Ваз 2109 сбивается зажигание
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
На примере бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя 21083 (1,5 л) перечислим эти признаки в виде списка, что бы в случае их появления можно было быстро определить в чем именно проблема.
Как понять, что сбилось зажигание?
Зажигание может сбиться в сторону опережения (раннее) или в сторону запаздывания (позднее). Некоторые признаки у них аналогичны, но есть и отличия.
Признаки слишком раннего зажигания при работе двигателя автомобиля.
При раннем зажигании топливная смесь поджигается гораздо раньше прихода поршня в верхнюю мертвую точку. Горящая смесь расширяется, давление газов над поршнем увеличивается. Ему приходится с трудом преодолевать его. На эффективный рабочий ход энергии уже не хватает. Исходя из этого признаки раннего зажигания будут следующие.
1. Двигатель стало невозможно запустить с первого раза.
Либо он вообще не запускается. Нужно нескольких попыток чтобы он завелся. Может иметь место обратное вращение коленчатого вала после остановки между попытками запуска.
2. Двигатель стал заметно троить на холостом ходу (ХХ).
3. Ухудшилась динамика автомобиля.
5. Появился черный нагар на электродах свечей.
При слишком раннем моменте зажигания нарушаются условия сгорания топливной смеси и она полностью не сгорает. Его сажевые остатки оседают черным нагаром на электродах свечей зажигания, приводя к их быстрому выходу из строя. Возникают пропуски зажигания и как результат — несгоревшей смеси все больше и больше выбрасывается в глушитель.
Черный нагар на электродах свечи зажигания
Это не сгоревшее топливо может догорать в глушителе хлопками. Как на холостом ходу так и в движении. В особо запущенных случаях возможен его взрыв и расслоение глушителя или резонатора на две половины.
7. Из выхлопной трубы глушителя стал идти черный дым.
Это в выпускной системе догорает и дымит не сгоревшее топливо.
8. Заметно увеличился расхода бензина.
На выполнение своей работы, при слишком раннем зажигании, двигателю требуется намного больше энергии и соответственно топлива.
9. Двигатель стал часто перегреваться.
Слишком высокое давление в цилиндрах двигателя приводит к росту температуры. Двигатель постоянно перегревается.
Симптомы (признаки) слишком позднего зажигания при работе двигателя автомобиля.
При позднем зажигании воспламенение рабочей смеси происходит когда поршень уже практически достиг верхней мертвой точки (ВМТ). Или даже когда перешел через нее. Топливо слишком поздно загорается и расширяется вслед за уходящим вниз поршнем. Как результат — давление газов на поршень недостаточное для бодрого проворачивания коленчатого вала.
В качестве бонуса нарушается сама эффективность горения так как оно должно происходить при высоком давлении в конце такта сжатия. А при позднем зажигании оно небольшое. Исходя из этой картины симптомы раннего зажигания будут следующие.
1. Появляются проблемы с запуском двигателя.
При позднем зажигании горение рабочей смеси происходит на всем протяжении рабочего хода, а не только во время сжатия. В момент, когда начинают открываться впускные клапана, старая топливная смесь еще догорает и воспламеняет новую порцию топливной смеси, поступающую из впускного коллектора и карбюратора на такте впуска. Происходит хлопок в карбюратор.
3. Двигатель постоянно перегревается.
Так как догорание топливной смеси происходит при такте расширения (рабочий ход) во всем объеме цилиндров, это вызывает быстрый нагрев их стенок и соответственно перегрев двигателя.
4. Ощутимо снижается мощность и приемистость двигателя автомобиля.
Так как горение рабочей смеси происходит не только в камере сгорания, но и в увеличивающемся объеме цилиндра (так как поршень движется вниз), давление газов на поршень заметно падает. Соответственно двигатель не развивает необходимой мощности и тем более приемистости.
5. Заметно вырастает расход бензина.
На выполнение своей работы при слишком позднем зажигании двигателю требуется намного больше энергии и соответственно больше бензина.
6. Холостой ход двигателя становится неустойчивым и не поддается регулировке.
Из-за нарушения условий горения топливной смеси в двигателе он начнет троить и все время будет пытаться заглохнуть. Выровнять обороты ХХ винтами на карбюраторе становится проблематично.
Обнаружив перечисленные признаки позднего зажигания можно для начала подкорректировать угол опережения вращением трамблера. Необходимо будет сделать его более ранним. Для этого слегка ослабляем крепление трамблера и поворачиваем его против часовой стрелки не более чем на 1 мм. Закрепляем трамблер и проверяем как работает двигатель. В случае необходимости проводим корректировку в сторону увеличения угла еще раз.
Регулировка угла опережения зажигания вращением трамблера на ВАЗ 21083, 21093, 21099
7. Отсутствие детонации в цилиндрах двигателя автомобиля.
При движении по ровной дороге на скорости 40-50 км/ч необходимо резко нажать на педаль газа. Если угол опережения зажигания выставлен правильно слышна кратковременная детонация со стороны двигателя, если зажигание слишком позднее, детонации нет вовсе. Зажигание раннее — детонация слишком продолжительная.
Таким образом, обнаружив перечисленные признаки работы двигателя на слишком раннем или слишком позднем зажигании, можно смело разбираться с причинами этой проблемы и заняться точной установкой момента опережения зажигания.
не могу выставить зажигание. гдето полгода назад выставлял по бздыням, все было ок, разгон нормальный, кароч был доволен) трамблер был гдето по середине, точно уже не помню. недавно менял сцепу, одел трамблер по старой метке (ну спецом сделал зарубку чтоб потом не выставлять). машина не заводится, а раньше с полоборота (карб отшаманен), помучал я ее минут 5 в итоге завелась но в карб стреляло дико и еле работала. прогрел машину и решил трамблером отрегулировать. прокутил его до упора в минус (от радиатора к лобовому стеклу, по часовой стрелке). машина стала работать ровнее, в карб не стреляет, но чувствуется что ейбы еще в минус уйти. выезжаю разгоняюсь до 60, включаю четвертую и педаль в пол - детонация оч долго и тачка не тянет, разгона толком нет. проверил метку на маховике - бегунок напротив 1 цилиндра. метки распредвала и коленвала проверять не стал, так как ремень грм не снимал, а до замены сцепы все было норм. если крутить трамблер против часовой то тачка начинает заметно хуже работать а если еще посильнее открутить то ваще глохнет. до замены сцепы, если бы выставил трамблер вот в такое крайнее положение то она бы не завелась. в чем дело ума не приложу
voyajer75
зашел позырить, чо тут
delirium611
Бывалый
+1 LOL
Ума не приложу зачем снимать трамблер при замене сцепы, видать ты покрутил маховик а с ним и распредвал, потом, когда одел трамблер на место он ушел на 180 градусов. Нужно снять трамблер прокрутить ротор на 180 и поставить на место.
clalhyi
мутный
трамблер снимал по причине течи из под него, менял прокладку (кольцо), сажал на герметик. но не помогает. течь все равно есть, последний раз сам вырезал прокладку из клизмы. течь точно между корпусом навесного и трамблером. ну эт ладно, с этим я разберусь.
по теме: когда менял сцепу вроде прокручивал маховик, но потом совметил риску на маховике, в этом положении бегунок вроде смотрел на 1 цилиндр. как я понял мне надо снять трамблер и прокрутить маховик на один оборот, совместить риску и опять надеть трамблер? завтра полезу
clalhyi
мутный
надо было всетаки проверить метки КВ и РВ, получается яб сразу увидел что они не савмещены и надо прокрутить?
voyajer75
зашел позырить, чо тут
надо было всетаки проверить метки КВ и РВ, получается яб сразу увидел что они не савмещены и надо прокрутить?
Итак, в условиях "сверх дешевого" бензина, я и мой дистрофичный студенческий кошелек, начали предъявлять особые требования к топливной экономичности своего коня вазовской сборки.
По факту, имеем следующее, расход в смешенном цикле 12-13л\100км. Конечно, на такой расход влияет и стиль вождения, неправильно подобранные свечи, от фоноря настроенный карб, и наконец зажигание.
По примерным расчетам, на каждые 30л залитых, до 9л у меня выливаются из-за всех тех проблем, которые я описал выше.
Решение:
На одном всем известном сайте бесплатных объявлений, нашел советских годов (87г.в.) стробоскоп (Луч 04.01) в отличном состоянии и всего за 500р.
Выполненные все работы по инструкции дали небольшой результат, руль на холостых вообще не дрожал )). Двигун работает ровней во время движения, допустим через лежачего полицая при низких оборотах (~ 1К) на 2й передачи нажимаем на газульку и двигун не тресется, а приборная панель, не тарахтит как раньше, машина просто ровно, и медленно начинает разгон. В динамике разгона прогрессы конечно есть, но не серьезные. Минусы: на холодную стала заводится проблематичней, надо на всю вытягивать подсос (((. НО, блин! Движок работает как-то не так, что то ему не нравится, т.к. ранее метка на распределителе зажигания(трамб(п)лер) стояла примерно на средине, а теперь ближе к "-" между 1й и 2й меткой.
Хоть зажигание установлено по фэншую, двигателю это не нравится. При стробоскопическом эффекте, лично у меня отметка на маховике плавала с амплитудой до 5мм. Пришлось задуматься о более точной )))) настройки зажигания. Метод конечной честно приватизировал.
Нужна всего одна отвертка и ключ на 10.
Откручиваем крышку рапсред. зажигания (отмечено красным) и ослабляем крепление (3 гайки) самого распределителя зажигания.
Снимаем резиновую заглушку со смотрового окна на сцеплении, и выставляем метки на маховике и левом щитке (на рисунке для удобства, метка на маховике окрашена в белый цвет).
Небольшое отступление, у бегунка в крышке распреда, есть небольшой люфт, вот он нам и нужен!
Из 1го фото видно, что распред я установил в крайнее минусовое положение, потом я устанавливаю метки на маховике, также не забудем сдернуть шланг с вакуумного корректора, (Перед все этой котовасией, мы ессессено прогрели двигун до 90 градусов и установили обороты 850-900), Затем дергаем центральный провод с крышки распреда и устанавливаем на гл. цилиндр(см. фото 3) ВУТа, Включаем зажигание и возвращаемся обратно под капот. И тут начинается самое интересное/главное.
Итак, поехали. Одной рукой я начинаю потихоньку вращать распред в сторону "+", а правой дергаю бегунок из стороны в сторону ( в дальнейшем вся суть будет завязана на постоянном прокручивании распределителя зажигания в сторону "+" и постоянном дерганье бегунка влево вправо). И тут в один момент искра из катушки долбанёт по гл. цилиндру ВУТа (при этом я продолжаю шатать бегунок, и из-за этого у нас и проскакивает искра). Теперь мы начинаем очень медленно прокручивать, все в ту же сторону "+-юса" распред, до исчезновения искры, наступит такой момент когда буквально "1 микрон" в сторону "+" и все искры больше не будет, вот это нам и нужно. Теперь затягиваем 3 гайки распреда, прикручиваем крышку распреда, центральный провод ставим на родное место. Все!
У меня получилось так --->
До этого метка стояла посредине, а теперь сдвинулась ближе к минусу, если судить по всем мануалам/инструкциям мы восстановили заводские настройки УОЗ. Хотя я в это мало верю :D
P.S. По сути, каждый водитЭл гоняет по своему, и зажигание тогда придется после такой регулировки подтачивать уже под себя родного(т.е. при вашем стиле вождения, если после подобной регулировки слышна детонация ), то уже в дороге\на трассе ))) крутим распред в сторону +/- до исчезновения детонации.
P.P.S. Сегодня вечером прокатился, выводы: более менее двигатель лучше принял такую настройку, работает ровно, сам двигун меньше стал трястись. Короче прогресс есть. Трудно словами описать, проще прокатится на ней.
Как мог, расписал все подробно. Надеюсь, что хоть кому-нибудь помог.
6 октября 2014 Метки: ваз 2108/09/099 карбюратор , регулировка зажигания (уоз) без стробоскопа , но более эффективней ))).
Позднее зажигание.
Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Убедиться в нарушении установки зажигания можно следующим образом. Двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 50—55 км/ч, резко нажать на педаль управления дроссельными заслонками. Если зажигание установлено правильно, должны появиться незначительные и кратковременные стуки, исчезающие при дальнейшем разгоне автомобиля. Отсутствие стуков означает, что зажигание позднее. Чаще всего это происходит при изменении сорта применяемого бензина (например, временно вместо бензина А-76 применили А-93). В этом случае момент зажигания можно попытаться отрегулировать с помощью октан-корректора (см. рис. 9). Для этого необходимо ослабить крепление корпуса 2 прерывателя-распределителя на двигателе и повернуть его рукой против направления вращения кулачка на одно-два деления шкалы 1 октан-корректора в сторону опережения (+), а при сильных кратковременных стуках по направлению вращения кулачка в сторону запаздывания (—). Регулируя установку зажигания, необходимо добиться устойчивой работы двигателя.
Раннее зажигание.
Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправный распределитель зажигания (трамблер) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 может стать причиной целого ряда проблем в работе двигателя.
Это: невозможность запуска двигателя или его затрудненный запуск, неустойчивая работа и стремление заглохнуть на холостом ходу, заметное снижение мощности и приемистости (например, при движении на подъем), увеличение расхода топлива и пр.
Неисправности трамблера системы зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099
1. Ослабло крепление трамблера.
Из-за чего в ту или иную сторону сбился угол опережения зажигания.
Сбитый угол грозит затрудненным запуском, потерей мощности, неустойчивым холостым ходом, топливной прожорливостью. Подтяните крепление трамблера рожковым или накидным ключом на 10 мм — две гайки и один болт.
2. Неправильно присоединены провода к крышке.
Порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099
4. Окислились или разрушились контакты в крышке.
5. Разрушился или стерся контактный уголек в крышке трамблера.
Двигатель не запускается или пускается с трудом. Необходимо заменить уголек или крышку целиком.
Контактный подпружиненный уголек в крышке трамблера
7. Вышел из строя помехоподавительный резистор в бегунке.
Те же последствия. Заменяем резистор.
8. Неисправен датчик Холла.
9. Обломаны провода от датчика Холла к соединительной колодке.
10. Изношен верхний подшипник трамблера.
Верхний подшипник трамблера
11. Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания.
Двигатель не тянет на подъем, снижается его мощность и приемистость, так как вакуумный регулятор не работает и не делает угол опережения зажигания чуть пораньше на режимах нагрузки. Возможно, не герметичен корпус вакуумного регулятора, либо идущий к нему шланг от карбюратора, заедает его поворотная пластина. Необходимо устранить не герметичность и заедание пластины либо заменой неисправных деталей, либо заменить регулятор опережения зажигания (трамблер) в сборе.
12. Неисправен центробежный регулятор опережения зажигания.
Падает мощность и приемистость двигателя. Может быть: ослабление или поломка пружин грузиков, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков. Необходимо снять трамблер и устранить причины.
Примечания и дополнения
— Помимо всего следует проверить осевой люфт валика трамблера. Он должен составлять не более 0, 35 мм. Его величина регулируется подбором шайб под центробежным регулятором. Для этого будет необходимо снять и разобрать трамблер.
— При наличии сильного замасливания в корпусе трамблера следует заменить его сальник.
Читайте также: