Мазда 6 не едет акпп

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Проблема в следующем. Attenza 2002 г.в. 4АКПП. Навернулся автомат. 1я и 2я передачи работают нормально. 3я буксует, ощущение, как на МКПП со сгоревшим сцеплением. Плюс к тому мигает лампочка "Hold" на 3й передаче. Задний ход вообще не включается, при переводе селектора автомата на "R" ощущается толчок, но потом машина не едет, как будто на нейтралке стоит.

В чём может заключаться неисправность? Возможно ли решить проблему без замены автомата? Если нет, то интересна ориентировочная цена на автомат и объём предполагаемых работ. Жижа в АКПП чистая, светло-серая, прозрачная, выше уровня на 1.5 см.

Все одно надо начинать с диагностики.
Еслди Холд моргает значит ошибки есть.
Реально ошибка может быть и не в самом автомате.
Хотя в твоем случае думаю без разборки уже не обойтись.

Заочно поставлен диагноз о неисправности соленоида в коробке, т.е., исключительно, электроника, механика вся в порядке. Завтра всё будет известно точно.

PS: На Маздовом автомате есть какие-то режимы самодиагностики перемыканием контактов в диагностическом разъёме или только специальным сканером можно коды ошибок считать?

Проблема в следующем. Attenza 2002 г.в. 4АКПП. Навернулся автомат. 1я и 2я передачи работают нормально. 3я буксует, ощущение, как на МКПП со сгоревшим сцеплением. Плюс к тому мигает лампочка "Hold" на 3й передаче. Задний ход вообще не включается, при переводе селектора автомата на "R" ощущается толчок, но потом машина не едет, как будто на нейтралке стоит.

Автомату нужен ремонт. Замена масла не устранит ни причин, ни следствий поломок. Коды ошибок (код скорее всего P0730 будет)- есть следствие механических дефектов в коробке. На языке профи это называется- сгорел High Clutch. И впридачу (если коробка двухподдоная G4A-El) то еще проблемы с двухдисковым пакетом Reverse. Если же это коробка 4F27- то скорее всего у Вас большие проблемы со всем, что запитывается через уплотнительные кольца в задней крышке. Вскрытие покажет- в чем дело конкретно.

Подскажите пожалуйста, в последнее время коробка стала буксовать, с утра прогреваю, начинаю отъезжать от дома, обороты повышаются, а тачка еле едет, а может и вовсе остановиться.Потом какой-то хруст в коробке, пинок и загорается АТ. Двигатель заглушил, опять запустил и тачка поехала как ни в чем не бывало и целый день все отлично, передачи переключает плавно, без задержек и пинков .Такая фигня происходит только с утра.Масло недавно менял вместе с фильтром, палёным не пахнет, чистое.Показывает ошибку Р0894(проскальзывание элементов АКПП).Подскажите что делать

Комментарии 24

Корробка FNR5?
Не едет только вперед? Заднюю пробовали?
Если по греть в D перед троганием, тоже не едет?

Коробка FNE2, да, только вперёд, задняя работает без проблем.Когда греешь на D сразу АТ, пинок и одновременно хруст как-будто в натяг что-то срывается

Варианты сужаются. Теперь нужно проверить, как трогается в режиме 2 (со второй). Если будет все нормально, значит нужно копать в сторону включения муфты свободного хода. А если также с буксом и хрустом, то проблема с включением пакета переднего хода.

Забыл, что еще совсем не едет. Это не муфта свободного хода. Похоже что точно пакет переднего хода. Но проверить в режиме 2 — лишним не будет.

Нужно вскрыть и проверить соленоид включения форварда. Вынуть и проверить/почистить каналы, если там есть что. Там стоят три одинаковых соленоида. Хуже не будет, если почистить все три и поменять местами два крайних (один из них нужный).
И проверить их сопротивление. Должны быть в пределах 1-4,2 Ома.

Ещё прошлым летом снова появился пинок с 3й на 4ю при активной езде, на холодную всё нормально, а как только коробка прогревалась он и появлялся. Болячка эта в своё время лечилась в авто-фоме, но спустя чуть менее 80т.км. после лечения появилась снова. Так же переодически, опять же на прогретой коробке, появлялась пробуксовка при переключении с 1й на 2ю. Всё это особо не напрягало, но было неприятно :-) .
В четверг ехал ночью с работы, на светофоре каким то образом перевёл селектор управления в положение ручного переключения и не заметил этого, по телефону трепался :(. Загорается зелёный жмем педаль, стрелка тахометра в красную зону, на движке срабатывает отсечка, офигеваю и перебрасываю селектор на автоматический режим. С диким пинком включается 3я, сбрасываю газ, переключение на вторую и вот она, лампочка АТ на приборе :(.
Потихоньку на обочину, перевод селектора на Р тоже с пинком, достаю — подключаю ELM, прога диагностики выдаёт номер ошибки, его я, признаться, не помню, но ещё прога писала, что постоянно открыт соленоид D. Сбрасываю ошибку, глушу двигатель и иду курить. Минут через 10 завожу, но чуда не произошло :(, кое как добрался до гаража и поставил Ма6ку отдыхать. Не трогал ее почти 2е суток, надо было бы клемму с акка скинуть, но…
В итоге что имеем: пока АКПП не прогрета переключение передач проходит более-менее нормально, есть не большие пинки, слышен не громкий свист, как только она прогревается
1я передача пропадает напрочь, свист не пропадает, но становится глуше, при переключении из положения P в любое другое и обратно получаем конкретный пинок, что бы тронуться с места надо в ручном режиме переключиться на 2ю передачу, после этого можно переключаться вручную, можно перейти на автомат, в любом из режимов присутствуют небольшие пинки, после остановки при переходе на ручной режим и включении 2й передачи получаем хороший пинок :(
Вот как то так…
Теперь думаю, ремонт или контрактная, в любом из вариантов есть свои плюсы и минусы.
Некоторые проекты придётся отложить :(

Авто тупит. Буду разбираться.
Вопрос разместил в блоге клуба
В этой тем — буду постепенно дописывать -что сделано . И дописывать — что еще хочу проверить.

Имеем — одну из "бородатых" болячек.
Симптомы — машина начинает тупить. Явно чувствуется падение мощьности. Хуже разгоняется.

В моем случае чувствую падение мощности пока не кардинально. Но при каждом сбросе газа — машина как бы начинает явно "тормозить двигателем". Ощущается заметное "торможение". Даже стоя на горке, — когда раньше активно "ползла" вверх без газа, сейчас — явно в натяг и еле-еле.

Разные варианты проявления описаны тут на mazda6.ru/ в теме: "Народ нужна ваша помощь не едет Авто."

Вкурил тему. Устройство машины — понимаю.

Попробую проверить по очереди, т.к. точно ответа — так и нет. Часть работ — планировал на осень в качестве профилактики. Может как раз время и пришло…

Вот сборный список возможных причин не по приоритетам:

0. Очистка дроссельной заслонки. Было сделано ранее.
1. Заменить бензофильтр вместе с сеткой. заменил
Возможно — замена бензонасоса .- не понадобилось.
2. Проверить свечи. Замена свечей при промывке форсунок. Свечи которые стояли на данный момент — иридиевые — выглядят достойно. Промывал на старых а эти — решил оставить. Поживут.
3. Промывка форсунок. (планировал на осень под смену масла вместе со свечами. Сделано
После промывки (без снятия) — надо бы все таки снять — проверить состояние. Что там за 120 т к происходит. Заодно сварганить свою приспособу для промывки форсунок.
4. Диагностика задних суппортов как более подверженных подклиниванию . — сделано, но надо проверить еще раз все по кругу . Проверено Прежняя смазка — не понравилась. заменил. .
5. Проверить ДМРВ. Недавно чистил. Надо проверить как работает. Проверил, поставив гарантированно новый. Проблема НЕ В нём.
6. Проверить второй лямбда-зонд (в катализаторе).
7.Возможно умирает катализатор. — надеюсь — НЕ ЭТО :((
8. Буксует коробка (требуется замена фрикционов). — надеюсь — НЕ ЭТО :(( Планируется полная замена масла с промывкой.
9. У кого то вроде бы перескакивает цепь на один зуб и смещается УОЗ (угол опережения зажигания). — надеюсь — НЕ ЭТО :(( (норма- ок. 10 град.).
10.Для механики — буксует сцепление (не мой случай).
11. Проверить компрессию. Проверно. Ок.
12. Проверить работу заслонок во впускном коллекторе. Проверил. Точно работает.
13. Проверить работу датчика давления во впускном коллекторе. Проверено. Ок.
14. Проверить работу бензонасоса. проверено все ОК

Уж до кучи — что еще хочу сделать по машинке. Не по теме а просто — собрать в одном месте.
15. Замена жидкости в ГУР — профилактика. Сделано.

Что сделано.
1. Проверил свечи. Как новые. Если не сказать — СЛИШКОМ чистые. Не проблема ли с НЕДОСТАТКОМ бензина…

2. Проверил компрессию. Компрессометр — "удлинненый" — 300р всё удовольствие.
Всё подготовил, катушки и свечи — снял. и — ВЫНУЛ предохр. бензонасоса.(20А)
Включаю стартер — ТИШИНА. Я — на измене. Думаю — что-то закоротил пока разбирал…собрал — работает.
Опять всё разобрал — МОЛЧИТ стартер!
Поставил на место пред бензонасоса — и ОПА! Стартер — РАБОТАЕТ.
НО при полностью нажатом газе — ведь форсунки — не должны стрелять.
Но какая связь преда бензика — и стартера.
Могу предположить — только через блокировку сигналки как-то… непонятно. Но надо запомнить на будущее.
Компрессия везде ровная — показала 13. Правда стартер крутит слабовато. Но важна- отсутствие разницы между цилиндрами и чистые свечи. Ну и хорошо. Зачёт.
3. Заменил бензофильтр. Похоже, это РЕШИЛО проблему!
Заодно послушал бензонасос при снятом лючке. Еле слышно. Значит — ему еще хорошо :)

Здрасти. Авто Атенза 2.3. 2004 года. автомат не включает заднюю передачу То есть когда на Д включаешь чувствуется что включилось и обороты чуть просаживаются. ну как положено вобщем. а при включении задней только пищит и все . Обороты на месте. даже толчков никаких нет. В чём может быть проблема? Сколько стоит акпп контрактная примерно с заменой.

Такое было, точнее, включаю заднюю -стоит, переключаю на D потом опять заднюю-поехала. Так было не всегда, в основном нормально включалась. Через месяц стала загораться лампочка АТ и выскакивать 4 передача, еще через некоторое время перестала работать и 3 передача. В оконцовке поменял заднюю крышку АКПП, фрикционы,сальники, масло, фильтр. У тебя скорей всего фрикционы задней передачи. Масло залито по уровню? Какого цвета?

Такое было, точнее, включаю заднюю -стоит, переключаю на D потом опять заднюю-поехала. Так было не всегда, в основном нормально включалась. Через месяц стала загораться лампочка АТ и выскакивать 4 передача, еще через некоторое время перестала работать и 3 передача. В оконцовке поменял заднюю крышку АКПП, фрикционы,сальники, масло, фильтр. У тебя скорей всего фрикционы задней передачи. Масло залито по уровню? Какого цвета?

Масло мутновато но не критично.. думаю в любом случае вскрывать..заменой масла не вылечу. фрикционы все менял? Не пойму что даёт замена крышки акпп.железяка же просто.

Очень многое дает, очень много инфы по этому вопросу. Коробку я все же поменял на контракт, но не по этой причине, вот здесь все написано Проблема с АКПП

Я сейчас точно не помню, рублей 15 точно ушло, сейчас может и дороже встанет, т.к масло подорожало, я брал за 350 сейчас оно уже 425. Советую тем кто будет вскрывать коробку обратить внимание на тормозную ленту (какой износ), она влияет на переключение, точнее если присутствуют рывки при переключении особенно с 1 на 2, то лучше сменить.

Спасибо. а был у кого опыт в замене? Меха встаёт без проблем..всмысле по посадочным.. докупать что еще нужно помимо комплекта сцепления?

педальный блок. главный целиндр сцепления . рабочий целиндр сцепления+магистраль к нему. маховик. троса переключения передач. рычаг переключения передач+консоль. привода могут не подойти с автомата. и по электрике переделки будут в плане спидометра и включения фонарей заднего хода. и не известно как комп себя поведет с автомата.

если руки не из того места от куда ноги, то ремонт коробки с заменой крышки и тормозной ленты, в том числе и масло, рублей в 5 встанет и день делов, приятель месяца два назад делал такую,3500 всё обошлось.В сервисе за эту работу 14 просили+ масло и запчасти.

если руки не из того места от куда ноги, то ремонт коробки с заменой крышки и тормозной ленты, в том числе и масло, рублей в 5 встанет и день делов, приятель месяца два назад делал такую,3500 всё обошлось.В сервисе за эту работу 14 просили+ масло и запчасти.

Я не знаю, может в Красноярске такие цены, я не поленился и посмотрел. Крышка задняя минимум 5700, фильтр 1100, тормозная лента минимум 1300, масло ATF M5 425 за литр надо минимум 8 литров, полный комплект сцепления 17100, ну полный комплект конечно брать не стоит, лучше произвести дефектовку и взять то, что нужно заменить. О каких 5 рублях ты говоришь? Конечно можно сделать за 5 рублей, но через месяц все же выложить 25.

Читайте также: