Гранта акпп уменьшить расход топлива
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Что это
На классической трансмиссии МКПП 2180 и 2181 пять передач. На автомате JATCO JF 414E их четыре. По логике, водителю должно не хватать пятой передачи, но инженеры вышли из положения.
Назначение и принцип работы
Принцип работы очень простой. Со включенным Overdrive КПП автомобиль в обычном режиме не использует четвертую передачу, а переключения на повышенную передачу происходят практически сразу. Чтобы автомат вновь перешел на пониженную, надо нажать газ в пол. Четвертая скорость появляется на высоких оборотах. Овердрайв по сути меняет режим переключения передач за счет смещения момента перехода на повышенную передачу.
У большинства владельцев Lada Granta с автоматом кнопка overdrive вообще не используется. Если она вам так и не пригодилась за все время эксплуатации, то особо не расстраивайтесь. Режим овердрайва базовый для автомобиля и включен по умолчанию.
Overdrive предназначен для использования на трассах. В обычном режиме момент переключения сильно смещен, потому четвертая передача подключается только при большем крутящем моменте. Японцы, которые изобрели этот автомат, изначально делали его под город, потому третья передача получилась длинной.
Как включение O/D влияет на расход топлива
Как включение O/D влияет на динамику автомобиля
Включенный овердрайв душит динамику автомобиля, стараясь уменьшить расход топлива, сберечь ресурс двигателя и трансмиссии. В обычном режиме эксплуатации – город, трасса, грунтовки в поселках, легкое бездорожье – динамика автомобиля особо не важна. Тем более, что бюджетные автомобили не покупаются, чтобы гонять.
Как пользоваться овердрайвом при обгонах
Чтобы выполнить обгон, овердрайв нужно предварительно выключить. Далее включить указатель левого поворота, выйти на встречную полосу, обогнать автомобиль, встроиться обратно в свою полосу и снова включить овердрайв.
Если при включении кнопки овердрайв не работает, могут быть следующие проблемы:
- Механическая неисправность самой кнопки. Выход ее из строя. В таком случае можно купить новый переключатель и подсоединить его.
- Неисправность контрольной лампы на приборной панели. То есть режим работает, а индикатор при включении не загорается.
- Отошедший провод. Тут можно его просто присоединить обратно и чем-нибудь зафиксировать.
- Обрыв провода. Потребуется его замена.
- Неисправность в блоке управления, куда идет сигнал с кнопки.
Для диагностики потребуется снять кожух с коробки и все тщательно проверить. Потребуется мультиметр с режимом диодной прозвонки. Если есть навык в ремонте электронной техники – это несложно. В других случаях проще обратиться к автомобильному электрику.
Категорически приветствую всех читателей данного БЖ! Так уж получилось, что я заболел и ушёл на больничный. Соответственно появилось много свободного времени. Сериал "Остаться в живых" конечно очень интересный и захватывающий (даже по 3-му разу), но со временем всё же надоедает )) А коль так — в этой записи я хотел бы порассуждать и затронуть тему расхода топлива на автомобилях с АКПП. Возможно, данная запись кому-то будет полезна. Сразу хочу предупредить — это будет длиннопост практически без фотографий. Ну что ж, приступим!
Вообще тема эта довольно расплывчатая, поскольку на расход топлива, как известно, влияет огромное количество факторов — температура воздуха, время прогрева, манера езды, загруженность автомобиля, наличие пробок на дорогах и т.д. Но есть один момент, при котором вопрос расхода встаёт довольно остро — это присутствие каких-либо неисправностей: отказ датчиков, забитые фильтры, низкая компрессия, проблемы с зажиганием и многое другое. И вот на этом моменте хочу остановиться поподробнее.
Я как-то уже затрагивал эту тему в этой записи и через некоторое время вроде как нашёл причину повышенного расхода и решил данную проблему.
Какое-то время всё было нормально, но последние недели 2 я стал замечать, что бак снова стал подозрительно быстро пустеть. И показания приборки это подтверждали — средний расход снова стал расти и поднялся с 12 литров аж до 14,5! И это при том, что я раз в неделю выезжаю на окружную и еду на 4-й передаче 80 км/ч на протяжении 20-30 км. При этом расход по приборке начинает резко падать (примерно на 1,5 литра за одну такую поездку), но стоит мне вернуться в город — цифры снова резко ползут вверх. Да, такой эффект я наблюдал и раньше, но тогда эти "качели" были в гораздо более узком диапазоне, при этом средний расход был 12 литров и плавал в пределах 0,3-0,4 литра при том же режиме передвижения. Мне это показалось подозрительно. Моя пятая точка сразу почувствовала, что что-то тут не так ))
Стал разбираться. Ошибок в ЭБУ нет, всё вроде бы отлично, на холодную заводится стабильно с 1-го раза — а значит подсос воздуха точно исключён. Проверил давление в колёсах — в норме. Осмотрел резину — протектор равномерный по всей площади контакта на всех колёсах — значит сход-развал не нарушен. И вот пока я всё это проверял, у меня неожиданно где-то в глубине сознания промелькнула мысль… Как бы банально она ни звучала — а нормально ли у меня вращаются колёса? И тут же бегом побежал проверять! С передними порядок, а вот когда дошёл до задних — тут-то меня и ждал сюрприз. Правое вращается свободно, а левое с трудом! А ручник-то при этом 4-5 щелчков! Но чтобы было понятнее — нет, оно не клинит намертво, оно раскручивается от руки, но практически сразу же останавливается. Для пущей убедительности прокатился 5 км, стараясь по максимуму не трогать педаль тормоза — так и есть, правый барабан ледяной, левый горячий! Что ж, причина найдена — разбираемся!
Скинул барабан. Визуальный осмотр сначала ничего подозрительного не выявил — все пружины на месте, распорная планка стоит ровно, цилиндры сухие, поршни цилиндра свободно двигаются как вручную отвёрткой, так и при нажатии педали тормоза и прекрасно возвращаются назад. Залез под машину, осмотрел тросы ручника — оплётка на обоих целая, натянуты равномерно, уравнительная планка тросов возле ручника стоит ровно. Проще говоря — придраться не к чему! Да и неудивительно, ведь всё это менялось не так давно. Думаю — ну может барабан как -то криво сел, пробую одеть обратно — одевается легко и вращается нормально, но стоит только затянуть оба штифта крепления барабана — всё, крутится еле-еле! Раз 5 снимал-одевал — бесполезно, подклинивает и всё тут! Да чё за нах?!
И тут после очередного снятия барабана решил я взглянуть на колодки — и в одну секунду сразу же понял, в чём проблема! Во время торможения с колодок, разумеется, летит пыль. Она должна вылетать через специальные отверстия в барабане. Но в моём случае вся эта пыль почему-то начала оседать на краях колодок. Неизбежно попадающая внутрь барабана влага усугубила сей процесс, и в результате на краях колодок образовались этакие "наросты", естественно сильно увеличив толщину колодок в этих местах. Фото к сожалению не сделал, т.к. руки были все чёрные от пыли, но на фото с просторов интернета отметил эту область:
В результате получилось сразу 2 проблемы:
1. Барабан постоянно подклинивал.
2. Так как тормозили именно края колодок, их середина оставалась незадействованной и соответственно эффективность торможения задних колёс была крайне низкой и при этом сильно неравномерной (поскольку с правой стороны такого эффекта не было).
Взял плоскую отвёртку, всё лишнее тщательно очистил, стал собирать — и уже на этапе сборки сразу заметил, что барабан залетел на ступицу буквально от руки, нигде даже не чиркнув по колодкам! И закрутив барабан штифтами, я крутанул его и офигел — он стал вращаться просто идеально без единого шороха! При этом ручник стал вылетать не на 4-5 щелчков, как раньше, а на 3! Понажимал на педаль тормоза, подёргал ручник — нет, барабан больше не клинит! Конечно же, вторую сторону я также разобрал и осмотрел — и там тоже были небольшие наросты на колодках, но не такие сильные как слева — потому и колесо это крутилось относительно нормально. Но естественно с этой стороны также тщательно почистил колодки, всё собрал и поехал проверять, изменилось что-нибудь или нет.
А изменения появились! Сразу же на что я обратил внимание при старте — в "ползущем" режиме (1-я передача на "D" при отпущенном тормозе) скорость явно стала выше! Затем, когда уже выехал на улицу — сразу почувствовал, что машина стала легче разгоняться. Не быстрее, не динамичнее, а именно легче — по ощущениям похоже на то, как если до этого ездил с полным салоном пассажиров по 80+ кг каждый, а потом всех высадил и поехал один. И ещё один хорошо ощутимый момент — накат стал гораздо лучше и при прочих равных машина при отпущенной педали газа катится гораздо легче и гораздо дальше, при этом намного медленнее теряя скорость!
А вот теперь расскажу о том, что меня собственно и сподвигло создать эту запись.
Устранив вышеуказанную неисправность, было решено сделать замер расхода топлива, но не на глаз, не по приборке, а способом, который я для себя называю "Точнее некуда!" Смысл простой, многие о нём знают, но всё же расскажу его суть. Состоит из 3-х этапов:
1. Заливаем полный бак (тут кому как удобнее, я заливал до первого отстрела пистолета).
2. Накатываем ровно 100 км.
3. Снова едем на заправку и доливаем до полного. Количество залитого при этом топлива и будет нашим расходом на 100 км.
Важный момент: для правильных объективных показателей мне было интересно замерить расход чисто в городском режиме, поскольку мой стиль передвижения — это 95 процентов именно городской режим.
Для начала — что нам говорит производитель по поводу расхода на авто с АКПП? На что ориентироваться? Автоваз рисует красивую цифру 9,9 литра!
Казалось бы — мало похоже на правду, но чем чёрт не шутит? Проверим!
Итак, бак заправлен, одометр сброшен — эксперимент начинается! Стиль езды размеренный, с умеренным педалированием без фанатизма, без кик-даунов, передвижение примерно со скоростью потока, иногда чуть быстрее. Сразу скажу — приборку (расход) не обнулял! Сбросил только показания суточного пробега. Накатать 100 км по городу в будний день лично для меня оказалось задачей довольно непростой и отнимающей довольно много времени (зато понял, что работа водителем маршрутки — это точно не моё. Как можно передвигаться по дорогам города с утра до вечера при наличии такого количества борзоты, быдлоты и дурноты, которая так и норовит тебя подрезать, обогнать, влезть, вклиниться и т.д., при этом собирая плату за проезд, отсчитывая сдачу и при всём этом оставаться спокойным — для меня это загадка). Решил разбить это дело на 2 этапа по 50 км в день. В процессе передвижения по городу постоянно мониторил расход по приборке и не верил глазам — он не только не вырастал, а начал стремительно падать! И это — напомню — городской режим, пробки, светофоры, пешеходные переходы и постоянные газ-тормоз! Насколько же стремительно? Прикиньте сами: за 100 километров пути расход по приборке упал с 14,5 литров до 11,2! На 3 с лишним литра — и это по приборке!
Ну а теперь самое вкусное — финальный этап эксперимента. Заезжаю на заправку, заправляю до первого отстрела пистолета, смотрю на табло бензоколонки, ожидая увидеть что-то в районе 14-14,5… И тихонько офигеваю от цифры 10,7 литра! Напомню — авто с АКПП, режим движения — чисто город с пробками, светофорами и прочей гадостью, которая здорово увеличивает эту цифру!
За время эксперимента авто прогревалось 2 раза по утрам с полностью холодного состояния — на это тоже само собой тратилось топливо.
Таким образом можно сделать вывод: если авто полностью исправно, прогрето и замер проводится за одну поездку, не давая двигателю остывать — вполне можно уложиться в 10 — 10,5 литров даже с пробками, не говоря уже о райцентрах, где пробок в принципе не бывает. То есть заявления Автоваза о среднем расходе в 10 литров в городском режиме очень похожи на правду. Всё зависит от способов замера. Понятно, что в моём режиме "прогрел — проехал 5 км — заглушил" (это буквально так и есть) очень много топлива уходит именно на прогрев, соответственно реальный повседневный расход будет не меньше 12-12,5 литров.
Надеюсь, что данная запись будет кому-нибудь полезна. Спасибо за уделённое внимание и до новых встреч в БЖ!
Ошибок при всём при этом БК не выдаёт!
Что было сделано:
1. Проверены метки ГРМ — всё чётко на своих местах.
2. Зачистил все массы — двигатель/кузов/акб — не помогло.
3. Поменял РДТ и сетку бензонасоса — не помогло.
4. Подкидывал заведомо исправные катушки зажигания — не помогло.
5. Промыл дроссель — не помогло.
6. Промыл ДМРВ — не помогло.
7. Пытался померить напряжение на ДМРВ — не вышло. Кроме 5 и 12 вольт, ничего не увидел. Как впоследствии выяснилось, ДМРВ на Гранте частотного типа и напряжение 1 вольт никак не измерить.
8. Соорудил из подручных средств дымогенератор и проверил впуск на подсос воздуха, скурив тачке целую сигарету — безрезультатно, подсоса неучтённого воздуха нет.
9. Отключал ДК1 — никаких изменений в работе не заметил, но сразу выбивает ошибки и загорается чек.
10. Ездил на компьютерную диагностику двигателя — посмотрели, не понравилась им длительность импульса впрыска — 4 мкс на горячем двигателе, говорят многовато. И расход воздуха 11,5-11,6 кг, тоже вроде многовато. Остальное "вроде" в норме (такие уж "спецы" мне попались, увы — 600р считай на ветер).
И вот теперь самое интересное ) После того как опробовал дымогенератор, чёт меня дёрнуло передавить рукой гофру забора воздуха. Пережал я её и стою такой жду, пока двиг заглохнет. А он как бы в общем-то и не собирается! )) Чё за дела?! Затыкаю герметично пакетом отверстие забора воздуха на воздухане — да вообще пох, работает и всё! Я стою так немного в ах…е, в голове каша, думаю — ну всё, крыша моя потекла. То ли лыжи не катят, то ли я еб… Ну вы поняли. Скидываю гофру со стороны дросселя, завожу — расход на холостых 0,8! Но загорелся чек, ошибки p0101 и p0130. Первая по расходу воздуха, тут всё ясно — весь воздух прёт мимо расходомера, ЭБУ сходит с ума. А вот вторая по ДК1 — чёт подозрительно. При этом двигатель работает гораздо ровнее, немножко потряхивает, но не сильно. Затыкаю рукой дроссель — глохнет! Тааааак! Осмотрел гофру — ничего криминального не обнаружил. Ни трещин, ни потёртостей — ничего. Как новенькая. Поставил всё назад — вернулся расход 1,1 и потряхивание движка. На этом мысли кончились.
Мужики, чё за х.ня тут творится? Кто что подскажет? Я уже ничего не понимаю! Вся надежда только на драйв. Заранее спасибо!
Какие коробки устанавливались на разных моделях авто
Робот
Несмотря на то, что создателями АМТ числятся инженеры АвтоВАЗа, без помощи иностранных коллег тут не обошлось. В основу робота легла кулисная МКПП ВАЗ-2180. Дополнил механику актуатор немецкой фирмы ZF.
Автомат
Японский автомат устанавливается на разновидности Lada Granta с мотором с 16 клапанами в кузове:
Конструкция робота
- актуатор включения сцепления (в агрегат входит шток вилки сцепления, электромотор, приводная шестерня, компенсатор износа и компенсационная пружина);
- механизм переключения передач (состоит из штока, двух электромоторов, приводов включения и выбора передач);
- вилка сцепления;
- датчик скорости;
- ручка селектора.
Используемая модель с одним диском сцепления считается устаревшей. Производители иномарок перешли на преселективных роботов, в конструкции которых предусмотрены 2 сцепления.
Конструкция гидроавтомата
В основу 4-ступки легла разработка Nissan REF403A. Японские инженеры модернизировали образец: сделали автомат мощнее, снизили вес и затраты на производство. Гидроавтомат поперечного расположения предназначен для установки на переднеприводный легковой автомобиль с объемом мотора не более 1,6 литра. В конструкции АКПП – 4 узла:
- гидротрансформатор – узел, обеспечивающий передачу момента от двигателя на первичный вал;
- блок клапанов управления – состоит из различных датчиков, электромагнитных клапанов и модуля ЭБУ;
- планетарная часть – состоит из двух планетарных передач, позволяющих реализовать 4 скорости, среди компонентов узла 3 многодисковых муфты, многодисковый тормоз, обгонная муфта и тормозная лента;
- фрикционы и тормозные механизмы – элементы сцепления, отвечающие за выбор передачи и переключение между скоростями;
- насос – обеспечивает подачу рабочей жидкости к гидротрансформатору и другим узлам.
Инженеры Jatco предусмотрели защиту от ошибок водителя. Электронный блок предотвращает неверное ручное переключение передач. Если машина едет вперед, то включить задний ход не получится. Отдельная система анализирует температуру агрегата и сигнализирует при недопустимом перегреве.
Технические характеристики
Роботизированная коробка АвтоВАЗа работает в 4 режимах: автоматический, задний ход, нейтраль, ручное управление. При выборе последнего варианта водитель переключает передачи самостоятельно, сцеплением при этом управляет компьютер. Робот может изменить ручной режим на автоматический, если двигатель разгонится до высоких оборотов, способных повредить коробку.
Автоматическая коробка передач
Нюансы обслуживания
В инструкции к ВАЗ-2182 прописана рекомендация по замене масла каждые 75 тыс. км пробега. С завода в коробку залито Роснефть Kinetic Service 75W85 GL-4 объемом 2,25 литра.
При проверке уровня масла щуп необходимо протирать безворсовой тканью. Мелкие посторонние частицы в трансмиссионной жидкости негативно скажутся на работе АКПП.
Экономичность машины зависит не только от мощности мотора, но и от вида трансмиссионной коробки. Расход 95-го бензина для автомобилей с различным типом трансмиссии и установленным мотором представлен в таблице 1.
Сравнение коробок передач
| Тип КПП | Объем и мощность двигателя | Расход топлива по смешанному циклу на 100 км, л |
| МКПП | 1,6 л, 106 л.с. | 6,5 |
| 1,6 л, 87 л.с. | 6,8 | |
| РКПП | 1,6 л, 106 л.с. | 6,5 |
| АКПП | 1,6 л, 98 л.с. | 7,2 |
Приведенные в таблице данные являются заводскими, т.е. полученными в результате теста, а не в реальных условиях. Фактический расход зависит от веса загруженной машины, дорожных условий, стиля вождения и обычно отклоняется в большую сторону. По отзывам владельцев, в зимнее время с прогревом авто и при езде преимущественно по городу, на 100 км может уходить до 16 литров топлива.
Обе коробки имеют свои достоинства и недостатки. Автомат надежнее, но прожорливее. Робот расходует меньше топлива, но езда с ВАЗ-2182 некомфортная.
Плюсы и минусы робота
Устаревшая схема с единственным сцеплением имеет много минусов:
Плюсов у ВАЗ-2182 меньше, чем минусов. Робот с электрическим управлением сам по себе недорогой, а главная положительная черта – низкий расход топлива. Обслуживание РКПП почти такое же, как и механики. Ремонт робота дешевле, чем переборка автоматической коробки.
Плюсы и минусы гидроавтомата
Проверенная временем конструкция имеет в силу возраста и отрицательную сторону – многие современные инженерные решения не вписываются в устаревший агрегат. 4 ступка задумчива и неспешна в работе. Наиболее слабый узел JF414E – плата ЭБУ. Деталь не терпит скачков напряжения и очень требовательна к качеству и температуре масла. Lada Granta с гидроавтоматом нельзя буксовать.
Некоторых водителей возмущает факт отсутствия подсветки селектора. Этот минус относится не к самой JF414E, а к интерьеру автомобиля. Настройку освещения режимов автовладельцы проводят самостоятельно.
Робот Lada Granta перенял от родительской механики ряд проблем. Частая проблема – течь масла. Водителю приходится чаще проверять уровень масла и вовремя доливать трансмиссионку. Неправильная эксплуатация может привести к перегреву коробки ВАЗ-2182.
В процессе эксплуатации в масле накапливаются посторонние включения. При переключении передач ощущаются толчки и рывки. При появлении симптомов необходима срочная замена масла.
Также владельцы часто обращаются в автомастерские с более мелкими проблемами: протекающим сальником, окисленными контактами соленоидов, изношенным кронштейном опоры коробки, повредившейся оплеткой проводов.
Читайте также: