Лодочный мотор не развивает обороты на полном газу

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Проверял на предмет чего? проскальзывания?
Думаю, если бы он проскальзывал, то обороты были бы большими, но лодка бы не ехала, т.к. у мотора меньше сопротивления получалось бы (как на нейтралке), а тут обратная ситуация - обороты не растут.
До мотора доберусь не раньше чем через 2 недели. как уже писал выше пока отрегулировал хх в бочке, что бы на нейтрале было 900 оборотов. если через 2 недели погода позволит продолжу эксперименты на воде: возьму с собой отвёртки для регулировки карба, новую свечу и в путь.

Сергей Бутово

матрос

Khanto

матрос

Доброго дня.
На выходных заменил свечу на новую, правда в продаже не было с зазором 0.7 мм, взял с зазором 1 мм?, но с такой свечой мотор запустился очень уверенно.
Катался один. по нагрузке получилось: я - около 78 кг, лотка хантер 340ЛК - 50 кг и сам мотор 21 кг.
На глис выводит очень уверенно. скорость оставляла 22-25 км/ч в зависимости от направления движения.
при повёрнутой ручке газа на 3/4 обороты около 2800, на полном газу - 2900 - не более 3000, и скорость практически не меняется относительно 3/4 газа.
Холостые обороты настроены на 800 оборотов.
Основной вопрос у меня какое количество оборотов у него должно быть под нагрузкой? 2900 это нормально? В инструкции написано для этого мотора максимум 6000 оборотов, но не понятно это под нагрузкой или на холостом ходу? Может ли на количество оборотов влиять качество смеси? имеет ли смысл пробовать эксперементировать с этим параметром?

Сергей Бутово

матрос

Докопался я до истины, причина КАРБЮРАТОР.. следствие как вопрос . Есть тут кто то живой кто менял на HDX5 BMS 2 t карбюратор ну с алиэкспресс покупал или аналог ставил? Подскажите.Поясню почему, ремкомплект стоит 1300-1700, новый карбюратор на али стоит 2700-3500 якобы Тохацу и Парсун. Вот не вижу смысла брать ремкомплект так же решил его менять по причине что описывал сверху ну и вывод такой, ну не может карбюратор постоянно засорятся при выходе на воду и не отработав и получаса, мастера разводят руками мол все нормально но после того как карб сняли-разобрали-установили он начинает работать и далее по новой.

Похоже на подсос воздуха или в груше затык.У меня Н-23 также дурковал-был подсос воздуха через штатный коннектор.

Тоже склоняюсь к подсосу воздуха. А коннектор должен плотно садиться? по инструкции до щелчка! если я делаю до щелчка, то остается еще зазор между коннектором и стенки до которой он должен упираться 4-5мм на баке!

snikulin-78

novoasbest

Подсос в груше это фигня. Мотор с бензонасосом, и будет исправный работать даже из бутылки. В зажигание не лезь! Причина в топливе, раз не раскручивается, значит топлива нехватает.
Бензин по норме с маслом 1х50 разведи и пробуй.
Проблема 100% в топливе.
Исправный на нейтралке должен легко до 6000 раскручиваться.
С 8 винтом под нагрузкой не менее 5000 при нагрузке 250 кг.
Попробуй на работающем моторе снимать свечные колпаки попеременке, если отказ одного цилиндра,сразу увидишь точнее услышишь.

Yuri47

Попробуй на работающем моторе снимать свечные колпаки попеременке, если отказ одного цилиндра,сразу увидишь точнее услышишь.

А вот этого делать не нужно, китайские КЗ могут этого не пережить. Лучше свечи вывернуть и посмотреть.

snikulin-78

громкое заявление но не верное в корне, из бутылки мотор сосет бензин, при подсосе из-под коннектора либо из-под груши, он сосет воздух

Romyo

а как развести 1х50 если еще на обкатке. надо же 1х25

novoasbest

Так при снятии колпака его нужно замыкать на массу. Кто пользовал мото Урал, тот знает. Да и как должно у груши воздух сосать, что даже на средние не выходит. Тогда может без груши пробовать? Но это фигня. Не 40 лошадей, чтоб на небольшой подсос так реагировать.
Вот если шарик запал в груше ( у меня было так на китайском баке) тогда реально топливо не поступает и мотор задыхается. Я тогда не меньше часа на воде при помощи мультитула и какой-то матери мучался. На базу пнишел и грушу эту с недохомутами сразу выкинул, купил нормальную, до сих пор с 12 литр. баком служит.

тахометр индукционный? накрутка провода на свечной провод?

-2. снимаем провод таха и пробуем.

-1 . проверяем работу топливной системы - располагаем бак высоко, на высоту бензошланга, прокачиваем грушей и смотрим - потечет ли топливо само и без пузерения. возможно клапан груши не очень хороший или подсос воздуха как и писали тут коллеги.

я-б действовал так.

0. в бочке под нагрузкой пытаемся раскрутить на сколько можно, находим подходящий режим (что-б воду из бочки всю не выплевывал, но при этом была-б нагрузка и обороты не менее 2500-3000 об-1), держим в режиме до полного прогрева и еще + 10 мин. Далее выкручиваем свечки и крупно плановые фото их рабочих частей сюда. Затем меняем свечи местами. (а лучше сразу на другие).

1. в бочке на нейтрали очень плавно выводим на 5000 об-1. не страшно и 2-3 минуты.
2. засекаем как ведет себя тах.
3. делаем то-ж самое на передаче, засекаем как ведет себя тах., стараемся не допустить полного выплескивания бочки и завоздушивания контура охлаждения, не более 2-3 мин.
4. все заснимаем с помощью коллеги со звуком.
5. во всех режимах обращаем внимание на вибрации.

если в режиме нейтрали не набирает 5000 об-1, снимаем провод таха со свечного провода, и опять пробуем.

если тах прыгает как сумасшедший то либо он не исправен, либо ВВ часть. но при не исправности ВВ части будет вибрация и прочие эффекты.

если обнаруживаем отчетливую сильную _равномерную_ вибрацию под нагрузкой с недобором оборотов - пробуем поцилиндрово.
Для этого выкручиваем последовательно свечи, и пытаемся завестись, контролируя уровень вибраций. Если один цилиндр не рабочий - это сразу заметите.
Корпус выкрученной свечки, за резьбу, хорошим проводом соединяем с массой мотора под болт, саму свечу располагаем подальше от свечных колодцев. Не стоит оставлять свечной провод на "воздухе".

Если все манипуляции ни к чему не привели, и мотор ведет себя одинаково - снимаем воздушную коробку с карба и опять пробуем.
Если опять нет изменений, снимаем бензопровод с самого карба, ваяем отдельное питание в виде бутыли со смесъю, расположенной выше карба и шланг на сам карб безо всего.
Если опять нет изменений и отсутствует вибрация, то скорее всего не верный уровень в карбе. точнее если на нейтрали обороты достигаются, а под нагрузкой - нет - низкий слишком. или засорен жиклер.

В случае неисправности тракта зажигания - будет наблюдаться значительная вибрация из-за пропуска тактов, в случае работы на 1 цилиндре - будет значительная равномерная вибрация.

В случае слишком бедной смеси - как раз будет не развитие оборотов под нагрузкой с развитием оборотов на нейтрали.
Работа при этом может быть равномерной.
В случае слишком богатой смеси не будет развития оборотов и на нейтрали, будет сильный недожег что скажется характерным запахом в выхлопе.
Свечки покажут переобогащение смеси сразу.

Что самое паршивое - это может быть проблемы в трансмиссии, бывало что и валы гнутые у новых китайцев . за короткое время не сразу бывает понятно, но в конце концов просто клинит.
Это по идее проверить можно - выкрутить свечки и на передаче попытаться прокручивать рукой винт, но желательно до этого сделать то-ж самое с заранее исправным мотором дабы понимать какое усилие и его равномерность . можно конечно и стартером, но на винте усилия больше.
Если что-то с трансмиссией такого уровня - будет очень тяжело прокрутить винт.

Romyo

тахометр индукционный? накрутка провода на свечной провод?

-2. снимаем провод таха и пробуем.

я-б действовал так.

если в режиме нейтрали не набирает 5000 об-1, снимаем провод таха со свечного провода, и опять пробуем.

Спасибо как появится свободная минутка начнут использовать все манипуляции! Но сначала сегодня поменяю бак или попробую его поменять все таки ещё на гарантии! У меня вот штуцпр не плотно садится на коннектор бака зазор 5 мм!

Добрый вечер. Проблема в том что мой нептун не работает на полном газу. На холостых и средних всё ок. Но при повороте румпеля в полный газ мотор уверено развивает обороты, но после непродолжительной работы на максимальных оборотах они самопроизволтно падают до холостых затем следует хлопок в карб и мотор глохнет. После этого заводится с пол оборота и тоже самое. Нагар на свечах белый ' мало топлива. Подсоса воздуха нет. Карб к 65л гдж 270. Пробовал ставить 330 глохнуть стал реже но проблема не ушла. Игла в самом верху, уровень топлива в порядке, бензонасос работает. Что делать, увеличивать гдж?

yaua1974

капитан 1-го ранга

Мала производительность бензонасоса,он не успевает.Проверь магистраль на подсосы воздуха,а в насосе клапана,могут на горячем моторе работать не корректно(пропускать).

aleksandrtitov

ст. матрос

Бензонасос стоит от скутера. Поткачка грушей во время движения результатов не приносит.всё герметично пузырьков воздуха в шланге нет

yaua1974

капитан 1-го ранга

Хлопок в карб-самый верный признак,что проблема с карбом и подачей топлива.Попробуй в момент падения оборотов вытянуть,но не до конца подсос,обогати чуть чуть.

aleksandrtitov

ст. матрос

Пробовал в этот момент прикрыть рукой дифузор карбюратора после чего следовал небольшой провал и набор оборотов. Может быть так что мал гдж? У меня уменьшина камера сгорания , это не может влиять. Повторюсь на ходостых и средних всё ок.

yaua1974

капитан 1-го ранга

У тебя нормальный гтж.Провернь карб на засор в районе иглы.В смысле иглы поплавка.Может в оверстии над иглой запала как нибудь соринка.

yaua1974

капитан 1-го ранга

aleksandrtitov

ст. матрос

Карб чистый.причём слесь игла? На оборот когда дросель открыт на половину , а игла на всю поднята в верх мотор работает. В полный газ игла выходит из работы гд системы, дросель открыт на всю и не заслонка не игла не припядствуют прохождению ни воздуха ни бензина. Но в этот момент смесь получается бедной отсюда падение оборотов и хлопок в карб.значит либо мал гдж либо подсос воздуха. Подсос исключаю. Сальники новые, а когда был подсос из под цилиндров там виднеломь масло. После замены и протяжки всё сухо.

Сергей Б

капитан 1-го ранга

Странно почему заводится сразу, обычно если уровень упал, мотор хрен заведёшь пока грушей не подкачаешь.

yaua1974

капитан 1-го ранга

Я имел ввиду иглу поплавка.Мусор может быть между седлом клапана и штуцером,на который одевается шланг.Из за него происходит дросселирование топлива.

yaua1974

капитан 1-го ранга

Странно почему заводится сразу, обычно если уровень упал, мотор хрен заведёшь пока грушей не подкачаешь.

Сергей Б

капитан 1-го ранга

Дык заводится с полоборота, после того как заглох. С пустым карбюратором ? Про подкачку ничего не написано.

chebarik

капитан 1-го ранга

yaua1974

капитан 1-го ранга

Между иглой и седлом-да.А не над иглой.Я же написал-НАД иглой в штуцере! туда все забывают глянуть.топливо поступает.на мал и ср хватает.как на макс выходит,то производительности наполовину закупоренного отверстия начинает не хватать,уровень начинает падать,как упадет до оголения гтж,то глохнет.Глохнет,потому что дуло открыто на всю!А когда начинает заводить,то во первых ессесно газ сбрасывает,а во вторых за это время топливо успевает натечь в поплавковую какоето количество,которое вполне хватает для запуска.Мотору тупо не хватает бенза на максималке,причем критически не хватает.

aleksandrtitov

ст. матрос

Я тоже сначала так думал. Пробывал на ходу поткачивать грушей. Тот же эфект пробовал вобще без груши напрямую с бака, всё также. Грешил что клапана в груше залипают не пропускают.топливная магистраль чистая и подсоса воздуха нет, у карба шланг прозрачный всё видно. Свечи белые топлива нехватает.не понимаю по чему но нехватает.буду пробывпть жиклёр разворачивать.конечно я согласен очень похоже на то что топливо заканчивается в попловковой камере ведь мотор глохнет не сразу после увеличения газа какоето врмя он едет.

Max Sparrow

старшина 1ст.

yaua1974

капитан 1-го ранга

Я чот не пойму для чего я все пишу. При чем здесь груша? да ты ей хотьо обкачайся,но если у тебя засорен штуцер подкачка грушей ничего не даст.И не трожь! жиклер,а то потом его будешь искать. Почему? да потому,что у тябя мотор же какое то время работает нормально на максе?Так при чем же здесь жиклер.У тебя проблема с наполняемостью поплавковой на МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах.

Sokoloff

ст. лейтенант

У меня было что-то подобное, поставил в топл.магистраль фильтр от ваза..через некоторое время на полном отказался ехать, на среднем и малом пожалуйста. выкинул фильтр и всё пришло в норму..(хотя на другом фильтре отходил два сезона и ничего..) ищите козявку которая не дает топливу нормально поступать в карб. возможно скутерный бензонасос и есть проблема. я чет не слыхал про скутера на 350 кубиков.

Обкатка двухтактного подвесного лодочного мотора (время обкатки 10 часов)

Более подробно смотрите в руководстве по эксплуатации на свой мотор, но примерный план будет таков: Первые 10 минут: установить нейтраль, открыть подсос, завести и прогреть двигатель на холостом ходу или в режиме минимального газа.

Последующие 50 минут: периодически меняйте число оборотов двигателя (в среднем около 3000 об/мин).

2й час обкатки: дать мотору поработать при полном газе не более 5 минут, затем уменьшить обороты до ¾ (~4000 об/мин). Периодически менять обороты по следующей схеме: 1 минута на полном газу, затем ¾ газа поработать еще 10 минут, для того чтобы двигатель остыл.

3й – 10й час обкатки: дать мотору поработать на полном газу не более 5 минут, затем сбросить газ и дать двигателю остыть.

После обкатки можно заливать обычную смесь горючего и эксплуатировать мотор в нормальном режиме.

Опытным путем установлено, что приемлемые значения моторесурса и надежности дает режим работы мотора на номинальной мощности, которая составляет 75-80% максимальной.

Косвенным признаком самых щадящих режимов работы является минимальный удельный расход топлива, который соответствует частоте вращения и мощности, составляющим 40–60% максимальных (3000-4000 об/мин.), и увеличивается как при их росте, так и при уменьшении. Экономичность и срок службы – понятия неразрывные.

Как быстро можно переходить от одного режима работы к другому?

Часто можно наблюдать такую картину: только завел мотор на катере, и сразу - полный газ, боковым зрением наблюдая, какой производится эффект на окружающих. лохов.

Мало мальски понимающий человек сразу поймет, что за рулем катера находится дилетант, потому что: все зазоры в сопряжениях двигателя рассчитываются на рабочий нагрев деталей до равномерной температуры. Но скорость нагрева при резком увеличении газа, например, того же поршня, изготовленного из легкого алюминиевого сплава и испытывающего огромные механические и термические нагрузки, будет существенно больше скорости нагрева массивных чугунных стенок цилиндра, к тому же охлаждаемых водой.
При резком увеличении нагрузки рабочая температура в зоне сопряжения поверхностей не успевает быстро выравниваться и зазоры, могут уменьшиться настолько, что пленка масла начинает разрываться.
Сначала появляется полусухое, потом сухое трение с задирами на трущихся поверхностях. В конце концов, это может завершиться полным заклиниванием мотора.

Даже если удастся избежать "клина", двигатель может получить "тепловой удар", кольца – "залегать", резко увеличивается усталостный износ как самих колец, так и канавок поршня. Из юбки поршня начинает выкрашиваться металл.

Большой перепад температур приводит к деформациям деталей двигателя, их взаимному перекосу, а в будущем – к повышенному износу.

Нельзя резко переходить от высоких нагрузок к малым или вообще с полного хода резко сбрасывать газ и глушить мотор, т.к. циркуляция воды в системе охлаждения резко уменьшается или прекращается вообще.
Вода сливается из двигателя и самые теплонапряженные детали – поршни, блок цилиндров, головка блока – остаются без охлажденя. Неравномерное остывание может приводить к заклиниванию поршней и короблению деталей двигателя.

При резких остановках можно видеть, как из контрольного отверстия системы охлаждения валит пар – это вскипают остатки воды в рубашке охлаждения.

Поэтому, прежде чем остановить лодочный мотор – дайте ему поработать на малых оборотах 1-2 минуты.

При выходе на глиссирование – пройдите немного на оборотах 1800-2200 об/мин, а затем выходите на глиссирование, не давая полных оборотов. Через 1-2 минуты можно развить полные оброты.

Ни какой резкой работы ручкой газа. Старайтесь увеличивать или уменьшать нагрузки плавно и постепенно.

Для двухтактных моторов в последнее время появилось много масел сторонних производителей: ни кто не может запретить ставить эксперименты на своем моторе, тем более, что об этих маслах всегда так красиво написано . но опыт не пропьешь:

Quicksilver и Johnson - OK! Свечи слегка рыжеваты, как у автомобиля!
Chevron - свечи постепенно покрылись черным липким налетом
Stateoil - липкие и грязные гораздо быстрее.
Лукойл - лучше не пробовать. Только на зуб, если уж очень хочется. Только в мопеды и газонокосилки отечественного производства! Свечи в липком дерьме свисающем лохмотьями уже через пару часов! Эксперимент остановлен. (А что там в камере. той, что сгорания естественно.)

В подтверждение сказанному - спустя 18 лет народ начал снимать видео, о том, как плохое масло убивает ДВС.

На эллинге сосед имеет лодочный мотор Suzuki-40, и с 1997г., и ходит на ней крайне регулярно (мои наблюдения).

В 2005г. он вдруг "затроил" несколько некорректное сравнение, для 2х. тактного мотора, т.е. - не работает один цилиндр. Наблюдаю их действия по оживлению и прогазовкам в течение нескольких часов.

Спрашиваю:
- какое масло залили?
- Лукойл. (. )
- выкручивай свечи, чисти, заливай новый бензин и в него нормальное масло.

9 лет человек использовал TC-W3 масло, которое рекомендует Suzuki, и не знал проблем со свечами! Попробовал сэкономить - через 30 минут вернулся из залива на 1 цилиндре.

Стаья создавалась в 2006 году, а теперь то же самое можно просмотреть на видео с ютуба:

И самое важное – соблюдайте технический регламент, всегда и вовремя меняйте свечи, фильтры, масло. Делайте по нормативам консервацию на зиму и ваш подвесной двигатель будет запускаться сразу и работать ровно и служить долго.

Очистка топлива для инжекторного подвесного двигателя

Владельцам инжекторных подвесных моторов следует внимательно относиться к чистоте заливаемого топлива.

Основной способ передачи топлива в бак водкомоторного флота - канистра. Сетка на воронке позволяет отсеять мух и комаров - это первый рубеж борьбы за чистоту топлива.

Первые признаки гразных инжекторов - потеря мощности на максимальных оборотах. Мотор как бы начинает "чахнуть". Спецсредства для прочистки инжекторов результата и облегчения не приносили. Только снятие и процедуры в специализированном сервисе решали проблему.

После нескольких очисток форсунок ультразвуком и прочими способами был выбран вариант, который работает в течение последних лет: 5 фильтров в топливной системе.

Начиная от фильтров с отстойником, с крупной сеткой, которые стоят до и после груши, и заканчивая простыми фильтрами тонкой очистки после топливного насоса. В каждом фильтре в конце сезона есть осадок в виде муки, который не дошел до инжектора и не засорил его.

Читайте также: