Мазда премаси плохо заводится на холодную и горячую

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

1.8 левый руль. 1999 год. Такая проблема. Машина стоит более 5 часов. Потом не заводится. Только с буксира. Стартер гоняет бодро, но не схватывает.

В борьбе с этим недугом поменял свечи, датчик температуры. Помыли форсунки на стенде, помыли ДМРВ, дроссель. Сделали раскоксовку двигателя. Давление в рампе замерили 4 атмосферы. И еще стоит погреть свечи и заводится с пол оборота. Что с ней?

На панели приборов загорелся индикатор, который предупреждает о наличии воды в системе. И после этого машина не завелась.

Стрелка температуры зашкаливает, машина не заводиться, свечи сухие. До этой проблемы начала троить. Как было установлено по причине обрыва проводов на катушке 1 и 3 цилиндра. После.

Вчера не запустилась простояла всего ночь. Снял и промыл дроссель и ДХХ. Завелась с пол пинка. День откатал без проблем. Простояла ночь, схватывает, но не запускается. Искра есть, .

Заглохла на ходу и не заводится… Искра есть всего один раз, потом бесполезно крутить стартером. Датчик коленвала и распредвала поменяны на контрактные. Результата нет.

У меня Мазда Примаси, 2000 г. Ехал ехал, пропала мощность, плохо набирала обороты, в итоге потом вообще заглохла. Проверил основу, бензин есть, все подается, только при запуске иск.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Это график. Определенной температуре соответствует определенное сопротивление. Надеюсь понятно.

Должно быть датчик температуры охлаждающей жидкости даёт неправильные показания.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Всё будет хорошо!

Трудный запуск двигателя может ещё из-за неисправности РХХ, его надо снять и промыть карбклинером.

Вот так выглядит ваш двухконтактный датчик температуры на бензиновом двигателе, собственно и на дизельном тоже такой же, только стоит в другом месте. А то может вы поменяли что-то другое вместо этого датчика или доверили менять чужому дяде, а он и не менял.

Всё будет хорошо!

Вот оно как, оказывается газовое оборудование?! Где же вы батенька были раньше с этой информацией?

Здравствуйте! Мазда премаси 2001г. CP8W. Очень плохо заводится, т.е. приходится долго крутить стартером, секунд по 5-7. С полным выжатым газом не заводится вообще. После запуска работает ровно, обороты не плавают. Тяга нормальная. Что может быть?

С выжатым газом и не заведется, практически у всех инжекторных авто это называется продувка цилиндров, форсунки при этом не открываются. Проверяй остаточное давление в рампе, ошибки, компрессию, стоит метки ремня ГРМ проверить (достаточно снять клапанную крышку)

С выжатым газом и не заведется, практически у всех инжекторных авто это называется продувка цилиндров, форсунки при этом не открываются.

Женя, это точно? Откуда инфа? У меня, при выжатом "газе", залило свечи. Интересно, чем отключаются форсунки, ДПДЗ?

При запуске вообще не прикасайтесь к педали газа. Инжекторные моторы не требуют подгазовки при пуске. Педаль в пол до упора, продувка цилиндров. Если недождать, будут залиты свечи.

Педаль газа я надавил один раз, для пробы
Потому-что у знакомого на кубе, пока не надавить на газ, она не заведется.

Там колечко резиновое уплотняющее на топливном фильтре в магистраль давление с насоса держит - бывает пропускает если разобрал-собрал неосторожно и даже при новом насосе будет плохо заводиться.
Проверяется элементарно - после стоянки в рампе остаточного давления нет - бензин в бак стекает через неплотность.

В нормальном состоянии даже при длительной стоянке в рампе есть давление.
Даже если снять реле насоса на исправной машине мотор заводится и несколько секунд работает.

Там колечко резиновое уплотняющее на топливном фильтре в магистраль давление с насоса держит - бывает пропускает если разобрал-собрал неосторожно и даже при новом насосе будет плохо заводиться.
Проверяется элементарно - после стоянки в рампе остаточного давления нет - бензин в бак стекает через неплотность.

В августе стал замечать что утром стартер крутит немного дольше обычного. С наступлением осени, при температуре +5 стартер стал крутить ещё дольше, но всё же машина заводилась с первого раза, тяга была хорошая, провалов не было, да и в общем то никаких других симптомов не было, только лишние 1,5 секунды утреннего холодного пуска.
При наступлении минусовой температуры холодный пуск ухудшился, если на улице -10, то запуск был как в -30. При этом, если на секунду крутануть стартером, отпустить ключ и подождать секунд 5-10, то запуск машины был уже с пол оборота. В принципе так можно и заводить, повернул слегка, крутанул, подождал и завелась на ура…но, всё же есть неисправность, потому что с первого раза в -15 может и не завести вовсе, а бывает и по 6 секунд крутит, и что примечательно, даже не пытается схватиться.
У мазды бензонасос работает только когда крутит стартер. Поэтому было предположение что нет давления в топливной системе, вернее что оно уходит за ночь, и поэтому стартер долго крутит пока давление нагнетается.
Так как после покупки машины я не менял ничего в топливной системе, то без диагностики сразу поменял свечи, фильтра топливные, бензонасос и регулятор давления топлива.
После замены машина стала заводиться лучше (но всё равно не то!). Ну хотя бы бодрее ехать стала.
И всё, мыслей нет… тестировал ДТОЖ, он в норме, отключал его, без него машина вообще не завелась.
Так ведь главное что со второго раза она махом заводится, а с первого раза очень долго крутит и не пытается схватиться даже (то есть как будто совсем топлива нет в системе). Свечи при этом тоже не заливаются. Значит есть искра и воздух, но нет топлива?
Свечи сухие с утра, давление в системе тоже остаётся (проверял). Непонятно куда дальше копать то…

ОБНОВЛЕНИЕ.
Решил просканировать машину сканером ОБД2 на холодную перед запуском двигателя. Предварительно открыл капот, подёргал различные фишки в области разъёма ДПРВ.
Сел в машину, понажимал газ, подключил сканер (машину не заводил). Проверил какую температуру показывает ДТОЖ. Температуру показывал -4 градуса, температура всасываемого воздуха -8, на улице по факту же примерно -10. Вроде отклонений больших нет. Проверил ошибки. Нашёл ошибку Р0118 (высокий показатель ДТОЖ). Сбросил ошибку. Выключи зажигание, ещё раз проверил, ошибок нет. Повернул ключ и машина завелась хорошо. При запуске машины включил запись ошибок. зафиксировалась ошибка Р000007 (температура ОЖ -40 градусов!). Загулшил двигатель. Ещё раз проверил на наличие первой ошибки. Ошибки нет. Повторно завелась как и раньше — хорошо.
В книге написано что проблема либо в ДТОЖ, либо в проводах на мозгах, идущих на ДТОЖ. Но разве можно скинуть ошибку если проблема в проводах? Почему проблема только после длительной стоянки и пропадает после того как один раз крутану стартером?
В общем буду и дальше наблюдать. Надеюсь мои записи пригодятся кому-нибудь.

плохой запуск на холодную

подскажите может кто сталкивался, появилась такая беда, на улице -10 а машина не хочет заводится,старте крутит хорошо, крутишь по долгу а эффекта ноль вроде схватывает и глохнет, а когда заведется то черный дым! у кого была такая беда?

Масло, свечи, датчики в норме? Заслонка, клапан чистые? Катушки, провода, наконечники в норме? Клапан обратки живой? Бензонасос, фильтра?
Черный дым логичен, потому что переливает. Это только побочное явление.

fo6os писал(а): Масло, свечи, датчики в норме? Заслонка, клапан чистые? Катушки, провода, наконечники в норме? Клапан обратки живой? Бензонасос, фильтра?
Черный дым логичен, потому что переливает. Это только побочное явление.

свечи в норме только поменял, масло тыс5 проехало воздушный филтр тоже не давно менял! про остальное сказать не могу не знаю! как все это узнать?на диагностику? я все понимаю , но при чем здесь масло?

У масла есть температура проворачиваемости двигателя и просто минимальная температура когда насос может прокачать масло по системе. Так вот, от температуры проворачиваемости зависит то, насколько тяжело провернуть стартеру двигатель. В твоем случае это актуально.
Я думаю, на диагностику нет смысла ехать, надо сразу брать и делать

podkolzin2009, проблема вот в чём - ищи искру.
Система зажигания мазд чувствительна к падению напряжения при пуске. Может аккумулятор уже старенький, крутить та он крутит а вот напряжение сильно проваливается. Либо ВВ провода, либо наконечники на морозе теряют свои свойства. Был у друга случай тоже не заводилась совсем при -15 и ниже, заливало свечи. Обмотал всё изолентой (провода и наконечники) стала в -35 с пол пинка заводится.

У меня была такая же проблема. Глянь аккамулятор. У меня посыпалась банка, и когда замерзал максимум 10 вольт выдавал. Крутить хватало, а искру не образовывал.
Заедь в любой магазин где продают аккамуляторы, и попроси чтобы твой проверили нагрузочной вилкой.

Считаю что масло тут не причем. Ибо пациент сказал что двигатель хорошо маслает.

А вот бронепровода и сами эти соски очень даже могут быть виновниками.

romantictz24 писал(а): Считаю что масло тут не причем. Ибо пациент сказал что двигатель хорошо маслает.

А вот бронепровода и сами эти соски очень даже могут быть виновниками.

провода целые там все в норме я даже их не трогал, что за соски такие? это началось после холодов когда -30- 35 постояла я -26 пришел, масло полу синтетика кастрол10 в40 завелась но с трудом, потом в -15 прихожу крутит хорошо и не заводится ,а следуюший раз ваще при-8 не хотела заводится чихает но незаводится а когда завелась черный дым! ща -4 пойду попробую что ща будет!

romantictz24, советую поменять фильтр на бензонасоосе (в баке) и фильтр под капотом. Может и не помочь но лишним точно не будет.
Согласен, что масло тут не причем.
Личить бронепровода изолентой бред (ИМХО). Но плохой запуск из за них очень может быть. Можешь купить на разборе, если не поможет вернешь.
Аккумулятор тут не причем (ИМХО).
Я склоняюсь к мнению что дело в бензонасосе.

У него масло залито до -30 градусов, он заводит в -35, а проворачиваемость вообще -25. Там поди не масло, а каша. О чем вы говорите?
Лей 5w40 и будет тебе счастье. На зиму лучше вообще 0w30.
Откуда только мысли возникают лить 10ку да 15ху, поражаюсь.

Если нарушение проводимости из-за обрыва-отгара, то -да. При этом увеличивается сопротивление проводов. Если же по проводам утечки тока из-за нарушения изоляции (при этом сопротивление провода не меняется, в темноте по нему бегают огоньки), то - нет.

ron dennis писал(а): podkolzin2009, проблема вот в чём - ищи искру.
Система зажигания мазд чувствительна к падению напряжения при пуске. Может аккумулятор уже старенький, крутить та он крутит а вот напряжение сильно проваливается. Либо ВВ провода, либо наконечники на морозе теряют свои свойства. Был у друга случай тоже не заводилась совсем при -15 и ниже, заливало свечи. Обмотал всё изолентой (провода и наконечники) стала в -35 с пол пинка заводится.

podkolzin2009 писал(а): провода целые там все в норме я даже их не трогал, что за соски такие? это началось после холодов когда -30- 35 постояла я -26 пришел, масло полу синтетика кастрол10 в40 завелась но с трудом, потом в -15 прихожу крутит хорошо и не заводится ,а следуюший раз ваще при-8 не хотела заводится чихает но незаводится а когда завелась черный дым! ща -4 пойду попробую что ща будет!

fo6os он при -8 не может завестись, о каком масле ты говришь, причем здесь масло?
Doktor, если в темноте по проводу бегают огоньки , то изолента уже не поможет, Ломоносова 1, хороший автосервис . Там установят диагноз.

skaMaks писал(а): romantictz24, советую поменять фильтр на бензонасоосе (в баке) и фильтр под капотом. Может и не помочь но лишним точно не будет.
Согласен, что масло тут не причем.
Личить бронепровода изолентой бред (ИМХО). Но плохой запуск из за них очень может быть. Можешь купить на разборе, если не поможет вернешь.
Аккумулятор тут не причем (ИМХО).
Я склоняюсь к мнению что дело в бензонасосе.

причем тут бензонасос, машину заливает! и прет она хорошо без провалов если бы бензонасос был причиной она бы не ехала! или я в чем то не прав?

Вы хоть ТНВД скажите какой стоит. ПО Вашим объяснениям понял что либо V3 либо V5.

"Поработал он минут 12..15 на холостых, а при попытке поехать возли и умри." - Что значит эта фраза? Заклинил мотор? ИЛи просто отказывается заводиться?
ПРи работе мотора и попытках газовать чек горел?(Там однако вместо чека спираль накала свечей используется. ) Если не горел, то скорее всего причина в железе. а точнее в механике ТНВД.
Далее при ЖЕЛЕЗНО исправной проводке (реле предохранители комп), можно попытаться что либо посмотреть.
Посмотрите что творится в топливном фильтре(слить в прозрачную баночку все что есть в фильтре.) Если мутная бодяга - то Вы, уважаемый,с большой долей вероятности встряли наснятие-прочистку бака и трубопроводов, а потом на ремнот тнвд как минимум.
Если же топливо на вид чистое,(пусть даже пару небольших капель воды на дне плавает), то можно побороться.
1. ПРочистить сетку , которая стоит под штуцером подачи в насос(Пластиковая, серого цвета), выдернув ее подходящим крючком.
2. Если сетка чистая, корпус тнвд полон солярки,а с трубок не идет топливо, то возможно проблемы с перепускным клапаном SPV.(который ввернут в верхнюю часть плунжера вертикально)
С ним единственное что Вы можете сделать - это подать на него напряжение 12 в от аккумулятора.,ПРи подаче 12 в клапан из него должен доноситься слабый щелчок.ПРедварительно отцепив его от штатной фишки, пощелкать им несколько раз кратковременно(Крайне аккуратно, долго напряжение не подавать,а то обмотку спалите). ПОсле этого надеть фишку на место и покрутить стартером. В некоторых случаях, после описаных манипуляций - машина начинает заводиться.
Если машина завелась, и еще (о Чудо!)поехала!тобыстрекнько топать до ближайшего сервиса, который сможет квалифицировано сделать диагностику и устранить неполадки.Т.к. то, что она заработала - это скорее всего не надолго.
Если же после всего вышеописаного топливо по прежнему не прыскает из трубок(Имеется ввиду, что система прокачана, корпус ТНВД полон солярки), то увы - в тнвд скорее всего немалые проблемы. Без квалифицированой помощи не обойтись.
Удачи

Спасибо за оперативный ответ.
Уточняю, информацию, как и просил Игорь Владимирович:
1. Двигатель не заклинило, просто он крутиться со стартера или при попытке завести "с толкоча" без вспышек. Очень похоже пытается завестись при первой(утренней) попытке - НУ ПОЧТИ ЗАРАБОТАЛ. Потом совсем глухо.
2. На счет Железно исправной проводки - не верю. Ищу схему для проведения проверки. В том числе буду компьютер подключать, если спеца не найду - значит сам.
3. Топливный фильтр поменял. При проверке отстоя(самому смешно) - оказался старый фильтр чистый, а соляра без воды и прозрачная как..
4. Перед тем как перестать работать "Check"(иногда пишут "GLOW" - наверное одно и то же) - не горел и не моргал (на самом деле индикатор работы подогрева).

Рекомендации понял(входная сетка на ТНВД и проверка клапана SPV), может быть удасться выполнить проверку оперативно.
Ремонт ТНВД - не самая большая печаль, хуже если электроника. Но, это мое мнение.

Проверку в части входного клапана и попытки "реанимировать" клапан - выполнено, эффект не получен.
Подскажите, а есть ли возможность найти распиновку разъёма диагностики на MAZDA PREMACY с двигателем RF4?
Очень хочу подключиться для диагностики.

Читайте также: