Какой модуль зажигания лучше на ваз 2114 8 клапанов

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

всем привет, у меня на 99 инжектор стоит модуль 42.3705 (2112-3705010-02) но ему приходит капец, в наличие есть рабочии модуль с другой машины но там цифры другие 55.3705 (2112-3705010). в чем разница и вообще можно этот модуль поставить себе?

01eg86

Бывалый

nikola

Молодой-зеленый

КирюХа553

Новенький

В купленом с рук наборе инжектора оказался неисправный модуль зажигания.машина еле заводится,вообще двоит,работает как окушка.перекинули с рабочей машины,авто завелось с пол оборота и стабильно работает. Какой лучше модуль брать?сейчас обзвонил магазины в городе,цены разнятся в два раза.
Есть в биби: "омега"-1300р
АТЕ -1500р
Ещё в одном магазине производитель москва и новосибирск,цена обоих по 650 р.
В третьем магазине то же московский 1400р.
В четвертом кончились сёдня,стоили 1150р хз какой.
Посоветуйте пожалуйста,что лучше брать?

COLEMAN

Новенький

КирюХа553

Новенький

взял в биби АТЭшный за полтора рубля. такой у пахана стоит третий год работает исправно. тьфу тьфу тьфу)
старыйкак раз таки стоял кооперативный омега. с виду даже как то не аккуратно сделан.

Vovan83

Молодой-зеленый

здравствуйте у меня вопрос насчет модуля зажигания
вчера появилась проблема
проехался довольно быстро по луже случайно.
и потом через некоторое время появились глюки
чек заморгал тяга пропала сначала на холостых держала 1500 оборотов потом вообще холостых не стало. чек погас
если заводить то газ надо держать и работает очень неустойчиво. тяги никакой
снял вв провод с 3 цилиндра на заведеной пока друг газ держал
и заметил возле мз в темноте искру
вв провода новые свечи тоже новые NGK
а сам модуль был мокрый
сегодня вообще завести не могу схватывает и все
снял мз положил сушиться на батарею
и еще заметил на нем щели между задней стенкой и корпусом.
я уже практически приготовился к покупке нового но решил с Вами
посоветоваться. кто что думает?

Alex_Borman

Активный автомобилист

Придется таки модуль и провода менять, эти модули не любят сырость. И еще, нельзя на инжовых при работающем движке провода выдергивать, из-за этого модуль может пробить. По маркам модулей лучше брать либо АТЕ либо Бош, но сразу скажу Бош если найдешь, то обойдется в 2500 рублей.

Vovan83

Молодой-зеленый

ндаа модуль под замену однозначно
сегодня проверил искру
на 4 ом цилиндре какая то слабая очень пробовал свечи с других цилиндров все равно слабая
ну и возле фишки проскакивает иногда искра в смысле с модуля где то в районе задней стенки на саму фишку бьет.
с этим вроде понятно но не пойму почему чек мигает
когда пробовал завести двиг маленько схватил и в это время чек замигал очень часто
и заглох двигатель
при включении зажигания все проходит как надо качает бензонасос и загораются все лампочки потом все гаснет кроме тех которые горят при включеном зажигании и чек тоже гаснет.

nevada43

Молодой-зеленый

с модулем игратся не желательно т.к. и проверять искру на массу. Может выйти из строя не только модуль а и управляющие ключи зажигания в ЭБУ на станции никто паять не берется, говорят низя надо менять мозги на самом деле ключи найти можно на радиорынке не очень дорого около 4$за штуку.

Привет всем! Наконец то получается долго не томить и написать не спустя 3 века, о чем сегодня пойдет речь я думаю вы уже поняли из названия, поэтому берем поп корна, пивка и усаживаемся по удобнее, будет на что посмотреть и о чем почитать, я предупредил;)

1) Зажигание, перенос катушки зажигания.

Сажусь я как то в машину, был хороший летний вечерок, удачный день и с мыслями ну все сейчас домой, а пока прокачусь по вечернему городу, завожу и бац — странный звук, двиг колбасит, не то что троит — двоит, сразу чек, после чего она глохнет, след попытки так же не увенчались успехом, БК любезно сообщил что 1 и 4 цилиндры ушли в отпуск, сразу понял — приехала катушка, давно на нее косо смотрел, да и работа двигателя мне не нравилась последнее время, крч время пришло. Кому интересно спустя 40 мин она завелась как ни в чем не бывало, и так я проездил почти с неделю, но что бы не думалось решил таки менять, заодно начать ТО чуть раньше и сразу махнуть и свечки. Проводам был всего год, однако тестер показал что 2 из 4 были в ауте, нашел предыдущие заводские, все 4 в идеале, репу почесал, плюнул и вернул их, свечки на этот раз взял фирмы бриск (чехия) 350 руб, ибо нжк(стояли раньше) сильно подорожали (около 750 руб), лучше менять почаще буду, катушку взял СОАТЭ (950 руб), так как отзывы про них хорошие, бош дорогой, про МЗАТЭ (или как то так) не особо хорошо отзывались, хотя стоила она чуть дороже СОАТЭ.

На заметку. Тут некоторые фапают на точность определений, поэтому минутка информативности — на ваз после 2005 года ставили ТОЛЬКО катушки, модули ставились лишь до 5 года и только на 120 и 124 шеснарики как я понял(хотя на 8 клопы возможно тоже?), кст они в 2 раза дороже, потом пошли катушки на 8 клопах и ИКЗ на поздних шеснариках. Это для тех кто называет катушки(бобины) модулями (признаю внешне они похожи).

Вкрутил новые свечки, новые-старые провода, дело дошло до катухи и тут Остапа понесло…
Давно были мысли по переносу катушки, но все не решался, плюс не знал куда переносить, однако ставить на родное место совсем не хотелось и я приведу вам туеву кучу аргументов:

1)Там ее конкретно забрасывает маслом, грязью и вообще не курорт ей там (тут любят говорить ко ко ко надо ставить защиту и следить что бы ничего не текло, защита стоит, а блок как никрути всегда чем то засирает, болезнь у них)

2)Хоть на 1,6 ее перенесли чуть дальше в отличии от 1,5 (там проблему "решают" кронштейном от техномастера) — она все равно конкретно грелась что невозможно дотронуться, за ней пылающий блок, а перед ней мини сауна в виде радиатора, что тоже не добавляет жизнеспособности нашей катушечке.

3) Она закрывала слив ОЖ с блока, ужасно бесило, не подлезть без снятия.

4) Неудобное расположение, провода одевать можно только на ощупь по памяти где какой цилиндр.

5) Из за вертикального расположения наблюдал такую картину — выскакивали ВВ провода с катухи, не до конца, но на ХХ отражалось это заметно, бесило.

Собсна аргументов более чем достаточно, поэтому кто не одобряет ваше право, но не рвите пуканы, назад я ее не поставлю точно.

Итак куда же ставить? Кто то переносит на распорку — не катит, не хватает длины провода на катушку. Кто то на телевизор — не катит ибо близость к радиатору + якобы провисание телека в местах крепления. Особо отбитые на клап. крышку — все бы ничего, только греется аЦцки и не поставить декоративную накладку потом. Так как торопился, решил подумать на след день, и на ОДИН ДЕНЬ примастычил таки на шпильку:

Кст вопрос мудрецам с диванов — что скажете по состоянию старых свечек? Прошли 2 года, около 25 тыс пробега, вроде ничего криминального нет:

На след день озарило — само место вполне удачное, между возд фильтром и двигателем нет ничего, места достаточно, значит туда и нужно переносить, вопрос как? Тут вспоминаем про перенос на телек и используем именно эти отверстия, получаем такую картину:

В нашем сегодняшнем материале мы поговорим о том, как проверяется модуль зажигания на ВАЗ 2114, каким образом он работает и почему от его функционального состояния зависит так много в автомобиле.

Модуль зажигания

Конструкция

Устроен модуль зажигания достаточно сложно, поскольку в нем объединяется техника и электрика. Девайс служит для создания высокого напряжения, передаваемого на свечи зажигания. Именно этот подаваемый ток является основой для осуществления зажигания.

Работа модуля обеспечивает сгорание топлива и, соответственно, работу двигателя. Говоря совсем простым языком, без модуля машина никуда не поедет.

Для моделей ВАЗ предусматривается использование двух типов модулей зажигания:

Катушка раздает иску сразу на две свечи, а ее конструкция включает следующие элементы:

Высоковольтные провода;
Клеммы с низким напряжением;
Вторичная и начальная обмотка;
Сердечник.

Раздельные модули, где катушки подают на каждую из 4 сечей отдельную иску, отличаются выходом высоковольтных проводов через контакт пружину. Блочные проще поддаются проверке, их легко снять и вернуть на место.

Примечательно, что при размере 11х11х7 сантиметров, этот блок весит около 1,5 килограмма.

Признаки поломки

В разобранном виде

На самом деле признаки неисправности у модуля зажигания ВАЗ 2114 во многом похожи на поломку других агрегатов. К примеру, вы можете наблюдать следующие явления:

Двигатель троит;
Автомобиль глохнет на холостом ходу;
Наблюдаются проблемы при попытке завести машину и пр.

То есть по факту это может быть и не модуль вовсе. Потому единственно верное решение — это проверка модуля зажигания на вашем ВАЗ 2114.

Проверка

Ошибочно считать, что повреждение высоковольтных проводов никак не влияет на состояние самого модуля. Многие думают обойтись простой заменой высоковольтников, а на деле все равно придется менять модуль.

Объясняется это тем, что поврежденные или дефектные провода направляют неправильный ток, конфигурация которого не соответствует необходимым параметрам. От этого искра попадает неточно или неэффективно, модуль перегорает и приходит в негодность.

Вообще лучший вариант проверки модуля зажигания на ВАЗ 2114 — это применение осциллограф а. Но, во-первых, он имеется далеко не у каждого водителя, а во-вторых, пользоваться ими могут мало кто. Потому проверку будем осуществляться при помощи подручных средств:

12-вольтной лампочки;
Тестера (доступен за небольшие деньги в любом магазине автозапчастей).

Начнем с предварительных манипуляций с сопутствующими элементами модуля зажигания.

Проверьте колодку проводов. Она отсоединяется и проверяется показатель напряжения.
Для этого зафиксируйте тестер на контакте А, а другую клемму киньте на массу двигателя.
В нормальном состоянии показатель напряжения будет составлять 12В.
Если напряжение отсутствие, вероятнее всего, сгорел предохранитель.
Если все хорошо, перекиньте клеммы вашего тестера на А и В контакты, заведите машину. При этом стартер должен крутить, а 12-вольтная лампочка мигать.
При отсутствии данных явлений, можно говорить о наличии обрыва в цепи А контактов.

Далее идем уже к самому модулю зажигания.

Есть несколько способов проверить состояние вашего агрегата. Потому рассмотрим каждый из них.

Выставите тестер в режим омметра. Замерьте им сопротивление на высоковольтниках, проходящих на цилиндры 1 и 4, а потом по аналогии на проводку 2 и 3 цилиндров. В нормальном состоянии прибор выдаст вам показатели от 5,2 до 5,5 Ом.
Подергайте слегка устройство. Тем самым вы пошатаете колодку проводов, модуль. Причем делать это нужно в режиме работающего силового агрегата. Если при расшатывании устройство работает без препятствий, все хорошо, вам повезло. Если же нет, опять предстоит изучать состояние проводки.

Третий способ

Третий способ считается наиболее простым, поскольку предусматривает замену вашего устройства на аналогичное, которое точно работает. Но для этого предстоит отыскать полноценного близнеца. Речь идет о модуле зажигания с автомобиля, аналогичного вашему по году выпуска и используемому силовому агрегату. Просто на двигателях объемом 1,5 литра стоят модули, а на 1,6-литровых моторах — катушки.

Но чтобы заменить модуль на модуль, вам придется сначала демонтировать свой. Делается это следующим образом:

Снимите минусовую клемму с аккумулятора, что позволит обесточить автомобиль;
Отключите от модуля зажигания четыре высоковольтника;
Отсоедините колодку проводов. Для этого нужно отжать специальный фиксатор, удерживающий колодку на модуле;
Далее откручиваются три гайки. С их помощью модуль удерживается на кронштейне;
На кронштейне расположены три длинные шпильки, с которых модуль останется просто стащить.

Демонтировав свой модуль, вы можете поставить на его место другой агрегат, тем самым удостовериться в работоспособности того и неисправности вашего.

Ремонт или замена?

Как показывает практика и опыт мастеров по ремонту автомобилей, чаще всего отремонтировать данное устройство не представляется возможным. Модуль только подлежит замене. Если пойти на принцип, выполнить ремонт можно, но на это уйдет куча времени, сил и даже средств.

Установка модуля

Оптимальный вариант — приобрести новое устройство. Стоит оно в районе 2-4 тысяч рублей. Все зависит от производителя и состояния. Можно купить совершенное новое, хотя многие отдают предпочтение б/у девайсам. Тут уже выбор за вами.

Установка

Устанавливается модуль строго в обратном порядке демонтажа. При этом важно учесть три правила.

После установки модуля посмотрите на поверхность устройства. На нем указаны цифры от 1 до 4. Это обозначения номеров цилиндров.
На концах высоковольтников расположены аналогичные цифры — от 1 до 4. Они служат ориентиром для того, чтобы определить, какой высоковольтник к какому гнезду на модуле подключается.
Никаких экспериментов. Все подключается строго в соответствии с отметками — 1 к 1, 2 ко 2 и так далее.

На деле замена модуля зажигания на ВАЗ 2114 реализуется достаточно легко. Для этого не нужно быть профессиональным автомехаником. Просто соблюдайте основные правила демонтажа и установки, выполняйте проверку устройства прежде чем тратить деньги и менять его на новое. Не факт, что виновником проблем с вашим авто будет именно модуль, на который вы грешите.

Данная таблица позволит вам проверить, правильно ли подключены провода от модуля зажигания к цилиндрам.

Модуль зажигания ВАЗ 2114

ПРИНЦИП РАБОТЫ МОДУЛЕЙ

Модуль зажигания ВАЗ представляет собой усовершенствованную систему пуска мотора. Принцип его работы не очень сильно отличается от обычных систем. Если в старых системах высоковольтное напряжение генерировалось размыканием контактов в распределителе зажигания, то в модуле генератором импульсов служат сигналы от блока управления.

Блок управления собирает сигналы от датчиков на двигателе, формирует управляющий импульс и отправляет его в модуль зажигания ВАЗ 2115. В нём из напряжения бортовой сети формируется высоковольтное напряжение и направляется на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.

УСТРОЙСТВО МОДУЛЯ

Устройство (схема) модуля зажигания ВАЗ 2114

В состав прибора включены две катушки, основной задачей которых, является выработка высокого напряжения. Помогает им в этом двухканальный электронный коммутатор. Все эти детали заключаются в корпус, для изготовления которого используется прочный пластик. На корпусе имеется низковольтный разъем подключения питающего напряжения и подачи управляющих импульсов. Также имеются выводы для подключения высоковольтных проводов, которые подсоединяются к свечам.

Электросхема системы пуска ВАЗ 2114

На рисунке приведена электрическая схема системы пуска ВАЗ 2114. Как видно из рисунка, она состоит из:

Аккумуляторной батареи;
Выключателя зажигания;
Реле, включающее зажигание;
Датчик Холла;
Полупроводниковый приёмник сигналов от датчика;
Коммутатор электронный;
Модуль зажигания.
Выводы высокого напряжения.

Также на электрической схеме показаны предохранители цепей питания электронных блоков. Давайте попробуем рассмотреть устройство и принцип работы катушки зажигания. Как уже было отмечено, их в блоке две, по устройству они идентичны. Схема катушки зажигания одной и второй также абсолютно одинаковы. Принцип работы катушки зажигания остался прежним. Обе состоят из сердечников, из электротехнической стали. На них наматывается по две обмотки. Одна из них низковольтная, а вторая вырабатывает высоковольтное напряжение для розжига рабочей смеси.

Расположение проводов на модуле зажигания расположено таким образом. На контакты А и В поступают управляющие импульсы от электронного коммутатора, на вывод D поступает питание от бортовой сети машины. Вывод, обозначенный буквой С соединяется с массой автомобиля.

ГДЕ ИСКАТЬ ЭТОТ МОДУЛЬ

Слабо вериться в то, что водитель, который берётся за проверку или ремонт этого прибора, не знает, где он расположен. Ну а для тех, кто не знает – подскажем. Отыскать его просто, отыщите хоть один провод высокого напряжения, и пройдите рукой по нему от свечи до пластмассового корпуса, который принадлежит модулю.

Из снимка становиться более понятно его расположение.

ВСТРЕЧАЮТСЯ ТАКИЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

На вопрос о том, какие признаки неисправностей модуля зажигания ВАЗ 2114, любой водитель не задумываясь, скажет, что нет искры на свечах. Частично это так, но имеется ещё несколько возможных причин отказа этого прибора. Можно наблюдать такие:

Когда появляются признаки неисправности катушки зажигания, то проверку нужно начать со свечей, которые не работают, затем датчик, указывающий положение коленчатого вала, в последнюю очередь подвергается проверке модуль.

КАК ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Проверку в любом случае начинают со свечей. Для этого их нужно изъять из своих гнёзд. Это тоже сделать несложно. Снимают с них наконечники высоковольтных проводов и с помощью ключа для выворачивания свечей, извлекают их со своих мест.

Далее следует их осмотр, очистка и проверка. Они должны иметь рабочий коричневый цвет, при отсутствии копоти и нагара. Если наблюдается их наличие, то может существовать износ поршней и колец. В любом случае свечи очищают, проверяют и при необходимости выставляют зазор между электродами. После этого можно проверить их работоспособность

Многие издания рекомендуют проверить наличие высоковольтного напряжения на выводах прибора. Сделать это в условиях гаража проблематично по причине отсутствия специального измерительного прибора. Обычного тестера здесь применить, так как он не может измерять несколько десятков киловольт высокого напряжения. Если есть опыт радиолюбителя, то можно собрать делитель напряжения.

Проверять наличие высокого напряжения опасно по причине возможного чувствительного удара током, поэтому коснёмся других способов. Поговорим о том, как можно определить неисправности катушки зажигания и проверить эту систему:

Самым простым методом будет замена блока исправным прибором. Он возможен далеко не всегда, так как не все водители возят с собой этот прибор про запас;
Ещё советуют, что проверено многократно, шевелить прибор или стучать по нему во время работы мотора. Если заметны изменения, то они свидетельствуют о плохом контакте внутри прибора. Иногда это поправимо;
Проверка тестером или мультиметром в режиме измерения сопротивления. Измеряется сопротивление парных выводов катушек, 1 и 4, а также 2 и 3. Оно должно быть идентично для обеих обмоток и равно примерно 5,4 кОм.

ПРОФИЛАКТИКА СИСТЕМЫ

При всей высокой надёжности электронных приборов, поломки все-таки бывают. Иногда их можно избежать, если проводить хоть иногда осмотр и обслуживание элементов этой системы:

Не допускайте путаницы с проводами высокого напряжения, если их внутреннее сопротивление сильно увеличивается, то это может привести к повреждению катушек;
Проверяйте зазор между электродами свечей, так как слишком большой искровой промежуток также негативно отражается на приборе.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ РЕМОНТА МОДУЛЯ

Большинство поломок этого прибора приводят к его замене, но иногда имеется возможность провести ремонт катушки зажигания для его возврата в строй. Особенно это относится к тем случаям, когда шевеление или простукивание изменяют поведение мотора. Если есть умение обращаться с паяльником и мультиметром, можно попробовать вернуть его в строй.

Проводники в блоке алюминиевые, поэтому для их пайки нужен специальный припой.

После этого закрывают заднюю крышку и проверяют его работоспособность. При положительном результате ремонта его снова нужно открыть и заполнить внутренность силиконом.

МЕНЯЕМ МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Работу легко можно выполнить в гараже или на ровной площадке. Порядок проведения работ:

Теперь пускают в дело ветошь, которой протирают установочное место и вокруг него. Внимательно осмотрите новый прибор и начинайте его установку. Её проводят в обратной последовательности к снятию. Ещё раз хочется напомнить о важности установки высоковольтных проводов на свои места. Если всё-таки трудности возникли, то ещё раз взгляните на блок. На нём указаны номера высоковольтных проводов.

Номера — порядок расположения ВВ проводов в модуле

Нужно отметить, что в продаже ещё можно встретить модули зажигания старого образца, на которых нет обозначения на высоковольтных выводах номеров проводов. Если приобретён именно такой прибор, будьте внимательны при его установке.

Читайте также: