Ваз ремонт 2107 ремонт дверей

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Независимо от марки автомобиля, дверь является неотъемлемой частью, но не менее важна правильная работа дверных механизмов. Со временем дверь и замок нуждаются в регулировке, что обусловлено образованием выработки. В противном случае запирание становится проблематичным, а иногда и вовсе невозможным. Все работы с дверным элементом можно выполнить в гаражных условиях с минимальным набором инструментов.

Двери ВАЗ 2107

Как снять дверь

Иногда возникает необходимость в демонтаже двери на ВАЗ 2107, например, для ремонта либо замены. На первый взгляд, может показаться, что в этом мероприятии никаких сложностей быть не должно, но на самом деле ситуация обстоит несколько иначе. Дело в том, что обычной отвёрткой открутить крепление практически невозможно. Поэтому приходится использовать ударную отвёртку.

Ударная отвёртка — специальный инструмент, позволяющий отворачивать и заворачивать крепёж с большим усилием путём нанесения ударов молотком по торцу отвёртки. Несмотря на то что поворот биты в нужную сторону составляет 1–3 мм, этого вполне достаточно, чтобы сорвать крепёж с места.

Ударная отвёртка используется для ослабления и затяжки крепёжных элементов в автомобиле, требующих этого

Перечень инструментов может отличаться и зависеть от того, каким способом будет производиться демонтаж. Из основных инструментов можно выделить:

ударная отвёртка с битой по размеру винта;
молоток.

Подготовив всё необходимое, можно приступать к работе:

Снимаем ограничитель двери.
При помощи ударной отвёртки срываем и отворачиваем крепёж.

Если при помощи ударной отвёртки не удаётся отвернуть крепёж, можно попытаться высверлить головку винта сверлом подходящего диаметра (6–8 мм), после чего при помощи узкогубцев вывернуть деталь крепежа. Возможен и другой вариант: к головке винта приваривают болт и с помощью ключа пытаются сорвать винт.

Отвернуть винт крепления двери можно путём приваривания к головке крепежа биты ударной отвёртки либо болта под ключ

Как отрегулировать дверь

Дверь на ВАЗ 2107 должна быть установлена ровно и без перекосов относительно дверного проёма. Между кузовом и дверным элементом зазор должен быть одинаковым со всех сторон. Однако со временем дверь начинает провисать, т. е. возникает перекос, что обусловлено износом дверных петель. Если имеется люфт либо зазор выставлен неправильно, проблему необходимо устранить путём регулировки. Иначе дверь будет закрываться с большим усилием. Для проведения регулировочных работ понадобятся такие же инструменты, что и при демонтаже двери.

Регулировка дверей состоит из двух этапов:

регулировки петель;
регулировки замка.

Для регулировки положения дверного элемента выполняют следующие действия:

Срывают крепёж дверных петель ударной отвёрткой.
Выставляют положение двери (опускают или приподнимают) для того чтобы правильно отрегулировать зазор между кузовом и регулируемой деталью.
Затягивают крепёж.
Проверяют положение двери.
Если есть необходимость, регулировку повторяют.

Видео: регулировка двери на примере ВАЗ 2106

Разборка двери

отвёртки (плоская, крестовая);
ключ на 10.

Сам процесс разборки сводится к таким действиям:

Для снятия ручки стеклоподъёмника необходимо нажать на пластиковую розетку под ручкой и передвинуть фиксатор до его выхода из выточки в рукоятке

Чтобы снять переднюю направляющую опускного стекла необходимо отвернуть гайку и вывернуть болт крепления

Ограничитель двери

Ограничитель двери ВАЗ 2107 играет роль фиксатора, т. е. предотвращает её чрезмерное открывание. Со временем ограничитель может выйти из строя, что потребует его замены. Для этого понадобятся:

рожковый ключ на 10;
молоток;
бородок.

Чтобы выполнить демонтаж фиксатора предварительно снимают обшивку двери. Затем выполняют следующие шаги:

Замок двери ВАЗ 2107

Замок двери ВАЗ 2107 — деталь, которая редко выходит из строя. Однако со временем может потребоваться ремонт, замена либо регулировка этого механизма.

Принцип работы замка двери

Когда требуется открыть дверь, оказывается воздействие на флажок защёлки, что приводит к проворачиванию ротора через храповик и отпусканию скобы. При запирании двери при помощи ключа либо кнопки из салона происходит блокирование защёлки. В результате открыть дверь становится невозможным. Поскольку между защёлкой и ручками управления замка жёсткая связь посредством тяг, то они также не работают.

Замок двери ваз 2107: 1 — рычаг внутреннего привода замка; 2 — пружина рычага блокировки замка; 3 — рычаг наружного привода; 4 — тяга выключателя замка; 5 — тяга кнопки блокировки замка; 6 — скоба; 7 — кнопка блокировки замка; 8 — поводок тяги наружного привода; 9 — наружная ручка замка; 10 — выключатель замка; 11 — пружина сухаря; 12 — сухарь фиксатора; 13 — ротор замка; 14 — тяга наружного привода; 15 — корпус фиксатора замка; 16 — храповик замка; 17 — пружина центрального валика; 18 — валик выключения замка; 19 — центральный валик; 20 — рычаг блокировки замка; 21 — тяга внутреннего привода замка

Регулировка замка двери

Если двери автомобиля плохо закрываются и появился зазор между кузовными элементами, то сперва производят регулировки двери, а затем самого замка. Для проведения процедуры потребуются такой перечень инструментов:

ключ или головка на 10 с воротком;
маркер;
смазка.

Процесс регулировки выполняют следующим образом:

При помощи маркера очерчиваем контур фиксатора на стойке кузова.
При закрывании двери с большим усилием, откручиваем крепление фиксатора и смещаем его наружу.
Если дверь закрывается нормально, но остаётся зазор, фиксатор перемещаем внутрь кузова.
При срабатывании замка дверь не должна перемещаться по вертикали. Если она приподнимается, фиксатор опускаем, в противном случае выполняем противоположные действия.

Далеко не всегда удаётся отрегулировать дверь с первого раза. Поэтому может потребоваться повторная процедура.

Иногда возникают ситуации, когда запирающий механизм плохо срабатывает при отпирании из салона, притом, что снаружи дверь открывается без затруднений. Чтобы разрешить эту проблему потребуется отрегулировать положение внутренней ручки отпирания двери. Для этого ослабляют винты крепления ручки и смещают её в положение (подбирается опытным путём), при котором дверь будет закрываться без проблем. После остаётся только затянуть крепёж.

Не фиксируется дверь

С запирающим элементом дверей на ВАЗ 2107 может случиться такая неприятность, когда дверь не фиксируется. Причин этому не так много и кроются они, как правило, в поломке одного из элементов замка (например, пружины). Кроме этого, возможно попадание и замерзание воды в зимний период внутрь механизма. Если замёрзший замок можно отогреть, то вышедшую из строя деталь придётся заменить либо установить новый запорный механизм.

Как снять замок двери

Снимаем отделку двери.
Плоской отвёрткой отсоединяем тягу кнопки включения замка.

Ремонт замка двери

Замена личинки

Ручки двери

Дверные ручки (наружная и внутренняя) ВАЗ 2107 предназначены для отпирания двери. Со временем эти детали могут выйти из строя, что говорит о необходимости их замены.

Наружная ручка двери

Наружные ручки двери ВАЗ 2107 бывают левые и правые, что нужно учитывать при покупке и замене. Кроме этого, деталь может быть выполнена из металла или пластмассы. Металлическая ручка хоть и дороже, но гораздо надёжнее, что особенно актуально в зимнее время: можно надавить не опасаясь её сломать, если она вдруг примёрзнет.

Какие можно поставить

Как снять ручку двери

Для замены внешней ручки двери потребуется подготовить такой набор инструментов:

торцовый ключ на 8;
плоская отвёртка.

Процедура демонтажа состоит из следующих действий:

Как установить ручку двери

После снятия старой ручки можно приступать к установке новой детали:

Трущиеся участки смазываем смазкой, например, Литол-24.
Все демонтированные детали устанавливаем в обратном порядке.

Внутренняя дверная ручка

В большинстве случаев внутреннюю ручку отпирания двери на ВАЗ 2107 приходится снимать при демонтаже замка либо при замене самой ручки в случае её поломки, что случается крайне редко.

Как снять ручку

Чтобы снять внутреннюю ручку потребуется плоская и крестовая отвёртка. Демонтаж выполняем таким образом:

Снимаем обшивку двери.
Откручиваем 2 винта крепления ручки.

Как установить

По окончании демонтажа старого изделия, приступаем к установке новой детали:

Надеваем обратно тягу на ручку, для чего есть фиксирующая вставочка из резины.
Крепление ручки и обратную сборку демонтированных элементов производим в обратной последовательности.

Установка центрального замка двери на ВАЗ 2107

Центральный замок (ЦЗ) на ВАЗ 2107 устанавливают с целью более простой и комфортной эксплуатации автомобиля, благодаря чему становится возможным запирание и отпирание двери при помощи брелока. Для монтажа ЦЗ на свой автомобиль потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из четырёх актуаторов (приводов), пульта и блока управления (БУ), проводки, предохранителей и кронштейнов.

Комплект центрального замка состоит из четырёх актуаторов, пульта и блока управления, проводки, предохранителей и необходимого крепежа

Перед началом монтажа ЦЗ снимаем минусовую клемму с АКБ, после чего производим следующие шаги:

Снимаем декоративную обшивку двери.
Прежде чем закрепить актуатор, изгибаем планку по профилю двери, отмечаем и сверлим отверстия под саморезы.
Крепим сервопривод на дверь.

Чтобы исключить повреждение проводки во время эксплуатации автомобиля, провода прокладывают через специальные резиновые трубки

Схема монтажа центраьного замка: 1 — монтажный блок; 2 — предохранитель на 10 А; 3 — блок управления; 4 — моторедуктор блокировки замка правой передней двери; 5 — моторедуктор блокировки замка правой задней двери; 6 — моторедуктор блокировки замка левой задней двери; 7 — моторедуктор блокировки замка левой передней двери; А — к источникам питания; В — схема условной нумерации штекеров в колодке блока управления; С — схема условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков

При установке замка рекомендуется промазать все трущиеся части смазкой, что обеспечит беспроблемную работу устройства.

Проблемы с дверными элементами ВАЗ 2107 возникают не так часто, но иногда эту деталь приходится разбирать для ремонта, регулировки либо замены. Процедура вполне по силам каждому автолюбителю и сводится к подготовке необходимого инструмента и следованию пошаговым инструкциям.

ВАЗ-2107, как и любой другой автомобиль, требует к себе пристального и регулярного внимания. Однако все его узлы и детали имеют ограниченный срок эксплуатации и периодически требуют ремонта или замены.

Ремонт отдельных узлов ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 представляет собой модернизированную версию ВАЗ 2105, отличаясь лишь формой капота, облицовкой, наличием стильных спинок у сидений, новыми торпедо и панелью приборов. Однако необходимость ремонта обычно возникает уже через 10–15 тыс. км пробега.

Ремонт кузова ВАЗ 2107

Мягкая подвеска обеспечивает довольно комфортное нахождение в салоне ВАЗ 2107 во время движения. Однако плохая шумоизоляция приводит к тому, что при скорости выше 120 км/ч собеседника совсем не слышно. Кузов автомобиля может эксплуатироваться без проявления коррозии более одиннадцати лет, но крепёжные элементы начинают ржаветь гораздо раньше. Поэтому при замене рулевых тяг или сайлентблоков приходится использовать средство WD-40, без которого демонтировать эти элементы очень сложно (иногда их просто срезают болгаркой). Кузовные работы относятся к числу самых сложных и дорогих, поэтому любые проявления коррозии следует оперативно устранять.

Ремонт крыльев

Крылья защищают пространство под кузовом от попадания различных предметов — мелких камней, комков грязи и пр. Кроме этого, они улучшают аэродинамические характеристики и внешний вид автомобиля. Крылья ВАЗ-2107 имеют арочный вырез и крепятся к кузову с помощью сварки. Из-за постоянного воздействия окружающей среды они наиболее подвержены коррозии. Поэтому штатные крылья ВАЗ 2107 иногда меняют на пластмассовые, которые менее прочные, но служат гораздо дольше. Кроме этого, пластмассовые крылья снижают массу автомобиля.

Восстановление заднего крыла ВАЗ 2107 после столкновения, рассмотренное в качестве примера, выглядит следующим образом:

Специальным рихтовочным молотком выравниваются вмятины.
На зафиксированном автомобиле вытягивается повреждённая часть крыла.

Видео: рихтовка крыла ВАЗ-2107

Ремонт порогов

Пороги защищают кузов от различных повреждений и представляют собой прочные металлические трубы, приваренные к бокам автомобиля. Нагрузки на эти элементы, связанные с периодической посадкой и высадкой пассажиров, боковыми столкновениями и пр., заметно снижают их ресурс. Несмотря на то что пороги изготовлены из высококачественной стали, они быстро ржавеют.

Восстановление порогов начинают с осмотра дверных петель. Если они провисли, то зазор между дверью и порогом будет неровным. Поэтому сначала регулируют петли, а затем реставрируют порог в следующем порядке:

Болгаркой срезается наружная часть порога.
Удаляется усилитель (при его наличии).
Шлифуются рабочие поверхности.
Устанавливается и приваривается новый усилитель.
Устанавливается и крепится саморезами наружная часть порога.

Усилитель можно сделать своими руками из металлической ленты, в которой закалённым сверлом через каждые 7–8 см просверливаются отверстия.

Ремонт поддомкратника

Поддомкратник быстро ржавеет и, как следствие, нуждается в ремонте. Его высверливают по точкам сварки. Если же эти зоны сильно проржавели, они полностью вырезаются, а на их место приваривается лист металла соответствующего размера и толщины.

Новый поддомкратник легко изготовить своими руками и прикрепить к днищу с помощью болтов. Его можно дополнительно усилить приваренной рядом металлической трубой.

Ремонт двигателя ВАЗ 2107

Симптомами неисправности двигателя являются:

быстрый расход масла;
повышенный расход горючего;
слабая тяга;
нехарактерный шум.

При этом автомобиль с трудом поднимается в гору на третьей или четвёртой передаче. К основным мероприятиям по ремонту двигателя ВАЗ-2107 относят переборку ГБЦ и замену поршней.

Ремонт ГБЦ

Различают средний и капитальный ремонт головки блока цилиндров. В любом случае ГБЦ демонтируется и частично разбирается. В обязательном порядке меняется прокладка.

Демонтаж ГБЦ ВАЗ-2107 осуществляется следующим образом.

Отключается аккумулятор.
Снимается фильтр воздуха, карбюратор и крышка ГБЦ.
Снимается верхняя звёздочка распредвала привода ГРМ.

Дальнейшие работы определяются степенью повреждения ГБЦ. В ряде случаев может потребоваться демонтаж направляющих втулок и клапанов.

Замена поршней

Поршневая группа двигателя ВАЗ-2107 имеет довольно сложную конструкцию. Однако обычно поршни удаётся поменять самостоятельно без демонтажа силового агрегата. Износ поршней проявляется в форме:

изменения цвета выхлопа на синий;
увеличения расхода топлива;
снижения мощности двигателя.

Для замены поршней потребуется.

Сам ремонт поршневой группы осуществляется в следующем порядке.

С прогретого двигателя сливается масло.
Снимается ГБЦ и прокладка.

При приобретении новых поршней следует руководствоваться данными, выбитыми на дне изношенных изделий.

На стенке поршня имеется метка, показывающая направление установки поршня. Она всегда должна быть направлена на блок цилиндров.

Нутромер предназначен для замера цилиндров в трёх поясах и двух измерениях:

на расстоянии 15 мм от верхней границы цилиндра находится первый пояс;
на расстоянии 45 мм от верхней границы цилиндра находится второй пояс;
на расстоянии 80 мм от верхней границы цилиндра находится третий пояс.

Обычно составляют таблицу, в которую записывают результаты замеров конусности и овальности. Оба эти значения не должны быть больше 0,02 мм. Если значение превышено, блок надо ремонтировать. Расчётный зазор между стенкой цилиндра и поршнем должен быть в пределах 0,06 – 0,08 мм.

Поршни должны соответствовать цилиндрам — они должны быть одного класса.

Пальцы тоже делятся на категории, каждая из которых маркируется своим цветом:

первая категория — синий цвет;
вторая категория — зелёный цвет;
третья категория — красный цвет.

Разница в размерах между соседними категориями составляет 0,004 мм. Проверить палец можно следующим образом. Он должен свободно нажиматься рукой, а при установке в вертикальное положение он не должен падать.

При проверке маслосъёмных колец следует учитывать, что зазор между ними и канавками поршня, измеренный специальным щупом, не должен превышать 0,15 мм. Большая величина зазора свидетельствует об износе колец и необходимости их замены.

С помощью специального щупа можно измерить зазор между маслосъёмными кольцами и канавками поршня без демонтажа двигателя

Замена поршневой группы осуществляется следующим образом.

С помощью оправки поршень и шатун соединяются между собой. Сначала надевается палец, затем шатун зажимается в тиски. На него устанавливается поршень и палец проталкивается. При этом все элементы необходимо обильно смазать маслом.
Устанавливаются новые кольца. Сначала они смазываются вместе с канавками. Затем на каждый поршень устанавливается одно маслосъёмное и два компрессионных кольца (сначала нижнее, потом верхнее).
С помощью специальной обжимки поршни ставятся на блок.
Лёгким постукиванием молотка каждый поршень опускается в цилиндр.
В шатуны устанавливаются смазанные маслом вкладыши.
Проверяется лёгкость вращения коленвала.
Поддон с заменённой прокладкой устанавливается на место.
Устанавливается ГБЦ и привод ГРМ.
В двигатель заливается масло.
Проверяется работа двигателя на неподвижном автомобиле.

Видео: замена поршневой группы ВАЗ 2107 после перегрева двигателя

Ремонт КПП ВАЗ 2107

На последних модификациях ВАЗ-2107 установлена пятиступенчатая МКПП. Ремонт коробки необходим в следующих случаях.

Передачи переключаются с трудом. Это может быть следствием отсутствия в коробке масла. Поэтому сначала заливается масло и проверяется работа КПП. Если проблема не исчезла, причиной может быть деформация самого рычага или внутренних элементов коробки, а также появление заусениц.
Передачи самопроизвольно переключаются во время движения. Это обычно связано с износом лунок под шарики или поломкой пружин фиксаторов. Иногда изнашивается блокирующее кольцо синхронизатора или ломается пружина.
КПП пропускает масло. Это обычно вызвано слабым креплением картера сцепления или износом сальников.

Для ремонта КПП потребуется:

съёмник стопорных колец;
набор ключей и отвёрток;
плоскогубцы;
молоток.

Ремонт заднего моста

На ВАЗ 2107 с пробегом причиной неисправности заднего моста может стать износ шлицевого соединения и полуосевых шестерёнок, а также недостаток масла в редукторе.

Если шум возникает только при разгоне машины, значит, изношены или неправильно отрегулированы подшипники дифференциала. Надо заменить редуктор и повреждённые элементы, затем произвести грамотную настройку.

Капитальный ремонт ВАЗ 2107

В отдельных случаях капитальный ремонт силового агрегата ВАЗ 2107 можно частично осуществить без его демонтажа. Перед началом работ следует тщательно промыть двигатель и моторный отсек струёй воды и высушить. Без снятия мотора можно заменить:

уплотнитель картера;
манжеты обоих коллекторов;
сальники коленвала;
помпу;
генератор;
бензонасос;
карбюратор.

ГБЦ также легко снимается с двигателя без демонтажа.

Капитальный ремонт предполагает восстановление элементов двигателя, в результате которого технические параметры будут соответствовать параметрам нового мотора. Для этого:

меняется вся поршневая группа;
растачиваются цилиндры;
шлифуется коленвал;
меняются вкладыши.

Необходимость капитального ремонта определяется состоянием блока цилиндров и поршневой группы. Если большинство элементов хорошо сохранилось, можно ограничиться заменой отдельных деталей. Если же обнаружится даже незначительный износ блока, потребуется хонингование цилиндров.

Иногда владельцы ВАЗ 2107 покупают ремонтный комплект, включающий перешлифованный коленвал и набор поршневой группы. Также для капитального ремонта рекомендуют приобретать неполный блок цилиндров. Так как в этом случае зазоры не смещены, заменить блок будет довольно просто. Однако чаще всего приходится покупать полноценный блок цилиндров, включающий масляный насос, поддон, ГБЦ и пр.

Разборку ДВС рекомендуется проводить на профессиональном стенде, предварительно сняв маховик и узел сцепления. Если такого стенда нет, демонтированный двигатель прочно фиксируют и лишь потом начинают его ремонт.

Обычно капитальный ремонт двигателя ВАЗ-2107 предполагает:

разборку ГБЦ, с последующей очисткой и проверкой;
осмотр коромысел и клапанов;
ремонт или шлифовку клапанов;
демонтаж поршней и шатунов;
демонтаж коленчатого вала;
проверку состояния блока цилиндров и его чистку;
проверку распределительного вала;
осмотр подшипников и проверку их на люфт;
снятие и установку колец;
проверку зазоров;
осмотр сальников и их замену.

Таким образом, практически любой ремонт ВАЗ-2107 можно провести самостоятельно. Для этого необходимо иметь определённые навыки и набор инструментов для ремонта, а также руководствоваться пошаговыми инструкциями специалистов.

Всем привет! Зимой почти одновременно сломались обе дверные ручки задних дверей, то есть левую ручку перекосило и хоть дверь и открывало, но ручку заклинивало в верхнем положении и появились царапины.

Причина была почти сразу обнаружена — под царапинами лопнул корпус ручки, держащий ось, которая помогала толкать тягу для открывания замка.

Поэтому заранее приобрел новую, аналог.

С правой дверью было непонятно, ручка просто свободно ходила верх-вниз и дверь не открывалась, грешил на отцепившуюся тягу, поэтому решил выяснить причину уже при разборке.
Для начала, разобрал обшивку левой двери.

Чтобы снять ручку необходимо отцепить тягу от механизма замка, открутив болтик и открутить 2 гайки крепления самой ручки к двери — в принципе все просто.

Предварительно на тяге пометил маркером ее положение относительно болтика, чтобы потом не выставлять его ход заново. Отжимаем плоской отверткой ручку от двери и тянем вверх, вынимая вместе с тягой.

Место поломки справа.

Переставляем тягу на новую ручку, не забыв про фиксирующую резинку и ставим в обратном порядке. Предварительно промазал все трущиеся детали и уплотнительную резинку силиконовой смазкой.

Новая ручка встала на место идеально, дверь теперь открывается легче прежнего. Правда, цвет ручки отличается от заводского хрома, который стоял сзади, но оригинал брать не стал, так как он почти в два раза дороже аналога, а качество на вид одно и то же.

Заодно с заменой ручки решил хорошенько промовилить полость дверей, до этого уже пробовал через отверстия в обшивке загнать мовиль и растоп, но получилось не очень, только испачкал дверную карту.

Заводская шумка высохла, вспучилась, местами отслоилась и под ней начало ржаветь.

Решил ее полностью содрать и промазать, кстати, наклеена она была на голый металл((, притом, еще и неплотно. Материал похож на обычный гудрон, а сверху бумага, что-то вроде толи и рубероида. Наточенным шпателем достаточно легко соскребается в +25С.

Убирать растворителем все полностью и красить не стал, думаю, лишняя работа.
Сначала промазал раст-стопом, чтобы он проник в мелкие поры ржи и металла, а сверху покрыл основным толстым слоем из разогретого пушсала. Углы, где не смог достать кисточкой, пролил мовилью из баллончика, хорошенько им же промазал механизмы опускания стекла и замка. Предварительно конечно вычистив низ от грязи и налипшей пыли.

На правой двери при разборке обнаружилось, что ось на ручке сдвинулась и вышла из зацепления с пластиной которая двигает тягу, поэтому она и не открывала.

Пришлось молотком забить ее обратно и закернить конец от обратного выхода.

Также заменил порванную фиксирующую резинку тяги, вырезав новую из старой камеры.

Хоть ось и погнута, но дверь также открывается отлично.
На этой двери ржавчины под шумкой было уже побольше.

Также все зачистил и обработал.

Пригодились давненько купленные дверные клипсы, так как несколько их сломалось при съемке обшивки.

При замене деталей и механизмов двери требуется ее разборка.

Рис. 9–2. Вид внутренней стороны двери: 1 - кнопка блокировки замка; 2 - декоративная заглушка; 3 - ручка подлокотника; 4 - внутренняя ручка привода замка; 5 - ручка стеклоподъемника; 6 - заглушка окна. Стрелками показано расположение держателей обивки двери

Выньте декоративную заглушку 2 (

Рис. 9–3. Замок передней левой двери: 1 - рычаг внутреннего привода замка; 2 - пружина рычага блокировки замка; 3 - рычаг наружного привода; 4 - тяга выключателя замка; 5 - тяга кнопки блокировки замка; 6 - скоба; 7 - кнопка блокировки замка; 8 - поводок тяги наружного привода; 9 - наружная ручка замка; 10 - выключатель замка; 11 - пружина сухаря; 12 - сухарь фиксатора; 13 - ротор замка; 14 - тяга наружного привода; 15 - корпус фиксатора замка; 16 - храповик замка; 17 - пружина центрального валика; 18 - валик выключения замка; 19 - центральный валик; 20 - рычаг блокировки замка; 21 - тяга внутреннего привода замка

Снимите кнопку 7 (

Рис. 9–4. Привод переднего опускного стекла: 1 – ручка стеклоподъемника; 2 – облицовка ручки стеклоподъемника; 3 – розетка ручки стеклоподъемника; 4 – механизм стеклоподъемника; 5 – верхние ролики; 6 – винты крепления прижимных пластин; 7 – прижимные пластины; 8 – кронштейны опускного стекла; 9 – опускное стекло; 10 – трос; 11 – нижний ролик; 12 – болт; 13 – натяжной ролик

Ослабьте болт крепления натяжного ролика 13 (

Рис. 9–5. Крепление внутренней ручки привода замка двери: 1 - винт крепления ручки; 2 - внутренняя ручка; 3 - гайка крепления оси натяжного ролика троса стеклоподъемника

Выверните два винта 1 (

Рис. 9–6. Крепление замка двери: 1 - кнопка блокировки замка; 2 - тяга кнопки блокировки; 3 - трос стеклоподъемника; 4 - винты крепления замка; 5 - тяга внутреннего привода замка

Выверните винты 4 (рис. 9–6) крепления замка двери и снимите его, предварительно отсоединив тяги кнопки блокировки и выключателя замка.

Видео про "Разборка передних дверей" для ВАЗ 2107

Снятие (замена) двери на ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106 и 2107 Ремонт: Двери ВАЗ 2107 Как снять карту двери на ВАЗ классике 2106

Ремонт шарниров двери Ваз-2101-2107

Первое, что мы делаем- это снимаем двери. Для чего выбиваем палец ограничителя открывания дверей.

Этот штифт нужно выбить

Отсоедининяем все провода, идущие внутрь двери (если они есть).

Пробрызгиваем винты шарниров проникающей смазкой. Подождав минут 10, ослабляем все винты ударной отверткой или воротком. Постарайтесь работать аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, ведь в этом случае придется очень долго возиться с их удалением.

Видео о том, что делать если дверь не снимается

Сначала нужно ослабить все винты

Располагаем дверь на подходящей подкладке так, чтобы не повредить наружную поверхность. Дальше можно действовать несколькими способами.

В любом случае, нам нужно выбить оси шарниров, а они запрессованы в проушины шарниров, да еще и прикипели к ним.

Способ №1 с установкой шайб

Подобрав прочный бородок, резкими ударами страгиваем оси с места и уже чем-то другим выбиваем до конца. Если не получается сразу, не надо бить по оси много раз- она расклепывается.

Можно попробовать прогреть проушины промышленным феном. Не смогли выбить оси? Тогда есть способы №2 и №3.

Если удалось разобрать шарниры, то самый быстрый (но недолговечный) способ ремонта будет таким: подбираем подходящие по размеру медные шайбы.

Медная шайба для шарнира

Толщину корректируем, расплющивая их молотком. Устанавливаем шайбу в зазор шарнира и забиваем оси обратно, предварительно смазав графитовой смазкой.

Вот только износ осей ни куда не делся, медь металл мягкий и быстро истирается и надолго такого ремонта не протянет.

Способ №2 с заменой осей

Сверлим отверстие по центру осей сверху и снизу на глубину проушин. Диаметр осей 8,2 мм. Сверло берем сначала потоньше, примерно 3-5 мм, а затем рассверливаем до 8 мм. После этого подходящим бородком выбиваем остатки осей и разбираем шарниры.

Чтобы восстановить шарнир нам потребуются новые оси. Их можно купить в магазине запчастей, заказать токарю или изготовить из стержней б.у. клапанов нашего двигателя. Перед сборкой не забывайте смазать оси графитовой смазкой.

Изношенная ось. Виден продольный паз

Ось, изготовленная из клапана

Способ №3 с применением сварки

Болгаркой прорезаем паз вдоль шарнира, как на фото.

Прорезаем продольный паз

Небольшим зубилом раздвигаем края резов и выбиваем изношенные оси.

Зубилом расширяем прорез

Готовим новые оси способом, указанным выше. Поджимаем с помощью тисков шарнир и завариваем паз сваркой.

Шарнир с осью сжимаем в тисках

Смазываем ось графитовой смазкой и собираем.

Завариваем проушины сваркой. Графитовая смазка частично выгорит, но графит останется в зоне трения. После остывания нужно дополнительно смазать шарниры проникающей смазкой.

Завариваем проушины и зачищаем швы

В качестве сварки лучше использовать полуавтомат. Но можно заварить шарнир и с помощью инвертора, если вы имеете опыт сварочных работ.

Регулируем замки дверей и наслаждаемся четкой работой дверей.

Способ №4 ремонта шарниров без снятия дверей

Некоторые сервисмены в условиях вечного дефицита времени применяли еще один, очень радикальный способ ремонта. В петле шарнире сверлят два отверстия диаметром около 10 мм глубиной до оси. Затем полученные отверстия заваривают полуавтоматом так, чтобы среднюю часть шарнира намертво соединить с осью.

Сверлим в шарнире два отверстия

Завариваем отверстия полуавтоматической сваркой

Люфт, возникший из-за износа средней части оси полностью устраняется, а поворачивается она после такого ремонта внутри верхних и нижних проушин.

Регулировка замков

После того, как мы устранили люфт шарниров, скорее всего потребуется снова отрегулировать замки дверей. Перед регулировкой замки и фиксаторы нужно очистить от грязи и смазать (можно ВД-шкой).

Ослабляем винты корпуса фиксатора

Ослабляем винты крепления корпуса фиксатора так, чтобы он мог перемещаться, но не болтался свободно. Закрываем дверь и, удерживая ручку в верхнем положении, надавливаем на дверь, чтобы фиксатор занял нужное положение. Аккуратно, продолжая удерживать ручку, открываем двери. Затягиваем винты крепления корпуса фиксатора и проверяем работу замка. При необходимости корректируем регулировку.
Вот теперь все вопросы по ремонту шарниров можно считать закрытыми. Если какой то информации не хватает, задавайте вопросы в комментариях.

Читайте также: