Митсубиси рвр акпп не едет

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Как это было.
Съездил в боровое,трассу прошел на отлично, туда и обратно..
Въехал в Астану, и вот тут начались непонятки:
1. Стартонул с перекрестка, и тут нате, затяжное переключение с повышением оборотов до почти 4тысяч, на 3 или 4 скорость.
2. Доехал до дому с горем пополам, скорости то включались то нет.
3. Сегодня с утра повез малого до садика, расстояние 3 км, коробка также тупила(но почти незаметно, даже как бы забыл что вчера что то было), но проехав примерно половину обратного пути стало творится что то непонятное,
переключение скоростей происходило на повышенных оборотах, дальше больше, обороты выше - машина едет медленнее, как будто мощей вообще не хватало,
4. Во двор можно сказать докатился с накату ибо машина отказывалась ехать, орет но едет как в нормальном режиме без газа(накатом),
5. Закатился во двор, припарковаться нужно задом. машина орет и не едет, думаю все, доползла до дому и сдохла коробка, добавляю газа, 5 тыс оборотов, удар, поехала.
6. Считал ошибки с компа, по нулям. (Позже считаю ошибки АКБ светодиодом)
7. Проходит меньше часа, машина остывает, пробую тронутся, рвет как ни в чем не бывало, еду подкачать колесо метров 300, делаю пару кругов, все отлично, на 4 также затяжное переключение.
8. Немаловажный момент, на прошлой пятнице на газухе когда катались, проходя сугроб пол метра высотой и метра 3-4 в длину, немного напряг машинку, и когда вылез из сугроба, некоторое время было примерно также, как будто не хватало мощности(последствия, не выдержал патрубок на системе охлаждения, через пару дней еще один, погрешил на крышку радиатора, поменял, вроде норм).
9. После замены патрубков, печка как будто греет меньше, а на холостых заметно меньше, развоздушивали но походу неполностью.

пока все,
Жду каментов.

Масло в коробке горелым не воняет? Может после твоего "фестиваля" по сугробам подогрелась хорошо коробка? Получается пока она холодная - то всё отлично. Как нагревается, тогда начинаются глюки.

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный.

Мужчина не взрослеет, просто меняется цена его игрушек

вот-вот. масло воняет, но чем не понятно. масло выше уровня почему-то. вот только ошибки снять немогем. не фурычит диод.

поехал к Духу, еле доехал,
теперь при заводе с горем пополам включается первая, еду секунд 15-30(возможно до переключения на следующую передачу)
вылетает скорость и все никуда,
глушу, завожу, первая - едет секунд 15-30(возможно до переключения на следующую передачу) и опять вылетает.
и так постоянно.

Масло в коробке горелым не воняет? Может после твоего "фестиваля" по сугробам подогрелась хорошо коробка? Получается пока она холодная - то всё отлично. Как нагревается, тогда начинаются глюки.

проверили (как сказал уже дух) коробан светодиодами - ноль, не горят, ни как. (лампу проверили-рабочая)
снял Блок управления.
№ MD758271
после визуального осмотра обнаружил (не факт что дефект) кое что
1. на оранжевых небольшие трещинки.

2. Как будто небольшой нагар

Вообще похоже что у тебя насос кирдыкнулся или ГТ, в общем полюбому надо в коробку лезть. Я 2 года назад когда свою коробку нагнул на кояндах тоже приколов нахватался. У меня вообще задней небыло, на нейтрали вперед ехала рывками, а на Д прыгала как сайгак, кое как на трассу вылез разогнал до 110 потихоньку и прошла болячка. Только потом на холодную не ездила, приходилось 20 минут прогревать на месте, а потом на L потихому метров 500 двигаться пока прокачается, иначе высокие обороты и дикие удары. А если потихоньку то все ок. Скорее всего ошметки фрикционов забили мозги или патрубки, короче циркуляции нету, поэтому может быть и высокий уровень масла, его сверху наливает а снизу пробка. У тебя на холодную едет потому что сцепление есть еще пока, масло видать в поддон стекло, как масло уходит из поддона так и ехать перестает. ИМХО.

ну да у меня тож такое мнение что скорей всего Гидротрансформатору писец пришёл! либо плонетарка но не факт конечно, но то что уровень высокий это не гуд, однозначно надо поддон снимать и глядеть чаво там!

Нам не надо женской писи, мы еб*мся с митсубиси!

Клуб "Форс-мажор" Астана

Ну а если все таки ГТ, или насос, их реально найти/заменить?
или все таки не париться и менять сразу. (есесно после осмотра поддона)?

Ну реально конечно, забираешь у меня коробку, в ней есть и ГТ и насос, и запасные мозги Вопрос в другом - что именно сломалось. нужно проверить давление в мозгах, в насосе.

Теперь по порядку.
Купил сей чудо мобиль не на ходу. Признаюсь сразу, это не первый мой ЯВРик, но с таким столкнулся впервые. Слизало шлицы в ГД (гидротрансформаторе).

Снятие АКПП заняло у меня 4 часа с перекурами и обедом (делал сам, но с помощью лебедки).

Коробас по некоторым сведениям весит 110 кило!

Бублик отвез на реставрацию, которая заняла чуть более суток.

После его вскрытия оказалось, что какие то умельцы выкинули из него блокировку, мне был предложен "донор" с такой же проблемой(шлицы), но в лучшем состоянии.

Установка в обратном порядке заняла часов 6 и с помощником. Как говорится ломать не строить, поэтому все проверяли по нескольку раз, дабы потом не переделывать. Заменил фильтр, прокладку, залил новую АТФ и… легкий толчок — первые признаки жизни моей АКПП!

Запчасти

Mitsubishi RVR 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 160 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 4

Недавно купил яврика 4g64 gdi проехал два месяца не мог на радоваться и тут бац как то после работы нормально завелся поехал . Сделал остановку около магазина а когда отьезжал от него при переводе селектора в положение R получил пинок в коробку . домой доехал без проблем . но теперь как прогреется пинается при включении задней скорости, а на холодную все норм . думал атф в коробасе мало, потерял как положено действительно маловато но выглядит свежо купил долил и поменял сразу фильтр наружний . Нихрена не изменилось . приехал к диагносту а тот ничего толкового не нашёл . Че делать ? Тачка огонь! семейная не хочется терять такого коня . Подскажите что бы это могло быть ? И куда корявки засунуть ?

Молорик. Я тож менял короб не так давно) тащить мы его вдвоем запарились, сейчас хожу в спортзал и в становой тяну 150, думаю с такими результатами следующее снятие акпп будет гораздо проще))

так то вроде клапан не сломало,я сумел посадить шток ему в прорезь,клапан выдвигается при переключении селектора.

соленоиды карбом ты не убьешь, проверь их сопротивление и подай на них 12 вольт на очень короткое время
должны слышны щелчки, значит работают!
загони короб в аварию (отключи вообще соленоиды) и прокатись
будут удары при включении но если не поедет то это уже неисправность внутренняя самой коробки
а вообще, напомни \\\\ ты зачем туда полез? что ты пытался вылечить?

MITSUBISHI RVR Sport Gear
N23W-5405069 ПРОДАН
4G63/W4A32-1-LMQ/3.545, 09/1996г

Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт!
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ.

Alex2355 писал(а): соленоиды карбом ты не убьешь, проверь их сопротивление и подай на них 12 вольт на очень короткое время
должны слышны щелчки, значит работают!
загони короб в аварию (отключи вообще соленоиды) и прокатись
будут удары при включении но если не поедет то это уже неисправность внутренняя самой коробки
а вообще, напомни \\\\ ты зачем туда полез? что ты пытался вылечить?

в общем,дело было так.
хотел посмотреть содержимое поддона(ну сколь там стружки и грязи),фильтр глянуть,гидроблок помыть. снял гидроблок,успел только открутить пластину с боку гидроблока-срочно надо было ехать на погрузку! я собрал все на место,как было,толком то ничего не успел,не мыл,а результат вот такой. сегодня приехал,опять скинул гидроблок. да,и еще-попробовали пощелкать селектором-клацает только один соленоид со светло желтым проводом,остальные три молчат. завтра попробую дать питание на каждый,померю сопротивление,а то стемнело.

танцы с бубном достали,купил контрактный гидроблок
в результате утром на холодную едем с 3,пока короб не прогреется. потом появляются все передачи. переключает идеаааально. постоит,остынет-опять с 3. ошибок нет. завтра вешаю гирлянду

чудит,и не перестает удивлять.
сегодня тронулась со 2,потом уже любимая 3! а назад(ептимедь. ) никак не хочет. стоял доооолго,минут 10 наверно,потом тык-включилась! одновременно с этим появилась и первая,и поехали-погнали. блеать,да что ж такое то ,до такой степени ненадежно стало ездить,аж страшно. ошибок нет.

MITSUBISHI RVR Sport Gear
N23W-5405069 ПРОДАН
4G63/W4A32-1-LMQ/3.545, 09/1996г

Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт!
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ.

Alex2355 писал(а): 99% что мозг чудит, или у него питание пропадает
мож его антифризом залило? печка не текла ?

послушай, все очень просто
в коробке есть соленоиды которые открывают масленые каналы и активируют муфты! при определенном сочетании муфт создается определенный алгоритм работы планетарки которая и создает передаточное число каждой передаче! сопсна и саму передачу, так вот.
соленоидами управляет мозг! который стоит под печкой!
если мозг спит и не управляет соленоидами вообще то имеем 3-ю передачу! как при аварийном так и при нормальном режиме!
помимо управления соленоидами мозг еще управляет клапаном сброса давления в главной магистрали и блокировкой ГТ, зачем нужна блокировка думаю понятно а вот сброс производится для плавного изменения передаточного числа за счет изменения алгоритма управления планетаркой ! что-то типа магкого выжимания и отпускания муфты сцепления в МКПП! понятно?
так вот помимо всей этой хуйни к мозгу подключены два датчика частоты вращения входного и выходного вала АКПП! и мозг активируя команду на включение той или иной передачи всегда следит за сигналами датчиков! тем самым убеждаясь что передача включилась! более того даже следит за временем включения передачи! если время в допустимых пределах но превышает стандартное значение то вываливается ошибка! просто ошибка! и она запоминается до тех пор пока на мозге АКПП есть питание а если ошибка критическая! то мозг сваливается в аварию! в аварийной карте мозга зашиты сотни разных внештатных ситуаций при которых он впадает в спячку! мозг даже следит за сопротивлением соленоидов! одного мугу сказать совершенно точно! МОЗГ УПРАВЛЕНИЯ АКПП В ТВОЕЙ МАШИНЕ НЕ РАБОТАЕТ! и на этом точка! закончим срачь на две недели!
пока ты не заставишь мозг адекватно! и внятно управлять твоей коробкой ничего у тебя не получится!
я пока не готов однозначно заявить что именно он всему виной! так как у меня под рукой нет твоей машины и заведомо исправного ЭБУ ! но возможно что у тебя чудеса кривожопорукотворных чудесников в электрике! понаскручивали проводов, подали 12 на предположим датчик температуры и привет! имеем страшные клюки в работе ЭБУ!
или прошлый хозяин в виду отсутствия трех фишечного мозга поставил двухфишечный с переплетением косы! но как я уже говорил до ума не довел или все окислилось .
мой тебе совет. перестань просто писать! этим делу не поможешь!
заставь мозг реагировать на внештатные ситуации
к примеру отключи один из соленоидов! и считывай ошибку, потом сверяй по таблице
потом сбрасывай ошибку и отключай например датчик скорости
и так по очереди

MITSUBISHI RVR Sport Gear
N23W-5405069 ПРОДАН
4G63/W4A32-1-LMQ/3.545, 09/1996г

Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт!
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ.

Пытаюсь снять ошибки, с акпп, но лампочка моргает короткими сигналами с одинаковым интервалом. Работает только задняя скорость. Что не так? Мозги навернулись? Машина 1995-го года. Трапециевидный разъем. 4 и 6 контакт. Кто-нибудь может помочь?

Вот и продолжение!
После того, как проблема "только вторая передача" была успешно решена, машина стала трогаться с первой.
Далее, не успев набрать скорость в 10км/ч переключалась на вторую и практически сразу на третью. При переключении были ощутимы пинки. А четвертая выпадала в нейтраль. Плюс, присутствует четкое ощущение, что все передачи буксуют. Скорость набираем неохотно, дрыгатель постоянно работает в районе 2500-3300 оборотов. Очень вялый разгон. Пока спасаюсь тем, что в ручную переключаю коробку, т.е. стартуем с L, далее на слух или по оборотам 2, и так-же D, овер выключен.
По выпаду четвертой в нейтраль всё указывало на букс ленты тормоза кик-дауна. Пока разгоняешься плавно, не давишь резко тапку в пол, мозги ошибок ни каких не выдают. А если прям со старта жамкнуть гашетку, то валят ошибки. Тут и 52, и 54, и 86… Даже 49 выпала пару раз.

Что-ж, опять едем в гараж. Встаем на яму, сливаем масло, откручиваем поддон, снимаем гидроплиту. Под капотом убираем всё, что мешает подлезть к регулировке ленты.
По мануалу, для регулировки ленты используется куча спец-инструмента, меня очень напрягал этот момент. Но я отрегулировал ленту гораздо проще. Может быть ГУРУ меня закидают гнилыми помидорами и тухлыми яйцами, но у меня получилось.
Снимаем стопорное кольцо с крышки тормоза, вытаскиваем саму крышку.
Самое жопное, это открутить и потом затянуть стопорную гайку, которая фиксирует шток. А проблема в том, что вся эта байда крутится. Из инструмента я использовал только ключ-трещотку с головкой на 22, длинную плоскую отвертку и молоток.
Описание под фото.

Ключ с головкой одеваем на гайку и располагаем ключ таким образом, чтобы он уперся в корпус АКПП или ДВС своей ручкой. Далее берем отвертку, устанавливаем ее в борт поршня указанный стрелкой на фотке. Молотком стучим по отвертке, дабы провернуть поршень.

Как только поршень провернулся, гайка ослаблена, можно приступать к самой регулировке.

Суть регулировки механизма тормоза кик-дауна сводится к двум шагам:

1) Выбираем зазор между лентой и барабаном.
2) Выставляем требуемый зазор.
(С)Vivo
с небезызвестного форума, фотка кстати тоже его =)

Берем щуп в 2 мм, снизу видим барабан и уши тормозной ленты. У ленты 2 упора, прижимаем ленту к барабану за одно ухо и вставляем между ухом и упором щуп. У меня зазор был около 3-3,5мм. Закручиваем шток, благо он теперь легко крутиться, ибо гайка его не фиксирует. Этим штоком и выбираем нужный зазор. Закрутили шток, проверили зазор. Есть 2мм, теперь можно фиксировать обратно шток гайкой.
Фиксировал тем-же методом, что и откручивал, только трещотку перевел в другое положение, ключ упер в другую сторону, отвертку в другую сторону, пара легких ударов молотком, вроде гайка закручена.

Ставим крышку, стопорное кольцо, гидроплиту, поддон, заливаем масло.
Заводим машину, прогреваем, выезжаем на тест-драйв. Если проблема была в натяжке ленты, теоретически теперь всё должно быть Алес Гут!

Но не в моем случае…
Как выяснилось чуть позже, у меня помирает маслонасос… Качает крайне мало АТФки за 20сек на нейтралке.
Как следствие, недостаточное давление в системе, недостаточное давление в муфтах, из-за чего диски в муфтах буксуют. Недостаточное давление, чтобы на 4 передаче сжать муфту и сжать ленту тормоза.

Тормозная лента (brake band)

Тормозная лента служит для временной блокировки элементов планетарного ряда на корпус АКП. Когда тормозная лента отпускается, толчок, возникающий при переключении передач, смягчается, поскольку элемент планетарного ряда, который удерживала лента, начинает вращаться в сторону, противоположную направлению приложения силы торможения ленты. Другими словами, когда лента отпускается, она стремится освободить себя быстрее.

достоинства тормозной ленты:
она смягчает толчки и удары, возникающие при переключении передач.

НО, обычно когда рвётся тормозная лента, то пропадает 2-ая и 4-ая скорость.. Может быть она подтягивается. (точно не скажу)

А когда чистили заслонку и тп не трогали датчик TPS? может его свернули не нароком.. вот тут мануальчик как его проверять

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный.

Мужчина не взрослеет, просто меняется цена его игрушек

Электронщики сказали, что если на панели приборов не мигает OD или другое что-то (а у меня не мигает), то ошибок компа нет

OD мигает только тогда, когда активна нажимаешь на маленькую кнопку на рычаге передач

Если ошибка есть, то должна загорется лампа "Check Engine". Но она тоже не всегда горит, лучше всего считать коды ошибок. Это можно сделать своими руками, без посещения сервиса, но надо почитать мануал на 178 странице

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный.

Мужчина не взрослеет, просто меняется цена его игрушек

Тролль, когда у коробки есть явные ошибки, или она в аварийном режиме, лампа OD должна мигать ) это сигнализирует о неисправности коробки или ошибки или нет связи с каким то датчиком. Вот тогда и надо цеплять сканер к коробке и "слушать" на что она жалуется.

mitsubishi eclipse G2 1996" 4G63 DOHC turbo A/Tбыл eclipse G1 1993 4g63 DOHC атмо 5 мех--------------------турбина это такая улитка, но сцуко очень быстрая!--------------------

первый раз слышу про мигание овердрайва, тем более на РВРках.
Надо у Паши - Ангела спросить, он у нас спец по коробкам

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный.

Мужчина не взрослеет, просто меняется цена его игрушек

первый раз слышу про мигание овердрайва, тем более на РВРках.
Надо у Паши - Ангела спросить, он у нас спец по коробкам

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный.

Мужчина не взрослеет, просто меняется цена его игрушек

Хммм.
а вместе с контрактной АКПП гидромуфту тоже меняли.

за 100 - 500 - 1000 метров АКПП не прогреется низачто!

надо попробовать для начала отрегулировать тросик от рычага, до АКПП. а там дальше смотреть.
имхо, на начале может недовключатся. гдето читал, такое может изза тросика быть.

Автор, попробуй. лишним не будет. а дальше уже смотреть будем.

Спасибо всем за помощь, сегодня или на неделе проверю и тросик и датчик положения дроссельной заслонки и т.д. Как будут хоть какие-то результаты отпишусь.

Вобщем посмотрели машинку, продиагностировали. Говорят на разогретую акпп ведет себя хорошо, есть все скорости и кик-даун работает, а вот на холодную акп нехватает давления (видимо маслянный насос). А так как коробка контрактая (уже стоит) нет смысла ее чинить (вернее смысл есть, но встанет это в 60 и выше тыс. руб.). Предлагают поставить контрактную опять и ездить дальше (говорят, что возят контрактные с японии) и это будет стоить около 35 тыс. руб.
Вопрос в том сейчас можно ли ездить на такой машине и правда ли есть смысл ставить контракную коробку.

Ну вобщем с диагнозом разобрались, разобраться бы еще с лечением!
Всем спасибо за участие.

Так, сначала ОД - ниче на РВР не мигает, все ошибки выводятся на чек-энжин. По маслонасосу спорный вопрос, если нехватает давления на холодную - значит клинит клапан, нужно снять мозги и все почистить. Масло насос в АКПП так же как и в двигателе или работает или не работает, от температуры не зависит. Если есть донор (старая коробка), имеет смысл снять гидроплиту и махнуть местами, заодно одну из них разобрать и почистить. Если удастся собрать то поставить чистую. Проверить состояние тормозной ленты, но не похоже что она, дергало бы всегда. Поменять местами насосы, раз уж про них речь пошла. Маслонасос при повреждении имеет привычку выкидывать все масло в корзину, так что не он это. В общем я склоняюсь к засоренному клапану.

А я уже собрался менять каробку. Так, подскажите тогда где находится гидроблок (как я понимаю он же гидромозги) и можно ли его снять без снятия каробки?
P.S. Вы простите (если что) за глупые вопросы.

Читайте также: