Газель не глохнет после выключения зажигания

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Доброго всем времени суток ! У меня 105 Волга, проблема в следующем - не глохнет двигатель, выключаю зажигание , вытаскиваю ключ, а двигатель все равно равно работает устойчиво и идет заряд на клемы акума, но уже не работает вентилятор охлаждения и печка. При включенном зажигании все работает в нормальном режиме. Грешил на реле напряжения генератора (трехуровневый - вынесен на крыло), но после установки нового проблема не решилась. Теперь машины глушу "отручиванием таблетки" (разрываю массу). У кого есть опыт решения такой проблемки, поделитесь ! Сразу добавлю совсем не дано поменял масло, свечи, стартер, в генераторе заменил диодный мост, щеточный узел и реле

сигналки нет, только центральный замок )))

Залипли контакты главного реле
Сначала останавливается двигатель по пропаданию напряжения с клеммы 15, а затем уже КСУД САМ отпускает главное реле. А это значит, что у человека не выключается К15.

Клемма 15 на замке зажигания делится на две части: К15-1 и К15-2. Одна из них идёт на КСУД.

Походу неисправен замок зажигания, либо где-то в другом месте КЗ между К15 и К30 (постоянный+ АКБ).

Простите, снова виноват, не прокоментировал ! Запустил двигатель, вытащил ключ, разобрал замок зажигания (в том числе отсоединил разьем контактов) картина таже - двигатель не глохнет !

одно главное (управления двигателем)
Оно самое. Под капотом, ближе к пассажиру.
Реле обыкновенное. Для замены ключ на 10.

нет, реле под капотом не менял еще, ночью только про них вычитал ))))

Еще проверь розовый провод от замка до предохранителей. идет от клеммы на замке 15/1 до 3 пр. на второй колодке, возможно замыкание на провод от 30 контакта, он кстати следующий в колодке предохранителей.
Кроме главного реле еще посмотри сам блок управления, может влага там.

просто поменяй фишки местами на релюхах этих и если будет глохнуть то тогда помоиму левое реле за мозг отвечает. просто поменяй фишки и поймеш может залипает реле

Поменял главное реле управления двигателем, картина таже. В проводку еще пока не залазил. как проверю напишу о результате .

Народ, вы чё русский язык не понимаете. Такое ощущение, что мой пост даже никто не читал.

Главное реле не при чём. Главное реле при остановке двигателя не выключается.

Остановка двигателя происходит при пропадании напряжения на клемме 15, т.е. ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ. И уже ПОТОМ отключается главное реле.

Ищите замыкание 15й клеммы на 30ю. Снимите оба блока с предохранителями, отсоединив их от панели (торпеды). Посмотрите проводку на замыкание. Если всё ок, то запускаете двигатель, отсоединяете замок зажигания, затем по очереди отсоединяйте предохранители (только КСУД не отключайте!). Таким образом поймёте, в цепи какого оборудования присутствует замыкание.

Или на провод к катушкам
Катушки коммутируются главным реле ;)

Этот вариант отпадает.
если задействована цепь катушек

ребят может сперва схему вместе изучим я тоже не глянул и написал сразу про главное . а в принципе ошибки должны быть у всех

А не думал про гену с самовозбуждением? Много раз с этим сталкивался
Ну и что?
Генератор к запуску и остановке никакого отношения не имеет.
Отключаем питание катушек и движок сдох. Хоть к ГЭС подключай.

Добрый день всем !
Теперь из нового, авто электрик мне не помог - прозвонил всю проводку от рулевой и далее, все в порядке (короткого нигде нет). стал ковыряться дальше и обнаружил что у меня через уплотнитель лобового стекла бежит вода в салон под коврик переднего пассажира (хоть рыбок запускай, пока промокнул лужу целую стопку газет перевел), снял обшивку в ногах (на крыле), а там блок управления и жгут проводов к нему, все в воде! Все контакты продул компрессором, результат не изменился, все равно не глохнет.Сегодня после работы поеду к диагносту, посмотрим что он скажет . похоже там проблема. вот только что-то не хочется мне новый блок покупать .

плюс в зажигании размыкается
Т.е. при повороте ключа на 0 на катушках нет плюса?
Искры нет, но двигатель работает?
Ну ладно, может быть дизелинг или калильное зажигание, но почему форсунки не отключаются?

у меня тоже заливало и так же конкретно и у меня наоборот глохла при торможении резком . нашел продул мозги и весь жгут убрал мозги в другое место и всё нормально

Доброго всем времени суток ! Ура, случилось чудо, после целого дня ковыряния с мозгами и электрикой, добрались до генератора. Оказалась проблема в нем. При установки трех уровневой таблетки напряжения создали второй контур, который после зажигания замыкал цепь. Т.е получилась цепь, при которой двигатель вообще глохнуть не должен. Какое то время после установки сего двигатель глушился с ключа (по известной одному богу причине) - цепь не срабатывала правильно, но опять таки по не понятным причинам, пришла в норму и стала работать правильно - т.е замкнула второй контур в обход включенного зажигания и вот результат. Вчера запитали генератор с акума через релюшку. Напряжения в сеть идет в среднем на 1 вт выше чем заявлено на уровнях релюшки напряжения и стала дергаться стрелка напряжения на приборке, но по крайнем мере, двигатель стал глохнуть :). Поезжу понаблюдаю как все это теперь будет работать

у меня почему то слабоват, генератор (по-моему 90 А модель 2502.3771) не заряжал совсем, особенно напряжение на нем падало ниже 12 (по приборке и напряжеметру) в пробках при включении вентилятора охлаждения со включенным ближним. поэтому по городу ездил на габаритах, а в пробках вовсе свет выключал, а после выключения вентилятора напряжение выше 12,5 - 13 не поднималось. и в какой то момент после 7-10 циклов включения вентилятора, наблюдал педение напряжения и вентилятор совсем не включался - я глушил двигатель чтобы не вскипеть.

Алексей, сначала проверь качество всех соединений, особенно которые идут на кузов машины. Генератор, если исправный, всегда должен заряжать, тем более если у вас гена на 90А. Надо элементарно все контакты подчистить. У меня была похожая проблема-практически обломился провод на гене, а под изоляцией не видно было. Сколько пива, сколько нервов в гараже мне это счастье съело..

то гена с 100 ауди подходит шкив наш перекручиваеш и все нормально
Ага. Подвеску от Тоёты, двери от крузака и т.д. Это называется ненужный колхоз.

может стоит поставить более мощный акум.
Акк не при делах. его дело - запуск.
Остальное (при работающем двигателе) - дело генератора. Если не справляется - искать в нём.
Плохой контакт массы на двигатель, зависли щётки, неисправен регулятор, пробиты или сгорели диоды, плохо натянут ремень.

да точно, не верно написал, речь конечно же идет о генераторе . акум здесь не причем.
Что говорить о том генераторе который у меня стоит, я обновил в нем все что мог. новый диодный мост (прозвонил - диоды в норме), щеточный узел, реле напряжения тоже новые и работают, ремень тоже натянут. Теперь после вчерашних переделок схемы генератора, буду наблюдать . пока же напряжения хватает 14,5 - 14,7 В. А вот контакт массы на двигатель не искал. подскажите куда заглянуть ?

14,7
Это много. При таком напряжении летом будет выкипать аккумулятор, высыхать и в итоге сдохнет. Летом напряжение при горячем подкапотном пространстве должно быть не выше 14 вольт.

А вот контакт массы на двигатель не искал. подскажите куда заглянуть ?
Минус от аккумулятора идёт за помпу.

Ага. Подвеску от Тоёты, двери от крузака и т.д. Это называется ненужный колхоз.

колхоз то колхоз но переделок немного а работает намного умнее у меня и вакум то мерса стоит вместе с главным тормоза намного другие и берут лутче и моторчик вентилятора стоит с чери амулет и что такой колхоз улутшает машину и не делает её хуже я например за такой колхоз

Байкал.ру, А не проще тогда просто купить инку недорогую, чем вкладывать в эту? Ведь это уже всё равно не Волга.

не эта нравится но инку может осенью пока на этой гонять буду но и доделки тоже облегчают жизнь карсон работает тише и быстрее охолождает.. гена дает ток полутче чем родной и работать будет дольше ..да и тормоза другие с мерсовским вакумом и главным

Ведь это уже всё равно не Волга.
А датчики Бошевские, сцепление забугорное, резина японская - не смущают?

А датчики Бошевские, сцепление забугорное, резина японская - не смущают?
Ну это мелочи, которые мало связаны с конструкцией авто. Это вообще стандартные изделия на мировом уровне для ВСЕХ авто. Никто не делает датчики для себя, уже давно никто не производит свою резину, сцепление, ВУТ, колодки, колёса. Есть только кто вешает свои бирки на чужие изделия, как например это делает GM.

Так что нет, это меня не смущает. Смущает, когда деталь, которая не предназначена для установки на данное устройство, всё равно на него устанавливается. Например, когда вешается генератор от хрен знает чего через хрен знает какие кронштейны и т.д.. Есть же улучшенные детали для каждого из узлов, почти все есть (за некоторым исключением).

Есть хорошие генераторы для наших авто, например Магнетон, есть хорошие стартёры, тормоза (Лукас, АДС. ), сцепы (Валео, Сакс). Зачем их колхозить.

Например я согласен с такими переделками, как установка подушек двигателя от других авто (ибо наши рвутся все до единой. ВСЕ. ). Тут без переделки кардинально ничего не изменить. Сильные вибрации от двигателя (хотя это лечение симптомов, а не болезни). и т.д.. Есть ещё неизлечимые рабочие цилиндры сцепления. Вот их тоже колхозить интересно.

Ну это мелочи, которые мало связаны с конструкцией авто. Это вообще стандартные изделия на мировом уровне для ВСЕХ авто. Никто не делает датчики для себя, уже давно никто не производит свою резину, сцепление, ВУТ, колодки, колёса. Есть только кто вешает свои бирки на чужие изделия, как например это делает GM.

если осенью инку собираешься покупать, то зачем такие кардинальные доработки? Можно было бы просто отремонтировать штатными деталями и кататься дальше.

просто люблю автомобиль что то доделать что то переделать.(((((нравится мне это )))) а ставил всё то что ранее писал от того что денег было не айс да и работают они нормально даже лутче чем родные и доделанные. мне нравится и я не жалею что переделал и всем говорю переделывайте опыт езды с этими деталями есть почему не сделать если гена умер а ауди у меня стояла переделок минимум и всё работает так же и с вак. и другими. вы же взяли схему дворников от инки и ничего нормально что то доделали и всё работает почему не оставили родную. . а всё потому что не устраивает вот и я так же . да и вакум наш нормально не работает просто ради интереса попробуй тормоза на мерсе 124 вот у меня один в один ..да и ещё послушай как работает наш родной вент и как на чери амулет так что прежде чем писать про родное надо думать что нам пригодится . и правда много чего от инки уже на волгу взяли но на заводе а как сами так
это плохо вот только чем не знаю . мне лично нравится и машинку я буду модернизировать и вам кстати огромное спасибо за дворники .

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

гаечный ключ для распределителя зажигания;
защитные очки;
отвертки;
ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.

Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления

Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.

Клапан с надетым проводом прижимаем к корпусу карбюратора и включаем зажигание – игла должна со щелчком втянуться в корпус клапана

Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.

Шаг 4. Проверьте распределение зажигания

Ознакомьтесь с инструкцией по регулировке зажигания. Она может сильно разниться в зависимости от модели и марки. На некоторых из них установка производится при холостых оборотах, на других – при высоких оборотах двигателя. Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили отдельные элементы управления перед установкой. Единой процедуры, применяемой для всех двигателей, не существует.

Если Вы решили провести настройку сами, будьте очень осторожны! Вам предстоит работать в непосредственной близости от вращающихся частей двигателя.

Шаг 5. Проверьте свечи зажигания

Наиболее простой метод проверки свечи зажигания - приложить минус на массу авто и убедиться в наличии искры

Снимите свечи зажигания и проверьте их по серийным номерам на соответствие требованиям производителя. При обнаружении какого-либо несоответствия замените.

Часть 3 из 3: Борьба с нагаром

топливные добавки для очистки двигателя;
высококачественное топливо.

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.

Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.

При обсуждении вашей проблемы вам, скорее всего, встретится бывалый специалист, который посоветует налить стакан воды в карбюратор при работающем двигателе. Вежливо поблагодарите знатока, но ни в коем случае не следуйте этому совету. Это всего лишь хороший способ повредить ваш двигатель.

Шаг 2. Смените топливо

Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.

Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

не выключается зажигание и не глохнет мотор!! помогите

суть проблемы написана в названии.
зажигание не выключается вообще..т.е все потребители могут работать постоянно печка и т.д
поворачиваю ключ машина заводится как положенно. обратно поворачиваю и все. приходится вынимать штекер из регулятора напряжения

помогите пожалуйста скажите что делать

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

Если не ковырялся в контактах замка зажигания (мог попутать местами), тогда только неисправность контактной группы.

я ковырялся в блоках предохранителей. там возможно случайно слетел провод от эпхх. от этого может зависеть?

и вообще расскажите подробней про эпхх интересует где находится и как работает.
ещё может на зажигание какие предохранители есть.

Потому что все остальные потребители, описанные в теме, не имеют отношения к системе ЭПХХ. Ни печка, ни всё остальное.

А вот вопрос. Когда появилась эта неисправность и почему? Была ли раньше? Что происходило с электрикой непосредственно перед этим?

Второй вопрос. Какая сигнализация? Есть ли в ней возможность работы двигателя на охране с вынутым ключом или автозапуск? Если да, то там на зажигание и на вторую группу потребителей должны стоять реле. Возможно, сигналка глюкнула. Возможно, реле, которым сигналка управляет, "залипло".

У меня, например, так как сигналкас с автозапуском, при выключении зажигания машина не глохнет (программная проверка нейтрали), а глохнет лишь после того как откроешь и закроешь дверь и поставишь на охрану. Или нужно опять включить зажигание и снова выключить. Тогда заглохнет. Или по истечении 45 секунд.

E≠mC²

сигналки нет вообще.
началась недавно. лазил в блоках предохранителей. но там вроде вообще нет предохранителей связанных с зажиганием((((
что делать не знаю

Естественно заглохнет. По сигналке- вряд-ли на карбовом 402-м будет установлена сига с функцией автозапуска- пустая трата денег.

в блоках пред-ей есть группа, работающая непосредственно от аккумулятора, и группа, питающаяся от замка зажигания. соответственно если замкнуть вторую группу на первую, то и будет как ты описал. И если это предположение верно, то от отключения проводов с замка ничего не произойдет. Смотри по схеме где провода накосячил.

А вопрос вот какой. Как подключить генератор на новом двигателе, ведь подключение на старом было другим?

Да действительно, подключение генератора на инжекторном двигателе немного отличается. В старом варианте там идет плюс (силовой выход) на аккумулятор, тут сложно ошибиться, он прикручивается гайкой. И идет колодка с двумя контактами или просто еще два отдельных провода. Один идет на замок зажигания и контроль напряжения, а второй это лампочка и возбуждение.

В новом варианте генераторов только два подключения, это силовой выход, а другой на замок зажигания, и он же возбуждение. Если подключить только силовой выход, то указатель напряжения аккумулятора на щитке приборов не покажет нам зарядку. А если взять и подключить провод, который идет на замок зажигания, т.е. один из двух оставшихся (в моем случае это красный провод), то машина просто перестанет глохнуть при выключении этого самого замка зажигания.

Это происходит по одной причине, что по этому проводу напряжение идет на генератор от замка, а в момент отключения зажигания, генератор продолжает питать систему по этому проводу в обход.

Что в таком случае делать?

Я решил эту проблему следующим простым образом. Взял и впаял в этот провод обычный диод на 10А. По направлению к генератору. Т.е. туда напряжение идет, обратно нет. В этом случае при выключении замка зажигания, вся система обесточивается и двигатель глохнет.

Второй провод не используется и его можно просто заизолировать и куда-нибудь в сторону убрать, чтобы он не мешался.

После такого подключения все начинает работать. Указатель напряжения на панели показывает зарядку, а двигатель исправно завершает работу при выключении замка зажигания.

Многие советуют вместо диода подключать лампочку. Я так не пробовал, мне было проще то, что я сделал и только что описал.

Диод можно приобрести в радиомагазине, цена около 20 рублей, точно уже не помню. Самое главное его хорошо пропаять, а не просто накрутить на провод. Контакт должен быть надежным. После этого его прячем под изоленту и на этом работу считаем законченной.

Читайте также: