Форд фьюжн ремонт шлейфа
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Робот 1.4, машина 2007 года, пробег всего 20 тыщ.
Активная эксплуатация с декабря.
Сегодня робот сперва завис на 3 auto передаче (нет реакции на газ). Перешел на ручной режим - остальные передачи втыкаются и авто разгоняется.
Потом подвис на 1auto - не ускоряется. Снова мануалом пришлось перепрыгивать на 2-ю.
Ну и как финал, на кочке зажег кратковременно шестеренку и переключился в нейтраль.
Я правильно понял, что это шлейф успешно прогнил от долгого стояния все эти годы в гараже?
Смогу ли я этот шлейф завтра сверху отчекрыжить без использования подъемника и ямы?
Сможете, но на холоде аккуратно с разёмами, чтоб не сломать.
А батарея после долгого стояния в порядке?
Батарея - свежак.
Защита картера - имеется.
Просто основной вопрос - дотянусь ли я до всех разъемов и гофр сверху , чтоб потом в тепле дома шлейф проверить?
Или проще сразу на яму ехать и защиту снимать?
Сможете все сделать без ямы, и защиту снять . Картонку найдете? Больше хлопот будет аккуратно отстегнуть хвосты от эл. двигателей( отжать фиксатор и вынуть, пишется легко, на холоде туго).
И не забудьте освежить тормозуху в РЦС, заодно.
Ааа, ну т.е. придется снизу как-то подлезать все равно.
Что при текущей погоде (ноль и слякоть) не есть гут.
Ладно, загоню на яму.
А про манипуляции с тормозухой в РЦС есть где почитать?
Да чего там читать, делается то быстрее чем читается. Над стартером состороны коробки нащупываете пластиковую шмычку с колпачком резиновым, присмотревшись можно и увидеть, колпачек снимаем, проворачиваем против часовой недогайку пластиковую ( типа кран Маевского, с двумя лысками) если от руки не идет, помогаем рожковым на 13, надеваем трубочку ( лучше полиуретановую, пвх дубеет), к трубочке либо шпрц, либо самотеком. Не забываем открыть бачек и подливать.
По дороге на работу в пробке на 1auto задергалась и зажгла шестеренку.
Перезапустился - все окей, далее ехал только на мануале. Вверх и вниз передачи включаются четко - доехал без проблем.
Итого, проблемы пока только в режиме auto.
В обед попробую посмотреть ошибки в режиме самодиагностики.
UPD
Собрался на обед. Включаю зажигание, движок завелся, горит шестеренка, в окне передачи пусто, обратитесь в сервис.
Выключаю, включаю - все ок. На мануале поехал. По дороге прозевал перещелкнуть на передачу вниз, оно хрюкнуло, замигало-запищало. Накатом еду, перевел на N и обратно. Все ок.
Самодиагностика ошибок не показала.
В режиме auto если движетесь "робот " долго думает пред переключением? В ручном режиме нормуль? Индикация АВС не моргает? Тормозуху меняли? А не то будет;
Таки шлейф
Маленький желто-зеленый проводок подломился.
Яма и снятие защиты не потребовались. Нижний коннектор можно отсоединить вывернув колеса налево и встав на колени на картоночку.
Всю заводскую оплетку снял. Хоть под ней и влажновато, но с виду, изоляция каждого проводка в порядке.
Проводок восстановил и и жгут 3 слоями изоленты защитил (с приходом тепла надо будет защиту улучшить, добавить гофры и герметика).
Первичный тестдрайв до заправки и обратно показал полную работоспособность системы.
Респект форуму, ресурсу и людям их поддерживающим!
Всем привет! Был такой случай. Приехал на работу все норма! Собравшись уезжать после трудового дня на компе пишет не исправно кпп и т.д. думал глюк. Завел включить кпп фик не едет лазил лазил снял клейму с акб на 5 мин одел результат ноль, только заводится перестала сел за руль знакомый приятель по работе и своими деревянными по поис руками давай рычаг кпп дергать как механику я его в сторону сразу. Скинул колодку с проводами с верхнего толь моторчик толь привод переключения передач не знаю как назвать! Посмотрел покрутил подул одевать резинки уплотнительные не дают защелки не защелкиваются мучился пыхтел в общем плюнул снял резинки! Поставил опять такая же беда решил протолкнуть назад машину т.к. не удобно было под капотом лазить. Начал толкать а она на скорости стоит в общем пыжился пыжился вроде каким то чудом со скорости снялась даже завелась включил скорость она не едет дал обороты она дернулась и поехала комп так же ошибку выдавал! Включив заднюю эффектов ноль хоть газуй хоть нет! Выключил машину завел снова! Все прекратилось словно ничего и не было! Что это? И как с резинками быть как их наместо ставить? С мылом может попробовать?
Всем привет.
Передумал продавать машину (изменились обстоятельства, обойдемся без продажи).
Но когда была выставлена на продажу и приехал первый потенциальный покупатель, как назло, загорелся значек подушки безопасности на панели приборов. Причем можно пол дня проездить, все ОК, а может постоянно гореть. Достал свой диагностический проводок, считал ошибку. Ошибка была "потеря связи с подушкой безопасноти водиетля" — это своими словами. Сбросил, её, но она спустя время все равно возвращалась. Опять же, ошибка появлялась не только в движении, но и на месте при вращении руля. Собственно последнее обстоятельство позволило сделать вывод, что во всем виноват шлейф на рулевой колонке.
Далее занялся поисками информации по этому узлу. У многих моделей данный узел легко разбирается и меняется поврежденный участок. Но у ФОРДА все сложнее. С обратной стороны есть выпирающие части и без повреждения две части не разъединить. Поэтому ищем либо новую (от 7000) или б.у. Мой выбор пал все таки на б.у. В Воронеже минимальная цена на разборках 3000 (жадные барыги). В Москве на популярной разборке "Пижон" — 800 руб. + доставка транспортной компании 380 р. Итого выиграла Москва за 1180 руб и 3 дня ожидания.
Далее сам процесс замены.
Снимаем минусовую клемму и вынимаем предохранитель подушек безопасности. Ждем минут 5 на всякий случай.
Далее, снимаем кожух с рулевой колонки (верхний просто отстегиваем и отодвигаем к панели приборов, чтобы лишние болтики не крутить, нижний снимаем полностью, после отстегивания пульта магнитолы). Далее поворачиваем руль сначала в одну сторону, с обратной стороны есть отверстие. Берем что нибудь подходящее и пытаемся через отверстие нащупать пружинную защелку (длинная серая хрень в виде подковы на обратной стороне подушки на фото).
Пружинный фиксатор для снятия — серого цвета ближе к центру. (Для понимания процесса отщелкивания подушки)
Потом проделываем тоже с обратной стороны. Снимаем подушку, откручиваем массу, вынимаем провода и убираем её в сторону. Большой головкой (24 или 27, не помню) откручиваем руль (желательно выровнять колеса, чтоб не ошибиться с регулировкой шлейфа).
Потом выщелкиваем подрулевые выключатели, выкручиваем верхний винт крепления шлейфа и аккуратно снимаем освобождая с боков фиксаторы. П Собираем в обратном порядке. Регулировка нового шлейфа при установке указана на самом шлейфе на иностранщине, но все понятно. Поставили шлейф, центральную вращающуюся часть крутим до упора в одну сторону (указано стрелочкой в инструкции) потом в противоположную на 2,5 оборота. После этого ставим руль и подушку обратно. Теперь при вращении руля шлейф внутри не будет перенатягиваться.
Позле замены, сбросил ошибки и забыл о данной неприятности. Теперь все в рабочем состоянии и исправлено малой кровью в виде 1180 руб.
P.S. Дома разобрал старый шлейф (как и говорил через повреждение корпуса). Была сломана пружинная направляющая и шлейф как то перегнулся и одна из дорожек периодически пропадала.
Предыстория:
Недели две назад прошёл сильный ливень, ветер был таким, что порою этот ливень был почти горизонтальным. Дождь был почти сутки по продолжительности. На следующий день солнышко, пошли с женой на стоянку, сели в машину, повернул ключ на старт, иммобилайзер моргает, а в рамке на табло, там где должна отображаться передача, пусто. Попробовал повернуть ключ на старт, реакции нет, на табло, поставьте передачу в нейтраль.
Полез под капот, совершенно не представляя что за хрень случилась. Понимая, что проблема с электрикой, начал всё проверять, особенно там, где КПП. Щупал разъёмы, проверял провода. Так как я был в перчатках, обратил внимание, что когда я щупал гофру с проводами снизу возле защиты картера, перчатки стали мокрыми. Насторожило. ELM-327 выдавал ошибки низкого напряжения на корпусе и отсутствие напряжения на контактах РКПП. После получасового танца с бубнами, появилась нейтраль, завёлся. Несколько дней проблема не выползала, и вот уже три дня подряд периодически мучился с этой хренью и был на измене. Однажды, прямо во время движения, вылетела ошибка КПП, авто остановилось, заклинило на 2-ой передаче, даже толкать не получилось. Через час удалось реанимировать и отогнать на стоянку.
Осмотр шлейфа:
Нагуглившись и начитавшись всяких "ужасов", решил устранить наиболее вероятную причину, т.е. отремонтировать шлейф проводки КПП. Тот дождь (писал выше), видимо, стал последней каплей его жизни. Уставший от ежедневных бубнов пошёл на шопинг: наверное от злости, купил три метра провода 3х2,5 с толстой оплёткой (знаю, погорячился, зато на века), термоусадочные трубки разных цветов и наиболее вероятных для этих проводов размеров, 1м новой гофры для проводки D25мм, что бы новые провода с толстой оплёткой там поместились. Снял шлей (как? инфы об этом море, описывать не буду) и понёс домой. При тщательном его осмотре обнаружил несколько повреждений оплётки, и пять подозрительно легко сгибающихся мест. Ну чё, в трёх местах, два из которых на одном проводе, была перебитая на 99% проводка, т.е. в этих местах, провода были на одном волоске, буквально. Жилы проводов отгнили прямо внутри оплётки. Спасибо Вьетнамскому BOSH (козлы!) за наши счастливые танцы с бубном (сволочи!) — это именно эти ссуки производят провода и контактные разъёмы для всех Европейских авто.
В оригинале для Fusion/Fiesta Шлейф РКПП • BOSCH 1928404777.
Вот так выглядит проводка после ремонта в сервисе предыдущим владельцем. Надставки, сопли и изолента. Нравится? Мне лично, НЕТ!
Ремонт шлейфа:
Попытавшись вытащить из разъёмов клеммки, понял, что, скорее всего, сломаю, не стал, отрезал оставив по 2 см примерно. По три провода, по очереди, начал перепаивать. На места пайки посадил термоусадочные трубки в два слоя, что бы надёжнее было, среда под капотом агрессивная всё таки. Из-за толстых проводов, не смог их все уложить под крышку основного разъёма, который идёт на сам блок управления КПП, пришлось одну ветку отвести в неудобную сторону, только после этого защелкнулось. Распустив и отрезав гофру, заправил в неё провода. Гофра защищает проводку от случайных касаний горячего корпуса ДВС или КПП. Изолентой не пользовался, она у меня только снаружи гофры, чисто для того, что бы распущенная гофра не расходилась.
Главное в этом ремонте:
Ни в коем случае, не изолируйте провода с повреждениями оплётки изолентой! Изолента не защищает провод от влаги, а наоборот, провоцирует гниение. Такие провода только менять!
P.S. Пришла осень, грязь, слякоть, сырость, лужи… При переобувке на зимнюю резину заглянул под защиту картера. Капец, всё мокрое, гофра шлейфа РКПП (буквально) купается в сырости. Так что, не погорячился я заменив провода на большее сечение с толстой оплёткой. Теперь, я даже доволен в выборе! Вот так.
Однажды, у меня появилась ошибка подушек безопасности, в виде "беременного человечка".Одновременно с этим перестал работать гудок.Я сначала не знал и не понимал почему она появилась.А потом, почитав всё об этом сделал вывод, что всё дело в подрулевом шлейфе (улитке) — он порван.Когда снимали рейку для ремонта — крутили руль несколько раз, а так как фиксатора на количество оборотов нет — лента скорее всего оборвалась.
Решил купить подрулевой шлейф с разборки.Цена его 450 рублей + 200 рублей доставка из соседнего городка до подъезда.
Когда привезли — я отправился в гараж разбирать руль.Прежде чем это делать, скинул клему (-) с аккумулятора и на всякий выдернул предохранитель, отвечающий за подушки.
Повернув руль влево, нашел в задней части руля отверстие, вставил внутрь отвертку и отогнул к центру руля.То же проделал, повернув руль в противоположную сторону
Таким образом подушку выдернул:
Далее открутил центральный болт:
И снял сам руль:
Кому не совсем понятно, предлагаю посмотреть видео о снятии руля на Ford Fusion:
Снимаются они просто, насколько я помню поднятием верх из своих пазов.
Сама улитка держится на 1 болтике torx сверху и на защелках по бокам на самом валу:
Отогнув защелки и выкрутив болтик сверху — можно снимать:
Старый и новый подрулевой шлейф:
Установил новую улитку, защелкнул, а вот болтик сверху прикрутить забыл (только потом заметил, что он остался), ну не критично, я думаю.
Кстати, провода на новой улитке не пригодились, так как на подушке они все и так есть, так что отключил их и отложил на всякий в гараже.
Далее самое важное: РЕГУЛИРОВКА ШЛЕЙФА
Установив новую улитку на свое место — начинайте крутить её влево до упора.Не нужно с силой докручивать ее, когда чувствуете сопротивление — можно оборвать.На ней есть часть, где можно увидеть саму контактную ленту.Стоит ориентироваться на неё.Когда крутите влево и начинается сопротивление — посмотрите на ленту, возможно в этот момент она натянулась и больше крутить не требуется.И так, когда докрутили полностью влево — начинайте крутить её вправо на 2,5 оборота.Ориентиром служит метка на корпусе улитки.Когда отмотаете вправо эти 2,5 оборота — метка должна совпасть с другой меткой и улитка будет по центру.Небольшая погрешность в пару сантиметров не критична.В принципе на корпусе есть инструкция, на английском языке, где говорится всё то-же самое.Будьте внимательны.Не сделаете так — оборвете шлейф!
Когда собрал всё в обратном порядке — ошибки не стало (беременный мужик родил), а гудок наконец заработал.
Даже руль как то полегче крутиться стал, хотя может мне и кажется…
Благодарю за прочтение, огромной вам удачи и успехов!
tach0407
Привет, у меня было что-то похожее, у меня коробка просто падала в ошибку (загорается восклицательный знак в шестеренке)
Глушишь, заводишь и все нормально, причем стабильности не было, могло в день по три ошибки быть, а потом неделями ездить
Съездил в специализированный (один с клубных партнеров) сервис, приговор был замена проводки к исполнительному устройству, там же её перепиновали (заменили провода от разъемов, причем поставили потолще) и проблема пропала, с тех пор прошло почти 4 года и около 30 тыс. пробега (да машина жены, ездит мало) и всё (тьфу тьфу тьфу) хорошо!
Panya
Спасибо!
Сегодня заменили сцепление, завтра адаптировать будут.
Если ничего не изменится (я на 85% уверена, что дело не в сцеплении) буду знать куда лезть дальше.
19 дек абря 2016
tach0407
по своему опыту.
сцепление ходит от 70 до 100К в обычной эксплуатации. если его снять, будет видно оно или нет.
то что сцепление на подходе, наш спец определял по своему компьютеру. а сгореть может прям сейчас или еще полгода отъездишь.(сразу продал авто)
у меня еще вылетал, блок управления гидравлики и управляющий механизм(в точности названий могу ошибаться, как выглядят знаю, даже вроде старые в гараже валяются).
тут надо разбирать и искать.
из последнего случая на фиесте.. дергалась коробка, пере прошили, сдохла. девочка в шоке, не пере прошили бы, подергалась еще какое время и все равно сдохла.
для себя решил, РОБОТ от фьюжена/фиест не когда НЕКОГДА не брать, максимальная эксплуатация максимум 100К.
столько в него ушло семейного бюджета.
И вообще, если берешь машину больше чем на 100К, РОБОТ не брать, Вариатор не брать.
Примерно с такими симптомами у меня летел блок управления АБС, на холодную работает, чуть нагревается и все.
20 дек абря 2016
DiRoS
Наверное, от эксплуатации зависит. Мое сцепление когда сняли, было ненамного тоньше нового. Полез туда не из-за сцепления, а выжимного, ну и заменил корзину с диском заодно.
Ну и ТСМ ремонтировал, там просто стерлись щетки в моторе. В итоге в коробку вложил 25к тех еще рублей (10 из которых за ненужное в принципе сцепление и 5 за выжимной, который и на МКПП умирает) за более чем 7 лет и 158к пробега. И продал машину с коробкой, у которой не было проблем.
И было это в 2013 году. Сейчас в 2016 жене как вторую машину снова взял фиесту, снова на роботе с пробегом 90к км =) робот прост, ремонтопригоден, меньше жрет и проще АКПП. У автоматов тоже задвиги бывают.
DiRoS
Вы явно что-то путаете, вот уже на протяжение почти 80 тыс. я как следует даю под жопу этому роботу и тьфу тьфу тьфу нет никакого намека на замену сцепления!
Люди добрые,
подскажите, пожалуйста, сервис в Нижнем Новгороде проверенный, где могут поменять сцепление. (fiesta 2008)
Привет! Не поскажите у меня фиеста 2006 года на ней коробка стоит робот,сламалась)))выдает ошибку что сломан блок модуля мне в сервисе сказали,а эта запчать 70 тыс.стоит,у меня такой вопрос можно этот робот выкинуть и обычную механику поставить?
E_DarkNess спасибо! я правда уже отдавал в ремонт мне сделали и около 1000 проехал и опять тажа песня.если можно не подскажешь что нужно я не селен в ремонте мне для чтоб установить механику сама коробка это понятно,еще какой то выжимной нужен,и после установки коробки нужно будет мозги прошивать или не нужно
Часто читаю, что плохой ремонт связан с установкой некачественных или неподходящих щеток, которые плавятся (это если вопрос о ТСМ).
24 фев раля 2017
Всем доброго времни суток!
Подскажите пожалуйста в чем проблема с ркпп ?
1)При движении переодически отключается режим auto и коробка не реагирует рычаг. Особенно неудобно когда замкнет на 4 или 5, приходится тормозитьс жуткой вибрацией ,естесственно глохнет. Может и на 2 и на 3. Далее выкл. зажигание. Снова включашь, далее нейтраль, заводишь и как ничего и небыло двигаешься дальше. За поезку в 5км. может глючить несколько раз. А может и не глючить в 50 км.
2)Иногда при старте не сразу заводится, ощущение такое что не нажата педаль тормоза.
3)И третий симптом -после старта двиг-ля утром машина после прогрева не переключает на R или D. Приходится опять глушить и по новой заводить. Недавно поменял сцепление,выжимной,масло -проблема не отпала? Снова поехал на сто. Оставил машину и через 3 часа сказали забирать. Типа сняли блок, почистили, смазали, проверили шлейф содрали 8000 и послали во свояси. Проблема не ушла.
Чек и кругляшок не загораюстя и не горят. Предохранители 7 и 40 проверил.Помогите пожалуйста, устал уже.
Спасибо.
10 мар та 2017
Arseniuss
Описанные симптомы прям как по нотам - перепаивайте контактный шлейф РКПП собственноручно!
Роботизированная коробка передач (Durashift), ремонт и обслуживание
С полной заменой проводов на новые и НЕ ИНАЧЕ! В сервисах умеют их "чинить" только соплями!
ser000ga
Ооогромное спасибо. Собственноручно заморочился сегодня. Действительно проблема ушла! И все же этот шлейф та еще фигулина. Из за нескольких проводков машина неработала! Иногда действительно из за какойто мелочи проблемы.
Всем удачи!
10 апр еля 2017
Ремонт шлейфа РКПП Ford Fiesta (Mk V) одноклубнику
Обратился ко мне за советом "Куда податься и в какой сервис?" Александр, найдя мои посты на форуме через Яндекс. О как бывает! Авто у него Ford Fiesta (Mk V) 2008г/в трёхдверная. Я посоветовал всё сделать самому, ибо как лечат проводку "соплями" в сервисах известно. Всё же, так получилось, что поехал к нему. Оказалось, он тоже из Челябинска.
Авто стояла КОЛОМ во дворе и не заводилась.
(Вот такая картинка маслом)
Уверенности в том, что причина траблов именно в контактном шлейфе РКПП не было. Сделали полную диагностику ELS-ской через OBD2. Ошибки Р0810 (датчик положения сцепления неисправен; возможно, необходима замена щёток моторчика в РСМ) и U0415 (Нет связи по CAN с блоком PCM). Пошевелил шлейф РКПП и коробка проснулась. Авто завелась! Стёр ошибки, попереключали передачи, всё работает. Снова считали ошибки, всё чисто. Понятно!
Снял шлейф. В позе "ЗЮ", часа два освобождал его от главной магистрали, старая изолента рвалась, а не разматывалась. Буквально, расковыривал всю эту хрень. Нижний разъём, который на самой коробке, почему-то держался на стяжках, т.е. на честном слове, буквально! • Это камешек в огород Автосервису! Криворучки!
Вскрыл сам шлейф и офигел от кулибинства "спецов" в сервисах! Оказывается, он уже ремонтировался, и не раз! И, конечно, надставками, соплями и изолентой. • Это ещё один камешек в огород Автосервису! Позорники!
В очередной раз, человек обратился за помощью в этот же сервис. Сделали только компьютерную диагностику, толком не проверив и не протестировав авто. И, увидев ошибку Р0810, пытались развести на замену ИУСа целиком за 15000р. О как!
• Это ещё один камешек в огород Автосервису! Ни стыда, ни совести!
(Ремонт в процессе)
Умудрился оставить гофру целой! Она надрезана только около 10см с одного края, что бы можно было двигать проводами в гофре. В результате, всё вышло цивильненько! (Куплена гофра для кабеля пластиковая Ф20мм 1 пог/метр)
(Результат)
Главное в этом ремонте:
Ни в коем случае, не изолируйте провода с повреждениями оплётки изолентой! Изолента не защищает провод от влаги, а наоборот, провоцирует гниение. Такие провода только менять!
Читайте также: