Не поворачивается ключ в замке зажигания уаз патриот

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Уаз Патриот (2019 год). Неисправности замка зажигания

Основные неисправности замка зажигания и их причины :

Блокировка замка зажигания

Неисправностью блокировку не назвать, но многие как не странно пугаются этого и действительно не знают что делать. Блокировка рулевой колонки присутствует на каждом автомобиле как некая непонятная и необычайно примитивная защита от угона автомобиля которая должна создать неприятности угонщику.

Что делать если руль заблокировался? Нужно одной рукой аккуратное го прокручивать из стороны в сторону, а другой рукой аккуратно и без резких движений пытаться провернуть ключ, когда найдете нужное положение ключ провернется.

Износ контактов замка зажигания

По этой причине замок зажигания чаще всего выходит из строя и единственное решение этой проблемы это контрактный замок или его ремонт.

Со временем зазоры между деталями в замке зажигания происходят из за трения металла о металл что приводит их естественным образом в негодность.

Для начала сверьте основной ключ с запасным, потому что если он сильно изношен скорее всего он является причиной неисправности и попробуйте завести двигатель запасным ключом. Если ключ в порядке то вам остается убедиться что виновник переключатель зажигания и купить контрактный.

Сильно изношенные детали дают знать о себе заранее, периодичным заеданием замка, что бы избежать сильного износа не стоит вешать на ключи тяжелые брелки и украшения, да красиво и модно но это разбивает ваш замок на каждой кочке, ямке и повороте.

Замок зажигания замерз

Данную неисправность внесли в рейтинг т.к. с нашими морозами это происходит часто и зачастую люди дергают ключ в замерзшем замке из стороны в сторону, в итоге ломают его и часть ключа остается в замке зажигания, а потом приходится покупать контракт.

Решить это достаточно просто, главное не торопиться, для этого понадобится:
-зажигалка или спички;
-химический размораживатель;
-легкие полные воздуха.

Первое это нагреть ключ зажигалкой или спичками и вставить его в замок, аккуратно прокручивая и так несколько раз.

Второй способ, химический размораживатель решит эту проблему очень быстро, главное не переусердствуйте с жидкостью, достаточно немного брызнуть в замок.

Третий способ очень эффективны, набираете воздух в легкие, прислоняетесь к замку и начинаете интенсивно дуть в щель замка зажигания, не стоит смеяться потому что эта методика подходит и для замка дверей, а все очень просто, на улице зима и -20 градусов, а вы выдыхаете теплый воздух который растопит лед.

Грязный замок зажигания

Бывают люди которые смазывают замок зажигания моторным маслом для того что бы улучшить работу подвижных частиц, однако к маслу прилипает пыль и прочий мусор который выполняет роль шкурки, приводя детали со временем в плачевное состояние и в лучшем случае замок просто заест и будет нуждаться в чистке.

Для начала разберите и прочистите его с помощью wd 40 или спирта, можно обойтись без разбора просто распылив жидкость в замок через трубочку, если помогло то радуйтесь.

Другие неисправности :

– Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)

– Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.

– Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители)

Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить.

Приветствую всех патриотоводов! Нужда заставила зарегестрироваться на форуме, до этого был лишь читателем. Купил Патриот в конце августа этого года. И все это время все было в порядке, абсолютно без проблем. Наездил уже 4500 км. В общем машинка очень нравится. А вот сегодня утром приключилась неприятность и никак не могу понять в чем заковыка, может что-нибудь подскажете. Для начала скажу, что похоже ночью машину пытались открыть, т.к. замок на водительской двери был повернут на 90 градусов от своего обычного положения и еще на замке теперь видна небольшая выпуклость, такое ощущение, что кто-то отверткой пытался замок сорвать. А кончилось все тем, что я не смог завести машину. Ключ поворачивается на единичку, загорается панель приборов, начинает работать печка, в общем все как обычно. А вот дальше ключ не идет ни в какую! Стопорится на единичке и все! Руль в разные стороны крутил, не помогает. Самое главное - когда в первый раз попытался завестись, значок CheckEngine долго и очень часто моргал (в первый раз на моей памяти). Потом моргать перестал и впоследствии уже так больше не делал. Пробовал завести машину мастер-ключом (с красной вставкой), но эффекта ноль. Чую, что проблема в мозгах, но хотелось бы посоветоваться для начала с форумчанами. Заранее благодарю! Также сразу прошу прощения, если подобная тема уже обсуждалась - честно искал, но безрезультатно.

Начнем с того, что долгое моргание CheckEngine связано скорее всего с отключением питания конроллера (проверяется сбросом минусовой клеммы) после чего идет "обнюхивание" датчиков. По поводу замка в нем присутствует электромеханическая блокировка запуска двигателя (при включении зажигания стартер можно включить только один раз (в смысле повернуть ключ в положение стартер) есть вероятность, что эта функция активирована изначально.
Теперь про ключи. Иммобилайзер который стоит на патриках по моим сведениям АПС-4 (а не 6) очень критичен к питанию, причем настолько критичен, что если он активирован он может записать в мозги чушь со всеми вытекающими. как АПС завязан в патриках на замок не знаю, может дать повернуть ключ с нулевым результатом, а может и не дать.
ИМХО поменять мозги, если заведется, сравнить с эталоном и перезаписать (потом придется переучивать иммо)

Levsha, огромное спасибо! Однако все оказалось довольно просто и банально - наелся сам замок зажигания! Насколько я понял полетела хреновина отвечающая за блокировку руля, т.к. руль при выключение больше не блокируется, а свободно ходит куда ему вздумается. Думаю, что надо будет замок поменять во избежание подобных сюрпризов. Еще раз большое спаисбо.

+1, тем более если есть подозрения на попытку угона. В том же стиле Барракуда или Бастион

Кстати, судя по указанному сайту - на фото ниже подделка.

Теперь часть практическая.
Дело было вечером, делать было нечего (С)
Снял замок. Тут повезло. Только один срывной болт был сорван. Но, блин, -15 это весело. Болтики холодные, замок холодный. Приволок домой.
Разобрал. "ТВОЮ ТУДЫТЬ!" Ругался долго, но тихо. :) Из-за копеечной пружины.
В торце личинки замка вставлена пружина, которая возвращает ключ из положения II в положение I. Один её кончик обломался, который упирается в крепление замка. Если пружины нет, то шарик, фиксирующий ключ в положении I, попадает туда куда не надо и личинка уже не может поворачиваться.
Процес разгибания пружинки в домашних условиях описывать не буду. Но где-то через полтора часа я полвитка вывернул в нужное положение.
Правильное положение это когда загиб входящий внутрь личинки смотрит вверх, а загиб на другом конце смотрит вниз. Для загибов в личинке есть специальные прорези.
Со сборкой особых трудностей не возникло. Шарик только три раза улетал :) Но так как он с смазке, то по полу особо не катался. Падал и прилипал :)
Сегодня утром поставил замок на место. Всё работает.

ЗЫ
Мучают только две мысли
"Из-за одной мелкой пружины люди меняют замок полностью" :shock:
"Сколько старая пружинка еще послужит?"

Теперь часть практическая.
Дело было вечером, делать было нечего (С)
Снял замок. Тут повезло. Только один срывной болт был сорван. Но, блин, -15 это весело. Болтики холодные, замок холодный. Приволок домой.
Разобрал. "ТВОЮ ТУДЫТЬ!" Ругался долго, но тихо. Из-за копеечной пружины.
В торце личинки замка вставлена пружина, которая возвращает ключ из положения II в положение I. Один её кончик обломался, который упирается в крепление замка. Если пружины нет, то шарик, фиксирующий ключ в положении I, попадает туда куда не надо и личинка уже не может поворачиваться.
Процес разгибания пружинки в домашних условиях описывать не буду. Но где-то через полтора часа я полвитка вывернул в нужное положение.
Правильное положение это когда загиб входящий внутрь личинки смотрит вверх, а загиб на другом конце смотрит вниз. Для загибов в личинке есть специальные прорези.
Со сборкой особых трудностей не возникло. Шарик только три раза улетал Но так как он с смазке, то по полу особо не катался. Падал и прилипал
Сегодня утром поставил замок на место. Всё работает.

ЗЫ
Мучают только две мысли
"Из-за одной мелкой пружины люди меняют замок полностью"
"Сколько старая пружинка еще послужит?"

1. Зачем во время работы стартера включать генератор, имеется ввиду подача напряжения подмагничивания? Сравнивал схемы на УАЗ и на восьмерку. У всех генератор в этот момент включен. ЗАЧЕМ. от мешает работать стартеру.

2. Положение ключа "0". Вопервых непонятно зачем оно нужно. Вовторых (лично мне) очень неудобно, когда при выключении зажигания, выключается магнитола. Потом, в положении "3", она конечно включиться, но еще подумает.
Существуют ли замки с "0" без отключения магнитолы, а вытащил ключ и магнитола выключилась? Или хотябы это положение не между "зажиганием" и "стоянкой".

P.s.Нечто подобное мелько видел на фольцвагене, но там наверно чип ключ.
P.p.s. идея включить магнитолу напрямую - нерассматривается.

идея понятна
1. я думаю схему максимально упростили. можно поставить реле, которое будет переключатся при включении реле стартера.
2. а нафига 0.
imho чтоб движок отключить. а потом переключиться на 3, чтоб радио послушать. тож делалось давно.
Хочешь по новому - понадобиться новый замок, который защелкивается

ЗЫ у меня на матизе подобный замок.
ключ поворачивается и защелкивается. если вернуть на 0 - остается в защелкнутом состоянии.
Работает магнитола, дворники, печка.
Если ключи вынуть - там все отщелкивается и вышеупомянутые отключаются

1. я думаю схему максимально упростили. можно поставить реле, которое будет переключатся при включении реле стартера.

Дело в том, что на девятках и на некоторых уазах есть спец контакт на ближний-дальний свет и прочее, который отключается при стартере, а ренератор сидит на другом.

2. а нафига 0.
imho чтоб движок отключить. а потом переключиться на 3, чтоб радио послушать. тож делалось давно.

А магнитолу то зачем глушить??
А вдруг это рация, передающая важные данные о расположении противника.

Хочешь по новому - понадобиться новый замок, который защелкивается

А на наших машинах такие есть?

Дело в том, что на девятках и на некоторых уазах есть спец контакт на ближний-дальний свет и прочее, который отключается при стартере, а ренератор сидит на другом.
Тут немного другое дело.
Генератор должен получть обратку цепи с важными потребителями (двиг) а не втростепенными, для которых +- 2-3 В малокритичны
Поэтому лучше реле в разрыв того, что сейчас стоит.
А магнитолу то зачем глушить??
А вдруг это рация, передающая важные данные о расположении противника.
:) Рация запитыватся от АКБ imho

короче замок другой нужен. Чтобы 3 было между 0 и 1. тогда будет нормально

Тут немного другое дело.
Генератор должен получть обратку цепи с важными потребителями (двиг) а не втростепенными, для которых +- 2-3 В малокритичны
Поэтому лучше реле в разрыв того, что сейчас стоит.

Есть генераторы со встроенным регулятором, которым надо только 1 раз дать напряжение подмагничивания, а дальше они сами работают. И меряют напряжение на самом себе. Им реле не нужно.

И меряют напряжение на самом себе. Им реле не нужно.

ээээ
Ты ничего не путаешь?
Генератор конечно на самом себе мерять может, только опасного подения напряжения он так не обнаружит.

даже встроенный РР должен иметь запитку от обслуживаемой сети.
Отрицательная обратная связь. Без нее никуда

Генератор конечно на самом себе мерять может, только опасного подения напряжения он так не обнаружит.

Такие генераторы ставят на 406, 409 двигатели и на девятки.

Генератор должен выдавать на выходе положенное напряжение. Если увеличивается ток нагрузки (напряжение при этом падает), он должен его поднять до нормального уровня. И так до максимального тока генератора.
Поэтому ему главное знать напряжение которое он выдает, оно и равно напряжению в сети. Если из-за плохой проводки гдето оно ниже нормы, его это не волнует. Иначе из-за плохой проводки обратной связи он может выдать больше чем положено, что еще хуже.

Не знаю как у Вас, а у меня крайне левое положение не используется и ключ я туда не перевожу, мафола работает и так, отключаясь при заводе иногда, возможно её подсоединили не на тот контакт?
Наверно ее подключили напрямую, до замка зажигания. Это имеет свои плюсы - можно слушать и без ключа.
Но и минусы - когда уходишь надо выключать, а так она сама выключиться, когда ключ вытащищь.
У меня был случай, когда магнитола сама включиласть и проработала всю ночь. Хорошо, что потом завелся.

Поэтому ему главное знать напряжение которое он выдает, оно и равно напряжению в сети. Если из-за плохой проводки гдето оно ниже нормы, его это не волнует. Иначе из-за плохой проводки обратной связи он может выдать больше чем положено, что еще хуже.

Да что спорить, надо схему смотреть.
или попробовать отключить проводок обратной связи от генератора в процессе работы при больших потребителях

ЗЫ кстати, инженерного термина "плохая проводка" нету.
И поэтому ЭТО в расчет не берется. ;)

Очень хороший вариант, но мне надо отключать ее еще и когда ключа нет.

В генераторах аналогичных девяточным стоят 3 дополнительных слаботочных диода с которых собственно идёт опорное напряжение на регулятор. В эту же точку подаётся через лампочку контроля зарядки + при включении зажигания, который служит для запуска генератора. Буржуи ещё ставят в параллель лампочке реле для отключения мощных потребителей при неработающем генераторе, например обогрев стекла. Функция вобщем то полезная

А у меня вообще ключа нет. Прикинув, что козла можно завести перемкнув 3 провода, и поимев геморрой с двумя замками зажигания, я просто поставил тумблер и кнопку. А в сигналке включил пассивный иммобилайзер. Уже второй год пошел - никаких проблем.

Ага, стер. Потому что понял, что человеку "надо отключать ее еще и когда ключа нет :D

Тут весь прикол в том, что генератору для запуска нужен т.с. "первоначальный толчок" - хотя бы кратковременная подача тока подмагничивания во время вращения ротора, дальше он и сам "разберется"(исключение - генераторы типа "магдино", с использованием постоянных магнитов).
Замки с функцией отключения тока подмагничивания при пуске двигателя устанавливаются уже на все современные авто(включая и УАЗ - вспомните замок на руле на последних выпусках), другое дело, что не на всех эта функция замка используется. Например на том же УАЗе ("классике" - кроме Хантеров и т.д. - про них не знаю) для восстановления этой функции придется переделывать проводку. Там при включении стартера одна из групп контактов размыкается, и от этой группы есть вывод на клемму разъема(уже не помню какую - можно и "прозвонить"), причем в "штатном" включенном положении на этой клемме всегда "+" :idea:

Магнитола отключается при прокрутке стартера - это нормально, потому что напруга проседает даже до 6 В. Просто в ней срабатывает защита.
Моя ЖиВиСИ подключена всегда. И в этом есть свои плюсы. Если отключать питание магнитолы ключом зажигания, то ей это может навредить, например, СиДи проигрывателю или процу. Спросите:"Почему?" Потому что компьютер вы тоже не из розетки дёргаете (если кто так делает, то это месяца на полтора хватает аппарата).
Если магнитола говно, то хоть топором её вырубай. а если хорошая, то на ней есть кнопка выключения, чем и советую пользоваться. Я когда из машины не более часа вылазию, то вообще её не выключаю. И ничего, всё потом заводится.

Релюшку для отключения питания на реле-регулятор я поставил давно. Намного лучше или хуже не стало. Может чуть легче стала заводиться. Но моей целью было - облегчить работу аккумулятору.

Тут весь прикол в том, что генератору для запуска нужен т.с. "первоначальный толчок" - хотя бы кратковременная подача тока подмагничивания во время вращения ротора, дальше он и сам "разберется"(исключение - генераторы типа "магдино", с использованием постоянных магнитов).
Ej - Бобик
Вот такой самовозбуждающийся у меня имплантирован. К генератору всего два провода - толстый сразу прямо на аккум, и тонкий на контрольную лампочку. Все хочу испытать - заведется без аккумулятора, если с горочки размослать или нет? Так прикидывал - вроде бы должен. Т.е. аккум постоянно соединен с генератором помимо замка. Ток утечки замерял - ничтожен (мкА).

Вот такой самовозбуждающийся у меня имплантирован. К генератору всего два провода - толстый сразу прямо на аккум, и тонкий на контрольную лампочку. Все хочу испытать - заведется без аккумулятора, если с горочки размослать или нет? Так прикидывал - вроде бы должен. Т.е. аккум постоянно соединен с генератором помимо замка. Ток утечки замерял - ничтожен (мкА).
недолжон!
где он возьмет напругу для старта.
если только в нем пара магнитиков есть:)

если только в нем пара магнитиков есть:)
Так про то и речь, что магниты там стоят. Кстати, удобная вещь на рыбалках-охотах-прогулках при наличии бензопилы. Садишь на пилу вместо шины шкивок и через ремень на генератор (можно придумать, как посадить генератор прямо на редуктор пилы), заводишь пилу и подзаряжаешь аккумулятор при необходимости. А по поводу того, заведется или нет - обязуюсь отчитаться.

Ты бы эта, раскололся на номер модели что-ли. :roll: :smile:

Так про то и речь, что магниты там стоят.
а во всех генераторах с лампочкой есть эти магниты? и у меня тоже:)
тогда как он будет себя вести в воде? ремень отстёгнут, а напряжение на старт идет.
или можно отключать напругу старта и не снимать ремень?
просто мой уж очень дырявый, видимо для лучшего охлаждения.

Ты бы эта, раскололся на номер модели что-ли. :roll: :smile:

EJ - Бобик
Табличка стерлась, точные цифири забыл, но знаю точно 700 Вт,встроенная таблетка Я112Б, тракторный (вроде 469.3701). При установке (а он у меня стоит уже на второй УАЗке) пришлось только выгнуть эту дугу для натяжки ремня (закрутить винтом на 90 градусов), т.к. болт на генераторе, фиксирующий натяжку, сделан не соосно оси вращения, а перпендикулярно.

Тракторный - понятно. На них такие и ставили, может и сейчас ставят. Только здоровые они обычно, а у твоего и мощность маловата - 700 Вт, это ж только 50 А. Жаль. :roll:

мощность маловата - 700 Вт, это ж только 50 А. Жаль. :roll:

EJ - Бобик
Теоретически да, маловато, а практически мне хватает. По поводу заводки без аккумулятора. В субботу забрался на горку-заглушил-отключил "массу"-включил зажигание-естесственно, ничего не фурычит-воткнул 3-ю-выжал сцепление-покатился вниз-примерно на скорости 20-25 км/час отпустил сцепление - пырк и завелся. Только вот на малых оборотах, естественно, чихает (но не глохнет), а газку поддашь - летит как миленький. Может, обнаглеть и попробовать с рукотки без аккумулятора завестись?

Аналогично, только я замок не выбросил (он включает зажигание, а стартер нет) на включение стартера поставил кнопку запитанную от замка.
Замок всех с толку сбивает, ключ крутят, а завести не могут кнопка у меня неприметная:)

Еле нашел тему.
Листал тут схемы на разные авто.
Очень интересный замок стоит на ВАЗ-2110. Есть подозрение, что он с фиксацией замыкания контактов до вынимамия ключа. Никто не знает так ли это?

Точно такие же идут на Газель - на Бобика поставил Венгерского производства - так вообще вылитый "2110". А ВАЗовский не брал строго из-за надписей на ключе. :wink: :grin:
Только что-то непонятно на счет контактов - это как? Я там ничего такого особенного не заметил, кроме того, что контакты довольно мощные - в принципе можно и без реле использовать(у меня - все через реле).
. А! Кажется дошло. На моем такой опции нет точно: перебирал перед установкой(надо было удалить фиксатор рулевой колонки, чтобы не мешался, и проверить состояние контактной группы на предмет смазки и конфигурации), а вот на десяточном. С виду-то они один в один, мало того - то, что я покупал, мне попадалось и в ВАЗовских отделах с соот-щим обозначением, но - хрен его знает. :roll:

Нет там никакой фиксации. Замыкание контактов зависит только от угла поворота ключа. А когда ключ вынимаешь - отпускается замок рулевого вала.

Странно, порылся в интернете. Нашел упоминание о микрике реагирующем на наличие ключа в замке. Причем независимо от положения. Используется для включения блока индикации. Вот! Это уже почти то что надо.

А вот надпись на ключе это засада:(

P.s. он вроде называется Kz-81, контакты 30, 50, 15, пара на микрик, пара на лампу подсветки. Но в живую я его не видел, только на схеме.

Остался непонятный вопрос с замком от Патриота - почему у него 2 сотояния "0", неужели это, то о чем я думаю? Правда в продаже я его еще не видел :(

А не проще включить магнитолу напрямую, через отдельный тумблер? Если пользоваться ею на стоянке, это значительнее удобнее. У меня так и сделано.

Можно, но полет творческой мысли.
Да и хочется комфорта. Я пока и фары в ручную выключаю. Хотя считаю, что это должно происходить автоматом:)

На моем УАЗ-31602 с завода стоит (так и должно быть конструктивно) жигулевский замок зажигания (кажется от десятки, а на ключе надпись "Лада") Так в нем эта функция реализована, вставляешь ключ (не поворачивая никуда), замыкается пара контактов, вытаскиваешь - размыкается. В УАЗе эта пара не задействована, но подключить ее не составляет труда. У меня ушло минут 20. 30, это с обжимкой клемм, прокладкой доп. проводов к магнитоле и изоляцией соединений термоусадочной трубкой.
При вставке ключа, в замке замыкаются контакты 3 и 4 (синий (голубой) и зеленый провода в колодке замка).
Магнитола от ключа - это супер! Не хуже чем в иномарке получилось.

С замками от 10 тазика есть проблема: они периодически стартер не отключают, потом стали ставить реле блокировки стартера связаные с контрольной лампочкой генератора, чтобы обрубало при запуске генератора. Функция контакта о наличии ключа в замке распространена у американцев, как и контакт блокировки стартёра при ненажатой педали сцепления

Кондору.
Гдеж ты раньше был?
Когда я эту тему создавал?
А мощность контактов не знаешь, ты туда цеплял вход магнитолы с предохранителем 5А?
Как работает? Давно?

У десяток без реле замок включает втягивающее! Там идёт иногда просадка аж до 2-х вольт!
По-любому лучше ставить реле на все цепи от замка. Потому что в замке мы плавно поворачиваем ключ и контакты резво обгорают. А реле щёлкает в доли секунды и ничего сильно не обгорает!
И не вредно ли магнитоле отключение питания не через её родную кнопку?

Кондору.
Гдеж ты раньше был?
Когда я эту тему создавал?
А мощность контактов не знаешь, ты туда цеплял вход магнитолы с предохранителем 5А?
Как работает? Давно?
Так в отпуске я был в то время. Вернее, то была командировка плавно переходящая в отпуск. Да и сказал бы я тогда намного меньше чем сейчас.
В общем рассказываю. Стояла в машине замечательная магнитола"Сони", подключена была как у всех "наших" - напрямую к батарее. И проявился у нее недостаток в последнее время. Конкретно - она была кассетная, устарела то есть. И подарила мне дорогая супруга на день рождения новую, с мр3 дисками. Вот подарила бы "Сони" или "Панасоник", так и не узнал бы я ничего и тебе не рассказал, заменил бы одну "голову" на другую и успокоился, так нет, очень угодить хотела, выбрала "Пионер", а у него разъем подключения другой, от "Сони" не подходит.
Пришлось разбираться с проводами. В общем за это я ей тоже благодарен, убрал за одно все "сопли" оставленные московским сЭрвисменом и подключил все по человечески.
А теперь непосредственно по вопросу.
Берем схему Патриота и конкретно в ней замок зажигания. Конструктивно электрическая часть замка выполнена так: из корпуса замка выходит жгут проводов и заканчивается восьмиконтактной соединительной колодкой. На корпусе провода обозначены цифрами, на колодке никак не обозначены, но цвета проводов строго соблюдаются. Провода 30, 15 и 50 имеют сечение больше чем 5 кв. мм, провода 3 и 4 что-то между 2,5 и 5 кв. мм (диаметр по изоляции отличается примерно в два раза) провода на лампочку самые тонкие, в общем подержишь замок в руках в магазине - сам все увидишь.
Теперь по схеме подключения магнитолы (будем так ее называть). Питание всех современных подобных "девайсов" должно (!) подключаться непосредственно к батарее. Иначе у них слетают настройки всех станций в приемнике, пользовательские настройки звука и память о воспроизводимой дорожке диска. Но. Все они имеют вход (отдельный провод) управления. Подключаешь этот вход к "+" батареи - магнитола включается (вернее переходит в тот режим, в котором она была до отключения), отключаешь - через 5 сек выключается "насмерть". То есть, выключаешь магнитолу кнопкой на ее панели, она переходит в "ждущий" режим и потребляет при этом 40. 50 мА, выключашь проводом управления, переходит в "спящий" режим и потребляет какие-то микроамперы (на пределе "10 А", прибор упорно показывал "000"). Как оказалось, был такой вход и на старой магнитоле, но тот "суперспец", который ее цеплял, не смог (или не хотел) пошевелить мозгом и поступил тупо по инструкции, а в инструкции ясным английским языком написано: "если в автомобиле в замке нет положения "0", управляющий вход подключить напрямую к "+" батареи".
Короче, значок "0" на Симбировском замке был и положение ключа в нем даже фиксировалось, нужно было только разобраться как его использовать.
В итоге все оказалось элементарно: "+" питания магнитолы подключаем к батарее (отдельный предохранитель можно не ставить, он есть в магнитоле), "-" на массу. От "+" питания магнитолы (мне так было проще, но можно взять "+" батареи в любом удобном месте) берем провод и тянем его к замку, к контакту "3". От контакта "4" замка провод тянем к магнитоле и соединяем его с проводом управления магнитолы. Провод управления в магнитоле сечением 0,5 кв. мм, так что про токи через контакты я даже не задумывался. При подключении оказалась небольшая засада, в ответной части соединительной колодки замка зажигания напротив голубого и зеленого проводов не оказалось клеммок, пришлось бежать за ними в магазин, обжать в них провода, и вставить в колодку, но это была единственная трудность при монтаже. Вот.
За то как приятно пользоваться магнитолой теперь! Просто песня!

Вобще по моему все эти навороты приводят к потери основной ценности УАЗика, а не имею ввиду впрысковые и Патриоты. Это простота и ремонтопригодность в любых условиях. Либо всё надо делать самому и хорошо представлять что делать при проломках в лесу. Я на работе ежедневно наблюдаю варианты поломок БМВ, которые без спец оборудования никак не чинятся. Спору нет, удобства там присутствуют, но как плата за них - это перемещение в пределах видимости сервиса. В последних даже аккум не поменяешь сам, его надо прописывать в модуль управления питанием, иначе работать не будет.

Подыму тему ибо вопрос актуален.

Как обстоят дела в новых патриотах? Есть второй ноль для магнитолы и отключение потребителей при пуске?

Читайте также: