Газель не заводится после перегрева

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

У меня тоже самое, поменял свечи, проверил топливный насос - работает. А движок проворачивается но ни фига не схватывает.
Если вы решили проблему на своей машине, может подскажите, плииз, что у вас было?

Альманах смотрел: ничего про перегрев и его последствия нет.
Сдал машину на диагностику инжектора и замер компрессии, завтра будет результат.

у меня было из за попадания антифриза в цилиндр. газ в пол и крутишь, как начнет схватывать качаешь педальку газа. если заведется то газуй и понюхай выхлоп. если сладкий и белый то значит попадает антифриз в цилиндр.

Мотор разбирать и дефектовать, головку ремонт и шлифовка полюбому, блок скорее всего шлифовать и скорее всего протачивать с заменой поршневой, коленвал протачивать с заменой вкладышей и много много всего еще делать.

у меня было из за попадания антифриза в цилиндр. газ в пол и крутишь, как начнет схватывать качаешь педальку газа. если заведется то газуй и понюхай выхлоп. если сладкий и белый то значит попадает антифриз в цилиндр.

Спасибо за совет, только боюсь ничего не выйдет: остатки антифриза слил (меньше 2-х литров) и залил пока воду. Но если учесть как долго я заливал воду и она все время уходила спустя время, то вероятнее всего так и есть.

В сервисе у дилера - целый день, так ничего пока не нашли. Будут продолжать искать завтра.

Вот ржа и грязь теперь обеспечены навсегда. Да и помпе ресурс поубавил здорово. Ибо антифриз имеет смазывающее свойство для подшипников помпы, а вода - наоборот.

Вот ржа и грязь теперь обеспечены навсегда. Да и помпе ресурс поубавил здорово. Ибо антифриз имеет смазывающее свойство для подшипников помпы, а вода - наоборот.

Так подшипники помпы не контактируют ни с антифризом ни с водой.Так как на валу помпы сразу за крыльчаткой перед подшипником стоит сальник.Вот сальник и контактирует с жидкостью.И он препятствует попаданию жидкости в подшипник.Для контроля целостности сальника ,внизу корпуса помпы находится контрольное отверстие.Как только оттуда начинает капать антифриз ,значит сальнику вашей помпы капут и жить подшипникам осталось недолго. А без сальника, подшипник умрет хоть от воды ,хоть от антифриза.Кстати антифриз это жидкость на основе воды.

Доброй ночи. Водила подкипетил движок, достаточно жостко, голову точнули на 0.6мм, тосол пошол во все целиндры. Болтов на крышках небыло видно, пригоревшее масло скрашивалось с них, может масло плохое, незнаю. Клапана проливал керосином, не травят, метки запаздывают градуса на три, пробег 80т.км. промыли, новые компенсаторы. Со стартера компресии можно сказать нет 1-2 кг, с толкоча заводиться моментом, работает ровно но не тянет, я в догадках, возможно кольца залегли? или с компенсаторами чего не так, какие соображения ещё возмжны?

oxiaction

ну ты хоть масла то в цилиндр налей - не на кофейной гуще гадаем
хотя чё там гадать поршни и кольца в помойку!

archibald

oxiaction

VIK 26

Два 405 после перегрева шлифовали головки и обе ходить не стали, лопают бугельные крышки на распред валах. Но может быть это и совпадение, не знаю.

S_V_S_V

Batareica

Гаражный

oxiaction

syetra

oxiaction

Они всегда именно так и говорят. Но если со стартера компрессии нет, но с буксира заводиться - скорее всего не миновать поршни вытаскивать.

Гаражный

Batareica

У нас один водила тащил другого на буксире, лопается у него нижний патрубок радиатора, а до пункта назначения метров 500 - 700. Решили доехать. Хозяину водила сказал, что оставил наночь электроподогрев тосола (дело было 2 месяца назад, в начале января). ВВ наконечники расплавились снизу их пришлось выламывать из ГБЦ. Сама башка вся в трещинах уехала в цветмет. Блок вокруг отверстий анкерных болтов вытянуло шишками так, что щуп 0,2 под линейку лез. Кольца и перемычки поломало. Самое интересное, что хозяин в байку о подогревателе тосола верил недели две, пока еме не открыли глаза добрые люди.

Гаражный

При сильных перегревах направляющие клапанов уходят в разные стороны, проверьте компрессию для начала. А заодно и крыльчатку помпы, аллюминиевые частенко плавятся в таких случаях

хоршо повело, интересно на глаз кривизну видно?

это как. теплопередачи через подшипник помпы и воздух достаточно чтобы расплавить крыльчатку. - это жесть , что тогда твориться с поршнями и башкой - стекают в картер?
славный металл алюминий- добавиш немного меди и цинка и совсем другая температура плавления получается

а клапана он проливал, так что вероятней всего повело днища поршней закусило кольца, а позже когда начали заводить- кольца где полопались а где перемычки поломали

archibald

Гаражный

хоршо повело, интересно на глаз кривизну видно?

просто Вы мало видели разобранных жареных 405-406

а клапана он проливал, так что вероятней всего повело днища поршней закусило кольца, а позже когда начали заводить - кольца где полопались а где перемычки поломали

Проливали то на снятой, а потом поставили на блок и обтянули. Вы встречали поведенные блоки цилиндров? Попадаются и такие.

я вообще считаю что волга это высокотехнологичное изделие для превращения бензина в дым и шум . но машин заводится с толкача, принципы работы ДВС одинаковые для всех и мне думается что с негерметичными клапанами как миним не будет работать на соответствующем цилиндре хотя конечно машин надо разбирать и дефектовать прямо как по учебнику и никакая диагностика тут уже не нужна типа почки уже отказали поздно лить баржоми

или я про газы совсем ничео не знаю и там можно что-то подкрутить и всё задышит?

archibald

или я про газы совсем ничео не знаю и там можно что-то подкрутить и всё задышит?

Если при прокрутке стартером компрессия меньше 5 - 6, газель завести проблемно. При этом она хорошо заводиться с буксира.

Troy, расскажи как ведёт газелевский блок (оси цилиндров, постель коленвала), если чем - то серьёзным мерил, а то иногда попадаются загадочные случаи, когда 6 чувство подсказывает, что с блоком что - то, а кроме верхней плоскости (ну и геометрии одного отдельно взятого цилиндра) ничего померить не могу.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ suhov

Ехал по трассе 80-90 км\ч
Пошел пар из капота. Глянул на температуру - в красной зоне.
Остановился и заглушил ( )
дал остыть. залил дист. воды в радиатор. начал заводить - не заводиться

Посмотрел грм - на месте. Свечи чистые. Искра есть.
Удивило почему на свечах нет бензина хотя маслал долго. Бензонасос работает судя по звуку.
Из выхлопной при кручении стартером воняет бензином на 3-4 метра.

Чем такой перегрев страшен я знаю

Но во всех случаях описаных на форуме машины заводились: пердели, троили, но заводились.

Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г.
Corolla, 120, 3zz-ge 2006г.
Celica, ST-182, 3S-GE 1993г.

Чем такой перегрев страшен я знаю

Но во всех случаях описаных на форуме машины заводились: пердели, троили, но заводились.

было такое на сарае:
ехали по трасе, лопнул нижний шланг радиатора, заметили только тогда когда основательно завоняло и начала падать тяга. Остановились заглушили машину и завести ее больше не смогли. Пытались с толкача-вроде схватывает но не заводится, в итоге утащили домой на веревке. Компрессию не мерили, так как нечем было. Сняли голову (ее кстати заметно повело), прокладки почти не было-т.е осталась толко металическая ее основа.
Для профилактики поменяли кольца, поставили другую голову и машинка завелась без проблем

@ suhov

Весна всегда приносит автовладельцам проблемы. Они возникают не только у тех, кто всю зиму держал машину в гараже или на стоянке, после чего долго бездействовавший автомобиль преподносит сюрпризы в виде отказов систем и агрегатов.

Зимой не самые благоприятные условия для ремонтных работ, и многие автовладельцы, не имея теплого гаража, стараются протянуть до весны, чтобы не дрожать с гаечными ключами на морозе. В результате автомобиль, лишенный обслуживания в течение зимы (особенно если он не новый), отказывает в самый неподходящий момент.

Вот как обычно это происходит. Зимой, естественно, у вас не было проблем с системой охлаждения: отвод тепла от радиатора при низких температурах сам по себе достаточен, да и включенный отопитель снимает с двигателя заметную часть калорий. В результате электровентилятор, которым оснащается большинство современных автомобилей, в холодное время включался очень редко. Но как только наступила оттепель, вдруг обнаружилось, что он не работает. И узнали вы об этом, конечно, тогда, когда двигатель уже перегрелся, а охлаждающая жидкость закипела.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден — посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, — горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте — в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, — а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Отчего возникает перегрев

Внимательно присмотритесь к схеме системы охлаждения. Практически каждый ее элемент в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. А его первопричины в большинстве случаев такие: плохое охлаждение антифриза в радиаторе; нарушение уплотнения камеры сгорания; недостаточное количество охлаждающей жидкости, а также негерметичность в системе и, как следствие — уменьшение избыточного давления в ней.

Первая группа, помимо очевидного наружного загрязнения радиатора пылью, тополиным пухом, листвой, включает еще неисправности термостата, датчика, электродвигателя или муфты включения вентилятора. Встречается и внутреннее загрязнение радиатора, однако не из-за накипи, как бывало много лет назад после длительной эксплуатации двигателя на воде. Тот же эффект, а иной раз намного более сильный, дает применение различных герметиков для радиатора. И если последний действительно забит таким средством, то прочистить его тонкие трубки — довольно серьезная проблема. Обычно неисправности этой группы легко обнаруживаются, а чтобы доехать до стоянки или СТО, достаточно бывает пополнить уровень жидкости в системе и включить отопитель.

Негерметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана пробки радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем меньше давление, — тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе близка к 100°С, то жидкость может закипеть. Нередко кипение в негерметичной системе возникает даже не при работе двигателя, а после его выключения. Определить, что система действительно негерметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.
Если двигатель все-таки перегрелся

Почему у одного водителя автомобиль все время ломается, а у другого точно такой же — нет? Может быть, первому с автомобилем не повезло? Чаще всего дело в другом. Просто второй водитель более грамотен и знает, что происходит внутри его автомобиля, а первый — даже не догадывается.

То же самое и в случае с перегревом мотора. Почему? Да потому что зная процессы, происходящие в двигателе, совсем нетрудно понять, что можно и нужно делать при перегреве, а чего — нельзя категорически.

Напомним, как следует поступать, если перегрев все-таки произошел.

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот — так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром — чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни — головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя — это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой — двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

Читайте также: