Двигатель qr25 ниссан х трейл ремонт
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Nissan Rogue , двигатель Nissan Rogue , ремонт Nissan Rogue , ремонт двигателя Nissan Rogue , характеристики Nissan Rogue , регулировка клапанов Nissan Rogue , система впуска Nissan Rogue , система выпуска Nissan Rogue , система питания Nissan Rogue , не заводится Nissan X-Trail , двигатель Nissan X-Trail , ремонт Nissan X-Trail , ремонт двигателя Nissan X-Trail , характеристики Nissan X-Trail , регулировка клапанов Nissan X-Trail , система впуска Nissan X-Trail , система выпуска Nissan X-Trail , система питания Nissan X-Trail
3. Снятие и установка двигателя в сборе
*65.0 Н·м 130 Н·м 105 Н·м 13.5 Н·м 80.0 Н·м 55.0 Н·м 80.0 Н·м 55.0 Н·м 10.0 Н·м 10.0 Н·м 10.0 Н·м 45.0 Н·м 50.0 Н·м 110 Н·м 110 Н·м*
1. Верхняя реактивная тяга. 2. Шайба. 3. Правый монтажный изолятор двигателя. 4. Левый монтажный изолятор двигателя. 5. Задний монтажный кронштейн двигателя. 6. Задняя реактивная тяга. 7. Монтажный кронштейн двигателя. 8. Монтажная стойка двигателя. 9. Левый монтажный изолятор двигателя. 10. Левый монтажный изолятор двигателя. А. Модификации с вариатором.
: заменять деталь новой после каждого снятия.
Снятие и установка
- Автомобиль должен быть установлен на ровной твердой поверхности.
- Установить противооткатные упоры спереди и сзади задних колес.
- В случае отсутствия на двигателе такелажных рымов, установить их на двигателе с помощью болтов, параметры которых приведены в КАТАЛОГЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.
- При работе соблюдать меры предосторожности, не прилагать чрезмерных усилий и строго следовать положениям данного руководства.
- Не приступать к работе, пока система охлаждения двигателя и выпускная система не остынут до безопасной температуры.
- Для подъёма и поддержки двигателя использовать только предназначенные для этого точки.
- В зависимости от предпочтений можно использовать двухстоечный или четырёхстоечный подъёмник. Если использование двухстоечного подъёмника является неизбежным, установить под задний мост гидравлическую стойку, чтобы предотвратить смещение центра тяжести назад при снятии двигателя.
Снятие двигателя производится через низ автомобиля. После снятия двигателя и коробки передач в сборе их необходимо разъединить.
Подготовительные работы по снятию двигателя
1. Сбросить остаточное давление в системе питания.
2. Слить охлаждающую жидкость из радиатора.
- Выполнять слив охлаждающей жидкости только после того, как двигатель полностью остынет.
- Не допускать попадания охлаждающей жидкости на приводной ремень.
3. Снять следующие части:
- Воздушные патрубки и воздушный фильтр в сборе.
- Аккумуляторную батарею с монтажной полкой.
- Защитный поддон двигателя.
- Шланги радиатора (верхний и нижний) и вентилятор системы охлаждения в сборе.
- Передние колеса с шинами.
- Передние подкрылки (левый и правый).
- Передний выхлопной трубопровод.
Левая часть моторного отсека
1. Отсоединить все разъемы проводов вокруг левого монтажного изолятора двигателя и временно зафиксировать жгут проводов на двигателе.
Надеть на разъемы проводов полиэтиленовые пакеты для предотвращения попадания на них пыли или посторонних материалов в процессе снятия двигателя.
2. Отсоединить топливоподающий шланг со стороны двигателя.
3. Отсоединить шланги отопителя.
4. Отсоединить управляющие тяги (модификации с механической коробкой передач) или управляющие тросы (модификации с вариатором) от коробки передач.
5. Снять кабель массы со стороны коробки передач.
6. Отсоединить шланг охлаждающей жидкости вариатора.
Правая часть моторного отсека
1. Снять генератор.
2. Отсоединить вакуумный шланг от впускного коллектора.
3. Модификации с системой кондиционирования: снять компрессор кондиционера, не отсоединяя от него трубопроводы, и подвесить на веревке или проволоке.
Отсоединить шарнир рулевого вала со стороны рулевого редуктора.
1. Снять датчики частоты вращения передних колес (левый и правый) с поворотных кулаков.
2. Снять тормозные суппорты в сборе с подсоединенными тормозными магистралями с поворотных кулаков. Подвесить суппорты на кузове автомобиля при помощи веревки или проволоки, чтобы снять нагрузку с тормозных магистралей.
3. Отсоединить наружные гнезда наконечников рулевых тяг с поворотных кулаков.
4. Снять поперечную тягу подвески.
5. Снять приводные валы (левый и правый).
6. Снять карданный вал.
7. Снять стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
8. Снять заднюю реактивную тягу.
9. Снять подрамник передней подвески.
10. Отвернуть соединительные болты коробки передач, расположенные с нижней стороны верхнего масляного поддона.
1. Используя тележку с подъемной платформой или подобное приспособление (например, трансмиссионный домкрат), надежно поддержать нижнюю часть двигателя и коробки передач в сборе.
Использовать деревянные бруски для достижения наиболее устойчивого положения силового агрегата.
2. Снять верхнюю реактивную тягу.
3. Отвернуть болты крепления правого монтажного изолятора двигателя:
- Отвернуть болты крепления в последовательности, обратной приведенной на рисунке.
Стрелка указывает в сторону передней части двигателя
4. Модификации с механической коробкой передач: отвернуть гайку (А) монтажного болта.
Стрелка указывает в сторону передней части двигателя
5. Модификации с вариатором: отвернуть болты крепления левого монтажного изолятора двигателя в последовательности, обратной приведенной на рисунке.
Стрелка указывает в сторону передней части двигателя
6. Осторожно опустить домкрат или поднять автомобиль подъемником для снятия двигателя с коробкой передач в сборе. При выполнении процедуры строго соблюдать меры предосторожности.
- Убедиться в том, что детали двигателя и коробки передач не цепляются за кузов автомобиля.
- Перед опусканием двигателя с коробкой передач еще раз убедиться в том, что все провода и шланги отсоединены.
- Необходимо помнить о предстоящем смещении центра тяжести. При необходимости поддержать заднюю часть автомобиля домкратами в точках подъема, чтобы не допустить падения автомобиля с подъёмника.
1. Установить такелажные рымы на переднюю крышку двигателя спереди с левой стороны, а также на головку блока цилиндров с правой стороны сзади.
Стрелка указывает в сторону передней части двигателя
Для крепления переднего такелажного рыма использовать отверстия под болты кронштейна генератора.
Момент затяжки болтов крепления такелажных рымов:
Со стороны головки блока цилиндров (А): 28.0 Н·м.
Со стороны передней крышки двигателя (В): 45.0 Н·м.
2. Снять стартер.
3. При помощи гаражной лебедки поднять и отсоединить двигатель от коробки передач в сборе.
Установка (модификации с механической коробкой передач)
Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом приведенных ниже моментов.
- Не допускать попадания моторного масла на монтажные изоляторы двигателя. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить монтажные изоляторы двигателя.
- Убедиться в том, что монтажные изоляторы правильно посажены, после чего затянуть гайки и болты крепления.
1. Установить левый монтажный кронштейн на двигатель:
- Наживить (но не затягивать полностью) болт №1 (см. рисунок).
Стрелка указывает в сторону передней части двигателя
- Последовательно затянуть болты №2 и №3 установленным моментом затяжки.
- Затянуть болт №1 установленным моментом затяжки.
2. Временно установить правый монтажный изолятор двигателя на кузов.
3. Временно установить верхнюю реактивную тягу на боковой кронштейн кузова.
4. Установить левую монтажную стойку двигателя на кузов и затянуть болты крепления установленными моментами затяжки.
5. Временно установить левый монтажный изолятор двигателя на основание левого монтажного кронштейна.
6. Установить основание левого монтажного кронштейна на кузов:
- Наживить (но не затягивать полностью) болт №1 (см. рисунок).
Стрелка указывает в сторону передней части двигателя
- Последовательно затянуть болты №№ 2, 3, 4 установленным моментом затяжки.
- Последовательно затянуть болты №№ 5, 6, 7 установленным моментом затяжки.
- Затянуть болт №1 установленным моментом затяжки.
- Затянуть болт №8 установленным моментом затяжки.
7. Установить задний кронштейн на коробку передач и затянуть болты крепления установленным моментом затяжки.
1. Затянуть болты левого монтажного изолятора установленными моментами затяжки.
2. Установить болты правого монтажного изолятора на двигатель и затянуть:
- Наживить (но не затягивать полностью) болт №1 (см. рисунок).
Стрелка указывает в сторону передней части двигателя
- Последовательно затянуть болты №№ 2, 3, 4, 5 установленным моментом затяжки.
- Затянуть болт №1 установленным моментом затяжки.
3. Затянуть гайку (А) монтажного болта установленным моментом затяжки.
Стрелка указывает в сторону передней части двигателя
4. Установить заднюю реактивную тягу и затянуть болты крепления установленными моментами затяжки.
5. Затянуть болты крепления верхней реактивной тяги установленными моментами затяжки.
Установка (модификации с вариатором)
Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом приведенных ниже моментов.
- Не допускать попадания моторного масла на монтажные изоляторы двигателя. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить монтажные изоляторы двигателя.
- Убедиться в том, что монтажные изоляторы правильно посажены, после чего затянуть гайки и болты крепления.
1. Временно установить правый монтажный изолятор на кузов.
2. Временно установить верхнюю реактивную тягу на боковой кронштейн кузова.
3. Установить левую монтажную стойку двигателя на кузов и затянуть болты крепления установленным моментом затяжки.
4. Установить левый монтажный изолятор на кузов:
- Наживить (но не затягивать полностью) болт №1 (см. рисунок).
Стрелка указывает в сторону передней части двигателя
- Последовательно затянуть болты №№ 2, 3, 4 установленным моментом затяжки.
- Последовательно затянуть болты №№ 5, 6, 7 установленным моментом затяжки.
- Затянуть болт №1 установленным моментом затяжки.
- Затянуть болт №8 установленным моментом затяжки.
5. Установить задний кронштейн на коробку передач и затянуть болты крепления установленным моментом затяжки.
1. Установить болты левого монтажного изолятора на коробку передач и затянуть:
- Наживить (но не затягивать полностью) болт №1 (см. рисунок).
Стрелка указывает в сторону передней части двигателя
- Последовательно затянуть болты №№ 2, 3, 4 установленным моментом затяжки.
- Затянуть болт №1 установленным моментом затяжки.
2. Установить болты правого монтажного изолятора на двигатель и затянуть:
- Наживить (но не затягивать полностью) болт №1 (см. рисунок).
- Последовательно затянуть болты №№ 2, 3, 4, 5 установленным моментом затяжки.
- Затянуть болт №1 установленным моментом затяжки.
3. Установить заднюю реактивную тягу и затянуть болты крепления установленными моментами затяжки.
5. Затянуть болты крепления верхней реактивной тяги установленными моментами затяжки.
Выполнить процедуру проверки наличия утечек смазки, эксплуатационных жидкостей или выхлопных газов:
- Перед запуском двигателя проверить уровни всех эксплуатационных жидкостей (моторного масла, охлаждающей жидкости и т.д.). Если необходимо, довести уровни жидкостей до нормы.
- Запустить двигатель. Увеличивая частоту вращения двигателя, снова проверить наличие утечек топлива в соединениях.
- На работающем двигателе проверить наличие посторонних шумов и вибраций.
- Тщательно прогреть двигатель и проверить наличие утечек топлива, моторного масла или других эксплуатационных жидкостей.
- Удалить воздух из гидравлических систем.
- После того, как двигатель остынет, снова проверить уровни эксплуатационных жидкостей. При необходимости долить жидкости до необходимого уровня.
Доброго времени суток! Тут не будет описания самого ремонта QR25DE (не своими руками я его делал), но зато постараюсь привести весь перечень запчастей, необходимых для ремонта двигателя, с указанием стоимости на начало 2019 года.
С чего всё началось : в начале января, подъезжая к дому, из под капота начал раздаваться жуткий свист от приводного ремня. Дотянул до парковки, пока открывал капот — двигатель заглох. Завести не удавалось, стартер не крутил двигатель. Как выяснилось позже, при ремонте — разрушился подшипник обводного ролика, его заклинило поэтому и не давало прокрутить двигатель. Утащив машину эвакуатором в гараж знакомому мотористу, было принято решение по мимо замены ролика производить капитальный ремонт двигателя, так как 1 литр масла на 1800 км – многовато!
Дефектовка выявила следующее:
1. Износ стенок цилиндра на 0,1мм, эллипсность
2. Залегшие маслосъёмные кольца
3. Слезшая краска поддона (неудачная раскоксовка прошлого владельца, которая скорее всего и привела к быстрому износу двигателя).
4. Растянутая цепь ГРМ.
Для ремонта двигателя из запчастей было приобретено следующее:
1. Комплект поршней ремонтного размера 0,2 мм A2010-JG39C — 16 248 руб.
Изначально заказывал A2010-JG39A, так как по каталогу для X-Trail T31 2007 года (искал по вину) в ремонтном размере были только они, но пришли A2010-JG39C. В каталоге для X-Trail T31 2014 год в ремонтном размере указаны A2010-JG39C. Последняя буква указывает на модификацию детали. Подошли. Заменителей по поршням ремонтного размера НЕТ! Только оригинал, только поштучно, только хардкор. К примеру, комплект TEIKIN 44349STD стандартного размера вышел бы гораздо дешевле.
3. Вкладыши шатунные TAIHO R1052A 025 – 800 руб.
4. Набор прокладок для двигателя A0AMAET80J – 8 111 руб.
5. Болт крепления корпуса балансировочных валов (длинный) 12293-JG30A – 566 руб.
Балансировочные валы крепят несколько длинных (12293-JG30A) и коротких (12293-JA02A) болтов, при разборе обломило длинный.
6. Помпа N92 – 2174 руб.
7. Подшипник обводного ролика 63012RSRC3 – 304 руб.
Как выяснилось заменить подшипник дешевле, чем поменять обводной ролик в сборе.
Подшипник ролика натяжителя 62032RSRC3 – 120 руб.
Рекомендую прочесть про замену подшипников роликов у sibers42rus тут
8. Заодно меняем сальник гидромуфты 31375-1XF00 — 477 руб. и уплотнительное кольцо за ним 31526-8E007 — 315 руб., чтобы два раза не лезть — профилактика.
9. Кольца поршневые ремонтного размера 12035-JG30A - 3990 руб.
10. По ГРМ менялось следующее:
— Шестерня коленвала 13021-EA00A — 2408 руб.
— Цепь балансирного вала 15041-1JB0A — 1770 руб.
— Успокоитель цепи 13085JG30A — 435 руб.
— Направляющая цепи 130856N200 - 805 руб.
— Успокоитель цепи 130916N20A — 1170 руб.
— Шкив распредвала 130246N211 — 2220 руб.
— Натяжитель цепи 13070JG30A — 1560 руб.
— Натяжитель цепи 130706N21A — 1835 руб.
— Цепь ГРМ 130286N20A — 2275 руб.
11. Термостат головки блока (95 С) 212306N20A - 1 155 руб.
Термостат TAMA (82 C) WV54BN82 — 500 руб.
12. Масло Mobil Super 3000 FE 5W-30 5л в розлив — 2 200 руб.
После обкатки залью Mobil X1 5W-30. (значительно дороже).
13. Фильтр масляный — 250 руб.
Кроме указанного при ремонте двигателя замене были преданы:
— Прокладки выхлопной системы 2069119U00 — 215 руб. и 20692-8H300 — 408 руб.
— Пыльник привода (внешний) Maruichi 07425 — 320 руб.
— Пыльник шруса внутреннего Seinsa D8528 — 420 руб.
В комплекте идёт смазка для триподов. Это плюс, так как для трипода смазка отдельная и отличается от шруса наружнего. Как показывает практика в автомагазинах редко знают, что для наружнего и внутреннего шрусов применяется разная смазка и пытаются всучить бог весть что.
— Верхний патрубок радиатора, б/у — 500 руб.
Родной патрубок был в раковинах и протекал.
— Сайленблоки подрамника передние полиуретан 2 шт. 2062267 — 2020 руб и задние 2 шт. (тоже полиуретан) 2062598 — 1 650
— Пыльники шаровых опор 2 шт. — 400 руб. Производитель Masuma, но к сожалению номера не помню, брал в магазине.
Стоимость:
— запчасти для ремонта двигателя: 50 033 руб.
— запчасти для ремонта привода, подвески и выхлопной системы: 5 933 руб.
— расточка блока и коленвала — 10 500 руб.
— разбор, дефектовка и сбор, а так же ремонт не относящийся к двигателю — 18 600 руб.
— развал схождение — 1200 руб.
В сегодняшнем фотоотчете мы покажем сборку двигателя QR25DE после капитального ремонта на Nissan X-Trail.
К нам обратился владелец Nissan X-Trail T31 с проблемой большого расхода масла и не очень устойчивой работы двигателя.
Возраст автомобиля 8 лет, реальный пробег, к сожалению, не известен.
При разборе мотора выяснилось, что мотор был перегрет, имеется большой износ цилиндро-поршневой группы, есть выработка на шейках коленвала и вкладышах, цепи ГРМ уже растянуты, на звездочках износ. По остальным деталям выработки нет.
После промера блока цилиндров стало ясно, что выработка не позволяет расточить его под родной 1-й ремонтный размер ( 0,2 мм), а привалочная плоскость поведена.
Было принято решение точить гильзы под ремонтные поршня 2-го ремонтного размеры ( 0,5мм). Из наиболее качественных аналогов можно выделить поршни Teikin (производство Малайзия). К ним были подобраны поршневые кольца Nippon. Данный производитель поставляет свою продукцию на конвееры многих автопроизводителей. Здесь стоит обратить внимание, что поршни и кольца от QR25DE предыдущего поколения (который устанавливался на X-Trail T30) различаются по высоте поршней и по толщине колец.
Плоскость была отшлифована, с блока сняли 0,1мм.
Ниже вид блока после расточки, шлифовки и установки новой поршневой группы:
По ГБЦ вцелом все было неплохо: клапана живые, их направляющие и седла тоже, заводские зазоры не ушли, распредвалы и их постели без выработки. Плоскость также была отшлифована. С нее сняли 0,08мм.
Отрегулированную ГБЦ прикручиваем к блоку, обязательно соблюдаем моменты затяжек.
Далее устанавливаем газораспределительный механизм. Тут ничего сложного нет, однако стоит отметить, что метки на цепях разных годов выпуска отличались по цвету.
Завершаем сборку двигателя, устанавливаем навесное оборудование.
Обязательно меняем оба термостата (при выходе из строя одного из них легко перегреть мотор).
Устанавливаем двигатель на автомобиль, заливаем технические жидкости и производим первый пуск.
После данного ремонта были восстановлены заводские характеристики двигателя.
Пробег 200 т.км, пробило прокладку + масло ест (1л на 2-3 т.км по городу), тянет нормально, мне хватает. Собственно вот и возникла дилема - если делать, то просто прокладку поменять или ещё и колечки-резинки или капиталку с расточкой? или проще поменять? Ездить на машине ещё собираюсь какое-то время.
P.S. подойдут ли движки с других носителей? Serena? Presage? Teana? или только с Икса?
P.P.S Наверняка здесь это всё уже есть, но найти не смог, видать руки не оттуда, так что прошу сильно не пинать )
Для начала как минимум померить компрессию в цилиндрах.
Контракт это всегда "темная лошадка" кто-то ставит и не парится что он проходит меньше 100т.км, кто-то предпочитает перебрать движок и быть в нем уверенным еще как минимум 150т.км - тут каждый решает сам.
Я думаю что окончательно определяться замена или ремонт нужно после вскрытия головки и промера цилиндров на износ.
Прокладку и сальники можно взять и заранее, даже если будет решение о замене - пригодятся на будущее.
Колечки - только после промера цилиндров. А там уж и вкладыши и цепочка .
У меня, кстати, такая же проблема. Только масло ест "всего" грамм 200 на 1т. Тоже в раздумьях))). Кстати контрактный QR25 гораздо дороже 20, а то взял бы не задумываясь - один потом откапиталить можно.
Кстати по смене колечек - у меня у второго трейла (с QR20 сын ездит) и 2 моих друзей меняли колечки, но вскоре начинался убойный масложор. Может , конечно, совпало просто. или такие мотористы были.
Кстати прокладка сифонит интересно - антифриз не уходит, пузырит несильно только при 93-95 градусах. Причем , подозреваю, уже давно - не замечал просто.
У меня, кстати, такая же проблема. Только масло ест "всего" грамм 200 на 1т. Тоже в раздумьях))). Кстати контрактный QR25 гораздо дороже 20, а то взял бы не задумываясь - один потом откапиталить можно.
Кстати по смене колечек - у меня у второго трейла (с QR20 сын ездит) и 2 моих друзей меняли колечки, но вскоре начинался убойный масложор. Может , конечно, совпало просто. или такие мотористы были.
Кстати прокладка сифонит интересно - антифриз не уходит, пузырит несильно только при 93-95 градусах. Причем , подозреваю, уже давно - не замечал просто.
Двигатели одинаковые. Вот фото, вроде как стандарт тут снимал:
Увеличенные ремонтные - это когда блок точат. По PN уже не припомню, лучше уточнить у Кутузова
Вскрыли сердце моего бойца для замены прокладки ГБЦ и
3. натяжитель цепи под замену
закал кольца и натяжитель. ждемс.
и так уже сумма за 40т.р. переваливает
Вскрыли сердце моего бойца для замены прокладки ГБЦ и попал на капиталку
1. во 2ой цилиндр попадал антифриз
2. колпачки под замену
3. натяжитель цепи под замену
4. в 4 цилиндре залегло кольцо
5. не плотно прилегали клапона во 2ом цилиндре
сейчас притерли клапона, башку. мастер сказал что блок и цилиндры нормальные
закал кольца и натяжитель. ждемс.
После окончания процедуры постараюсь подробно описать что сделали и сколько потратил.
Ну если мастер нормальный, то рекламу ему или анти-рекламу.
Забрал сегодня.
На что потратился:
Запчасти:
Деталь (Артикул). Цена
Клапанная крышка (13264-8H303). 6954
Прокладки двигателя комплект (A0101-AE226). 4881
Комплект поршневых колец (12033-AE003). 2623
Устройство натяжное цепи (13070-6N21A). 1282
Масло +фильтр + антифриз. 3816
Под итог: 19556
Работа:
Замена колпачков, прокладки
Притерли башку, клапона
Кольца не смогли заменить, нужен был подъемник, а его у них нет. Сделали раскоксовку, вроде кольца отошли, так как залитая смесь по началу уходила, а потом в течении ночи как залили так и стояла.
Чистка форсунок
И сама разборка - сборка
Под итог: 16000
Пациент под наблюдением. Итог будет известен через несколько тысяч км.
у них нет подъемника. европейца ни разу не делали. говорит, что на японцах проще сделано, типа можно и без подъемника
вариантов не было, по крайней мере я их не видел. ну и 10т.р. сэкономил. (экономист :) )
Полумеры не помогут ИМХО. Я делал на яме в гараже, без подъемника. Надо было снять переднюю подушку двига (у радиатора) и снять оба поддона, поставить подушку на место, затем правую (по ходу) подушку двига. Снять лобовину всю и усё. Ни каких подъемников-домкратов не надо. Моим кольцам пришел писец залегли мертво. Сейчас прошел 9500 км. Масло как приколочено. EEErmek тебе удачи, может и проканает.
4 дня я радовался что стало все хорошо.
Тревожные звоночки были, не заводился при ниже -5 с сигналки. С ключа раза с 10 заводился, но в начале плавают обороты, подгазовав выравнивались и работал. И то не заводился как-то странно: схватит 1-3 секунды и глохнет, так раз 10 и потом заводился.
2 дня я в печали. Масло съел за 1 день с максимума до минимума - это на прогревах. Так как сигналку поставил на -5. А сейчас у нас по ночам до -15. В обед залил 200гр и погонял (на светофорах газ в полик). Посмотрел в зеркало, а за мной после газа в полик газельки не видно . Загнал обратно в СТО.
Как он так жрать стал не понятно .
Антифриз на месте. Свечи все черные. После стоянки на заведнную за трубой снег в черную крапинку.
Еще стал тупить: газ в полик - задумывается на 3-5 секунд, потом пошла мощь, но и из трубы дымит.
За 130 км сожрал литров 40. Но тут не понятно - много было прогревов без движения.
Загнал обратно где делал. Так как вроде сделали работу, а стало еще хуже.
в СТО так же говорят, менять кольца, но сколько это займет времени - не известно.
Читайте также: