Магнитола шарп 939 ремонт
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Реставрирую очередной аппарат и параллельно пишу подробную инструкцию по профилактике этого замечательного устройства.
Если Sharp GF-800 стоит перед Вам, скрипит регуляторами громкости, а Вы боитесь его вскрыть, найдите первую статью цикла и ничего не бойтесь!
Электроника Sharp очень надежна, но время безжалостно, да и колхозный ремонт никто не отменял.
Первое, что я делаю после полной разборки аппарата - все отмываю. Детали корпусов и весь пластик - хозяйственным мылом и зубной щеткой.
Платы - спиртом или специальной химией.
Если не хотите, чтобы Вас выгнали из семьи, проводите эту операцию за несколько часов до прихода жены. Запах останется, но уже не такой криминальный.
Лак на Sharp растворяется спиртами, поэтому после первичной промывки дайте платам хорошенько высохнуть, иначе будут липнуть.
Начнем с блока питания (БП). Откручиваем семь винтов крепления, отпаиваем провода батарейного отсека БП. Прибор примитивный. Промываем, замеряем выходное напряжение (примерно 18В без нагрузки) и ставим на место.
От простого к сложного. Следующий элемент - блок индикации. На моей практике не было случая, чтобы его уложили. Как винтовка Мосина - работает всегда. Если нет времени или бюджет проекта не позволяет разгуляться, протираем и откладываем.
Я же ВСЕГДА меняю электролиты. В этом месте у меня начинают гореть уши - есть секта аудиофилов, которые преклоняются перед этими радиоэлементами. "В 80-е кондеры были совсем другиииие!" . Для таких парней у меня есть ящик с миллионом именитых ископаемых электролитов. Продается!
Моя логика опирается на паспортные данные - срок службы электролитического конденсатора 10 лет. Нашим 30-ть, дабы продлить службу устройства еще на столько же, меняем на новые.
Итак, снимаем платы блока индикации с пластиковой рамы (просто разжимаем защелки) и перепаиваем. Ставим качественные электролиты, но без фанатизма - этот блок на звук практически не влияет.
После пайки, снова совершаем обряд омовения импортной вонючкой. Сушим. Покрываем контактные поля лаком для плат. Собираем модуль и откладываем до лучших времен.
Перепаиваем электролиты на плате тюнера.
У меня таких аппаратов несколько, поэтому после профилактики блок ставлю на тестирование. Если Ваш аппарат проявлял признаки жизни перед разбором, то есть возможность собрать схему и проверить работоспособность тюнера и блока индикации. Если работают - откладываем.
В моем случае, какой-то нехороший человек пытался настроить приемник, в результате сигнал на выходе имеем, но принимаются одновременно несколько станций. Настройке этого блока будет посвящена отдельная статья.
Вот и дошла очередь до основной платы(группы плат). Большая часть глюков имеют местную локализацию.
Есть характерный для магнитол Шарп возрастной глюк - дребезг контактов или полное отсутствие контакта выключателя питания. По указанной ссылке расписана методика ремонта этой детали:
Первичная проверка и минимальная диагностика основной платы проведена. В зависимости от результата изучаем схему в околопроблемной зоне. и меняем кондеры.
Замену электролитов я начинаю с задней части платы не снимая ее с пластиковой основы. Дело в том, что платы основного блока соединены жесткой проволокой, которая одновременно является шлейфом(см. фото выше). Места пайки этих шлейфов - головная боль 800-й и 939-й серии. Чем меньше мы на них физически воздействуем, тем меньше проблем себе создадим.
Попросили меня сделать профилактику серебристому Sharp WF-939Z. Аппарат был в идеальном состоянии и хозяин хотел, чтобы в нем было все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. По этой причине небольшие шорохи в потенциометрах его страшно скандализовали. Ну я сначала попробовал отбояриться эффективным в 9 из 10 случаев способом- смазать дорожки техническим вазелином или же солидолом. Я уже писал ранее, что в ползунковые регуляторы ни в коем случае нельзя прыскать ВэДешкой и даже капать туда машинное масло, потому как эти жидкости вымывают смазку, по которой скользит движок, соответственно он потом ходит настолько туго, что пользоваться им практически становится невозможным.
Так вот в данном случае процедура смазывания дорожек совершенно не помогла, мне даже показалось, что треска стало еще больше. Мягкий намек по телефону хозяину, что с таким дефектом жить можно, в его душе отзыва не нашел. Потому предстояла крайне неблагодарная и трудоемкая операция по восстановлению полноценной работоспособности потенциометра. Кавалерийской атакой проблему решить не удалось, пришлось заниматься планомерной осадой.
Вот этот злосчастный резистор.
Все бы ничего, но добраться до него, чтобы выпаять, очень даже непросто, приходится разбирать пол магнитофона.
Резисторы стоят на Г-образной плате, вынув ее и открутив пластиковую раму, крепящуюся на 6 винтах, можно снять серую накладку на резисторах. Серая накладка тоже, кроме двух защелок, крепится снизу винтом, поэтому так просто ее не снимешь.
Вот что под накладкой.
Но в данном случае нам нужна обратная сторона, где надо освободить от припоя 6 контактов каждого из резисторов. Лучше всего это делать с помощью оловоотсоса. Рекомендую сделать маркером метку, как они стояли, эти резисторы, иначе потом можно припаять регуляторы верх ногами, работать Шарп потом вам не будет
Тщательно вытираем от грязи токопроводящие дорожки резистора, только делаем это без фанатизма, чтобы не повредить резистивный слой. Потом дорожки можно смазать тонким слоем технического вазелина.
Движок регулятора имеет два контакта, которые касаются токопроводящих дорожек: тонкий двойной из стоящих друг навстречу другу пружин и широкий одинарный.
Контакт, который непосредственно ходит по резистивной дорожке, на конце для лучшего касания разделен на 3 части. Этот тройной контакт я слегка раздвигаю друг от друга, чтобы крайние пружинки касались не тех участков дорожки, по которым они ходили всегда, а соседних, не изношенных.
Сборка регулятора производится в обратной последовательности, потом, после проверки его тестером, можно впаивать в плату, где он стоял.
После такой профилактики никаких шорохов не осталось и в помине.
Данный потенциометр, кроме как в Sharp WF-939Z, стоит также и в Sharp GF-800Z. И я вам скажу, что позиция эта страшно дефицитная, в магазинах мне еще ни разу не попадавшаяся, потому приходится добывать их из доноров.
Кстати, коль приходится вынимать Г-образную плату для решения вышеуказанной проблемы, не поленитесь пропаять перемычки, соединяющие платы под углом. Что я и сделал, разумеется. Специально делать это очень хлопотно, а попутно даже очень просто.
Но даже в качестве запчастей имеет смысл иметь работоспособные узлы, потому я решил проверить его, устранить дефекты, ну и описать этот процесс.
Попытка включить его для проверки при покупке успехом не увенчалась, тестера под рукой для проверки первичной обмотки трансформатора тоже не было, потому решил взять на удачу. Дома тестером разъем для сетевого провода прозвонить не удалось, что меня повергло в легкую грусть, так как горелых трансов мне не нужно, сдачей цветных металлов я не занимаюсь. Пришлось разбирать дальше, благо это было не трудно по причине, как я уже писал, отсутствия метизов. Снял транс с корпуса, отсоединил колодку разъема и тут меня ждал приятный сюрприз. Все обмотки его были целы и хорошо звонились прибором.
Значит, дефект был на самой плате выпрямителя, объединенного с УНЧ. Какой там может быть дефект? На 99,99% это так называемая холодная пайка. Изначально на заводе эти платы паялись не трудолюбивыми японками в белых халатах, а автоматически, так называемой волной припоя. Поэтому слой пайки в месте соединения детали с платой получался относительно тонкий, что снижало общий расход олова на изделие.
От времени и от физического воздействия в процессе эксплуатации ножки разъема разбалтывались в месте пайки, соответственно контакт становился или не уверенным, или же вообще исчезал, как в нашем случае.
Внимательно рассмотрев всю плату блока питания и УНЧ, обнаружил холодные пайки и на колодке подключения акустики.
Чтобы закончить с этим блоком, я изучил остальные его части и заметил, что припаянный к нему шлейф коричневого цвета находится в неудовлетворительном состоянии, отдельные провода растрепаны и могут служить причиной короткого замыкания. На фото этот шлейф вверху справа выше предохранителя.
Пришлось его тоже пропаять. Хочу заметить, что эти шлейфы компании Sumitomo крайне неприятны в работе с ними, провода очень жесткие, все время растрепываются и паять их крайне неудобно. Заменив сгоревший предохранитель штатным на 3,15 А, я проверил блок питания. Теперь с ним было все ОК.
Переходим к центральной плате, спаянной четырьмя десятками перемычек с платой спектроанализатора и эквалайзера. С внутренней части эта конструкция усиливается пластмассовой рамой, крепящейся шестью саморезами. Однако, несмотря на такое жесткое соединение, здесь со временем образовывается уйма холодных паек, из-за чего могут не загораться как отдельные светодиоды спектро анализатора, так и вообще он может быть целиком темным.
Единственное лечение этого кариеса - полная пропайка всех перемычек, причем для надежности не рекомендую экономить на флюсе.
Аналогичная беда происходит с разъемом для таймера. Если у вас не работают часы, пропаяйте разъем и будет вам счастье. Потому как от такого соединения ждать хорошего контакта наивно.
На моей конкретной (я бы ее даже назвал материнской) плате у меня был небольшой дефект, а именно не работало выключение сети, причем с самим переключателем плохого не было ничего. Я по схеме обнаружил мертвый транзистор, заменил его и все стало на места. Но это не типический дефект и его описывать смысла нет. А вот что довольно часто происходит, так это перегорание резисторов-фьюсов, обеспечивающих питание двигателей. На плате они обозначены как R857 и R858. Когда они сгорают, они не обязательно обугливаются, поэтому ориентироваться на внешний вид их не стоит, так на данной плате 858 целый, а 857 мертвый. Сопротивление их по 4,7 ома, в случае, если нет возможности найти аналогичный, их просто закорачивают проволокой.
Смазка потенциометров уровня громкости аналогична той, которую я описал в обзоре про Sharp GF-800Z . Регуляторы у обоих аппаратов идентичны.
Тюнер. Единственной довольно часто встречающейся проблемой бывает отсутствие приема на FM, в то время, как остальные диапазоны работают нормально. Я с таким дефектом сталкивался как минимум 4 раза. И во всех случаях проблема была в холодной пайке катушки гетеродина. Причем визуально трещин там я не видел ни разу. Я указал ее на плате с помощью зубочисток. Хорошо пропаяйте соединение и FM появится.
Меня часто спрашивают, можно ли плату тюнера от поларовского Sharp WF-939Z перестроить на FM? Я пытался делать это и, в конечном счете, отказался, проще найти другую плату от донора. Отматываение витка катушки гетеродина только сдвигает диапазон, но стереофонического прием добиться вам не удастся. Принцип демодуляции УКВ диапазона 64-74 Мгц просто другой.
Привожу фото обоих тюнеров, смотрите на различия.
Протяжки. С ними, при вполне приличном виде, оказалось все плохо, основная проблема, это горелые моторы. Сюрприз, в отличие от трансформатора, оказался неприятный. На этом Sharp WF-939Z мертвыми были оба моторчика.
У меня есть маленький стратегический запас моторчиков, но ставить на эти протяжки я не стал, мне хочется решить проблему кардинально, а именно использовать широко распространенные двигатели. Родной движок фирмы Matsushita и его сингапурский аналог.
Дело в том, что при использовании обычных движков скорость протяжки не удается вогнать в диапазон подстроечными резисторами, она обычно существенно выше нормальной. Поэтому можно эту проблему решить или изготовлением другой платы стабилизации скорости вращения, или же подобрать шкивы меньшего диаметра. Я еще не решил, по какому пути пойду. Поэтому я не стал пока разбирать протяжку, чтобы показать проблемные места и особенности замены пасиков. Думаю, что я посвящу протяжкам Sharp WF-939Z отдельную тему.
Ну а пока центральная часть Sharp WF-939Z работает в режиме ресивера. Будем искать колонки, движки, ну и счетчик ленты, которого тоже не оказалось.
Чего мы еще там в Sharp WF-939Z не ремонтировали? Ну да, еще усилитель мощности у этого аппарата довольно часто сгорает. Он выполнен на двух микросхемах NEC uPC1288 или uPC1335, какая разница между ними, науке это не известно, сравнение характеристик выявить ее не позволяет. Скорее всего это одна и та же микросхема. Реально в обозначении первая буква греческая "мю", но далеко не на каждом компьютере ее можно отыскать, потому часто ее обозначают как u.
Эти микросхемы мало того, что довольно часто вылетают, да и купить их довольно проблематично: в наших радиомагазинах это можно сделать только через заказ, но цена при этом будет отнюдь не сахарная, порядка 20 долларов. Короче, если может и имеет смысл искать родную микросхему, то только для разве что аутентичности Sharp WF-939Z. В случае замены обоих микросхем смысла в восстановлении оригинального УНЧа я не вижу. Потому я просто покупал на радио рынке готовую сборку на микросхеме TA8210 фирмы Toshiba, прикручивал ее к радиатору, подпаивал несколько проводов, искал "землю" и горя не знал. На тошибовской микросхеме аппарат звучал лучше и мощнее, чем на родной.
Однако на этот раз у продавца в наличии тошибовской сборки не было и он посоветовал мне УНЧ на микросхеме TDA8560, утверждая, что это не только не хуже, но даже лучше, чем на Тошибе. Выбора не было и я взял TDA. Нашел удобное место на пластине радиатора, прикрутил сборку подпаял и включил. Микросхема не работала.
Я проверил правильность подключения по схеме, вроде подпаяно было все правильно.
Через некоторое время я обнаружил, что Sharp WF-939Z начинает работать долю секунды во время выключения, то есть можно было предположить, что проблема была все-таки по питанию микросхемы. В порядке эксперимента я запитал Sharp WF-939Z от внешнего 9-ти вольтового выпрямителя - аппарат заработал. Гипотеза проблемы питания подтвердилась.
Я замерил питание, выходящее с выпрямителя блока питания, на сглаживающем конденсаторе напряжение было порядка 19-20 вольт. Мне не могло прийти в голову, что микросхема, рассчитанная на работу 9-18 вольт будет так капризничать при превышении питания на несколько процентов. И тем не менее это было так, что подтвердил эксперимент по подключению питания через несколько последовательно соединенных диодов, УНЧ более-менее работал. Для эксперимента диоды годились, а вот для постоянного понижения напряжения вряд ли. Казалось бы. какие-то несчастные лишние полтора вольта и столько хлопот!
Надо было решать проблему радикально. LN7815 ставить было нельзя, у нее ток до 1 ампера, здесь же надо было ставить что-то на ток порядка 3-х ампер.
Радиолюбители мне посоветовали схему на транзисторе и стабилитроне КС518, но тоже не гарантировали большой ток.
Правильное решение в итоге подсказали на радио рынке, где, собственно, и снабдили нехитрыми комплектующими для воплощения в жизнь этой схемы. Нужно было спаять регулируемый источник питания, простейшая схема которого такая.
Ну для того, чтобы скомбинировать четыре детальки платы особой не нужно было. Сделал навесным монтажом.
Главная проблема была в изготовлении радиатора достаточной площади для рассеивания тепла. Мне сказали, что на каждый Ватт мощности нужно не менее 6 см, в нашем случае при токе 3 ампера падение напряжения может составить порядка 19,5-15,5=4 Вольта. Соответственно рассеивать надо до 12 ватт. Отсюда площадь радиатора порядка 70 см в квадрате. С учетом того, что пластина двухсторонняя, нам понадобится пластина 35 см в квадрате. На самом деле прикрутив мою сборку к пластине примерно такой площади, я обнаружил, что она практически не греется.
В принципе в Sharp WF-939Z довольно много пустого места, где можно расположить радиатор и не морочиться с его установкой на блоке питания, но мне хотелось, чтобы все элементы блока были вместе, потому и пришлось выкраивать место на плате.
Я установил пластину так.
Для того, чтобы вся эта конструкция поместилась в отведенное для блока питания и УНЧ место, пластину пришлось согнуть. В тех местах, где могло быть соприкасание с другими деталями, я сделал соответствующие пропилы в алюминиевой пластине, ну и заизолировал возможные места соприкосновения.
Справа кусок пластины отогнут для того, чтобы через открытое пространство можно было прикрутить плату к корпусу Sharp WF-939Z.
Разумеется, я сначала попробовал работу УНЧа на 18 вольтах: резон - меньше будет греться пластина и мощность самого УНЧа будет больше. УНЧ играл, но фонил на частоте 50 Гц. Для устранения этого явления служит процедура "поиска земли ". Не самое простое занятие, но лично мне оно даже чем-то и нравится. Обычно я припаиваю к минусу УНЧа 2-3 проводника и поочередно присоединяю их к разным точкам земли на блоке питания. Нашел место, где фон меньше всего, подпаял туда провод, берешь следующий и ищешь следующее понижение фона. И так до его полного устранения.
Однако в данном случае устранить гудение не удалось даже наполовину. Я бы даже назвал этот звук скорее жужжанием. нежели гудением. Но когда я подстроечным резистором уменьшил напряжение на выходе до 16,5 Вольт, то гул практически сразу пропал, остался только фон 50 Гц.
В этом случае мне с помощью трех проводников, припаянных в разных точках минусовой шины, удалось убрать фон абсолютно.
Вот эти красный, желтый и белый провода, припаянных к земле. Когда отпаиваешь любой из них, фон тут же возникает вновь. Интересное физическое явление!
Провода эти я, разумеется, втянул вовнутрь, чтобы они не мешались, но укорачивать их нельзя, иначе опять придется убирать фон.
Вот как стоит блок УНЧ и блок питания в корпусе, пластины регулятора напряжения практически не видно, от нового УНЧа на радиаторе видно только две гайки крепления.
Вот такая очередная "бесконечная история о вечной любви" к Sharp WF-939Z..
Что сказать? Микросхема TDA оказалась довольно капризной и требующей дополнительной настройки. Эта микросхема, похоже изначально была разработана под автомобильную технику, где питание 14,4 вольта, соответственно 18 и выше - это для нее запредельные области. Если у вас будет возможность избежать ее применения, я бы настоятельно рекомендовал это сделать, Тошиба мало того, что дешевле ее, да и головняка меньше с ней на порядок.
Как-то, после Нового Года, мне удалось прикупить по адекватной цене на деньги, подаренные мне к празднику любимой тещей Ольгой Николаевной, SHARP WF-939 — недосягаемую мечту детства, стоимостью по тем временам 2500 советских рублей, это на 80-е годы, как подержанные Жигули . Быстренько пришлось метнуться в Люберцы, т.к. покупатели "стояли в очереди". Было уплачено за сей раритет 5000 руб. Достался он в достаточно запущенном состоянии, провалявшись в сарае много лет, но был частично работоспособен. После предварительной чистки и мойки аппарат уже производил впечатление.
Лентопротяжки оказались не рабочие. Для начала их пришлось полностью промыть. Старую смазку смывал 90% раствором спирта. Тон валы были заклинены.
Оказался потекший индикатор часов, менять часы полностью не хотелось и было решено подклеить черной пленкой "косячное" место на дисплее. Можно было поменять часы, но не хотелось ехать за ними (цена 1200).
Магнитолу я делал для себя, не на продажу, поэтому ограничился теми методами ремонта, которые приемлемы лично для меня.
Огорчало состояние акустических систем.
Грили было решено покрасить черной глянцевой краской.
С потертым хромом дело обстояло достаточно сложно. Из всех перепробованных методов, наиболее оптимальным оказался метод оклейки алюминиевым скотчем.
К сожалению, сам процесс заснять не удалось. На наклейку дается одна попытка. Для ровных краев скотч прижимаем линейкой и режем острым ножом. Я использовал сменные лезвия медицинского скальпеля. Полоски должны быть точного размера. Бумагу надо снимать аккуратно, чтобы скотч не закрутился и не слипся. Разглаживать только пальцами или мягкой тряпкой. Скотча перепорчено было много. Малейшее касание и на нем остаются следы от ногтей. Поле проклейки тем же скальпелем обрезаем излишки, если есть. Важно точно состыковать края. После проклейки, для защиты я покрыл скотч тремя слоями акрилового лака с предварительной просушкой. Это, конечно не "оригинал", но, на мой взгляд получилось неплохо.
Читайте также: