Как установить зажигание на иж 2717

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Распределитель зажигания 47.3706: 1 - муфта привода; 2 - уплотнитепьное кольцо; 3 - валик распределителя с пластиной; 4 - пружинная заглушка масленки; 5 - масленка; 6 - конденсатор; 7 - кулачок; 8 - клемма низкого напряжения; 9 - крышка распределителя; 10 - токоразносная пластина ротора; 11 - пружина контактного уголька; 12 - контактный уголек; 13 - ротор; 14 - сальник кулачка; 15 - пружина крепления крышки распределителя; 16 - подвижная пластина с подшипником; 17 - грузик центробежного регулятора опережения зажигания; 18 - корпус распределителя; 19 - подшипник валика распределителя; 20 - фильц кулачка; 21 - неподвижная пластина прерывателя; 22 - тяга вакуумного регулятора опережения зажигания; 23 - вакуумный регулятор; 24 - подвижная пластина прерывателя; 25 - винт крепления контактов; 26 - прерыватель в сборе; 27 - пружины грузиков центробежного регулятора опережения зажигания; 28 - штифт крепления муфты привода распределителя; 29 - пружинное кольцо; 30 - прокладка привода распределителя; 31 - привод распределителя в сборе.

В двигателе УМПО-331 применяется батарейная система зажигания с номинальным напряжением в первичной цепи 12 В. Система состоит из катушки, распределителя с механическим прерывателем, проводов высокого и низкого напряжения и свечей зажигания. Система зажигания обеспечивает воспламенение рабочей смеси в камерах сгорания цилиндров в соответствии с очередностью работы цилиндров.

Электропитание к системе зажигания подается от выключателя зажигания.

Катушка зажигания Б-117А - по-вышаюший трансформатор, преобразует импульсный ток низкого напряжения в ток высокого напряжения. Обмотки катушки установлены в корпус из тонкой оцинкованной стали, закрытый крышкой из изоляционного материала. Для охлаждения обмоток в корпус катушки залито трансформаторное масло. В крышке выполнены два низковольтных вывода и гнездо для провода высокого напряжения.

Распределитель зажигания модели 47.3706 предназначен для прерывания тока в цепи низкого напряжения и распределения импульсов тока высокого напряжения по свечам зажигания, В этом узле также конструктивно объединены автоматы регулирования момента зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель.

Корпус распределителя отлит из алюминиевого сплава. Внутри корпуса вращается валик, состоящий из двух частей. На верхней части валика выполнен четырехгранный кулачок и установлен ротор (бегунок). Нижняя часть валика, приводимая во вращение от коленчатого вала двигателя, соединяется с верхней через центробежный регулятор опережения зажигания. При вращении нижнего валика распределителя грузики регулятора под действием центробежных сил расходятся, и кулачок поворачивается на определенный угол, размыкая контакты прерывателя с некоторым опережением, которое тем больше, чем быстрее вращается валик распределителя.

Прерыватель состоит из стойки с неподвижным контактом, рычажка с подвижным контактом и текстолитовым (или пластиковым) упором, который под действием пластинчатой пружины прижимается к четырехгранному кулачку верхней части валика распределителя.

Пластина, на которой смонтирован прерыватель, установлена на шарикоподшипнике, позволяющем ей поворачиваться относительно кулачка. Пластина соединена тягой с диафрагмой вакуумного регулятора. Под действием разрежения, передаваемого через трубку из штуцера карбюратора на диафрагму вакуумного регулятора, тяга поворачивает механизм прерывателя вместе с подвижной пластиной относительно кулачка, обеспечивая тем самым оптимальный момент зажигания при работе двигателя в различных режимах.

Для исключения сильного подгорания контактов прерывателя параллельно им подсоединен конденсатор. Он установлен снаружи на корпусе распределителя.

Сверху корпус распределителя закрыт пластиковой крышкой с гнездами для проводов высокого напряжения. С внутренней стороны крышки распределителя расположены выводы контактов проводов высокого напряжения, а в вывод центрального провода вмонтирован подпружиненный уголек, который упирается в токоразносную пластину ротора. Ротор служит для распределения тока высокого напряжения от катушки зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя (1-3-4-2). Валик распределителя вращается против часовой стрелки (при виде сверху).

Схема системы зажигания двигателя: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - монтажный блок; 4 - выключатель зажигания; 5 - свечи зажигания; 6 - распределитель зажигания; 7 - прерыватель; 8 - катушка зажигания; 9 - контактный болт стартера.

Решил я обратиться к профи по вопросу с настройкой карбюратора и выставлением правильного зажигания.

Причины обращения таковы, что очень плохо держал холостой, переливал, дымил, вонял и при спуске с горы на передаче мог застрелить кого нибудь из-за не правильно выставленного зажигания.

Приехал к знакомому, поговорили, я рассказал ему о своих невзгодах, тот меня выслушал, похлопал меня по плечу, и сказал — открывай капот, или ты поплакать ко мне приехал?! 😄

А че нет то?! Может и поплакать 😁😁😁

В первую очередь добрались до карба, и тут я услышал много сказочных слов, хорошо, что они были адресованы не мне 🙈😄

Машина то не новая, и мне она досталась не в самом лучшем виде.
И куда не глянь, нужно прикладывать руки, либо платить деньги.

В общем колхоз на колхозе, там не прикручено, там прикручено, но на проволоку 🙈 капец, аж стыдно стало…
Верхняя крышка карба деформированная, будто по ней танк проехал. Мастер глянул на все это, сказал — мдя… и развёл руками 🤷🏼‍♂️

Написал мне список запчастей и отправил меня с ним в магазин.

Пока я бегал, он у себя в загашниках нашёл целую крышку карба, все там наладил, и ждал меня. Собрав все в кучу, завели, настроили карб по показаниям со стенда, выставили зажигание, проверили и на СО и отладили.

И всё! Машинка тут же стала другой, и холостой появился, и движок стал работать помягче, короче кайф 😎

Я конечно люблю делать все сам, но есть моменты, когда лучше обратиться за помощью к профессионалу + получил удовольствие от общения, и какой никакой опыт с карбюраторами, ведь в наше время карб это редкость.

А ещё мне пришли вот такие ништячки на машинку, о которых я напишу в следующих записях бж.

Запчасти

ИЖ 2717 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 85 л. с., задний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 19

Превьюшки огонь, с душой! 👋🏼🤟

Беда с этими поношенными лайбами… куда не сунься, везде косяк 🤨 учитывая то, что с завода машина вышла сплошным косяком, и нам с этим жить 🤷🏼‍♂️

От негодяй втюхал свою крышку все таки мудофил.
Да и регулировать по газоанализатору такое себе.Поди и зажигание по стробоскопу выставил?

И зажигание по стробоскопу выставил, и отстроили карб по газоанализатору, но все же немного потом опередили зажигание, когда поехали затестить, чтобы верха немного открылись.

А то что крышку подогнал, спасибо ему, так как у меня запчастей нет, а где их брать как не у карбюраторщиков. Сейчас все отлично робит. Намного лучше стало чем было. Так что я только доволен визитом.

Моя крышка всмысле вообще хлам была, там не шпилек небыло, ремонтные тоже уже не вариант было ставить, на заслонка во второй камере болталась сама пластина, деформированная планка, живого места не было.

Ну, во-первых, мог кто-то до фанатизма притягивать. Хотя, я сомневаюсь, что та можно завить такое усилие, что бы настолько искривить корпус.

А, во-вторых, не стоит и не нужно забывать, что на конвейеры других производителей(Иж, АЗЛК) шли запчасти не первого сорта, как на АВТОВаз. Так что всё по канонам капитализма. Ничего удивительного совершенно не вижу, если честно.

Ну я думаю, тут годы взяли своё, и бывшие хозяева, которые успели запустить свои ручки куда только можно было.

Когда скинули кастрюлю, сразу же выявили несколько косяков, таких как, недостаток шпилек, из 4 шт, было всего 2 по диагонали, не хватало прижимной пластины, по площади резинки уплотнительной, также отсутствовали втулочки, которые выставляют должный зазор не плюща резинку… это что касается только верхней части корпуса карба.

К сожалению карбюратор, это первая железка, с которой знакомится начинающий водитель — каждый рано или поздно в него заглянет, что нибудь открутит и что нибудь потеряет 🤷🏼‍♂️😁 а после, чтоже делать, как же быть, прикрутит на проволоку, со словами, и так сойдет 😄

А мне досталась тоже без втулочки, а одно из отверстий со сорванной резьбой=(

Я из трех карбов собрал себе один в итоге, удалил ЭПХХ, поставил обычный с регулировкой болтиком от 2101.

Вернул заводские жиклеры, так как кто-то ставил какие-то неродные. Всё почистил, собрал и настроил так, что бы было комфортно и ездить и цвет свечей и выхлоп. Благо я этих карбюраторов перенастраивал с самого детства на мопедах. Ох, и измучался же весь, особенно когда половины деталей нет, а так что есть не работает либо работает но не так, а кататься хочется=))))

Система зажигания состоит из катушки зажигания Б117-А, распределителя 47.3706, свечей зажигания А20-Д1 (для двигателей, работающих на бензине АИ-91), проводов высокого напряжения со свечными наконечниками, выключателя (замка) зажигания.

Надежность и экономичность работы двигателя в значительной степени зависят от состояния приборов системы зажигания. При проверке и регулировке системы зажигания обратите особое внимание на состояние контактных соединений в цепях низкого и высокого напряжения, а также на состояние и чистоту поверхности пластмассовых деталей крышек распределителя зажигания, катушки зажигания, свечных наконечников и высоковольтных проводов. Загрязнение этих поверхностей приводит к утечке тока высокого напряжения, пробою изоляции и вызывает перебои в работе двигателя.

Для снижения уровня радиопомех, создаваемых системой зажигания при работе, на двигателе установлены высоковольтные помехоподавляющие провода ПВПА или ПВППВ с распределенным по длине сопротивлением.

Рис. 7.20. Схема соединений системы зажигания двигателя модели 331: 1 – замок зажигания; 2 – монтажный блок; 3 – катушка зажигания; 4 – блок управления ЭПХХ; 5 – электромагнитный клапан; 6 – микропереключатель; 7 – стартер; 8 – аккумуляторная батарея; 9 – свечи зажигания; 10 – распределитель зажигания; 11 – реле стартера

На двигатель мод. 331 устанавливают распределитель зажигания 47.3706, изготовленный на базе распределителя зажигания 147 А, отличающийся от него характеристиками центробежного и вакуумного регуляторов.

Рис. 7.21. Распределитель зажигания: 1 – муфта привода; 2 – пластина кулачка; 3 – пружина масленки; 4 – масленка; 5 – конденсатор; 6 – корпус распределителя; 7 – клемма низкого напряжения; 8 – кулачок; 9 – крышка распределителя; 10 – бегунок; 11 – контактная пластина бегунка; 12 – пружина контактного уголька; 13 – контактный уголек; 14 – сальник кулачка; 15 – пружина крепления крышки распределителя; 16 – пружина центробежного регулятора; 17 – грузик центробежного регулятора; 18 – подшипник; 19 – валик распределителя с пластиной; 20 – фильц кулачка; 21 – неподвижная пластина прерывателя; 22 – тяга вакуумного регулятора; 23 – вакуумный регулятор; 24 – неподвижный контакт; 25 – подвижная пластина; 26 – винт крепления контактной стойки; 27 – контактная стойка; 28 – рычажок прерывателя; 29 – изолятор

Корпус распределителя отлит из алюминиевого сплава. Внутри корпуса 6 (рис. 7.21) расположен валик 19, который вращается в двух подшипниках скольжения 18, запрессованных в хвостовик корпуса. Подшипники смазывают через капельную масленку 4. На пластине валика 19 расположен механизм центробежного регулятора, при раздвигании грузиков 17 которого под действием центробежных сил поворачивается на некоторый угол четырехгранный кулачок 8, чем обеспечивается более раннее или более позднее размыкание контактов прерывателя, и, следовательно, соответственно изменяется момент проскакивания искры между электродами свечей зажигания.

Прерыватель тока низкого напряжения закреплен на подвижной пластине 24, соединенной тягой 22 с диафрагмой вакуумного регулятора 23, и состоит из стойки с неподвижным контактом 25 и рычажка 28 с контактом и текстолитовой подушкой, прижимаемой пружиной к четырехгранному кулачку.

Поверхность кулачка смазывается пропитанным маслом фильцем 20. Между подвижной и неподвижной пластинами прерывателя установлен шарикоподшипник. Параллельно контактам прерывателя включен конденсатор 5, укрепленный на корпусе распределителя двумя винтами.

Вращающийся вместе с валиком бегунок 10, расположенный под пластмассовой крышкой 9, распределяет по свечам зажигания ток высокого напряжения.

В центральный электрод крышки распределителя вмонтирован комбинированный (с сопротивлением) контактный уголек 13.

Масса грузиков и усилие натяжения пружин центробежного регулятора подобраны таким образом, чтобы обеспечить изменение момента зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Вакуумный регулятор 23 опережения зажигания изменяет момент зажигания в зависимости от нагрузки двигателя (по разрежению во впускной трубе).

искрообразование на стандартных трехэлектродных игольчатых разрядниках с искровым промежутком 7 мм, мин -1 , не менее. 3000

Перед установкой распределителя зажигания на стенд проверьте состояние контактов прерывателя, отсутствие заедания на оси рычажка с подвижным контактом и усилие прижатия контактов, которое должно быть 5–6,3 Н (0,50–0,63 кгс). Если рычажок заедает на оси или ослабла его пружина, замените контактную группу.

Проверьте износ подушечки рычажка прерывателя; в случае износа установите требуемый зазор между контактами прерывателя.

Если контакты прерывателя загрязнены, пригорели или подверглись эрозии, то зачистите их бархатным надфилем.

После зачистки протрите контакты прерывателя замшей, смоченной в бензине. Затем оттяните рычажок, чтобы испарился бензин, и протрите контакты еще раз сухой замшей. Вместо замши можно применять любой материал, не оставляющий волокон.

Контакты должны соприкасаться всей поверхностью. Если это не так, то, подгибая кронштейн стойки, отрегулируйте положение неподвижного контакта. Нельзя подгибать рычажок с подвижным контактом.

Слегка приподняв крышку распределителя, проверьте, находится ли наружный контакт ротора против электрода крышки в момент размыкания контактов прерывателя.

Для проверки распределителя установите его на стенд для проверки электрических приборов и соедините распределитель с катушкой зажигания, аккумуляторной батареей и электродвигателем, частоту вращения которого можно регулировать. Четыре клеммы крышки соедините с искровыми разрядниками стенда, зазор между электродами которых можно изменять.

Установите зазор 5 мм между электродами разрядников, включите электродвигатель стенда и вращайте валик распределителя несколько минут по часовой стрелке с частотой 2000 мин -1 . Затем увеличьте зазор между элек-тродами до 10 мм и проследите, нет ли внутренних разрядов в распределителе. Внутренние разряды выявляются по звуку или по ослаблению и перебоям искрения на разряднике испытательного стенда.

Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения валика распределителя до момента вступления в работу центробежного регулятора опережения зажигания.

По освещенным участкам шкалы замерьте угол замкнутого состояния контактов, который должен быть 50°±2°30’.

После проверки угла замыкания контактов проверьте углы между моментами размыкания контактов в первом и остальных цилиндрах, которые должны быть 90°±1° и 180°±1°.

Для проверки и регулировки характеристики центробежного регулятора распределителя установите распределитель на стенд. Включите электродвигатель стенда и вращайте валик распределителя с частотой 150–200 мин -1 . По градуированному диску стенда отсчитайте значение в градусах в момент одного из четырех искрений между электродами разрядника.

Фиксируя значения при каждом повышении частоты вращения на 200–300 мин -1 , определите число градусов опережения зажигания относительно первоначального значения в зависимости от частоты вращения вала распределителя. Полученную характеристику сопоставьте с характеристикой на рис. 7.22.

Рис. 7.22. Характеристика центробежного регулятора: А – угол опережения зажигания, град; n – частота вращения валика распределителя зажигания, мин–1

При необходимости отрегулируйте центробежный регулятор, подгибая в нужную сторону стойки крепления его пружин. Стойку крепления тонкой пружины подгибайте для регулировки регулятора на малой частоте вращения. При частоте вращения более 1000 мин -1 подгибайте стойку крепления толстой пружины.

Для проверки и регулировки характеристики вакуумного регулятора распределителя вращайте валик распределителя, установленного на стенд, с частотой 1000 мин -1 . По градуированному диску стенда отсчитайте значения в градусах в момент одного из четырех искрений между электродами разрядника.

Рис. 7.23. Характеристика вакуумного регулятора: А – угол опережения зажигания, град; Р – разрежение, мм рт. ст. (кПа)

Плавно увеличивая разрежение, через каждые 2,7 кПа (20 мм рт. ст.) отмечайте число градусов опережения зажигания относительно первоначального значения. Полученную характеристику сравните с характеристикой на рис. 7.23.

Характеристику вакуумного регулятора можно отрегулировать перемещением его относительно корпуса распределителя в горизонтальной плоскости или рихтовкой кольцевой поверхности крышки его корпуса.

Обратите внимание на четкость возврата в исходное положение подвижной пластины прерывателя после отключения вакуумного насоса и восстановления атмосферного давления.

Емкость конденсатора, замеряемая в диапазоне частоты 50-1000 Гц, должна находиться в пределах 0,20–0,25 мкФ.

5. Снимите замковую шайбу с оси рычажка 28 прерывателя, отсоедините провод от контактной стойки, нажав на изолирующую втулку и преодолев при этом усилие пружины рычажка.

9. Для демонтажа валика 19 снимите пружинное кольцо с кулачковой муфты 1 привода, выбейте из отверстий муфты и валика штифт, снимите муфту и выньте валик.

После разборки проверьте состояние рабочей поверхности контактов прерывателя. В случае большого переноса металла с одного контакта на другой зачистите их бархатным надфилем, не применявшимся для других целей. Не используйте для зачистки контактов любые абразивные материалы. Эти требования объясняются тем, что наличие на контактах частиц других металлов или абразива неизбежно приведет к их быстрому обгоранию

При зачистке удаляйте только бугорок на контакте стойки прерывателя. Не рекомендуется выводить полностью кратер (углубление) на контакте рычажка прерывателя во избежание снятия вольфрамового слоя.

После чистки контакты прерывателя промойте бензином и протрите сухой чистой тканью, не оставляющей волокон.

– запрессовывайте новые подшипники на ручном или пневматическом прессе, после чего специальной разверткой разверните их до диаметра 12,7+0,012–0,006 мм;

– перед сборкой вал распределителя, оси грузиков центробежного регулятора, поверхности грузиков и пластин центробежного регулятора смажьте смазкой Литол-24;

– при сборке распределителя обеспечьте в соединениях следующие зазоры: продольный свободный ход вала — не более 0,35 мм; зазор между грузиками и пластиной кулачка — 0,2–0,5 мм; осевой свободный ход кулачка — 0,05–0,55 мм. Указанные зазоры корректируют подбором регулировочных шайб.

После сборки распределителя закапайте 4–5 капель моторного масла в масленку распределителя, 2–3 капли — на фильц кулачка, 3–4 капли — во втулку кулачка, проверьте и отрегулируйте распределитель на стенде.

Отрегулируйте угол замкнутого состояния контактов, как описано выше. При отсутствии стенда проверьте плоским щупом и отрегулируйте зазор между контактами прерывателя (0,45±0,05) мм.

1. Проверните валик распределителя так, чтобы кулачок прерывателя полностью разомкнул контакты (текстолитовая подушка подвижного контакта должна опираться на вершину кулачка).

3. Вставьте отвертку в паз контактной стойки 27 и, перемещая стойку, увеличьте или уменьшите зазор между контактами.

Учитывайте, что регулировка зазора между контактами по существу представляет собой восстановление угла замкнутого состояния контактов по косвенному признаку, которым и является зазор. При этом предполагается, что контакты находятся в идеальном состоянии. В эксплуатации их форма обычно искажена и регулировка зазора практически никогда не приводит к восстановлению оптимального угла замкнутого состояния контактов. Поэтому рекомендуем после установки распределителя на двигатель (см. ниже) отрегулировать этот угол с помощью имеющихся в продаже автомобильных тестеров.

После регулировки зазора (угла замкнутого состояния) на двигателе неизбежно изменяется установка начального момента зажигания, которую требуется восстановить.

Рис. 2.3. Положение установочных меток на шкиве коленчатого вала в момент нахождения поршня первого цилиндра в ВМТ: 1 – установочный прилив на нижней крышке распределительных звездочек; 2 – метка, соответствующая положению первого и четвертого цилиндров в ВМТ; 3 – метка для установки начального момента зажигания

1. Установите поршень первого цилиндра двигателя в ВМТ, совместив метку 2 (см. рис. 2.3) на шкиве коленчатого вала с острием установочного штифта 1.

3. Поверните бегунок в положение, при котором его токоразносная пластина установится против низковольтной клеммы распределителя.

4. Вставьте хвостовик распределителя в корпус привода распределителя на двигателе, направив камеру вакуумного корректора назад вдоль оси двигателя, и немного поверните валик распределителя за бегунок в ту или иную сторону до совмещения шипов кулачковой муфты валика с пазом валика привода.

Шипы кулачковой муфты и ответный паз в валике привода смещены относительно оси симметрии, поэтому установить распределитель, не повернув предварительно бегунок в сторону низковольтной клеммы, не удастся.

5. Вставив хвостовик распределителя в горловину привода до упора, закрепите его, затянув клемму на горловине.

1. Подсоедините стробоскоп на автомобиле согласно приложенной к нему инструкции (стробоскопы разных типов подсоединяют по-разному).

2. Пустите двигатель и на режиме холостого хода направьте мигающий свет стробоскопа на установочные метки на шкиве коленчатого вала и штифт в нижней крышке привода газораспределительного механизма (см. рис. 2.3). Из-за стробоскопического эффекта метки на шкиве кажутся неподвижными. Если начальный момент зажигания установлен правильно, с острием установочного штифта совпадает метка 3 на шкиве.

3. Для регулировки начального момента зажигания ослабьте крепление распределителя и поворачивайте его корпус в нужную сторону до момента совпадения метки 3 со штифтом.

Будьте осторожны, устанавливая момент зажигания на работающем двигателе, так как все вращающиеся детали двигателя в мерцающем свете стробоскопа кажутся неподвижными или медленно перемещающимися.

При отсутствии стробоскопа начальный момент зажигания можно установить на неработающем двигателе с помощью контрольной лампы, например любой маломощной автомобильной, к контактам которой любым способом присоедините отрезки проводов:

2. Медленно вращайте коленчатый вал за храповик до момента начала такта сжатия в первом цилиндре, что определяют по выталкиванию бумажной пробки из свечного отверстия.

3. Продолжая вращать коленчатый вал в том же направлении, совместите метку 3 (см. рис. 2.3) на шкиве коленчатого вала с острием установочного штифта 1.

5. Снимите крышку распределителя, ослабьте гайку крепления его хвостовика в приводе и, включив зажигание (контрольная лампа загорится), поверните корпус распределителя против часовой стрелки до момента, когда контрольная лампа погаснет.

6. Слегка поджимая пальцем бегунок по часовой стрелке, поворачивайте корпус распределителя в том же направлении до момента загорания контрольной лампы (момент начала размыкания контактов). Закрепите распределитель в этом положении, установите на место его крышку и отсоедините контрольную лампу.

До 2001 г. на автомобили устанавливалась катушка Б115-В, а с 2001 г. – Б117-А, как с двигателем ВАЗ-2106.

Рис. 7.24. Катушка зажигания: 1 – вывод высокого напряжения; 2 – вторичная обмотка; 3 – первичная обмотка; 4 – магнитопровод; 5 – сердечник; 6 – изолятор; 7 – корпус; 8 – дополнительное сопротивление

Катушка Б115-В, представляющая собой высокочастотный трансформатор, маслонаполненная, неразборная и рассчитана на длительный срок службы. В нормальном режиме работы высокое напряжение на выводе 1 (рис. 7.24) достигает 17,5–28 кВ. Между лапами хомута крепления катушки в керамическом изоляторе смонтировано добавочное сопротивление 8, включенное последовательно с первичной обмоткой катушки и шунтируемое при пуске двигателя для обеспечения в этом режиме более высокого напряжения.

Не допускается работа катушки в постоянном режиме без добавочного сопротивления во избежание ее перегрева и выхода из строя.

Максимальная частота вращения валика распределителя, при которой катушка обеспечивает бесперебойное искрообразование, не менее. 2500 мин -1

1. Снимите крышку с распределителя зажигания и, проворачивая коленчатый вал двигателя, установите контакты прерывателя в замкнутое состояние.

Рис. 7.25. Свеча зажигания A20Д1: 1 – боковой электрод; 2 – центральный электрод; 3 – прокладка; 4 – корпус; 5 – изолятор

На двигатель мод. 331 устанавливают свечи А20Д1 или FE85P. Свеча зажигания состоит из керамического изолятора 5 (рис. 7.25) с внутренним центральным электродом 2, выполненным из жаростойкого сплава и уплотненным в изоляторе стеклогерметиком, и металлического корпуса 4, к которому приварен боковой электрод 1. Изолятор со всеми входящими в него элементами закреплен в корпусе завальцовкой.

Для герметичности соединения свечи с головкой блока цилиндров на корпус свечи установлена металлическая уплотнительная прокладка 3 фигурного сечения.

После снятия свечи с двигателя убедитесь в отсутствии каких-либо механических повреждений теплового конуса изолятора и электродов свечи.

Копоть и нагар на тепловом конусе изолятора очистите на пескоструйном аппарате, промойте свечу щеткой в чистом бензине и продуйте сжатым воздухом.

1. Не очищайте изолятор свечи острыми предметами или металлической щеткой. Образовавшиеся при этом царапины провоцируют ускоренное нагарообразование.

Запрещено регулировать зазор подгибанием центрального электрода, так как любой его изгиб приведет к поломке изолятора.

Проверяют исправность свечи на специальном приборе под давлением. В исправных свечах при давлении (834±49) кПа или (8,5±0,5) кгс/см 2 должно обеспечиваться бесперебойное искрообразование между электродами. При давлении (1031±49) кПа или (10,5±0,5) кгс/см 2 новая свеча должна быть герметичной — воздух не должен проходить в местах соединений центрального электрода с изолятором и изолятора с корпусом.

Двигатель оборудован контактной (классической) системой зажигания с распределителем зажигания 30.3706, оснащенным механическим прерывателем.

Рис. 7.36. Схема системы зажигания двигателя мод. 2106: 1 – выключатель зажигания; 2 – блок предохранителей и реле; 3 – блок управления ЭПХХ; 4 – генератор; 5 – электромагнитный клапан; 6 – микропереключатель; 7 – свечи зажигания; 8 – распределитель зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 – аккумуляторная батарея

Система зажигания батарейная, с номинальным напряжением в первичной цепи 12 В, состоит из катушки зажигания 9 (рис. 7.36), распределителя 8, свечей зажигания 7, выключателя (замка) зажигания 1 и проводов цепей низкого и высокого напряжения.

Для снижения уровня радиопомех, создаваемых системой зажигания при работе, на двигатель установлены высоковольтные провода с сопротивлением, распределенным по длине.

Основные части распределителя зажигания: прерыватель, центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания и распределитель.

Рис. 7.37. Распределитель зажигания 30.3706: 1 – валик распределителя зажигания; 2 – провод подвода тока к распределителю зажигания; 3 – защелка крепления крышки; 4 – корпус вакуумного регулятора; 5 – диафрагма; 6 – крышка вакуумного регулятора; 7 – тяга вакуумного регулятора; 8 – патрубок для вакуумного шланга от карбюратора; 9 – смазочный фитиль (фильц) кулачка; 10 – опорная пластина регулятора опережения зажигания; 11 – ротор распределителя зажигания; 12 – боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания; 13 – крышка распределителя зажигания; 14 – центральная клемма для провода от катушки зажигания; 15 – центральный угольный электрод с пружиной; 16 – центральный контакт ротора; 17 – резистор для подавления радиопомех; 18 – наружный контакт ротора; 19 – ведущая пластина центробежного регулятора; 20 – грузик центробежного регулятора опережения зажигания; 21 – ось рычажка; 22 – кулачок прерывателя; 23 – рычажок прерывателя; 24 – стойка с контактами прерывателя; 25 – контакты прерывателя; 26 – подвижная пластина прерывателя; 27 – конденсатор; 28 – корпус распределителя зажигания; 29 – маслоотражательная муфта валика; 30 – стопорная пластина подшипника; 31 – подшипник подвижной пластины прерывателя; 32 – корпус масленки; 33 – винты крепления стойки с контактами прерывателя; 34 – винт клеммного зажима; А – канавка для отличия распределителей зажигания 30.3706; Б – паз для перемещения стойки с контактами

Прерыватель состоит из кулачка 22 (рис. 7.37) с четырьмя выступами и стойки 24 с контактами, которые кулачок размыкает при вращении. Кулачок смазывается войлочным фильцем 9, пропитанным маслом. К стойке приклепана ось, на которой через текстолитовую втулку установлен рычажок 23 с контактом, прижатым пластинчатой пружиной к контакту стойки.

К верхнему концу втулки кулачка припаяна опорная пластина 19 центробежного регулятора опережения зажигания. К пластине приклепаны оси металлокерамических грузиков 20 и стойки их оттяжных пружин. Другим концом оттяжные пружины крепятся к стойкам, приклепанным к пластине 10 центробежного регулятора. При работе двигателя под действием центробежных сил грузики расходятся, упираются в пластину 19 и, преодолевая сопротивление пружин, поворачивают пластину 10 (а следовательно, и кулачок 22) по часовой стрелке относительно валика распределителя зажигания.

Вакуумный регулятор опережения зажигания состоит из корпуса 4 с крышкой 6, между которыми зажата гибкая диафрагма 5. С одной стороны к диафрагме прикреплена тяга 7, с другой находится пружина, отжимающая диафрагму с тягой в направлении вращения кулачка 22. Под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из впускной трубы двигателя, диафрагма изгибается и через тягу поворачивает пластину с контактами прерывателя против часовой стрелки.

Распределитель состоит из ротора 11 и электродов 12, установленных в пластмассовой крышке 13. К ротору приклепаны центральный 16 и наружный 18 контакты, между которыми в специальном углублении находится резистор 17 для подавления радиопомех. В центральный контакт ротора упирается подпружиненный угольный электрод 15, передающий импульсы высокого напряжения от катушки зажигания к ротору. При вращении ротора импульсы передаются через воздушный промежуток от наружного контакта 18 к боковым электродам в крышке и далее к свечам зажигания.

Максимальная частота вращения валика распределителя, при которой обеспечивается бесперебойное искрообразование на стандартных трехэлектродных игольчатых разрядниках с искровым промежутком

Рис. 7.38. Характеристика центробежного регулятора распределителя зажигания: А – угол опережения зажигания, град; n – частота вращения валика распределителя зажигания, мин–1

Рис. 7.39. Характеристика вакуумного регулятора распределителя зажигания: А – угол опережения зажигания, град; P – разрежение, мм рт. ст.

Полученную характеристику центробежного регулятора опережения зажигания сопоставьте с характеристикой на рис. 7.38, а вакуумного — с характеристикой на рис. 7.39.

Обратите внимание на четкость возврата в исходное положение после снятия разрежения подвижной пластины 26 (см. рис. 7.37) прерывателя.

Емкость конденсатора, замеряемая в диапазоне частоты между 50 и 1000 Гц, должна находиться в пределах 0,20–0,25 мкФ.

1. Снимите крышку 13 (см. рис. 7.37), если она не была снята при демонтаже распределителя с двигателя.

2. Отверните два винта крепления ротора 11 распределителя к опорной пластине 10 центробежного регулятора опережения зажигания и снимите ротор.

3. Промаркируйте любым способом пружины центробежного регулятора опережения зажигания и грузики 20, чтобы при сборке поставить их на прежние места.

5. Придерживая снизу корпуса распределителя гайку на винте 34 клеммного зажима, отверните гайку крепления наконечников провода конденсатора и провода 2, идущего от катушки зажигания (если он не был отсоединен при снятии распределителя с автомобиля), и снимите провода с винта 34.

7. Отверните винт 34, придерживая при этом гайку, и выньте его из отверстия корпуса распределителя, снимите изолирующую проставку и шайбы: пружинную и плоские (изолирующую и металлическую).

8. Отверните два винта 33 крепления стойки 24 контактной группы к подвижной пластине 26 прерывателя и снимите контактную группу.

9. При необходимости разберите контактную группу: снимите стопорную и плоскую изолирующую шайбы с оси 21; отожмите отверткой изолирующую шайбу пластинчатой пружины подвижного контакта и снимите подвижный контакт с оси 21.

10. Снимите стопорную шайбу крепления тяги 7 вакуумного регулятора со штифта на подвижной пластине 26 прерывателя и, поддев отверткой, снимите тягу со штифта.

11. Отверните два винта крепления корпуса вакуумного регулятора к корпусу распределителя и снимите регулятор.

12. Выпрессуйте штифт крепления маслоотражательной муфты 29 из валика 1 распределителя, снимите муфту и установленную под ней плоскую шайбу.

14. Отверните два винта крепления подвижной пластины 26 прерывателя, снимите пружинные шайбы, выньте пинцетом стопорные пластины и извлеките из корпуса распределителя подвижную пластину с подшипником.

Проверьте состояние валика распределителя. В месте контакта валика с подшипником (втулкой) не должно быть следов видимого износа. Значительный износ кулачков валика не допускается.

Проверьте состояние диафрагмы вакуумного регулятора угла опережения зажигания, утопив тягу 7 и закрыв пальцем отверстие патрубка 8 (тяга должна удерживаться диафрагмой в утопленном состоянии).

Контакты прерывателя не должны иметь загрязнений, следов пригорания и эрозии. Поврежденные контакты зачистите бархатным надфилем, не применявшимся для других целей. Не используйте для зачистки контактов любые абразивные материалы: наличие на контактах частиц других металлов или абразива неизбежно приведет к их быстрому обгоранию. После зачистки промойте контакты бензином или спиртом.

При зачистке удаляйте только бугорок на контакте стойки прерывателя. Выводить полностью кратер (углубление) на контакте рычажка прерывателя не рекомендуется во избежание снятия вольфрамового слоя.

запрессовывайте новые подшипники (втулку) на ручном или пневматическом прессе, используя оправки подходящего диаметра;

перед сборкой валика распределителя, оси грузиков центробежного регулятора, поверхности грузиков смажьте смазкой Литол-24.

После сборки распределителя закапайте 4–5 капель моторного масла в масленку распределителя, 2–3 капли — на фильц кулачка, проверьте и отрегулируйте распределитель на стенде.

Отрегулируйте угол замкнутого состояния контактов, как это было описано выше. При отсутствии стенда проверьте плоским щупом и отрегулируйте зазор между контактами прерывателя 0,35–0,45 мм.

3. Вставьте отвертку в паз контактной стойки 24 и, перемещая стойку, увеличьте или уменьшите зазор между контактами.

Учитывайте, что регулировка зазора между контактами по существу представляет собой восстановление угла замкнутого состояния контактов по косвенному признаку, которым и является зазор. При этом предполагается, что контакты находятся в идеальном состоянии. В эксплуатации они деформируются, и регулировка зазора практически никогда не приводит к восстановлению оптимального угла замкнутого состояния контактов. Поэтому рекомендуем после установки распределителя на двигатель (см. ниже) отрегулировать этот угол с помощью имеющихся в продаже автомобильных тестеров.

Наиболее просто и точно можно проверить и установить начальный момент зажигания с помощью стробоскопа:

Рис. 2.53. Установочные метки на шкиве коленчатого вала и крышке привода механизма газораспределения: 1 – метка опережения зажигания на 10°; 2 – метка опережения зажигания на 5°; 3 – метка опережения зажигания на 0°; 4 – метка ВМТ на шкиве

2. Пустите двигатель и на режиме холостого хода направьте мигающий свет стробоскопа на установочные метки на шкиве коленчатого вала и крышке привода газораспределительного механизма (см. рис. 2.53). Из-за стробоскопического эффекта метка на шкиве кажется неподвижной. Если начальный момент зажигания установлен правильно, метка 4 на шкиве совпадает с меткой 2 на крышке привода.

Метка 4 на шкиве, выполненная в литье, практически не видна на двигателе, установленном на автомобиль. Поэтому она продублирована насечкой, расположенной против нее на краю ручья шкива.

3. Для регулировки начального момента зажигания ослабьте крепление распределителя и поворачивайте его корпус в нужную сторону до момента совмещения меток 4 и 2.

При отсутствии стробоскопа начальный момент зажигания можно установить на неработающем двигателе с помощью контрольной лампы, например любой маломощной автомобильной, к контактам которой надо любым способом присоединить отрезки проводов:

1. Выверните свечу зажигания четвертого цилиндра и плотно заглушите свечное отверстие бумажной пробкой.

2. Медленно вращайте коленчатый вал за болт крепления шкива до момента начала такта сжатия в четвертом цилиндре, что определяют по выталкиванию бумажной пробки из свечного отверстия.

3. Продолжая вращать коленчатый вал в том же направлении, совместите метку 4 (см. рис. 2.53) на шкиве коленчатого вала с меткой 2 на крышке привода газораспределительного механизма.

5. Снимите крышку распределителя, ослабьте гайку крепления пластины, фиксирующей распределитель в гнезде блока цилиндров и, включив зажигание (контрольная лампа загорится), поверните корпус распределителя по часовой стрелке до момента, когда контрольная лампа погаснет.

6. Слегка поджимая пальцем ротор против часовой стрелки, поворачивайте корпус распределителя в том же направлении до момента загорания контрольной лампы (момент начала размыкания контактов). Закрепите распределитель в этом положении, установите его крышку на место и отсоедините контрольную лампу.

Катушка Б117-А, представляющая собой высокочастотный трансформатор, маслонаполненная, неразборная и рассчитана на длительный срок службы. В нормальном режиме работы высокое напряжение на выводе 9 (рис. 7.40) достигает 25 кВ.

сопротивление первичной обмотки при 20 °С должно составлять 3,07–3,5 Ом, вторичной обмотки – 5400–9200 Ом;

при проверке стойкости изоляции на пробой катушка зажигания должна выдерживать, не вызывая разрядов, напряжение переменного тока 1500 В, 50 Гц, подаваемого в течение 3 мин между одним концом первичной обмотки и корпусом;

Рис. 7.41. Свеча зажигания А17ДВ–10: 1 – боковой электрод; 2 – центральный электрод; 3 – теплоотводящая шайба; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус свечи; 6 – изолятор; 7 – стеклогерметик; 8 – контактный стержень

На двигатель мод. 2106 устанавливают свечи А17ДВ-10 или РМ14–225/ 2А (рис. 7.41). По конструкции они практически аналогичны свечам А20Д1 двигателя мод. 331 и отличаются от них калильным числом.

Если случаются перебои в зажигании, особенно в одном или нескольких цилиндрах, проверьте состояние свечей.

Если нагар светло-коричневого цвета, его можно не удалять, так как он является признаком исправности двигателя и не нарушает работы системы зажигания.

После очистки осмотрите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. Если на изоляторе есть сколы, трещины или повреждена приварка бокового электрода, свечу замените.

Зазор 0,5–0,6 мм между электродами свечи проверяйте круглым проволочным щупом. Проверять зазор плоским щупом нельзя, так как при этом не учитывается выемка на боковом электроде, которая образуется при работе свечи.

Зазор можно регулировать подгибанием только бокового электрода свечи. Центральный электрод подгибать запрещено – можно сломать керамический изолятор.

Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.

Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными - разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой - он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).

В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения - с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность - 60А.

Вариантов замены было много - у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):

В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:

На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.

Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до ~11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.

С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.

Механическая часть:

Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально - он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя - между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные - я поменял только одну (вторая не открутилась) - там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить - она чуть свисает :( Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу - можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом - там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 - чуть длинноват оказался. Но больше - ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) - тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом - ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.

Электрическая часть:

Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание :)

Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.

В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.

Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:

1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
3. Этот генератор значительно меньше шумит!

Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.

Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.

На замке зажигания напряжение падает сильно :(

Затраты:

Гена - 1960р
Таблетка на полевом транзисторе - 100р
Крепеж - порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода - не помню

Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км - все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.

Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев

Читайте также: