Форд эскорт плохо заводится на холодную

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

В общем, проблема наверняка тривиальна, покурил поиск, нашел фрагментарно.

С утра маслает секунд 3-8, пока заведется. Сегодня не завелся вообще, высадил батарейку. Прошлой зимой были те же проблемы, но в облегченном варианте, не завелся всего пару раз при морозах примерно -20 и выше. Если ручной подкачкой подкачать, то заводится немного быстрее. Грею свечи 5-6 раз пред холодным пуском, тоже немного вроде как быстрее схватывает. Свечи проверялись на сопротивление, в порядке. Да и когда проверять еще не умел толком (на искру не считается), сразу комплект новых поставил -- та же фигня. Маслает и зимой и летом, тока летом "чик-чик-чик-чик-чик-чик--дддрынь":), а зимой "чииииииииииик-чиииииииииииииик-чииииииииииииик. -дрынь". Топливный фильтр менял пару тыс назад, да и на новом тоже без изменений. На горячуюю хватает полоборота и зимой и летом. Вот только компрессию не мерял еще.

Может кто подскажет, где может быть собака зарыта: слышал уже мнния о клапане обратного хода топлива (кстати, где его найти -- в мануале что-то никак не найду, или он называется по-другому?), о возможной переливающей форсунке (при плюсовой температуре на улице после долгого маслания и запуска из выхлопной вроде как белый-сизый дым вычихивает). Проблема в стартере? Такое чувство, что топливо уходит, но тогда должен быть подсос воздуха по идее?

И еще вопрос: как должно обстоять дело с акку? У меня зимой с утра крутит оооооочень неспешно, это нормально? Дома отогреешь -- как молодой. Замеряли электролит, плотность в пределах допустимого, но все равно как-то вяло работает.

Если не заводится на холодную мое мнение такое:
1. Проверяем свечи, если в порядке, то;
2. Проверяем компрессию, если в порядке, то;
3. Диагностика топливной, и далее по диагнозу.
Чем ниже температура, тем медленнее крутит стартер, это естественно. Чтобы облегчить ему "жизнь", на зиму заливаем масло с более низким температурным индексом (в идеале 0W. хотя и 5W. достаточно, а неисправному движку никакое не поможет). Хотя, на сегодняшний день, еще не было таких морозов, чтобы стартер вяло крутил (при исправной АКБ), так что, похоже и здесь есть проблемка. И еще. заниматься "самолечением" можно если позволяет "квалификация", а по факту, лучше найти толковый сервис, и всегда "лечиться" там(и быстрее, и головняка меньше, а зачастую и дешевле получится, чем менять что-то методом "втыка").

так проблему решили?Такая же беда на холодную плохо заводиться
кольца новые,свечи рабочие,форсунки отдавал-отрегулировали,но всё равно не то
может воздух.
утром нужно с насоса трубку снимать что бы соляра побежала тогда немного быстрее заводиться,но всё равно не то
Так в чём дело может быть.

Можно глянуть подкачивающий насос.
А если у вас чииииииииииииииииииииииииик чиииииииииииииииииииииик чиииииииииииииииииииииииикк дрынь, то стартеру вилы, или масло не по науке залито.

А стартер мотор крутить живо, или с трудом. Если с трудом, есть подозрение что масло у вас через чур вязкое.

vitaleek1984 писал(а): слышал уже мнния о клапане обратного хода топлива (кстати, где его найти -- в мануале что-то никак не найду, или он называется по-другому?)

Должен стоять около тнвд, кругленький такой))) если не изменяет память то он с вакуумным управлением. Кстати может и правда в нем быть дело

Здравствуйте! У меня та же проблема Форд эскорт ТД-1,8 1996 г.в. Топливная LUKAS. Я его брал он уже плохо заводился. А в остальном все ОК, до сих пор, представляете? Было когда брал 180тык, сейчас 265, езжу я мало. Да еще зимой старт всегда с теплого гаража. Вот он и сохранился, видимо. Но затем, нынешним летом он у меня вообще стал отказываться заводиться, т.е. с трудом даже летом. При заводке черный дым, потом пропадает и едешь без проблем. Оказалось 3 свечи из четырех дохлые. Заменил, стала заводиться. Но у меня всегда была проблема в поступлении топлива в ТНВД на старте. Куда-то уходит перед этим и все. Поэтому долго маслать стартером приходилось. Видимо какой-то клапан в насосе не держит топливо. Ручной помпой накачаешь, скорей в кабину, пока не убежало и тогда нормально. Ну это конечно достало и пришла мне идея врезать подкачивающий бензонасос от Газели, что я и сделал и запитал от свеч накала. Он подкачивает топливо перед стартом, сам отключится и вперед. Сейчас стало терпимо. Конечно можно сделать клапан на сервисе, но нету у нас специалистов по дизелям, хоть тресни. Все боятся их как огня. Есть пара ребят в Ижевске которые делают что-то, но как-то лень туда ехать-180 км, да и они совсем не такие люди как здесь на форуме Макс и Арбуз. Те бы конечно на раз бы это дело поправили.Мало у нас в Удмуртии легковых дизелей.Вот вроде бы все пока. Может вам моя инфа чем-нибудь поможет. Машины похожие.

ДИМАя писал(а): тоже лукас ,теже проблемы. Поставил после фильтра, перед ТНВД обатный клапан Вроде как все в норме

alexander051 писал(а): Ну это конечно достало и пришла мне идея врезать подкачивающий бензонасос от Газели, что я и сделал и запитал от свеч накала. Он подкачивает топливо перед стартом, сам отключится и вперед.

vitaleek1984 писал(а): Всем доброго времени суток!

В общем, проблема наверняка тривиальна, покурил поиск, нашел фрагментарно.

У меня такая же проблема была, дошло до того, что перестал заводится при 0 температуре!
Причина была в насосе ручной подкачки, что на топливном фильтре. За время эксплуатации из бака натянуло грязи, она за коксовалась и забила отверстия клапанов. Разобрал, все почистил, теперь на холодную заводится с полтыка

Испытанный удивительный способ - дизель легко заводится в мороз! Лишь благодаря ему езжу на своей машине.

Кратко - поставить на входной шланг ТНВД дополнительный наружный электробензонасос (для дизеля подходит). Подробно - для скептиков.

Мне достался и 2 года почти стоял у меня форд 1,8 TD, 99 года, на горячую летом трудно заводился, и с трудом заводился уже при 0 градусов.
Свечи хорошие, форсунки работают(летом то нормально+проверял), масло 5W50 - выходило, что явно подношенный ТНВД или подкачивающий насос ТНВД.

прозрачные шланги и груша вместо ручной помпы ничего не дали и показали, что воздух не подсасывает.
заменил АКБ 75 ампер на 110 (максимум, что влезло) -не заводится.
Еще прошлой зимой ремень заменил, метки выставил (сайт очень помог) -ничего.

У меня был шок, предыдущие машины были бензиновые и все заводились при -30, вариант "сосед поможет" меня в машинах не устраивает - это не машина и не способ ездить на ней.

так же у меня был выбор, влазить в замену ТНВД (прошлые хозяева уже меняли) или что-то думать.
Так же был пример, как новый китайский дизельный трактор без прогрева и свечей заводился у меня в -15(с небольшим подогревом в -20-25),
это полезная информация относительно неисправных свечей накала - там их не было вообще .

Решил добавить давления на вход ТНВД, помочь штатному подкачивающему насосу загонять топливо под плунжеры(может он изношен), может давление впрыска увеличится,
а именно поставил дополнительный электробензонасос (внешний) ,поскольку в системе есть обратка, он работает штатно, без перегрузок.
Если вы смотрели "Двойку пик"- там девушка ставит такой же, когда забарахлил штатный насос.

Давление выбрал по минимуму, на shate-m предложили внешний насос от старого мондео на 0,3 бар (есть насосы с большим давлением для инжекторов), стоил 12 $, поставил в разрез шланга, запитал от ключа (работает лишь при двигателе)

Результат: я офигел - ощущение, что чем холоднее, тем лучше заводится автомобиль, выросла тяга, летом с полтыка на горячую (даже слишком -не успевает погаснуть лампа масла, приходится заводится аккуратно или отключать насос(поставил выключатель))

Так же:
1.Не нужно ломать пальцы о помпу (недоработанная и тугая она) Насос автоматически прокачивает систему до старта- создает давление, (в моем случае он ,в отличие от ручной помпы, смог показать мне, что у входа в сам ТНВД бывшие горе ремонтники умудрились зажать металлический волосок,и подсос воздуха шел оттуда прямо в ТНВД, а прозрачного шланга, чтобы это заметить- не было ,на обратке пузырьки такие маленькие, что там ничего не понять.)
2. Насос зимой лопостями разбивает холодец замерзшей соляры, делая ее жидкой.
3. Тяга увеличилась.
4. хоть я и убрал "ловкий" подсос воздуха, зимнюю заводку на моей старой машине это не решает, при -25 отключаешь насос, машина мертвая,
включаешь- машина уверенно схватывает и запускается. (пока запускал при -32 ниже не было)
5. При таком пуске хватило бы и старого штатного аккумулятора.
6. Никаких доливов керосинов и бензинов и очередей за ними.
Значительная экономия на Вебасто (хотя лично мне она нравится)

В процессе: определил, что:
1. прогревать свечи пару раз идет на пользу старту.
2. сильно облегчает схватывание более ранний впрыск (регулируется на шкиве ТНВД)

3.Лично для моей старой машины (для тяги более подходит поздний впрыск, выхлоп более крутит турбину), это было еще до дополнительного насоса.
4. в зимнюю (жидкую) солярку лью немного 2-х тактного масла (было +5 ,а солярку уже продавали зимнюю)
5. пустил обратку через небольшой змеевик по движку, чтобы в бак она шла теплее и грела там хоть как- то.

Наверное повышенное давление от насоса немного сбивает внутренний момент впрыска в ТНВД Lucas, но никаких нюансов я не обнаружил.
Перепроверял схему , оживляя в -25 микроавтобус мерседес- дизель, эффект при заводке был тот же.

Исправлено это просто для информации: ТНВД лукас есть клапан, который убирает большое давление внутри насоса при высоких оборотах- открывает обратку.
Его легко определить, он кратковременно трещит перед запуском ,и от него идет собственный шланг в обратку.
Хоть он и не должен срабатывать при запуске, у него все равно топливо идет в обратку через жиклерчик , я так понял, что - выгоняет пузырьки из топлива ,чтобы плунжер даванул его в форсунки без пузырьков.

Лично у меня был опыт ,что при неисправности клапана, давление так сбивалось ,что машина еле заводилась летом и давилась , т.е. потеря в заводке была существенная.(помог завестись и доехать все тот же дополнительный бензонасос)

Ford Escort 1.3 96г.в. карбюратор Weber. Не заводится на холодную, только с толкача, но в этом случае схватывается моментально. После прогрева все пашет нормально. Думаю причина в карбюраторе.
Аккум свежий, стартер крутит, искра есть, бензонасос пашет, по колесам постучал, лобовуху протер.)))

Столкнулся со следующей проблемой - утром в небольшой морозец не заводится,хотя мороз скорее всего не при чём.Короче стартер крутит резво,акк поставил новый,как будто вот-вот схавится,но не тут то было,короче измучился. Что может быть? Запарился толкать машинку (точнее соседи,уже стороной обходят:redface:)
ЗЫ.Ford Escort 1996/16v инжектор.90 лош.Погода перед морозом была ну ооочень сырая(ливень)

ЮраЗбараж
Снял высоковольтные провода,первый почемуто в масле и свеча в масле ,откуда оно могло взятся??Протёр - завелась без проблем,а сегодня утром опять таже хрень.

А теперь попорядку-ти говориш что 16-ти клапанний,и свеча в масле,то нужно поменять прокладку кришки клапанов.

Блин,теперь не заводится никак. Свечи сухие,стартер как бешенный крутит,схватывается,то есть почти заводится,но тут же глохнет. Запарился ,толкать надоело,в чём ещё может быть проблема,заскочил в сервис,какой то мастер говорит бендикс,но так ли это? Сомнения.

Тоже хрень такая. Плохо заводится на холодную приходится качать несколько раз педалью и то раз с 10 заведется.

У меня форд ескорт 1.6 88 года инжектор в холодную погоду заводиться тежело и глохнет! Когда прогретый мотор все работает хорошо! В чем может быть проблема?

У меня форд ескорт 1.6 88 года инжектор в холодную погоду заводиться тежело и глохнет! Когда прогретый мотор все работает хорошо! В чем может быть проблема?
Датчик температуры на мозг умер.

если не заводится со стартера но легко заводится с толкача и отменно работает, не глохнет, скорее всего не хватает мощности искры.
1. Свечи
2. ВВ провода
3. Стартер берет много(это отпадает раз крутит как сумашедший и АКБ новая).
4. Система подачи доп топлива может быть(пусковая) неисправна-не отрегулирована.

Если не заводится, или плохо любыми путями то полюбому система доп. подачи топлива на холодный пуск и прогрев.
а какая система зависит от типа подачи топлива.

По свечам легко определить топливо, или искра. Если мокрые- искра, если совсем сухие- топливо.

Плохой запуск на холодную, нужно долго крутить 1,6CVH

Ford Escort 1,6 CVH EFI
Плохой запуск на холодную, а именно приходиться долго крутить стартером не схватывает. Когда заведётся, МНОГО белого дыма и едкая вонь. После заводки обороты плавают и может заглохнуть (как при отпускании педали сцепления так и так сам по себе). После такой заводки плохо тянет и не устойчиво работае. :?
На тёплую с пол оборота и с тягой лады и стабильная, тихая работа.
Подскажите в чём проблема

_________________
FORD ESCORT ZETEC 1.6 SEFI 96г.
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.

АНАЛОГИЧНО. Воняет сцука, попердывает и колбасит двигло. На ХХ кажется 400 об/мин. Причин много? Подскажите, люди добрые.

agri,
ваще не пАнимаю, вроде копали-копали,
искали, коды снимали а конь всё "ласты клеет"? обидно.
мож по-порядку, чётко, логично всё собрать в списочек
что делалось\на что забивалось и от этого плясать.

Victor, действ похож что тосол давит,
но ALex T. человек грамотный - в сервисАх работал,
сайленты исключительно на подъёмнике затягивает, разберётся короче.

Nik, конь как бы здоров и в то же время болен. Он начал задыхаться весной, когда цвела амброзия. Датчики, те что смог проверить, вроде целы. Получается ядовитая пыльца виновата На месте без акселератора машина кашляет, а двигло ходит ходуном. Обороты очень низкие. А так машина летает У меня подозрения на МАРу и датчик ХХ. Купил тестер с частотометром, собираюсь проверить МАР, но пока не знаю как. Шаговый мне мыли, может проткнули мембрану какую-то хз. Еще варики интересуют. Не могу смотреть, у самого сердце останавливается.

В шаговом нет мембраны, проткнуть нечего. Если идёт белый дым, скорее всего давит тосол, возможно протекает на холодную, если перегривал двигло, то бошка имело место деформироватьтся, по прогреву должно исчезать.
Посмотри свечи, должны быть сухие и чистые, керамика электрода белой или розовой, сначала до завода выкрути, крутани двигло без свечей, посмотри не давит через свечные колодцы жидкость, если давит скидывай голову, смотрии откуда течёт,если не давит жижу, закручивай свечи назад, заводи, пусть немного поработает, выкрути свечи снова, посмотри в каком виде, сырые и пахнут тосолом. см. пункт первый, если черные с вязким налётом, то меряй компресиию, возможно мотору светит капеиталка.
Есть возможность выложи вотки свечей до завода и после.

_________________
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!

Компресия такая: почти 11; 11; 11,5; 11

Тосол не доливал год, на уровне

Народ, как МАР проверить? У меня тестер частоту в мегагерцах мерит. А говорят нужно переключать в режит махометра (об/мин). Или проще найти заведомо исправный. Кстати без него у меня махина не едет. Может и не он. А еще интересно как в быту проверить шаговый.

_________________
И енто пройдет!
Honda CR-V 2001г.- стоит разбитая "доброй"тетенькой- вот вот сделаю!- сделано(весьма не плохо) катаюсь и радуюсь!
Reno Laguna 95г.- "поджопник"-продан

Я может не правильно обозвал ту хрень, которая на коллекторе. К ней подходит трубка воздуха в обход дроселя. На мозге ноги шагового я тоже не нашел. Так что же это?

Тосол как не уходил, так и не уходит.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Прошу прощения,не все осилил перечитать,но пока не нашел ответа на свой вопрос!Машина Форд Орион 1,6д 1988года
Вопсчем ситуация такая.машина плохо заводится,отдал ТНВД(CAV RotoDiesel) на сервис,там сказали что проблема в подкачивающем насосе, его поменяли и сказали все будет жить,вроде как заводился нормально,но дымит при резком нажатии на педаль газа и тупит,разгоняется с задержкой,на сервисе ничо толком не смогли обьяснить,сказали шо все проблемы они устранили.
Поминял,топливный фильтр,поминял форсунки,свечи,устранил подсос воздуха,всеравно дымит,не едет + после поездки(или просто погазовки на месте длительной) машина сразу не заводится(крутится вроде как на бустом баке),нужно чтоб она постояла хотябы минуту(!)
На сервисе начали расказывать что это из-за большого давления в насосе и клапан не может просто его продавить чтоб открыть подачу топлива и ему нужно время чтоб спало давление(куда оно упадет если система гирметична. клапан ведь открывается не вниз,а вверх!)
воздушный фильтр поменял пару тысч назад-не помогло
газы проверяли - тоже в норме
соляра пробовалась разная - одно и тоже,притом этаже соляра льется в мерседес - все без проблем работает
момент впрыск крутили - выбрали оптимальный,чтоб заводился,стабильно работал и ехал,раньше-позже шото и не работает,то не заводится,то не едет и тд(не плохо бы проверить момент на стенде,ниде не могу сделать)
Компресия в норме,двиг после капиталки прошел 15тысч,меряли все нормально
Подскажите в чом проблема,на сервис влом опять ехать доказывать что ты не верблюд и что они ничего не сделали

Пока руками не пощупаешь, не узнаешь. Или хотя бы не увидишь. На своем что-то похожее было, так неправильно угол опережения впрыска был выставлен после замены ремня ГРМ и прочей дряни к нему. Правда у меня Бош и 1.8, но суть почти таже. Вопрос: дым какой. белый, черный, сизый?? Насколько я помню: белый, это соляра не полностью выгорает, сизый-масло жрет, черный форсунки льют

_________________
ФорД ЭСКОРТ '91 1.8D х/б, белый 3г.4 мес.
ОпелЬ АстрА 02г. 1,7DTI Исудзу, белый 1 мес.

Дым чорный
все время чорный дым,поменял распылители пару тысч назад,но ничего не изменилось,развешто расход упал на 0,2-,03л
а дым и прием,и завод остались прежними

Клапана ГРМ регулировали? Впускные : 0,24. 0,37 мм, выпускные: 0,44. 0,57 мм оба на холодном двигателе ( это и плохой запуск, и черный дым).
2.Да, причина плохого запуска на этом насосе может быть клапан сброса с пусковой, пока давление не спадет и клапан не вернется в обычное состояние подача на пуске будет минимальной.
3. Завышенное давление в корпусе насоса (более одной атмосферы) тоже может быть причиной плохого запуска.

ну до того как туда полезли мастера ничего подобного небыло,он заводился без проблем на горячую,на холодную по зиме канешно были проблемы,но то другой разговор

ив торой вопрос интересен - шо крутить чтоб сделать нормальный прием и убрать дым?когда наступаешь на педаль газа,машина просто проваливается,клубы чорного дыма сзадли и нифига не едет,такое впечетление как вроде заливает топливом и пока не прокачает никаких сдвигов

Читайте также: