Икс-Трейл 2004 г.в. 2.5 АТ пробег 16 тыс. При пробеге 5 тыс. при запуске на горячем двигателе начались проблемы двигатель глохнет, при повторном запуске обороты падают до нуля потом двигатель подхватывает. Данная ситуация стабильная, повторяется постоянно. На холодном двигателе запуск отличный, без каких либо проблем.
На СТО сказали надо промыть дроссельную заслонку, промыли, дали гарантию 1 тыс. км., при пробеге после промывки 1,5 тыс. км. все вернулось на круги своя, хотя после промывки сначала все было в норме.
Можно конечно наверное и так ездить, повторно запускаясь, но может кто подскажет как устранить?
Да нет, какие нафиг официалы. На гарантийной машине гарантию на 1000 км. давать, вот это развод. Тебе, дядя, к дилеру надо. Операция должна называться 'программирование дроссельной заслонки' и выполняется при помощи диагностического прибора CONSULT. Требуется при отключении АКБ.
Город Пермь, СТО - ЗАО "УралАвтоИмпорт" - единственный в городе официальный дилер "Ниссан".
Причину проблемы в УАИ видят в плохом бензине (заправляюсь 95-м на двух проверенных заправках никаких левых АЗС, до этого пять лет юзал Максиму А32 никаких проблем с бензином) поэтому говорят, что на этот случай не распространяется заводская гарантия. Бензин у нас типа не чистый с примесями, смолами еще какой-то херью, корячат из себя умных.
Предложили только платную диагностику и возможно, если диагностика покажет, перепрограммирование незнаю чего возможно блока дроссельной заслонки (БДЗ), но тут же сказали, что это практически на 100% результата не даст. А вот выполнение операции по промывке дроссельной заслонки, более сложной и дорогой, наверняка обеспечит нужный результат. Ну и у них стандартная гарантия 1000 км или 1 месяц после выполнение работ, они ж за говневый бензин на АЗС не отвечают.
Согласился на промывку, резалт (заводится и на холодном и на горячем движке с первого раза) был в течении 1500 км. дальше все на круги своя. Холодный леХко, горячий со второго раза.
Вот такие пироги племянник.
Нравится этот Советский Союз. Мне ни разу не удалось что-то отремонтировать с гарантией меньше полугода. Сослаться на бензин можно, только тогда пусть дают официальную бумагу о плохом качестве топлива, о возникших проблемах, подкрепляют фотографиями неисправных узлов, счетами произведеных работ и т.д. и т.п. С этими документами идешь в суд и сталкиваешь лбами СТО с АЗС, потом смотришь кого вперед грохнут. Вероятность выхода из строя дроссельной заслонки из-за бензина близка к нулю - топливо через заслонку не проходит. Загрязняется отложениями картерных газов. А от бензина в первую очередь страдают свечи и катализатор, потом поршни и клапаны. Я прекрасно понимаю, что 'плохой бензин' для дилера - панацея от всех гарантийных работ, но надо иметь и совести немного. Кстати, промывка дроссельной заслонки проще, чем ВАЗовского карбюратора и требуется не чаще одного раза в пятилетку. Я не юрист и не знаю тонкостей словесного боя, но наш сервис старается не доводить дело до суда, т.к., при наличии штатного юриста еще ни разу не выиграли ни одного. Закон о защите прав потребителей, однако.
Да нет, какие нафиг официалы. На гарантийной машине гарантию на 1000 км. давать, вот это развод. Тебе, дядя, к дилеру надо. Операция должна называться 'программирование дроссельной заслонки' и выполняется при помощи диагностического прибора CONSULT. Требуется при отключении АКБ.
Вот это удивил: после каждого отключения АКБ (а полный разряд АКБ по тем или иным причинам сюда тоже можно будет отнести) требуется ". выполнение программирования дроссельной заслонки. " Новый прикол? :pipesmoke:
Читайте также: