Холостые обороты виста ардео
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Продолжаем собирать статистику.
Ребята, попробовал проанализировать Ваши ответы со специалистами, которых имею рядом. Большие сомнения. При покупке Д4 слышал, что капризен к бензину. Но, якобы, 98 устроит. Может этот бензин тоже дерьмо. Есть примеры в Москве, когда на неслабом "Мерсе" меняли форсунки через каждые 20000. Может в этом проблема? Слышал также, что во Вл-ке наши умники "раскололи" Д4. Перепаивают какое-то сопротивление и "вправляют мозги" под нашу Родину. Короче, тачка зимой вела себя как хорошая девочка. А летом как .
По поводу стоимости доставания ТНВД для Д4.
Позвонил в Москву на одну фирму. Пришлось долго объяснять про ТНВД для бензинового инжекторного двигателя. Ребята были сильно удивлены. До Москвы еще не дошло? Полчаса где-то рылись. Результат поиска - ТНВД продается только всборе. Стоит 19600 руб. Условия приобретения: приезжаешь, предоплачиваешь, на следующий день они привозят и получаешь.
В принципе значит ТНВД есть. И стоит в Москве 650 баксов. Не так может быть и смертельно. Интересно, а откуда они их так быстро возят? Может через дорогу ТНВД лежат по 600 баксов?
Для интереса стоит повыяснять?
Кстати, сказали, что европейских аналогов пока не знают и еще не скоро разберутся.
Одно плохо. Я этот ТНВД в лицо плохо знаю. Боюсь не узнать при встрече. Ведь могут впарить такое, покруче "Зеленки", а обратные задачи всегда сложнее. И что к нему еще нужно? Может какие подводящие трубки или другую какую лабуду? Давления ведь, говорите, нешуточные.
Как он там правильно меняется?
Ага, значит эта хреновинка размером с пи. линку от часов и есть пресловутый ТНВД!
И стоит всего 650 баксов, уважаю. Недаром она мне сразу не понравилась. Наверное там внутри маленький видак с камерой. Да я за ровно такие деньги продал свои любимые жигули. И еще меня евреем обозвали. Но, уверенность коллектива окрыляет. В выходные в Москву, на ярмарку, за покупками.
Говорите Д4 - пробный шар японской НТР? Ну, мы из него параллелепипед сделаем.
Извините, что на несколько дней "сполз с темы". Занимаюсь вопросом минимизации стоимости приобретения ТНВД. Можно было уже брать, но считаю своим долгом изучить этот вопрос для всех хотя бы по фирмам Московы. Как только успокоюсь - сразу сообщу и дам "концы". Думаю для всех из "клуба праворуких с прямым" это будет важно. У всех при желании найдутся друзья-знакомые, если экономия будет значимой. В Москве можно найти ТНВД за 650 $, я уже писал, но нашел ребят, где стоит примерно 18500 руб. Это если получать в течение двух дней. Есть возможности за цену меньшую 600$. Насколько меньшую, пока не выяснил, но это заказ со сроком исполнения до 1.5 месяца.
Это уже примерно потенциальная розничная цена в Японии, насколько я понял по информации серьезных ребят из нашей дискусии.
Все таки для сибиряков это не стоимость в 590$ + 30(80)%.
Но, вопрос ценообразования тоже не так прост. Существуют скидки официальных диллеров и их продажные "накрутки" . И здесь есть над чем поработать.
Сейчас был бы признателен за подсказку.
.
Комментарии к обсуждению:
- в своей практике я уже имею опыт замены 3s-fse на 3s-fe и 3s-ge.
с первой машиной проблем почти небыло в машину помоему 97 года 3s-fe мотор встал без проблем проводка тоже . а вот с Вистой Ардэо повоевать пришлось немало, комп завязан цифровой шиной на пол машины,автомат поменять нельзя -другой не входит по габаритам пришлось вязать в кучу два компьютера со всеми жгутами проводов. В обоих случаях стоимость замены не превысила цены насоса высокого давления. Так что есть выбор- менять одну маленькую но дорогую деталь или менять весь ДВС. Хотя должен признать что полностью все достоинства машин сохранить при замене не удалось
- С января 2003 года, Toyota стала официально продавать автомобили с двигателем D-4 в России и других странах Европы. Содержание серы в бензине, в большинстве случаев, в пределах нормы.
Поэтому проблемы надо искать не в этом. Сера влияет на чистоту выхлопа, а не на форсунки. Форсунки забивает грязь. 98 бензин ни чем не лучше 92, но от 98 могут прогореть клапана.
Примечание Toyota-Club:
В Россию двигатели D-4 официально стали ввозиться "вынужденно". Сами тойотовцы объясняют это примерно так: ". народ, новые авенсисы покупающий, в своей массе меньше всего думает о том как будет работать у него двигатель, но машинку хочет иметь в максимальной комплектации (особенности менталитета. "а за углом эти же галстуки на штуку дороже!"), и все равно будет их брать, напрямую в европе, через серых дилеров. Так что для компании лучше уж удовлетворить спрос, ну а дальше время покажет. " Ведь D-4 это лотерея, может не у всех будут лететь, да и не с первого же дня. Ну а гарантия - вы ее сначала добейтесь :).
Касательно "адаптации для российиских условий" известно следующее: ". используются новые свечи, изменены настройки угла опережения зажигания, а также внесено несколько мелких изменений. " То есть не то, что доработана система питания (понятно, конструктивно это невозможно, да и финансово невыгодно), так даже не ликвидирован знаменитый иридиевый катализатор (которого убивает и капля серы). Так что на самом деле ни о какой адаптации нет и речи.
Вывод.
На этом двигателе менять насос на б\у не желательно. Если человек хочет нормально эксплуатировать машину, то придется разоряться на какую-то сумму. А эта сумма составляет, примерно, 590 $ в Японии.
И еще. Регулировка датчика положения дроссельной заслонки. Когда двигатель работал неустойчиво, я решил попробовать поэксперементировать с ним. В результате, я получил дополнительную проблему. Его регулировка производиться настолько точно, что потом попытаься его выставить методом "научного тыка" практически невозможно. Может получиться так, что сдвинув датчик придется менять весь узел в сборе ( а его стоимость - 680$, и это опять же в Японии).
В результате, для двигателя 3S-FSE, Корона - Премио, напряжение на второй ноге снизу при включенном зажигании и не заведенном двигателе должно состоавлять 2,17 В. Данных, что за контакты на датчике нет, поэтому - снизу.
Dmitry 42
Присоединяюсь к поздравлениям, хотя до конца не уловил все тонкости, например как определить бензин в масле(напишите в раздел "Делимся опытом" :-))), но на то я просто водила, а не ремонтник. Квалификация - что говорить.
Но возникло все же пару вопросов(только сильно не пинайте, хочу разобраться и понять):
1. Что сделали с сальником плунжеров, заменили на нормальный или меняли пл. пару ?
2. Каким образом бензин попадающий в масляную систему давал сбои в работе двигателя.
3. Причем здесь топливный насос .
4. Откуда было обогащение смеси, дававшее перебои в работе.
Насколько я понял причина была единственная и в сальнике пл. пары или я не понял ничего . А перечитал на 3 раза.
Dmitriy
Постараюсь прийти немного в себя после этой машины и потом более подробно описать все то, что с ней происходило. Если получиться, то сделаю фотографии топливного насоса в разборе и покажу то место, где "зарылась эта вредная собака".
Пока занимался ремонтом, возникало много предложений, - найдешь причину - никому и ничего. Может быть с чьей-то точки зрения это было бы и правильно, но пообщавшись на этом форуме, да и вообще, познакомившись с Владимиром Петровичем, а сего помощью и с Федором (мы с ним хорошо поговорили по телефону), Артуром (Mastar) и другими ребятами, я понял одно, что только общяясь, делясь своими мыслями, мы сможем расти. Я думаю, что каждый из вас прошел тот период, когда искали общения, потому что только поговорив с кем - нибудь, находился тот шаг, тот правильный шаг, когда можно было двигаться дальше.
Если, прочитав мой эпос о работе с этим двигателем у вас возникнут вопросы, напишите их. Я постараюсь ответить, а может быть и с помощью этих вопросов и сам еще что-то понять.
С уважением ко всем.
А пока те вопросы, которые уже есть.
1. С сальником сделать, во всяком случае пока, ничего нельзя. Конструктивно насос выполнен как единое целое, как отдельный механизм. Поэтому здесь возможен один только вариант - замена насоса на новый. Конечно стоимость этой детальки существенна - 590$ (это только в Японии. Если нет возможности через знакомых его приобрести, то за заказ и доставку у нас в городе берут от 30 до 80%. Можете посчитать. ). Ставить б\у я попробовал. Его хватило на 1.5-2 часа работы. Или опять же мне так повезло. Но всеравно, я решил, что если такой случай еще попадется в практике, то замена возможна только на НОВЫЙ.
2, 3, 4. Да. Причина оказалась только в состоянии штока плунжера. Остальное было следствием. Но эти следствия сбивали всю картину происходящего. Этот насос приводиться в действие распредвалом, а распредвал смазывается маслом. Поэтому это единственное место, где встречаются каналы топлива и масла.
Почему же оказалась такая зависимость от температуры.
Я думаю, что при достижении температуры 82 градуса, включается в работу система рециркуляции, поэтому и происходит подработка сервомотора. А Арктур еще подсказал, что температура испарения бензина составляет, примерно, 70 градусов. Температура масла при температуре 80 градусов составляет около 70. Поэтому образуются пары бензина. При обогащении, система пытается обеднить смесь, но ее возможности не безграничны. Поэтому и происходит скачкообразное изменение оборотов.
А проверить наличие бензина в масле оказалось элементарно. Я уже попробовал. Результат прекрасный. Спасибо за подсказку Артуру. Я думаю, что он не против, если я об этом скажу.
Надо на воду капнуть маслом со щупа. Если на воде образуется маслянный шарик, то масло без бензина, если оно растекается по поверхности воды, значит в масле есть бензин.
Aleks
Здравствуйте всем ! Последние 3 недели я тоже имею "секс" с Д4 -корона премио (Ангарск (Иркутская обл)). в принципе пришёл к тем же выводам что и Дмитрий, но с небольшими дополнениями. : Даже насос с конченой и текущей плунжерной парой , развивает вполне приемлемое давление, мы "сгородили" манометр на 250атм . Давление на заведённой машине (на ХХ) составляет ~90атм, при 2500об.мин поднимается до 130-150атм. А вот если отключить маодулирующий клапан ТНВД, тодавление падает до ~2.5атм ( давление насоса в баке). Но !! , машина продолжает работать , набирать газ , и пр. При этом меняется момент впрыска . Т.е. бензин подаётся в момент Н.М.Т. Всё это конечно практического значения не имеет , -так , интересные факты. И ещё , машина попала ко мне с точно такими же симптомами как и у Дмитрия. ТОже бензин в масле , и пр. Ездила в России полгода. И что интересно , случайно , под клапаном EGR обнаружили самодельную отглушивающую прокладку , но прогоревшую. Есть мысли что именно её прогар как-то ускорил визит к нам. Заменить её пока не пробовал , так как машина пока стоит раскиданная по запчастям :-). как только что-то проясниться - сообщу.
"Секс" происходит в :-).
Забыл рассказать. У меня был для опытов TPS от снятого и выкинутого (по той же причине) Д4 , ради интереса расковырял его. Итог : Сдвоенный переменник , крайние ноги это запаралеленные стороны подковок , а средние - движки переменников.
Покупателям | Модификации | Объявления | Владельцам | Эксплуатация | О проекте
С января 2003 года, Toyota стала официально продавать автомобили с двигателем D-4 в России и других странах Европы. Содержание серы в бензине, в большинстве случаев, в пределах нормы.
И чего вы к этой сере привязались? Да, действительно норма на содержание серы в российском бензине выше (0,05% по сравнению с действующим в европе ЕВРО-3 0,035% а с 2005 50ppm) но снижение норм вызвано ужесточением к экологическим характеристикам топлива и применением новых каталитических нейтрализаторов. Снижение содержания серы в топливах приводит к другой проблеме, дело в том , что соединения серы обладают смазывающими (снижающими трение) свойствами, а их отсутствие приводит к повышению трения и соответственно износу. Впервые с данной проблемой столкнулись при ужесточении норм по сере в дизельном топливе, и производителей ( но не российских) обязали вводить специальные добавки снижающие трение. Теперь наступила очередь бензиновых двигателей и в первую очередь двигателей с непосредственным впрыском.
Toyota Vista Ardeo
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
Доброго времени суток!
Есть авто Toyota Vista, SV-30, 4S-FE, 92 г.в.
С наступлением холодов как-то неожиданно, как обычно и бывает, подскочили обороты хх до 900-1100 в прогретом состоянии.Ездил так месяца два, с расходом 15л по городу, вот на днях решил заняться всем этим делом. снял БДЗ, все вымыл, в том числе КХХ, поставил на место. и обороты вновь стали 750, но радость длилась не долго. После 10 км обороты встали на отметке 900-1000. разобрал и собрал все еще 2 раза. тоже самое, заводиш-грееш-750, проехал пару км-900-1000. Уже не знаю что и где "копать". подсоса воздуха нет(проверял закрытием канала от КХХ, двигатель глохнет, ДЗ так же выставлена без щелей, полностью прилигает),все вакуумные шланги одеты, в прогретом состоянии КХХ отсекает на 99 % подачу воздуха в дросель, винт регулировки ХХ вкручен до упора, EFI обнулял, термостат и датчик ОЖ исправны.
Дайте совет, люди добрые! где смотреть, что регулировать?
Да вроде симптомов нет. при разборке смотрел,работает норм. открвывает-закрывает. хотя возможно, ведь воздух только через него на ХХ поступает, подсоса постороннего нет. А цена БДЗ?
В моей Камри ХХ регулируются и электроприводом и термостатом! Была такая-же проблема при низком уровне охлаждайки (или завоздушивании) Попробуй прогони жидкость через подогреватель БДЗ. Мне помогло.Удачи.
А че у БДЗ есть подогреватель. Я всю жисть думал это БДЗ подогревается ОЖ а не наоборот. Мож разъяснишь о чем речь?
Подогревается корпус клапана ХХ, тем самым биметалическая пружина( 2 шланга подходят с ОЖ). у меня греется все ОК и обороты 750. а пару км проехал поднимаются до 900-1100.
В моей Камри ХХ регулируются и электроприводом и термостатом! . Попробуй прогони жидкость через подогреватель БДЗ.
Там в подогревателе БДЗ ещё и термостатик собран для поднятия ХХ на холодную.Проходное сечение очень небольшое. Если машинка видела ещё чё-нить акромя хорошего антифриза частенько забивается. Летом незаметно (успевает прогреться от мотора) а вот зимой бывают траблы. И ещё бывали случаи: клинило этот девайс в открытом положении.Прогрев не помогал.Иногда помогало простукивание по корпусу на горячую. Иногда только замена. Дерзай.
И ещё раз про уровень ОЖ! Проверь. БДЗ стоит высоковато по отношению к радиатору.При низком уровне бывает завоздушивает. Мне пару раз приходилось на подъемнике морду машин задирать повыше чёб пробку воздушную прогнать.
Система охлаждения замкнутая.. откуда завоздушивает то ? Сие может произойти (да и то, довольно редко) при смене ОЖ, но никак не при работе ДВС (если уровень в расширительном в норме). И при чем здесь расположение БДЗ ?
Фигня какая-то..
VikSalik, поверьте моему немалому опыту (уже четверть века профессионально ковыряю японские железки):Машина- вещь тёмная и нередко логическому пониманию не подлежит.Проработав годы на островах в нескольких японских автомобильных компаниях я убедился, что сами японцы не всегда знают как работают их-же машины!Имея профильное образование, чем больше узнаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю. Ну это лирика! А что касаемо систем охлаждения-такая вот мистика: у каждой машины,даже абсолютно идентичных, своё собственное поведение.У одних ОЖ меняется легко и просто, у других только через танцы с бубном.Одни сами быстро выгоняют все воздушные пробки,другие нужно долго уговаривать. Именно с моторами 3-S часто бывали диаметрально противоположные варианты заправки ОЖ. И в процессе работы разные машины ведут себя по-разному.Одни любят "выпить" всю жидкость из расширительного, а затем работать как ни в чём не бывало,удерживая полный верхний бачок радиатора.Другие держат нормальный уровень в бачке. Порой подхватывают воздух из бачка (особенно при неисправной пробке радиатора или при попадании мусора под клапана пробки)Был да-же случай очень хитрой трещины в системе охлаждения,когда наружу жидкость не вытекала, а при остывании подсасывала внутрь воздух (вот вам и бубен!) Потому: во-первых нужно убедиться, что БДЗ прогреваеться( при чём начало прогрева сразу после запуска ДВС ещё до открытия термостата), во вторых сам термостат; ничего не сказано про удержание температуры в ходу.Если термос неисправен,при движении темп. может падать, БДЗ остывать, обороты подскакивать.Ещё можно на прогретом моторе, при снятом патрубке воздуховода, пальцем закрыть отверстие подачи воздуха в систему регулировки ХХ (снизу перед дроссельной заслонкой внутри входного диффузора).Если машина глохнет-проблема в БДЗ, если нет- подсос воздуха дальше за заслонкой либо через неплотное прилегание самой заслонки.Ну в общем где-то так.Если что ещё смогу подсказать-спрашивайте-попробую. Всем форумчанам-ни гвоздя, ни жезла и только позитива от общения с машинами и людьми.
VikSalik, поверьте моему немалому опыту (уже четверть века профессионально ковыряю японские железки):Машина- вещь тёмная и нередко логическому пониманию не подлежит.Проработав годы на островах в нескольких японских автомобильных компаниях я убедился, что сами японцы не всегда знают как работают их-же машины!Имея профильное образование, чем больше узнаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю. Ну это лирика! А что касаемо систем охлаждения-такая вот мистика: у каждой машины,даже абсолютно идентичных, своё собственное поведение.У одних ОЖ меняется легко и просто, у других только через танцы с бубном.Одни сами быстро выгоняют все воздушные пробки,другие нужно долго уговаривать. Именно с моторами 3-S часто бывали диаметрально противоположные варианты заправки ОЖ. И в процессе работы разные машины ведут себя по-разному.Одни любят "выпить" всю жидкость из расширительного, а затем работать как ни в чём не бывало,удерживая полный верхний бачок радиатора.Другие держат нормальный уровень в бачке. Порой подхватывают воздух из бачка (особенно при неисправной пробке радиатора или при попадании мусора под клапана пробки)Был да-же случай очень хитрой трещины в системе охлаждения,когда наружу жидкость не вытекала, а при остывании подсасывала внутрь воздух (вот вам и бубен!) Потому: во-первых нужно убедиться, что БДЗ прогреваеться( при чём начало прогрева сразу после запуска ДВС ещё до открытия термостата), во вторых сам термостат; ничего не сказано про удержание температуры в ходу.Если термос неисправен,при движении темп. может падать, БДЗ остывать, обороты подскакивать.Ещё можно на прогретом моторе, при снятом патрубке воздуховода, пальцем закрыть отверстие подачи воздуха в систему регулировки ХХ (снизу перед дроссельной заслонкой внутри входного диффузора).Если машина глохнет-проблема в БДЗ, если нет- подсос воздуха дальше за заслонкой либо через неплотное прилегание самой заслонки.Ну в общем где-то так.Если что ещё смогу подсказать-спрашивайте-попробую. Всем форумчанам-ни гвоздя, ни жезла и только позитива от общения с машинами и людьми.
Со всем этим спорить не буду, это давно известно.. ))
В моей Камри ХХ регулируются и электроприводом и термостатом! Была такая-же проблема при низком уровне охлаждайки (или завоздушивании) Попробуй прогони жидкость через подогреватель БДЗ. Мне помогло.Удачи.
Значит в этом посту просто неправильно сформулирован ответ ? Я про "электропривод" и "подогреватель БДЗ" .. народ в "непонятках" . )))
День добрый! У меня Тойота виста ардео 1zz zzv50 на про гретой машине после езды когда стоишь начинают плавать обороты и падает темпер на одно деление в чем может быть дело? У нас -30 щас двигатель утеплен радиатор закрыт. Помогите чем ни будь?
Плавают обороты из-за загрязности БДЗ и КХХ, температура падает из-за малости тосола или высокой скорости печки.
Бдз и кхх чистил . Форсы тоже чистил а свечи черные даж немного влажные
С печкой у всех думаю такая беда(кроме тех кто полностью всё разбирал и чистил).
Про обороты: Скорее всего смесь неправильная, если бдз, кхх и форсы чистил, то либо маф надо попробовать почистить(датчик массового расхода воздуха) либо форсунки "подсыкивают". На горячую сразу схватывает?
Могу конечно и ошибаться
_________________
"Не надо изменять других, измени себя, и вокруг тебя изменятся тысячи."(с)
TOYOTA VISTA ZZV50 12.2001г. белый седан - была.
TOYOTA VISTA ARDEO ZZV50G-BWSMK(S), 03.2000г.в.
На горячую сразу да . А вот еще хотел узнать у меня пробит свечной броне провод т.е один цилиндр не работает? Из за этого могут пальчики (или клапана не знаю ) стучать при трогании с места на D?
Сегодня делал диагностику скажите пож на сколько должна быть бдз на холостых ? У меня показывает 10-11%
Так вы же сами написали, что не работает один цилиндр. Остальные вопросы можно не поднимать, до устранения неисправности.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
БДЗ 10-11% это нормально. У меня так же.
А в книжке опечатка. Я из-за нее поменял свой датчик. Купил контракт - угол такой же.
_________________
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 380000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
А вот еще вопрос такой из за чего при трогании с места плавно на D чуть больше газу даешь начинают греметь пальчики? И машина как будто становиться туповатой при переключении на 2 потом толчек такой как будто ее кто то за зад держал после этого разгон нормальный что это?
_________________
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 380000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
Тут смотрел тоже но туда не полезу у нас спецов таких нету умных. А Тросик газа не может влиять? Как его регулировать ?
Сегодня наконец-таки победил высокие обороты хх. Обошлось даже без покупки нового КХХ, т.к. было решено отмыть старую. Для этого было использовано:
1. Старая зубная щетка
2. Внушительное количество ватных палочек (для доступа в труднодоступные места)
3. Профам тысячка и остатки карб клинера
4. Новая прокладка клапана холостого хода (22215-74400)
5. WD-40
6. Что-то типа мойки высокого давления (насадок на компрессор)
Первым делом уже набитой рукой был снят корпус дроссельной заслонки и опять промыт почти закончившимся карб клинером, так же зачищена поверхность, прилегающая к впускному коллектору:
Далее был снят клапан холостого хода, поверхности соединения так же были зачищены по мере сил. Тут нужно сказать о том, почему был выбран профам — вместо самого клапана был кусок мазута с нагаром, поэтому я посчитал, что это может очистить только мощная химия. Процедура была следующей: обильно брызгаем профамом, даем постоять секунд 30 и активное удаление грязи зубной щеткой. Далее смывал все это водой и повторял до более-менее чистого состояния. Получилось примерно вот так:
Далее разбираем, я начинал со стороны, в которой стоит магнитный сердечник (сторона с контактами датчика). Т.к. машина уже старая, то болты естественно были закисшие, поэтому пришлось их срывать. Снимаем крышку и видим следующее:
Вот он, магнитный сердечник. Был в смоле, пришлось аккуратно чистить зубочистками и ватными палочками.
Далее откручиваем крышку с противоположной стороны. Очень важно сделать насечки по контуру крышки, чтобы потом поставить все как и было!. Откручиваем её и вынимаем термопружину с фиксирующим кожухом и убираем всю грязь. Необходимо очистить все так, чтобы клапан ходил свободно и абсолютно без усилий.
Далее собрал все в обратном порядке, нанеся герметик на крышку с термопружиной.
После очистки клапана проверил его по мануалу, вот ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ грубая схема:
Все проверки прошли, клапан стал работать как часы. Далее собрал все на место, завел машину и ура, наконец-то нормальные прогревочные обороты. По мере того как машина нагревалась, обороты падали и в конце получаем следующую картину:
Не 700об/мин по мануалу конечно, но уже лучше, чем 1500-2000об/мин. Так что народ, чистота в агрегатах — залог успешной и стабильной работы машины)
P.S.: Отдельное спасибо samurai-sv30 за предоставленное видео по очистке и настройке дроссельной заслонки. Этот текст получился кратким содержанием этого видео)
Читайте также: