Ремонт подвески субару своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Ремонт подвески Legacy 92'

Съездил на днях на диагностику подвески. Подняли машину, осмотрели и сказали надо делать:

Передние ступичные подшипники 2шт
Задние сайлент блоки передних рычагов 2шт
Рулевая рейка (замена)
Сальник коренной
Стойки передние и Задние 2 раза по 2шт )
Насос ГУР

Может кто что делал из этого? Сколько взяли. А может кто подвеской занимается, если да то сколько возмете.

Смотрел стойки на EXIST. Там нет ни оригинальных ни аналогов. Подскажите нубу что будет лучше. ) Нет, ну я конечно понимаю, что у каждого свое представление о том что лучше. Учитывайте что машине уже 18 лет. ) И финансов не очень много. ) И по остальным запчастям тоже )

Есть ли возможность делать все по очереди. Не сразу. Если да, то что лучше вперед.

Тут ведь еще вот что. Через пару дней после диагностики появился странный звук (такое шарканье) при полном обороте руля. Звук идет из-под капота. В салоне слышно. Раньше не было. Звук ушел и уже месяц как не появляется.

Если есть гараж то можно все сделать самому, но по порядку
1- могут прикипеть сами подшипники(на 9-ке снимали болгаркой), ну и проблемы с шаровыми могут возникнуть, они тоже невсегда хотят сниматься, если шаровые менять не будешь, то пыльник желательно.
2-думаю ничего сложного, берешь и меняешь
3-попробуй сначала заменить жидкость, непоможет, значит под замену, с разборки
4-гемор, но все делаеться, заодно состояние ГРМ посмотришь
5-ну тут нужно новые брать и менять, ничего сложного, только нужны затяжки для пружин
6- заменить сначала жидкость

Приоретет работ, сначало нужно разобраться с рейкой, потом стойки и все остальное.
Проблема могут ожидать при любом откручивание болтика))), машина старая, буть готов высверливать и встовлять шпильки(, многии работы уже описаны на этом сайте, очень много разжовоно на дроме в Субару теме, ненайдешь чтото, спрашивай, чем смогу помогу.

передние подшипники можно поменять вместе ступицами - контрактными, может даже дешевле обойтись, подходят от многих субар я от Форика ставил

задние сайленты идут в алюминиевой обойме - оригинал стоит 2500, неоригинал - полиуретан 800р шт и рублей 300 запресовка т.к. он без обоймы

рулевую рейку можешь сам поменяь там ничего сложного нет

чтоб поменять коренной сальник надо либо снять двигатель, либо коробку передач, мне кажется на Субару легче двиг снять, я так делал когда диск сцепления менял.

стойки - из новых самые дешевые будут Каяба примерно в 11 тр за 4 шт, если денег нет то можно купить контрактные примерно по 1,5тр за штуку , либо "прокачать" по 500 - 1000 руб за штуку.

После недавнего происшествия,описанного тут: viewtopic.php?f=5&t=6079 , тема стала невыносимо актуальна. Не терпит отложений.

Заранее простите за возможно глупые и перетертые темы, просто срочно необходимо встать на колеса. К сожалению нет возможности капать горы страниц постов десятков тем. Очень нуждаюсь в вашем опыте и помощи, ребята. Буду благодарен за любую информацию/совет. Делать буду в гараже своими руками, денег на сервис не хватит.

передние подшипники можно поменять вместе ступицами - контрактными, может даже дешевле обойтись, подходят от многих субар я от Форика ставил

Подойдут на Legacy 1,8 4WD 92'? Подскажи где брал. Я с этим еще ни разу не сталкивался, а на колеса нужно вставать, ну просто очень срочно.

Меня еще очень волнует вопрос просвета. Мне очень важно чтобы машина сохранила просвет. Некоторые ниже становятся при переходе на Кояб. Весит она у меня 1850 кг сама по себе. Слышал что если не менять пружин, просвет не должен измениться.

Вот еще пострадало:

Заранее простите за то, что не знаю как правильно называются детали.
как видно на фотках пострадало "ухо", к которому крепится "вроде тягой называется". Левая на вид нормальна, а вот с правой беда. Жестянщик просит 1500р за то что вытянет ее.

Так же видно что порвался пыльник внутренней гранаты возле "уха", к которому крепится левая "вроде тягой называется".

Еще погнул бак для бенза. Он теперь литра на 1,5-2 меньше.

Я звонил по телефонам которые нашел на форуме. Цены от 3000 до 5000 за стойку. Некоторые спрашивают после чего умерли. Узнав что с трассы слетел, говорят что смысла нет. "Берите лучше новые. В любом случае работать будут дольше"

Там их очень много. И по цене разброс огромен. Комплект значит 2шт? Что же там за 2 шт за 560р? Если такой взять, то далеко-ли я на нем уеду?

YoshkinCat Ну, блин, жестко Принимай поздравления с вторым днем рождения. Вчера возвращался с Ужура вечером. Неоднократно приходилось терпеть встречников. Что ж, дороги у нас такие :(. Главное не теряй уверенности в себе! За одного битого 2х небитых дают. В следующий раз в экстримальной ситуации обязательно удержишь машину.

По ремонту.
Балку однозначно под замену. Не торопись, ищи по разборкам. По цене и состоянию будут попадаться очень разные варианты.
Шрусы.. Я бы заменил. Посмотри в моей теме про ДТП с Крузером. Был только удар в колесо. Ни хруста, ни шума, ничего.. Через недельку внешняя граната просто развалилась на ходу. До этого пыльник был абсолютно целый! Хорошо, что я ехал 30 км/ч,на обочине был большой сугроб, но не очень мягкий сугроб . А если бы развалилась где-нибудь на семафорке? На твоем месте я бы задумался об их замене. По крайней мере снять привода, гранаты, проверить, заменить смазку, поставить новые пыльники - обязательно.
Фара разбирается и лечится легко.
Если нужен слесарь по подвеске, могу поделиться телефончиком. Чел ответственный, мне аут к нему не стремно загнать.
На счет бензобака не переживай. Емкости тебе хватит. Главное обработать место удара антикором сейчас, чтобы коррозия не проела дыру в баке и все. Внутри все равно покрытие не восстановишь.

Сегодня речь пойдет о такой существенной составляющей ходовой Субару, как подвеска. Любой владелец машины этой марки уверенно скажет, что подвеска Субару очень надежна и остается на ходу значительно дольше, чем у конкурентов, даже при эксплуатации в условиях бездорожья и сурового климата. Но все подвергается старению и износу, который, порой, даже не заметен, поэтому тема остается актуальной.

Прежде всего, важно понимать: в основном, компоненты подвески – это одноразовые детали, которые не подлежат ремонту в привычном смысле слова. Как правило, под ремонтом подразумевается своевременная замена вышедших из строя деталей.

Когда пора ремонтировать

На вопрос о периодичности обслуживания не даст точного ответа даже самый опытный мастер. Сроки зависят от разных факторов, в частности, от качества дорожного покрытия и интенсивности эксплуатации транспортного средства. Профессионалы рекомендуют обновлять отдельные детали подвески постепенно, по мере износа. Это предотвратит серьезные проблемы с ходовой частью и сопряженными узлами и позволит оптимизировать расходы.

Как же в таком случае не упустить оптимальный момент для профилактики и текущего ремонта подвески? Прежде всего, нельзя игнорировать плановое техническое облуживание, в идеале – необходимо проводить периодическую диагностику между ТО. В некоторых автосервисах, в том числе, в нашем, диагностика бесплатна . И, конечно же, каждый автовладелец должен принимать меры при обнаружении первых признаков неисправности.

Признаки неисправности подвески

Серьезной причиной незамедлительно обратиться в автосервис является любой из перечисленных ниже признаков:

Чтобы картина стала более ясной, рассмотрим компоненты подвески, которые чаще всего приводят к поломке ходовой части автомобиля и, как следствие, к неприятным для автомобилиста последствиям. Заметим, что, несмотря на то, что имеются определенные нюансы при ремонте подвески Импреза, Форестер, Аутбэк и других моделей Субару, принципиальных различий нет.

Особенности подвески Субару

В Субару, которые в настоящее время присутствуют на автомобильном рынке, используются независимые подвески. Передняя известна как подвеска McPherson (по имени инженера компании Ford Эрла МакФерсона, который разработал и внедрил ее в серийное производство). Она устанавливается независимо на каждое колесо, при этом используется только один рычаг и амортизирующая стойка, как правило, в комплекте с пружиной. Задняя подвеска может быть двухрычажной, имеющей аналогичный передней подвеске принцип действия, или многорычажной. Отличительной особенностью Subaru является то, что обе подвески крепятся к подрамнику.

Такая конструкция влияет и на принцип ремонтных работ – приятным бонусом является то, что детали можно заменять не только агрегатом в целом (балку или рычаг в сборе), а по отдельности, например, задние сайлентблоки передних рычагов и передние сайлентблоки передних рычагов и большинство из сайлентблоков задней подвески. Рассмотрим детали, подвергающиеся наибольшему износу и, следовательно, требующие постоянного контроля и обновления.

Замена сайлентблоков подвески Субару

Итак, что такое сайлентблоки, и для чего они нужны. Это резинометаллические шарниры, которые гасят колебания, возникающие во время движения между деталями и узлами передней и задней подвески (используются также в коробке передач, двигателе и т.д.). Сайлентблоки призваны выдерживать огромные нагрузки, поэтому не рекомендуется откладывать их замену. Если упустить нужный момент, может произойти повреждение посадочных мест крепления шарниров, а вслед за этим более серьезная поломка. Иногда из-за несвоевременного обслуживания приходится менять целиком рычаг. Износ сайлентблоков опасен тем, что автомобиль на скорости может вести из стороны в сторону, появляется неравномерный износ покрышек, нарушается сход-развал.

Понять, что подошло время менять сайлентблоки подвески, можно, наблюдая за поведением машины: если реакция руля при повороте наступает с большой задержкой, если появилась вибрация и стуки, то желательно проверить резинометаллический шарнир. А так как при замене старых сайлентблоков на новые важно качественно выполнить их запрессовку и выпрессовку, то целесообразно обратиться в автосервис и обязательно уточнить, имеется ли там специальный инструмент.

Замена втулок стабилизатора Субару

Сайлентблоки стабилизатора иначе называют втулками. К сожалению, некоторые водители недооценивают значение втулки, ведь в случае ее неисправности автомобиль не перестанет работать, но такой подход в корне неверный. Стабилизатор служит для сохранения параллельности положения автомобиля относительно дорожного полотна, он включается при повороте и торможении, предотвращая избыточный крен и переворот автомобиля. Если же втулки стабилизатора износились (а это со временем неизбежно), то появляется люфт, и стабилизатор теряет свою способность противостоять крену автомобиля.

Замена втулок в хорошем сервисном центре не займет много времени, для этого понадобится подъемник, набор соответствующих инструментов и опытный мастер, который выполнит работы, не повредив при этом расположенных рядом топливных шлангов и других деталей.

Замена стоек стабилизатора Субару

Помимо креплений (втулок), каждый стабилизатор поперечной устойчивости Субару включает в себя 2 стойки (тяги), которые соединяют собственно стабилизатор с рычагом подвески. На концах стойки расположены шарниры, которые обеспечивают подвижное соединение с другими деталями подвески, и пыльники, служащие барьером для частиц пыли и грязи. Но постепенно пыльники начинают пропускать грязь, которая смешивается со смазкой, приводит к разрушению шарниров. Кроме того, из-за дефектов дорожного покрытия или при столкновении с препятствиями могут пострадать сами стойки – согнуться или сломаться. О возникших проблемах вы узнаете по характерному громкому звуку.

Увы, ремонтировать тут просто нечего, и понадобится замена стоек стабилизатора. Работы можно провести самостоятельно, но целесообразнее обратиться в автосервис, потому что во время диагностики и демонтажа опытный мастер может обнаружить скрытые неисправности.

Замена амортизаторов Субару

Амортизатор – этот исключительно важный агрегат, предназначенный для того, чтобы гасить колебания кузова и смягчать толчки при движении автомобиля. Его неисправность чревата не только снижением комфортности, но и повышением вероятности аварий в результате плохого сцепления с дорожным покрытием и увеличением тормозного пути.

К сожалению, амортизаторы Субару, практически, не ремонтируются. Объясняется это довольно просто: производителям современных марок автомобилей невыгодно, чтобы отдельные детали можно было восстанавливать, потому их изначально производят неразборными или трудно разборными, заваривают или завальцовывают. Вдобавок, в последнее время ремкомплекты для них найти, практически, невозможно.

Чтобы продлить срок службы амортизатора, важно принимать превентивные меры, в частности, своевременно заменять резинотехнические элементы подвески (сайлентблоки, втулки, уплотнительные кольца, пыльники), которые в процессе эксплуатации теряют эластичность и рвутся, а также тягу стабилизатора, поперечные, продольные тяги и балки и т.д.

Замена ступичного подшипника Субару

Сложно недооценивать роль ступицы в конструкции транспортного средства, так как этот элемент подвески отвечает за крепление колес и их вращательные движения, а кроме того, имеет тесное взаимодействие с тормозной системой. Наиболее уязвимой составляющей здесь является ступичный подшипник, обеспечивающий ровное и плавное вращение колеса вокруг оси. Опытные автолюбители знают, что эта деталь не подлежит ремонту, а в случае поломки требует замены. В сложных случаях, например, когда подшипник извлечь не удается, придется произвести и замену ступицы.

О том, что подшипник ступицы Субару вышел из строя, можно понять по появившемуся люфту колеса и перегреву ступицы, но самым очевидным признаком является низкочастотный гул в ступичном подшипнике. Поначалу вы можете даже не обратить внимания на легкое гудение, но постепенно шум может усилиться настолько, что начнет доставлять дискомфорт и вам, и вашим пассажирам. Если не предпринять мер вовремя, то помимо громкого треска и скрежета, возникнет сильная вибрация. А это значит, что разрушение подшипника достигло критического уровня. В результате может заклинить ступицу колеса, следствием чего станет повреждение шаровой опоры и деформация полуоси. Худший исход – подшипник полностью раскалывается, колесо клинит, машина теряет управляемость.

Для качественной диагностики ступичного подшипника Субару понадобится подъемник, а для его замены – опытный мастер и соответствующий инструмент – выпрессовки, так как использование подручных средств типа молотка опасно деформацией посадочных мест.

Заключение

Нельзя забывать, что состояние подвески напрямую влияет на эффективность работы всех устройств автомобиля, в том числе, систем безопасности. Вот почему для ее ремонта рекомендуются запчасти высокого качества – оригинальные детали или детали от сертифицированных производителей. В нашем автосервисе подберут необходимые комплектующие для ремонта, а о вашем автомобиле позаботятся мастера самой высокой квалификации.

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Предварительно брызгаем на все резьбовые соединения WD-40, которые планируется откручивать.

Давим на тормоз и одновременно головкой на 32 откручиваем гайку привода, при помощи хорошего рычага

Если в процессе будем менять колодки, то ослабляем верхний болт на суппорте и выкручиваем нижний. Затем поднимаем суппорт вверх и вытаскиваем колодки, предварительно отжав отверткой через отверстие в суппорте поршень внутрь до конца.

При помощи головок из ямы откручиваем подрамник.

Откручиваем и убираем шаровые опоры (предварительно побрызгав WD-40)

Если шаровая не снимается, то надо надавить монтировкой на рычаг и стукнуть по нему сбоку в районе шаровой молотком

Затем выдергиваем привод из коробки (вытаскивать привод надо аккуратно, чтобы не повредить резиновый сальник на КПП)

Откручиваем гайку рулевой тяги и брызгаем ВД-40 на контрогайку тяги. Ослабляем контрогайку гайку тяги

Смотрим на задний гелевый сайлент-блок. Он должен быть без видимых подтеков геля изнутри.

Передний сайлент-блок. Должен быть без каких либо повреджений

Так же не должно быть люфтов. В данном случае все в порядке и сайленты менять не будем.

Чтобы заменить пыльники, либо смазку в ШРУСах, необходимо сначала снять пыльник внутреннего ШРУСа. Дальше все очень просто. Снять отверткой стопорное кольцо внутри ШРУСа и вытащить содержимое. Разобраться нетрудно.

Пыльники и смазка заменены. Устанавливаем привода на место.

Аккуратно, чтобы не повредить сальник в КПП, вставляем привод по шлицам до упора.

Затем вставляем привод в ступицу, гайку пока не закручиваем

Вставляем аккуратно в ступицу, предварительно слегка смазав посадочное место на ступице графитовой смазкой

Затем надеваем на шаровую рычаг и закручиваем гайку и болт на рычаге и ступице соответственно. Рычаг надо одевать аккуратно, чтобы не "забить" резьбу на шаровой. Посадочное место шаровой в рычаге НИЧЕМ НЕ СМАЗЫВАТЬ! Не забудьте вставить шплинт.

Откручиваем старую рулевую тягу, сосчитав количество оборотов (у меня было на левой 22 на правой 29)

Вкручиваем новую тягу на такое же количество оборотов.

Вставляем в ступицу, закручиваем гайку и затягиваем контрогайку на тяге.

Закручиваем на место линки. Все это должно выглядеть вот так

Давим на тормоз и закручиваем гайку на приводе. Затем зачеканиваем ее.

Работу выполнил и предоставил фотоотчет член Красноярского Субару клуба Воскресенский Виталий.

Ну вот, собственно говоря, спустя не особо большое время с покупки авто, вложился в ходовую часть.

А именно:

Передняя подвеска
— 4 с/б передних нижних рычагов + потребовался контрактный рычаг
— втулки СПУ
— нижние шаровые передней подвески

Задняя подвеска
— с/б верхнего правого поперечного рычага задней подвески
— с/б поперечных рычагов схождения с двух сторон
— задние стойки + пыльники
— задние опоры заднего редуктора в подрамнике
— передняя растяжка (опора) заднего редуктора. Контракт.

По возможности старался покупать запчасти в оригинале. Но вот, с/б на передние нижние рычаги решил попробовать не плохой дубль MASUMA, экономия в размере двух с лишним тысяч рублей против оригинала. Реальных отзывов и отчетов по эксплуатации сайлентблоков MASUMA особо не нашел. Интересно самому понаблюдать.

Забегая немного вперед, после проделанного ремонта посетил Сход/Развал. Где все углы выставились, но Кастор был слегка завален на переднем правом колесе, проще говоря, колесо ушло немного назад относительно арки колеса. Что я собственно и заметил после покупки авто, машину слегка тянет вправо. Думал регулировка углов схождения колес решит эту проблему, но увы нет. По итогу, было принято решение менять правый рычаг подвески. Где-то он погнутый оказался! Поехал за контрактом и начал перепресовывать новые с/б в свой "новый" рычаг и снова на развал, в надежде что проблема решена. И к счастью, так оно и оказалось, колесо в арке сидит ровно, как и должно. И самое главное, теперь не приходится держать руку в напряжении на руле, постоянно держа машину на дороге!

Тут еще вылезла незапланированная затрата — нижние шаровые, слева слегка порванный пыльник оказался, давило смазку. Замена парой! Плюс они уже слабоватые на качение были.

Далее полез менять опоры редуктора, те что в подрамнике запрессованы. Они прям устали…

Благо под рукой была приспособа, для перепрессовки сайлентблоков "на месте". И полное снятие подрамника не потребовалось, а лишь его припускание.

Так же в процессе ремонта была приговорена к замене и передняя растяжка (опора) редуктора. Чтоб уж наверняка!

На замену пошел контракт в очень хорошем состоянии. Так как новая стоит под 7т. рублей, а дубль с/б ставить, что-то типа FEBESTа ценой в районе 900 рублей. крайне не хотелось. Поэтому приобрел контракт за 1000р.

Ну и так как редуктор задний снят, нельзя взять и не поменять в нем масло сразу. И как оказалось не зря туда заглянул, масло в удручающем состоянии оказалось. Залил MOTUL 75W-90

Остальные с/б по задней подвески поменялись без напряга и болгарки. Что не может радовать :)

Стойки тоже в штатном режиме были заменены на новую KYB с гарантий в 2 года!

Читайте также: