Адаптация акпп форд фокус 2

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Это не инструкция, а то как делал я, учился и совершал ошибки .

После замены маховика и АКПП при первой пробной поездки возникли проблемы в работе автомата . Так как это был мой первый опыт ремонта, без трудностей не обошлось . Забегая в перёд скажу что нечего не выполнимого нет, главное не спешить и быть внимательным . Да и не нужно думать что в этом АКПП есть что то такое в чём нельзя разобраться . Её придумали ещё в те времена когда авто делали ремонтнопригодными .
И так обо всём по порядку . После установки АКПП и подключения всех датчиков было залито 4 литра масла, через отверстие для щупа . Шланг от коробки который ближе к колесу не вкручивал, а всунул в пустую 1на литровую бутылку, для слива остатков старой жижи . Завёл двигатель на 10 секунд и начал ждать … Звук скачу я вам был какой то странный, видимо коробас был почти пустой и требовалось время для закачки масла . И вот секунде на 8й оно потекло . После этого повторяем процедуру несколько раз и обязательно оставляем в запасе литра 1.5 для доливки после прогрева АКПП и прогонке по всем каналам . По всем мануалом проверяется уровень : Проехать на авто около 25 км, установить автомобиль на ровную площадку с работающим двигателем, выжать тормоз и переключать рычаг переключения АКПП по всем передачам, задерживаясь в каждом положении около 5 секунд . Уровень должен быть между МИН и МАКС . Между этими надписями примерно 300 350 мили литров .
Теперь по возникшей проблеме . С 1 на вторую переключалось очень поздно и с сильным рывком . А 4й вообще по ощущениям не было . Но и 3я какая то странная . Обороты были при 70 км за 2000, а при 90 что то под 3500 . Почитав в сети про этот автомат пришёл к выводу что возможно несколько причин . Это задняя крышка, фото ниже, а точнее кольца которые влияют на 3-4 передачу . Как образец два фото . На моей крышке зазора нет и уплотнительные кольца сидят плотно, а вот на фото с интернета зазор есть и чем дольше ездить тем хуже будет .

После обновления модуля TCM рекомендуется выполнить адаптацию коробки, что и решил сегодня сделать.
Признаюсь честно, ниразу до сего момента не доводилось делать адаптацию. Поэтому немного было тревожно. Но кто не рискует, то не ездит на адаптированной коробке.

Разумеется подстраховался, выяcнил номер телефона мастера в Калуге, кто сможет помочь если мои попытки потерпят неудачу. Но забегая вперед, скажу, что звонить ему мне не пришлось.
К тому же требовал он за свои услуги 2,5 рубля.

Необходимые условия для выполнения адаптации:
1. Ровная поверхность площадки, где стоит машина.
2. Прогретая коробка, т.е. перед тем как выполнять адаптацию нужно 20-30 минут поездить на машине.

Выполнив эти условия, запустил процедуру, считав актуальные параметры сцепления.

И вот неудача, ошибка!

Попробовал запустить снова и тот же результат. Только параметры сцепления уже скинуты до 7 мм по обоим вилкам.

Тут я признаюсь, немного приуныл.

Позвонил Анатолию ( darkleo ), спросил совета. Моя ошибка была в том, что после неудачной процедуры адаптации нужно выключить зажигание, подождать 30 сек, снова включить зажигание и повторить процедуру.

Я надеюсь, Сергей ( kroligoff ) в следующем релизе UCDS дополнит программу предупреждением о необходимости выключить-включить зажигание.
Речь именно о начале процедуры адаптации, когда скидываются параметры. Если нарушена последовательность, то никакого предупреждения о выкл.-вкл. зажигания нет.

После получения совета, так и сделал. И в этот раз все прошло успешно! Ниже последовательность шагов.

Ждем ещё 1-2 минуты и получаем следующее окно с дальнейшими рекомендациями.

В окне лога видим как изменились параметры сцепления.

После выполнил первые 9 пунктов рекомендации и поехал обкатывать сцепление по городу. После адаптации, незначительные подергивания все-таки присутствовали. Но проехав 10 километров уже не чувствовал как переключается коробка.
Пока доволен.

Несколько советов:

1. При неудачной адаптации рекомендуется дополнительно нагрузить машину, например, включить ближней свет фар.
2. Адаптацию лучше НЕ делать, если сцепление сильно изношено. Просто не сможете её завершить. И как результат получите недвижимое имущество.
3. Не стоит пугаться, если с первого раза адаптация не прошла. Это нормально. Со 2-3 раза она проходит, как правило.

Как сделать адаптацию АКПП | Сброс | Инструкция

Сброс адаптации АКПП

Наиболее распространенный способ сброса адаптации АКПП состоит в следующих действиях:

Важно! Горячий максимум (самая высокая отметка) может иметь место лишь после достаточно долгой езды (более получаса). Таким образом можно предотвратить вспенивание масла и уберечь коробку передач от поломок.

Адаптация АКПП Ауди (Видео)

Сделали адаптацию АКПП — что дальше?

Если вы заметили едва ощутимые подергивания, когда переключали (или включали) скорость во время процесса адаптации, не стоит пугаться, это совершенно нормально. Со временем подергивания должны пройти сами. Если же этого не происходит, то следует провести адаптацию системы с помощью компьютера (используется дилерский сканер).

В дальнейшем АКПП будет адаптироваться (процесс закончится после совершения 40 переключений)

В связи с этим стоит помнить что:

Указанные выше действия можно выполнить самостоятельно, но если вы сомневаетесь, что произведете сброс АКПП правильно, то обратитесь к специалистам, которые, используя профессиональное оборудование, качественно и быстро проведут данную процедуру.

Адаптация АКПП Мерседес 722.6 (Видео)

Сброс, калибровка и адаптация АКПП

Адаптация АКПП – это особый процесс, позволяющий автоматической коробке передач подстроиться под манеру езды конкретного водителя. У большинства современных трансмиссий он происходит автоматически без участия владельца или специалистов. Но старые автоматы требуют вмешательства извне для выполнения настройки. Кроме того, сбрасывать прежние параметры следует после капитального ремонта коробки. После этого она должна заново подстроиться под особенности вождения автомобилиста.

Для чего нужна адаптация

Адаптация коробки автомат сейчас чаще всего требуется лишь старым трансмиссиям, поскольку новые способны подстраиваться под стиль вождения самостоятельно. Такие АКПП встречаются преимущественно на подержанных иномарках, выпущенных в 80-90-е годы двадцатого столетия. На современные автомобили их не ставят.

Адаптированная трансмиссия не вызывает рывков и кивков вместо набора или снижения скорости. Она быстро реагирует на действия автомобилиста и подстраивается под манеру его езды. Поэтому ездить становится безопасно и комфортно. Этот процесс имеет немало преимуществ:

Снижение частоты переключения скоростей. Это существенно снижает износ агрегата;
Становится безопаснее передвигаться по грунту или льду. С откалиброванной трансмиссией снижается риск увязнуть или уйти в занос;
Комфорт водителя. Ему не приходится часто сбрасывать скорость или переключать режимы. АКПП выполняет эти действия автоматически.

ВАЖНО! Водитель, особенно неопытный, не всегда может вовремя почувствовать, когда требуется снизить скорость, или, что дорога слишком скользкая. Это может привести к опасным последствиям. Адаптированный автомат легко справляется с подобными ситуациями, обеспечивая безопасность на дороге и продлевая срок эксплуатации его составляющих.

После адаптации увеличивается плавность движения. Коробка понимает, что хочет водитель, и заранее готовится к его действиям.

У современных АКПП существует два обучающих режима:

Длительная настройка, осуществляющаяся примерно за 1000-2000 километров пробега. За это время коробка изучает особенности езды и начинает подстраиваться под средние показатели.
Быстрая адаптация АКПП. Она длится 100 м- 2км. За это время трансмиссия может адаптироваться лишь к манере вождения, присущей водителю в данный момент.

Большинство современных автоматов имеет два режима настройки. Но автоматические трансмиссии старого образца адаптироваться только в одном из них. Кроме того, есть коробки, вовсе неспособные к этому процессу. Поэтому зачастую они могут медленно реагировать на действия водителя.

Если АКПП стало медленнее определять то, что хочет от неё автомобилист, толкаться или пинаться, — возможно, агрегат не сломан, а просто не адаптирован. Нередко такое происходит после замены трансмиссионной жидкости или ремонта. Вероятно, нужно сбросить его настройки и откалибровать заново. Возможно, узел неадаптивен вовсе.

ВАЖНО! Опытные эксперты советуют проводить адаптацию в следующих случаях:

После замены гидроплиты;
При установке контрактного автомата;
После покупки подержанного авто;
После экстремальной езды;
По окончании зимнего сезона.

Основные параметры адаптации

Последние модели автоматических трансмиссий не оснащаются кнопками, позволяющими механически выбирать нужные режимы. Всё это делает за водителя специальный чип с программой. От правильности его работы зависит корректность функционирования АКПП. Это делает езду на автомобиле безопаснее, проще и удобнее.

Адаптируясь, автоматическая коробка передач запоминает:

Манеру вождения. АКПП реагирует на нажатие на педаль газа и подстраивается под работу силового агрегата. Это позволяет снизить потребление топлива;
Особенности разгона. Коробка запоминает, насколько быстро трогается данный водитель. Это обеспечивает плавность движения;
Манеру торможения. Автомат понимает, насколько резко привык тормозить автовладелец. Если он сильно давит на педаль, трансмиссия может перейти сразу на несколько передач вниз.

Коробка – автомат безошибочно определяет зимнюю скользкую дорогу или движение в гору. В первом случае он включит зимний режим, а во втором – перейдёт на пониженную передачу. Также он может распознавать и некоторые иные особенности дорожного покрытия или эксплуатации.

Чем отличается обычный и адаптивный автоматы

Неадаптивная автоматическая трансмиссия не имеет пониженных передач. Она переходит на другую скорость только по достижении 2500 оборотов двигателя. Но на ней присутствуют кнопки повышения передачи или спортивного режима. Их включает сам водитель, когда это необходимо.

Существуют также полуадаптивные автоматы. Владельцу такой машины нужно знать, как сделать адаптацию АКПП или сбросить прежние параметры. Всё это приходится делать ему самому или обращаться в сервисный центр.

Автомат, способный к автоматической калибровке, сам выбирает нужную передачу и режим езды. Он запоминает манеру конкретного водителя и легко подстраивается под неё. Это позволяет экономить топливо или быстро разгоняться, если автомобилист привык это делать.

Через какое время адаптируется АКПП?

Адаптивная автоматическая трансмиссия может адаптироваться, как очень быстро, так и по прошествии некоторого времени, как говорилось выше. Это зависит от режима калибровки. Но возможна и принудительная адаптация коробки автомат данного типа. Она выполняется мастерами автосервиса или самим владельцем при наличии опыта.

Данная процедура связана с перепрошивкой электронного блока коробки. Для этого на чип устанавливается особая программа, подходящая под необходимую манеру езды. При этом осуществляется проверка работы АКПП.

ВАЖНО. Неопытным автовладельцам нежелательно делать эту операцию своими руками. Многие автомобилисты стремятся всё сделать самостоятельно, прочитав статьи в Интернете или посмотрев видео данного процесса. Но это чревато серьёзными ошибками, которые могут привести к необходимости замены дорогостоящего блока управления. Поэтому лучше обратиться на СТО, где квалифицированные специалисты выполнят эту работу качественно и без последствий.

Но существует возможность изменения настроек и без перепрошивки. Сделать это под силу и простому автолюбителю. Есть несколько способов такой калибровки.

Обучение АКПП

Понять, как сделать адаптацию АКПП в простых случаях, возможно и при отсутствии такого опыта. Данная операция обычно проходит без неприятных последствий. Но перед этим следует сбросить прежние настройки.

Сброс адаптации на автомате

Несмотря на то, что сброс относительно прост, на разных моделях машин он может иметь свои тонкости. Если они доподлинно неизвестны автовладельцу, лучше обратиться к профессионалам для проведения данной процедуры. Нередко для этого требуется специальное оборудование, позволяющее точно определить значения, которые нужно сбросить.

Одним из самых понятных и доступных методов сброса считается этот:

Повернуть ключ в замке зажигания на пару оборотов, не запуская мотор.
Очень сильно нажать на газ.
Выключить зажигание и подождать примерно три минуты.
Поставить ключ в тоже положение и затем убрать его.
Снова сильно надавить на педаль газа.
Отпустить газ и запустить силовой агрегат.

Это поможет быстро удалить параметры настроек, установленные прежним владельцем авто. Также сбросить их можно с помощью дилерского диагностического сканера. Операция выполняется по следующему алгоритму:

Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры.
Выключить зажигание.
Примерно через пять минут снова запустить мотор.
Дождаться, когда количество оборотов дойдёт до 2500.
Отключить зажигание.
Примерно через секунд пять снова завести мотор.
Нажать на тормоз и начать переключать режимы на селекторе автомата.
Вставить сканер в диагностический разъём.
Убрать прежние настройки автоматической коробки.

После удаления старых параметров, трансмиссию можно переобучить, исходя из пожеланий нового водителя.

Способы адаптации автомата под себя

Адаптация АКПП, выполняемая человеком, называется принудительной. Она позволяет настроить агрегат под необходимые автомобилисту параметры и особенности вождения. Это обычно помогает избавиться от медлительности автоматической трансмиссии и сделать её эксплуатацию максимально комфортной.

Опытные специалисты технических центров проводят такую работу очень быстро и уверенно. При этом учитываются все пожелания клиентов. Специалисты устанавливают на чип новое программное обеспечение. Оно обеспечивает отличный результат на долгое время.

Но некоторые автолюбители предпочитают самостоятельно адаптировать коробку под собственные нужды. При отсутствии такого опыта и необходимых знаний делать так нежелательно. Но есть достаточно простые способы, которые редко наносят автомобилю серьёзный вред. Один из них идеально подходит тем, кто желает мгновенно изменить настройки. Это делается так:

Запустить двигатель.
Прогреть автомат до нужной рабочей температуры.
Выключить зажигание приблизительно на четыре секунды.
Повторить данные операции 3 раза.
Надавить на педаль тормоза и начать переключать ручку трансмиссии в различные положения в желаемом порядке. Так они впоследствии будут переключаться автоматически.
Запустить силовой агрегат.
Надавить на педаль газа.
Проехать небольшое расстояние на авто, стараясь выдерживать постоянную скорость около 40 км/ч.
Выключить зажигание.
Запустить двигатель заново.
Проехать примерно 2 километра, придерживаясь скорости около 80 км/ч.
Заглушить силовую установку.
Снова завести двигатель.
Проехать примерно семь километров. Тем, кто предпочитает активное вождение и любит скорость, рекомендуется при этом использовать режим Kick-Down.

Но надёжнее и лучше не стремиться к мгновенной калибровке, а проехать на машине приблизительно 1000 километров или немного больше. За это время автоматическая трансмиссия самостоятельно подстроится под стиль вождения владельца. А, если совсем не хочется ждать, эксперты советуют обратиться в автосервис для профессионального сброса и калибровки параметров.

Почему адаптивная АКПП медленно работает?

Часто автолюбители жалуются, что купили подержанный автомобиль с адаптивным автоматом, и он медленно реагирует на действия водителя. При этом прежний хозяин уверял, что с коробкой всё нормально, и она откалибрована. Почему так происходит?

Например, нередко коробка начинает медленно работать на скоростной трассе или показывает чудеса медлительности в городских пробках. Это объясняется очень просто. Дело в том, что трансмиссия привыкла к стилю и особенностям вождения старого хозяина и никак не может перестроиться. Эффективно и без лишних проблем избавить от этого могут мастера, занимающиеся адаптацией автоматов.

Заключение

Адаптация коробки – автомат – зачастую очень важная и необходимая операция. Она может потребоваться при некорректной работе АКПП, после замены масла, капитального ремонта или покупки подержанного авто, а также в некоторых иных ситуациях. Эту процедуру многие автомобилисты стремятся делать своими руками. Но лучше подъехать на СТО для профессиональной калибровки. Кроме того, опытные специалисты помогут исключить всевозможные поломки автоматической коробки передач и прочие неисправности автотранспорта.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Читайте также: