Мазда фамилия обороты двигателя

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.

Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.

Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.

1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)

2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)

3. Свечи зажигания

4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ

5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ

Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?

1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.

2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.

3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.

4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.

5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.

6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).

Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.

Датчики положения коленвала и распредвала

Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.

Свечи зажигания

Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.

Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода

Способы проверить "на месте":

Способ 1. Проверка катушек из личного опыта

Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.

Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек

Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.

А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.

Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:

Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП

Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.

Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника

Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах

Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм

Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм

Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм

Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!

Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Устали читать бредливые темы на мазда форумах про различные
методы выставления холостого хода и зажигания на Маздах,
когда один говорит — надо вот так, а другой — по другому,
пробуете выставить и ничего не выходит ?! —
Тогда эта тема для Вас :)

Ну что же, расскажу, как правильно выставлять зажигание и холостой ход на маздах.

Все энергопотребители, кондиционер, ГУР,
стопсигналы и т.п, во время регулировки
базового ХХ и угла зажигания, должны быть отключены!
Если, в момент регулировки, срабатывает вентилятор
системы охлаждения — дождитесь его остановки !
И только потом продолжайте настройку.

Немного основ и о том почему временами на маздах подкидывает холостой ход до 1500 оборотов

Итак, для начала Вы должны понять как работает система стабилизации холостого хода на мазде.
Существует два контура регулирования оборотов хх:

Медленный контур регулирования
Грубое и медленное регулирование оборотов ХХ на мазде
осуществляется клапаном холостого хода.
В засисмости от модели, этот клапан может
как плавно изменять свою пропускную способность,
так и работать по достаточно приметивному
алгоритму-тупо открыт или закрыт.
Все! — здесь никаких секретов нет.
И не нужно биться и насиловать эти клапана,
накручивать им пружины и заниматься прочей фигней!
Если вы еще его не накрутили — не трогайте!
Максимум — чистка карбклинером,
ведь для работы он должен быть чистым и
свободно пропускать воздух :)

Быстрый контур регулирования
Максимально бытро и точно воздействовать
на обороты ХХ можно с помощью зажигания.
Если зажигание позднить — обороты будут падать,
если делать зажигание более ранним от базовой
точки — обороты будут возрастать.
Но всегда есть ограничение угла на который
можно сдвинуть зажигание.
Когда угол подходит к предельным значениям,
при коррекции оборотов, включается система
грубого регулирования, описанная выше.
При этом грубо сдвигается граница регулирования
в ту или иную сторону, угол зажигания откатывается
в базовую точку или в ВМТ, затем происходит
очередная точная подстройка с помощью угла зажигания.

Из этого можно сделать простой вывод:

Чтобы не было расколбаса оборотов на ХХ, необходимо точное согласование быстрого и медленного контура регулирования.

Согласуется все с помощью стробоскопа.
Итак, двигатель должен быть прогрет до рабочей
температуры. Желательно, чтобы 1-2 раза сработал
вентилятор системы олаждения.
Вы уверены, что на вашем двигателе рабочий термостат ? — проверьте ! Ибо с нерабочим термостатом машина будет
жрать бензин + вы не сможете настроить правильно ХХ.

В диагностическом разъеме устанавливаем перемычку TEN-GND.
На шкиву коленвала есть метка( может быть две метки ),
желательно обновить белой краской.
Запускаем двигатель, светим на метку и
смотрим на шкалу угла опережения зажигания
на крышке ремня грм. Метка должна встать точно
напротив значения рекомендованного производителем
для данного движка. Если это не так, ослабляем болты
трамблера/датчика положения распредвала, и
поворачиваем его в ту или иную сторону.
В общем, метка у Вас должна совпасть с тем значением,
которое рекомендует производитель.

Чувствуете ? — от точности установки зажигания
зависит еще и момент впрыска :)

Примечание :
Если, после установки перемычки TEN+GND и
заводки двигателя, ваш движок колбасит
или он вообще не держит холостых — поздравляю!-
базовый ХХ у вас 100% сбит.
Крутите винт на дроссельной заслонке,
лишь бы двигатель начал стабильно работать
на 700-800 оборотах — без разницы какая у вас мазда.
И уже за тем переходите к регулировке зажигания,
как описано выше. При регулировке зажигания,
следите, чтобы обороты находились
в пределах 700-900 об/мин ( не надо стараться
выгнать под то значение, которе указано в паспорте авто, просто
уложитесь в этот диапазон), корректируйте
соответствующим винтом дроссельной заслонки.

Для тех у кого две метки на шкиву :
Смотрим на шкив со стороны колеса,
обход радиуса шкива делаем по часовой стрелке, — первая метка!
Вот по ней и производится настройка базового угла опережения
зажигания! Вторая метка — для сервисных целей.
Но вам проще, обычно такие шкивы стоят на движках,
у которых базовое опережение составляет 10 градусов до вмт,
поэтому вы точно не промахнетесь — первая метка ставится на 10,
вторая попадет точно на букву Т .

Базовые обороты ХХ
После того как выставили угол.
Настоятельно рекомендуется забить на то что вам рассказывал
Петя, Вася, Сосед по гаражу, Мультимедийный мануал и прочие
источники информации по поводу того, какие ТОЧНО должны быть
на вашей МАзде обороты хх. Самый верный способ узнать — юзать
официальную версию сервисной программы или соответствующий
сервисный бюллютень !
Но и в этом случае никакой буржуйский механик не будет настраивать
обороты по тахометру, ибо на мазде это бред и делается все гораздо
проще! Запомните, запишите это в блокнотик, и не слушайте чего вам
там сказал сосед, или в умной мультимедийной книжке написано.
На вашей машине обороты будут немного отличаться, ибо их стабилизацией занимается комп. Прошивки в одном и том же году и
модельном ряду бывают разные и данные из руководства или от дяди
Васи хорошо брать только за ориентир! Если вы настроите четко
как в русском мануале или по совету дади Васи — колбасня может
и не пропасть.

Итак, TEN+GND все еще замкнуты, угол выставлен, ориентир по
оборотам смотрим на вашу модель или в том же руководстве,
или на каком-нибудь форуме.
Теперь выставляем приблизительно такие обороты винтом на
дроссельной заслонке — обычнно значение идет от 750 до 950 об/мин.

Глушим двигатель!
Вынимаем перемычку из сервисного разъема TEN+GND
Заводим двигатель и смотрим куда съехали метки зажигания!
Если метки остались на месте — поздравляю, вы точно настроили
базовый ХХ и угол опережения зажигания.

Если метки зажигания съехали — значит комп пытается сам
регулировать обороты и они настроены не оптимально!
Ваша задача, при вынутой сервисной перемычке, путем заворачивания/отворачивания винта регулировки
оборотов хх на дроссельной заслонке, вернуть метки зажигания "на
место" т.е. метки зажигания, что при вставленной, что при убранной
перемычке TEN+GND должны находится в одном и том же месте !

Такими действиями вы :

Контур медленного регулирования уводите в ноль
Контур быстрого регулирования уводите в "базовый ноль"
от которого идет вся пляска по регулировке

И, как результат, имеете максимально широкий диапазон
поддержания компом ХХ.

Попробуйте покрутить рулем, понажимать тормоз-
теперь обороты стоят, почти, как вкопанные.
На этом настройка закончена.

Небольшая нестабильность на мазде +/-50 оборотов яваляется нормой!
— на обычном тахометре на глаз может быть незаметна

Временные задирания оборотов хх до 1500 об/мин
На мазде точно также являются абсолютной нормой и происходят при:

Сильном понижении атмосферного давления ( еще и удивляются-
на погоду реагирует)
Повышении температуры входящего воздуха свыше 55-65 градусов
Цельсия(зависит от модели)

Подскажите пожалуйста.
Сколько оборотов должно быть при положении порковки;нейтрали.
У меня на прогретом двигателе на порковке 0.6, на нейтрале 0.7,редко 0.8. Мне кажется, что маловато.

И еще несколько раз заводил(после ночи) на стоянке, обороты сразу 1500-1600, 10 секунд работает и как будто поперхаеться,обороты падают до 1000 на секунду, а потом опять поднимаються медленно. Но это не постоянно. Что это может быть.
Читал у Bossy про чистку ДМРВ, сделаю даже если чистый для профилактики.
Может у меня топливный фильтр загрезнило, всетаки 130 тыс. пробега. Такое ощущение, как будто что то подплывает.

У меня механика и обороты на нейтралке 500. Но машину немного трясет, если газ немного прижать и поднять обороты до 750, то тряски вообще нет.

на прогретом движке 650-800 оборотов

на холодном тоже есть такое когда около 1500 оборотов, работает, а потом как будто 1 цилиндр резко отключается и обороты падают значительно, а потом сам по себе нормализуется. но так происходит не всегда, я лично грешу либо на свечи либо на катушки. Но так вроде все работает, я поэтому особно не парюсь.

Jecony помой себе БДЗ, сняв воздушный патрубок, при заведенном авто и брызгай туда очистителем впускного тракта Hi-Gear. у тебя обороты упали скорее всего из-за того что ******ся канал ХХ, прочисти и все будет в ажуре, а если болт регулировки тронешь. потом не вернешь все в спять (ну или это очень сложно сделать).

З.Ы. Кстати, в профиле установи свой город.

У меня на D - 400 оборотов, на N - 550, но порвана передняя подушка и двигатель немного просел. На D усти вибрация, на N все ровно.

У меня тоже подушки двигателя порваны (передняя и правая) т.к. машину бил в морду, но сделали хорошо. Может из-за порванных подушек трясет или Блок дроссельной заслонки нужно чистить.

Миниатюры

сегодня установил, что у меня на д+тормоз на прогретом движке ровно 600 оборотов по тахометру, насколько он точен сказать не берусь.

Jecony помой себе БДЗ, сняв воздушный патрубок, при заведенном авто и брызгай туда очистителем впускного тракта Hi-Gear. у тебя обороты упали скорее всего из-за того что ******ся канал ХХ, прочисти и все будет в ажуре, а если болт регулировки тронешь. потом не вернешь все в спять (ну или это очень сложно сделать).

З.Ы. Кстати, в профиле установи свой город.

Эл.клапан ХХ стоит вверх ногами! И когда ты брызгаешь туда то все г..но смытое попадает в клапан ХХ и ему станет еще хуже.

Bosss прав! Покупаешь очиститель карбюратора, только хороший, и полеваешь в дроссель, датчик хх и т.д. а лучше все разобрать и почистить! Он не страшен и горюч также как и бензин, только машина будет немного захлебываеться, но пугаться не стоит этого!
Но обороты до 450 на Д не страшны не переживай! Я отцу спецом сделал на Т.короле на прогретую на Д 500! Рабочие свечи, терпимый бенз и все ок! :)

А почему у всех такие симптомы. Всем нужно мыть ДЗ.
У меня на непрогретом двигалеле 1500об. и спустя сек. 30 начинают по тихоньку снихаться примерно до 1000 об. (3-5 мин.) а если на прогретом двигателе (прокатился чюток) и обороты на нейтралке вообще 500об. но врде бы тряска почти не заметная.

А почему у всех такие симптомы. Всем нужно мыть ДЗ.
У меня на непрогретом двигалеле 1500об. и спустя сек. 30 начинают по тихоньку снихаться примерно до 1000 об. (3-5 мин.) а если на прогретом двигателе (прокатился чюток) и обороты на нейтралке вообще 500об. но врде бы тряска почти не заметная.

А Вы тут все никогда не задумывались о том- что помимо промывок, продувок и обслуживания у умельцев разных нужен еще дилерский прибор- так как есть процедуры (в том числе касаемые узла холостого хода) проводимые только с него. Если Вам всем конечно надо- чтобы мотор, коробка, ABS, приборная панель итд итп на самом деле работало как нужно.

Так как на этих машинах и на большинстве Японцах среднего класса вся топливная систем полу электронная, то естесственно диагност. установкой там мало что можно сделать! В полностью электроной топливной системе делается все настройки и адаптации через комп через спец разъем, там только нужна время от времени разборка и чистка ДЗ. А в полумэлектронной еще может помоч регулировка датчика ХХ, но не советую самому это делать!
Совет: Приехать в сервис и сделать диагностику системы зажигания и подачи и воспламинения топлива, если нет пробоев по цилиндрам (свечи норм и провода), произвести настройку зажигания с помощью страбоскопа, вот и отрегулируют обороты на ХХ этим самым. При изменение угла меняются обороты, а под наш бенз его тем более надо настраивать! Желательно перед этим помыть систему, поставить новые свечи и залить нормальный АИ93.

З.Ы. Кстати, в профиле установи свой город.

Почистил им себе ДМРВ.. честно говоря, не особо что-то изменилось.. Хотя он у меня и не грязный был. :-|

Хочу использовать весь баллончик :-)
Подскажи, куда нужно его при рабочем двигателе распылять, плиз

Почистил им себе ДМРВ.. честно говоря, не особо что-то изменилось.. Хотя он у меня и не грязный был. :-|

Хочу использовать весь баллончик :-)
Подскажи, куда нужно его при рабочем двигателе распылять, плиз

eugenious, как тебе авто? Я себе точ такую же приобрел! Все говорят что мощей мало, типа надо было 130 брать.

2 X-Bass:
На 130 кобыл очень мало было тачек на палке.
Кроме того, там более "нежный" высокофорсированный двигатель, которые в нашем климате не очень себя чувствует.. Не то , чтобы совсем плохо, но хуже..

Если за машиной следить (воздушная+топливные системы), держать в порядке, то мощей должно хватить. Их даже больше, чем можно ожидать от авто за такую низкую цену..

Тачка имеет приятный дизайн, продуманный салон.. но она бюджетная.
Я бы не отказался от климат-контроля, угольного фильтра. Иногда появляется желание иметь автомат - но на таких тачка он сильно "тупой", к тому же иногда читаю о проблемах автоматов. тогда желание его иметь отпадает..

Но и механика - не верх надёжности.. у меня в последнее время что-то шумит в коробке. может развалился подшипник, может ещё что, договорился на утро вторника на СТО. посмотрим..
Хотя говорят, что механические коробки очень налдёжные - то есть и с какими-то неисправностями они продолжают, как у меня, функционировать.. Но это явно не продлевает их ресурс.

У меня на прогретом движке обороты держались примерно 650-700 и была небольшая вибрация, на холодную тоже прыгали обороты. После того как я заглушил EGR обороты стали 750, обороты не скачут. Как сделать есть на форуме Капеллаводов.

2 X-Bass:
На 130 кобыл очень мало было тачек на палке.
Кроме того, там более "нежный" высокофорсированный двигатель, которые в нашем климате не очень себя чувствует.. Не то , чтобы совсем плохо, но хуже..

Это значит что ЭБУ сам прекрасно знает какие обороты должны быть и что бы вы там не накрутили он всегда будет пытаться на них выйти. А вы своими "накрутками" можете получить нестабильные холостые и расход топлива на 2 литра плюс.

Единственная ситуация при которой возникает необходимость в регулировке холостых (не считая случая когда вы просто взяли и покрутили) - это после чистки ДЗ, когда сбито положение винтика-клапана обводного канала ДЗ. Ведь на ДЗ есть 3 дырки доступа воздуха - через заслонку, через регулятор холостого хода (РХХ) и тоненький обводной канальчик пропускная способность которого именно регулируется этим самым винтиком с резиновой прокладкой, который вам придется выкрутить при чистке ДЗ и этого канала сбив положение этого винта.

А зачем чистить ДЗ? А затем что она физически загрязняется, особенно этот узкий канал (собственно, потому что он узкий). В блок ДЗ попадает моторное масло из системы вентиляции картерных газов (от клапанной крышки мотора к воздушному шлангу идет трубочка), и пыль которую пропустил воздушный фильтр. Ну понятно, масло с пылью - есть чем ДЗ запачкать.

Как узнать когда пора чистить ДЗ? Когда холостые начнут просаживаться, станут ниже чем были.

Как регулировать холостые обороты?

1. Прогреваем машину, выключаем все энергопотребители (печку, свет, музыку) и замечаем холостые обороты. У наших машин есть мозги и если вы все хорошо почистили, блок управления двигателем сам выставит двигателю такие обороты которые должны быть, а наша задача - отрегулировать состав смеси под эти обороты (прошу отнестись серьезно, это не шутка - вы действительно отверткой и куском провода сейчас будете регулировать длительность открытия топливных форсунок на инжекторном двигателе. ).

2. Куском провода (перемычкой) в диагностическом разъеме замыкаем TEN и GND и смотрим как изменились обороты. Для пытливых умов скажу - этот кусок провода фиксирует угол опережения зажигания (УОЗ) на значении +10 градусов. За разъяснениями что с чем замыкать обратитесь вот к этой статье:

3. Крутим винт регулировки ХХ до тех пор пока обороты не станут как в п.1 без перемычки.

4. Снимаем перемычку - проверяем меняются ли обороты. Если меняются то ставим обратно перемычку и крутим дальше - нужно уравнять обороты с перемычкой и без перемычки. Крутить винт только с перемычкой.

5. Настроили. Все - можно ехать!

PS: Для тех кто в танке - настройка производится на работающем двигателе с выключенными энергопотребителями.

Автор: Slasla

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Началось все как обычно - на выходных померил расход бензина и. выпал в осадок! 16.75л на 100км.
Отложил все свои дела и решил немедленно заняться своим автомобилем, а именно:
1. Поменять бензонасос (поставить от ВАЗ-2110, он у меня был почти новый немецкий QML, куплен был для промывок инжектора)
2. Поменять свечи
3. Почистить блок дроссельной заслонки
4. Почистить и смазать электроклапан-регулятор холостого хода
5. Почистить разъемы всех датчиков

ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА

Начал с замены бензонасоса.

Матчасть. Зачем это надо?
Неисправностями топливного насоса являются либо заклинивание (совсем не качает) либо недостаточное давление (плохо качает). Из-за перебоев давления топлива автомобиль может вести себя непредсказуемо: то ехать то не ехать либо плохо ехать либо не ехать совсем и даже не заводиться. При перебоях подачи топлива система управления приготовлением смеси может "сходить с ума", поэтому для уверенности (кстати пробег за 100 тысяч перевалил) я решил его поменять чтобы исключить эту проблему и не парить мозги своей машине. Ну тем более что у меня был новый рабочий.

Для замены насоса на переднеприводной машине требуется:
1. Длинная головка на 17
2. Ключ с трещеткой
3. Крестовая отвертка
4. Молоток
5. Тряпки и очищающие салфетки
6. Новый бензонасос

Сперва нужно снять минусовую клему аккумулятора.

Затем заднее сиденье. У S-Wagon RS заднее сиденье на рельсах (двигается взад-вперед как и передние) и нужно открутить 8 болтов на 17 для того чтобы его снять. 4 болта по бокам сиденья, 2 болта впереди и 2 сзади в багажнике (нужно вынуть барахло из багажника и разобрать его). Сиденье я из машины не вытаскивал, а просто завалил спинкой в багажник и придавил сабвуфером. На фото видно что откручивать и как выглядит люк доступа к бензобаку:

А это бензонасос от ВАЗ-2110. У нас в баке стоит точно такой же, подходит по всем креплениям и разъемам в точности!

Так выглядит конструкция, которую нужно достать из бензобака через люк - там стоит насос.

Меняем насос и собираем все в обратном порядке.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Такие же свечи Mazda рекомендует ставить на другие двигатели этого поколения: B3, ZL, ZM, FP и FS.

ЧИСТКА РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ

А это зачем надо?

Как известно, электротехника - это наука о плохих контактах. Из-за плохого контакта возникают перебои в работе датчиков, машина начинает плохо ехать, жрать бензин либо вообще не заводиться если дело касается ДПКВ (есть особенность такая при мойке двигателей ZL вся грязь стекает на ДПКВ и машина после мойки может даже не заводиться - его просто надо протереть тряпочкой, снять колесо, подкрылок и протереть!). Поэтому лично от себя рекомендую не оставлять это дело без внимания.

Способы чистки следующие:

1. Без спецжидкостей для очистки, визуально посмотреть все разъемы на предмет окисления. Несколько раз разъединить-соединить, трением металл об металл снять окисел.

2. Для ВД-шечников (есть такие люди которые очень любят брызгать куда не попадя WD-40) подойдет WD-40. Берем и заливаем каждый разъем. Однако WD-40 агрессивна к аллюминию, то есть в принципе не везде подходит, но на раз сгодится. Однако помните, что после WD-40 в разъемы следует добавить смазки для электроконтактов, залить силиконом или любой другой смазкой потому что WD-40 гигроскопична - она чистит, но потом наберет воду и контакты закиснут еще больше!

3. Спирт либо любой спиртовой баллончик для чистки контактов - лучший вариант. Продаются в магазинах, на заправках, в магазинах для радиолюбителей.

ЧИСТКА УЗЛА ДЗ, ЧИСТКА И СМАЗКА РХХ

Матчасть. Зачем это надо?

Если кто-то замечал что у него на холостых плавают обороты либо не регулируются с перемычкой или без - это как раз ДЗ и регулятор ХХ, их нужно чистить, а РХХ еще и смазывать. Обороты ХХ должны стоять как вкопанные на постоянной отметке при любых нагрузках (фары, печка, кондиционер, режим D или R на АКПП).
Если у кого-то стоя на месте при отпускании газа не возвращаются обороты на положенные 750+-50(уточните для своей машины), где-то как будто залипают, плавают, просаживаются, может даже повышаются - наверняка вам не помешает почистить блок ДЗ и РХХ.

Приспособы:
1. Ключ на 12, лучше головка чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка РХХ (на разных двигателях разная и сам РХХ разный), код на фото

На фото видно ОТКУДА снята ДЗ.

Что снято:

Фото ДЗ двигателя ZL-DE, для сравнения:

Читайте также: