Дергается акпп ниссан ноут

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Nissan Note (2019 год). Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

И так опишу историю проблемы. Имеется nissan note 1.5 переднеприводный 07 года прульный, не автомат а вариатор. На машине проехали порядка 1000км с покупки и есть следующие симптомы. Если ехать в горочку (к примеру с места/светофора) медленно то при старте с места может немного подёргивать машину (на диагностике сказали что скорее всего вариатор рано переключает скорости с 1 на вторую). Тут могу согласиться и зависит от стиля, можно неуверенно нажимать педаль газа а можно сильнее и тогда машина едет хорошо.На электронной диагностике вообще ничего плохого не нашли, электроника живая без сбоев, ошибок не выдавали, при езде ошибок тоже никаких нет. Важный факт, за пройденную 1000км был залит 92,95 и в последний раз 98 бензин. Сегодня машину забрали со стоянки (простаивала дня 2) завели поехали и в горочку (с как с минёров от 3-х котов подниматься) при скорости 50-60 км машину начало подёргивать причём толчка так 3-4-5 было, присбавил газ, вроде норм, точки ушли. Решил ещё раз проверить и поехал в горочку с ихайловского в сторону черемушек, таам начал разгон и на скорости 30-40 км в час опять начала подталкивать. Вот такая проблема. При этом по ровной дороге, либо по спуску работает охрененно, обороты держит, скорость набирает, не гуит, не тарахтит и не толкается.
После покупки менялось только масло в двигле, пару фильтров, масло в варике не менялось, могу сказать что гарью не отдаёт, цвет прозрачный, ни капли ни тёмное. Очень прошу помощи, ибо не знаю что с этим делать. Пообщавшись со знакомым посоветовал более не лить 98, но с чем связано не знаю.

пробег 32 тыщщи. Ремень который приводной? если он то наврядли меняли недавно, не изменилось ничего не до, не после.

И так опишу историю проблемы. Имеется nissan note 1.5 переднеприводный 07 года прульный, не автомат а вариатор. На машине проехали порядка 1000км с покупки и есть следующие симптомы. Если ехать в горочку (к примеру с места/светофора) медленно то при старте с места может немного подёргивать машину (на диагностике сказали что скорее всего вариатор рано переключает скорости с 1 на вторую). Тут могу согласиться и зависит от стиля, можно неуверенно нажимать педаль газа а можно сильнее и тогда машина едет хорошо.На электронной диагностике вообще ничего плохого не нашли, электроника живая без сбоев, ошибок не выдавали, при езде ошибок тоже никаких нет. Важный факт, за пройденную 1000км был залит 92,95 и в последний раз 98 бензин. Сегодня машину забрали со стоянки (простаивала дня 2) завели поехали и в горочку (с как с минёров от 3-х котов подниматься) при скорости 50-60 км машину начало подёргивать причём толчка так 3-4-5 было, присбавил газ, вроде норм, точки ушли. Решил ещё раз проверить и поехал в горочку с ихайловского в сторону черемушек, таам начал разгон и на скорости 30-40 км в час опять начала подталкивать. Вот такая проблема. При этом по ровной дороге, либо по спуску работает охрененно, обороты держит, скорость набирает, не гуит, не тарахтит и не толкается.
После покупки менялось только масло в двигле, пару фильтров, масло в варике не менялось, могу сказать что гарью не отдаёт, цвет прозрачный, ни капли ни тёмное. Очень прошу помощи, ибо не знаю что с этим делать. Пообщавшись со знакомым посоветовал более не лить 98, но с чем связано не знаю.

1. Наивный ты) машина 07 года и пробег 32000) 132000 скорее.
2."на диагностике сказали что скорее всего вариатор рано переключает скорости с 1 на вторую" - это где такую диаг-ку делают? у вариатора нет скоростей.
3. "Пообщавшись со знакомым посоветовал более не лить 98"- посоветовали там же где и п.2 сказали? )) Я бы ещё и стакан ацетона плестнул в бак и поездил так периодически сильно газуя, чтоб всё говно вылетело.
4. меняй масло в варике.

Дергается при бросании педали газа на низкой скорости Nissan note'08 HR15DE CVT

p.s. масло в варике сменил, торможение двигателем отключено

Да есть такое думаю норма, заметил возникает когда вариатор не прогрелся еще сейчас при минусовых температурах. Хотя может то что резко педаль газа бросаешь я толком механизм не знаю, но думаю просто не успевает ремень по шкивам переместится из за этого притормаживает. Плавно отпускать все норм. У меня тоже Ноут 2008 года, вариатор стоит re0f08b. Считаю это нормой, плохо будет если начнет при разгоне дергаться тогда тогда стоит что то предпринять.

А еще кстати заметил тот же эффект если изначально проехать несколько перекрестков в режиме тапку в пол, вариатор уже подстроился под такой режим и потом начинаешь черепашить то такие же торможения при отпускании газа резко появляются. Но это так наблюдения не знаю может и не влияет. Еще можно заново попробовать активировать т.е. отключить торможение двигателем может в настройках в морозы что сбивается или мозги так работают в морозы.

Не парься в инете порыскал все норм, у Тойот свежих также, Ниссан Тианы новые также работают вариаторы. Все норм, гидромуфты, гидроблоки всякие там это все работа механизма вариатора.

Ребят, пррьлема та же. только при 20 и 40. то есть если еду в проьке, очень ощутимо, и не прияьно. Карифан, у него был мячик, тоже на вариаторе, говорит что начала лететь цепочка. знает кто нет, правда это. ? Я просто не много переживаю, варик сам то особо не дорогой, но все же не 5р стоит. Скоро просто возможно далекая поездка предстоит. немного боюсь что встану где нибудь на трассе.

Ребят, пррьлема та же. только при 20 и 40. то есть если еду в проьке, очень ощутимо, и не прияьно. Карифан, у него был мячик, тоже на вариаторе, говорит что начала лететь цепочка. знает кто нет, правда это. ? Я просто не много переживаю, варик сам то особо не дорогой, но все же не 5р стоит. Скоро просто возможно далекая поездка предстоит. немного боюсь что встану где нибудь на трассе.

Нормально все, просто нужно привыкнуть, я думаю это просто в морозы мозги варика так работают из за этого дерганья, летом такого не наблюдал вообще, все началось с морозов примерно от -15 . У нас нет цепи в вариаторе, ремень стоит он здесь не причем.. Новые тианы, мураны на вариках также в морозы дергаются. Я думаю просто вариаторы не любят езду в пробках))))

[QUOTE=gavrilov3;1187076612]Через сканер степень торможения можно изменить.[/QUOT] Я выключил уже давно, но бывают дергания как будто кто то резко хватает машину когда в пробках отпускаешь резко газ. Но заметил это в морозы, думаю мозги подмерзают просто. Надо попробовать поставить торможение, и поездить по наблюдать как с торможением будет.

Видимо в морозах дело точно, сегодня -26 , машина на улице простояла часов 5, вышел воткнул блютуз адаптер, прогрел двигатель до 56 гр. вариатор 50 гр. в cvt50 загорелась по варитору OK, двиг ТЕПЛ. , поехал сразу попал в пробки и началось тоже, особенно с горки едешь газ отпускаешь вкл. похожее на торможение, но больше похоже на прерывание подачи топлива, кстати пока ехал двигатель прогрелся всего до 64 гр. вариатор 54-56 гр.. Просто в такие морозы я еще не ездил и чтобы так тормозил двигатель не замечал, в основном при -10 -20 все норм, ну были небольшие рывки при сбросе газа, в основном на холодный еще. В проге cvt еще раз проверил торможение выключено. Вообще кажется это не вариаторе дело, а как будто дросельная заслонка так себя ведет, либо форсунки, двигатель то не прогрет до норм температуры, и печка дует теплым воздухом. Приехал в гараж, давай газовать на месте, в общем нагрел кое как до 80 гр. загорелась температура двиг. OK, ехать проверять было лень конечно поздно уже, печка задула горячим воздухом. Думаю утеплить двиг, куплю автоодеяло, и чем нибудь радиатор закрою не весь а 2/3 примерно. Может как то связаны параметры температуры двигателя и вариатора, поэтому все эти рывки при сбросе газа, двиг. не прогрет до рабочей темп., а коробка норм. темп. рабочая, и не происходит какая нибудь адаптация вариатора или заслонки. Короче черт ногу сломит.))) Буду наблюдать когда по теплеет как себя по ведет.

Очень подозрительно, что двигатель не прогревается до рабочей температуры, тем более "поехал сразу попал в пробки".
При -37, при движении по трассе, при скорости выше 70км/час температура падала до 70гр.
Во всех остальных случаях, тем более в городе, температура двигателя всегда в "районе" открытия термостата.
У тебя термостат "живой"?

Nissan Note. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Читайте также: