Замена задних тормозных колодок чери м11
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chery A3 , прокачка тормозов Chery A3 , схема тормозной системы Chery A3 , ремонт тормозной системы Chery A3 , неисправности тормозной системы Chery A3 , нет тормозов Chery M11 , прокачка тормозов Chery M11 , схема тормозной системы Chery M11 , ремонт тормозной системы Chery M11 , неисправности тормозной системы Chery M11 , нет тормозов Chery M12 , прокачка тормозов Chery M12 , схема тормозной системы Chery M12 , ремонт тормозной системы Chery M12 , неисправности тормозной системы Chery M12
Обслуживание тормозной системы
Диагностирование и проверка
Диагностирование тормозной системы должно определить, является ли причина неисправности механической, электрической или относится к компонентам вакуумной системы.
Примечание:
Уровень тормозной жидкости в бачке понижается в соответствии с износом тормозных колодок.
Примечание:
Со временем тормозная жидкость может темнеть. Это нормальное явление и его не нужно принимать за загрязнение.
Примечание:
Перед тем как приступить к ремонту, который не требует использования аккумуляторной батареи:
- Выключите зажигание.
- Отсоедините провод от "отрицательного" полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
Предварительная проверка тормозной системы
- Проверьте состояние шин и колёс. Повреждённые колёса, а также изношенные или повреждённые шины и шины с пониженным давлением воздуха могут вызывать увод автомобиля, тряску и вибрации, а также создавать впечатление прихвата тормозов (неполного растормаживания).
- Если жалоба основывается на шуме, возникающем при торможении, то нужно проверить компоненты подвески. Нужно раскачать переднюю и заднюю часть автомобиля и прислушаться к звукам, которые могут быть вызваны ослабленными или изношенными компонентами подвески или рулевого управления.
- Проверьте уровень и состояние тормозной жидкости.
1. Если уровень жидкости ненормально низкий, то осмотрите суппорты, тормозные трубки и шланги, главный цилиндр и электрогидравлический блок ABS с контроллером в сборе на наличие признаков течи жидкости.
2. Если жидкость выглядит загрязнённой, то слейте пробу жидкости для проверки.
- Если жидкость расслаивается, содержит посторонние включения, то тормозная система должна быть промыта. После промывки системы нужно заменить колпачки, уплотнения, шланги, главный цилиндр и электрогидравлический блок ABS. Для промывки системы нужно использовать чистую тормозную жидкость.
- Проверьте работу стояночного тормоза. Проверьте свободу перемещения тросов стояночного тормоза при его включении и выключении. Проверьте, не эксплуатировался ли автомобиль с частично включённым стояночным тормозом.
- Проверьте работу педали тормоза. Убедитесь в том, что педаль тормоза перемещается без заеданий и имеет достаточный свободный ход. Если свободный ход педали недостаточен, проверьте, не ослаблено ли крепление педали и вакуумного усилителя, не заедает ли педаль. Запрещается проводить дорожные испытания до выявления и устранения возникшей неисправности.
- Проверьте обратный клапан вакуумного усилителя и вакуумную магистраль.
- Если результат предварительных проверок можно признать удовлетворительным, то проведите дорожные испытания автомобиля.
Диагностирование неисправностей
При диагностировании по эпизодическим кодам неисправностей нужно придерживаться определённых правил, которые описаны ниже:
- При диагностировании по эпизодическим кодам неисправностей не рекомендуется использовать приём с подменой компонентов.
- Причиной эпизодических неисправностей обычно становятся протёртая или проколотая изоляция проводного жгута, пережатые проводные жгуты или частично порванные жилы в проводном жгуте.
Существует три способа выявления источника эпизодических неисправностей:
- Выполните самодиагностирование для подтверждения воспроизводимости кода неисправности.
- Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
- Выполните дорожную проверку автомобиля, используя дорогу с неровным покрытием, чтобы заставить вибрировать все компоненты с ослабленным креплением для воспроизведения эпизодической неисправности.
- При помощи диагностического сканера проверьте параметры диагностируемой цепи, при этом встряхивайте проводные жгуты и разъёмы. Проводя проверку встряхиванием проводного жгута, следите за возможным изменением параметров или перезаписью диагностического кода.
Техническое обслуживание на борту автомобиля
Процедура прокачки тормозной системы
Сведения о прокачке тормозной системы
Внимание:
При прокачке тормозной системы надевайте защитные очки. На штуцер прокачки нужно надеть чистый шланг и опустить свободный конец в прозрачную ёмкость, частично заполненную чистой тормозной жидкостью. Направляйте струю тормозной жидкости от себя и от окрашенных панелей кузова. При открывании штуцера прокачки из него может выходить струя тормозной жидкости под высоким давлением.
Внимание:
Перед снятием крышки бачка главного тормозного цилиндра её нужно протереть, чтобы в бачок не попала грязь. Используйте свежую тормозную жидкость, которая должна храниться в плотно закрытой ёмкости. Тормозная жидкость должна соответствовать техническим условиям DOT 4.
Примечание:
Во время прокачки тормозной системы нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке главного цилиндра оставался близко к отметке "МАХ". Во время прокачки системы нужно регулярно проверять уровень жидкости и при необходимости доливать её.
Примечание:
- Выполняя прокачку тормозной системы, не "качайте" педаль тормоза при открытом штуцере прокачки. Это приведёт только к увеличению количества воздуха в системе и к необходимости дополнительной прокачки.
- Не допускайте опорожнения бачка главного цилиндра при выполнении прокачки. Воздух из пустого бачка попадает в тормозную систему. Чаще проверяйте уровень жидкости в бачке и доливайте её при необходимости. Описанный ниже порядок прокачки тормозной системы обеспечивает полное удаление воздуха.
Процедура прокачки тормозной системы
Описанный ниже порядок прокачки тормозной системы обеспечивает полное удаление воздуха:
- Левое заднее колесо.
- Правое переднее колесо.
- Правое заднее колесо.
- Левое переднее колесо.
Ручная прокачка тормозной системы
Примечание:
- Ручная прокачка тормозной системы выполняется с напарником.
- Наденьте на штуцер прокачки прозрачный пластмассовый шланг и погрузите его свободный конец в прозрачный сосуд, в котором находится достаточное количество свежей тормозной жидкости.
1. Выключите зажигание.
2. Попросите напарника нажать на педаль тормоза три-четыре раза подряд и удерживать педаль в нажатом положении.
3. Пока педаль тормоза находится в нажатом положении, отверните штуцер прокачки не чем на один оборот.
4. Затяните штуцер (не отпуская педаль). Затянув штуцер, отпустите педаль тормоза.
5. Повторяйте описанную процедуру, пока из контура данного колеса воздух не будет полностью удалён (обычно четыре - пять раз).
6. Прокачайте аналогичным образом контуры остальных колёс, пока воздух не будет полностью удалён из тормозной системы. Постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра и не допускайте его осушения.
7. Уровень жидкости нужно поддерживать возле отметки "МАХ".
8. Проверьте ход педали тормоза. Если педаль ещё имеет чрезмерный ход или улучшения вообще не произошло, значит в системе всё ещё остался воздух. Повторите прокачку тормозной системы.
9. Выполните дорожную проверку автомобиля, проверьте правильность работы и ощущения педали тормоза.
Прокачка тормозной системы под давлением
Примечание:
- Следуйте инструкциям изготовителя приспособления для прокачки.
- Установите приспособление для прокачки на главный тормозной цилиндр.
Наденьте на штуцер прокачки прозрачный пластмассовый шланг и погрузите его свободный конец в прозрачный сосуд, в котором находится достаточное количество свежей тормозной жидкости.
1. Выключите зажигание.
2. Отверните штуцер прокачки не менее, чем на один оборот, чтобы обеспечить нормальное истекание жидкости.
3. После стравливания примерно 120 - 240 мл жидкости из контура одного колеса и когда в прозрачной трубке перестанет быть виден воздух, затяните штуцер.
4. Повторите эту процедуру для контуров остальных колёс.
5. Уровень жидкости нужно поддерживать возле отметки "МАХ" на бачке главного цилиндра.
6. Проверьте ход педали тормоза. Если педаль ещё имеет чрезмерный ход или улучшения вообще не произошло, значит в системе всё ещё остался воздух. Повторите прокачку тормозной системы.
7. Выполните дорожную проверку автомобиля, проверьте правильность работы и ощущения педали тормоза.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chery A3 , прокачка тормозов Chery A3 , схема тормозной системы Chery A3 , ремонт тормозной системы Chery A3 , неисправности тормозной системы Chery A3 , нет тормозов Chery M11 , прокачка тормозов Chery M11 , схема тормозной системы Chery M11 , ремонт тормозной системы Chery M11 , неисправности тормозной системы Chery M11 , нет тормозов Chery M12 , прокачка тормозов Chery M12 , схема тормозной системы Chery M12 , ремонт тормозной системы Chery M12 , неисправности тормозной системы Chery M12
Обслуживание тормозной системы
Диагностирование и проверка
Диагностирование тормозной системы должно определить, является ли причина неисправности механической, электрической или относится к компонентам вакуумной системы.
Примечание:
Уровень тормозной жидкости в бачке понижается в соответствии с износом тормозных колодок.
Примечание:
Со временем тормозная жидкость может темнеть. Это нормальное явление и его не нужно принимать за загрязнение.
Примечание:
Перед тем как приступить к ремонту, который не требует использования аккумуляторной батареи:
- Выключите зажигание.
- Отсоедините провод от "отрицательного" полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
Предварительная проверка тормозной системы
- Проверьте состояние шин и колёс. Повреждённые колёса, а также изношенные или повреждённые шины и шины с пониженным давлением воздуха могут вызывать увод автомобиля, тряску и вибрации, а также создавать впечатление прихвата тормозов (неполного растормаживания).
- Если жалоба основывается на шуме, возникающем при торможении, то нужно проверить компоненты подвески. Нужно раскачать переднюю и заднюю часть автомобиля и прислушаться к звукам, которые могут быть вызваны ослабленными или изношенными компонентами подвески или рулевого управления.
- Проверьте уровень и состояние тормозной жидкости.
1. Если уровень жидкости ненормально низкий, то осмотрите суппорты, тормозные трубки и шланги, главный цилиндр и электрогидравлический блок ABS с контроллером в сборе на наличие признаков течи жидкости.
2. Если жидкость выглядит загрязнённой, то слейте пробу жидкости для проверки.
- Если жидкость расслаивается, содержит посторонние включения, то тормозная система должна быть промыта. После промывки системы нужно заменить колпачки, уплотнения, шланги, главный цилиндр и электрогидравлический блок ABS. Для промывки системы нужно использовать чистую тормозную жидкость.
- Проверьте работу стояночного тормоза. Проверьте свободу перемещения тросов стояночного тормоза при его включении и выключении. Проверьте, не эксплуатировался ли автомобиль с частично включённым стояночным тормозом.
- Проверьте работу педали тормоза. Убедитесь в том, что педаль тормоза перемещается без заеданий и имеет достаточный свободный ход. Если свободный ход педали недостаточен, проверьте, не ослаблено ли крепление педали и вакуумного усилителя, не заедает ли педаль. Запрещается проводить дорожные испытания до выявления и устранения возникшей неисправности.
- Проверьте обратный клапан вакуумного усилителя и вакуумную магистраль.
- Если результат предварительных проверок можно признать удовлетворительным, то проведите дорожные испытания автомобиля.
Диагностирование неисправностей
При диагностировании по эпизодическим кодам неисправностей нужно придерживаться определённых правил, которые описаны ниже:
- При диагностировании по эпизодическим кодам неисправностей не рекомендуется использовать приём с подменой компонентов.
- Причиной эпизодических неисправностей обычно становятся протёртая или проколотая изоляция проводного жгута, пережатые проводные жгуты или частично порванные жилы в проводном жгуте.
Существует три способа выявления источника эпизодических неисправностей:
- Выполните самодиагностирование для подтверждения воспроизводимости кода неисправности.
- Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
- Выполните дорожную проверку автомобиля, используя дорогу с неровным покрытием, чтобы заставить вибрировать все компоненты с ослабленным креплением для воспроизведения эпизодической неисправности.
- При помощи диагностического сканера проверьте параметры диагностируемой цепи, при этом встряхивайте проводные жгуты и разъёмы. Проводя проверку встряхиванием проводного жгута, следите за возможным изменением параметров или перезаписью диагностического кода.
Техническое обслуживание на борту автомобиля
Процедура прокачки тормозной системы
Сведения о прокачке тормозной системы
Внимание:
При прокачке тормозной системы надевайте защитные очки. На штуцер прокачки нужно надеть чистый шланг и опустить свободный конец в прозрачную ёмкость, частично заполненную чистой тормозной жидкостью. Направляйте струю тормозной жидкости от себя и от окрашенных панелей кузова. При открывании штуцера прокачки из него может выходить струя тормозной жидкости под высоким давлением.
Внимание:
Перед снятием крышки бачка главного тормозного цилиндра её нужно протереть, чтобы в бачок не попала грязь. Используйте свежую тормозную жидкость, которая должна храниться в плотно закрытой ёмкости. Тормозная жидкость должна соответствовать техническим условиям DOT 4.
Примечание:
Во время прокачки тормозной системы нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке главного цилиндра оставался близко к отметке "МАХ". Во время прокачки системы нужно регулярно проверять уровень жидкости и при необходимости доливать её.
Примечание:
- Выполняя прокачку тормозной системы, не "качайте" педаль тормоза при открытом штуцере прокачки. Это приведёт только к увеличению количества воздуха в системе и к необходимости дополнительной прокачки.
- Не допускайте опорожнения бачка главного цилиндра при выполнении прокачки. Воздух из пустого бачка попадает в тормозную систему. Чаще проверяйте уровень жидкости в бачке и доливайте её при необходимости. Описанный ниже порядок прокачки тормозной системы обеспечивает полное удаление воздуха.
Процедура прокачки тормозной системы
Описанный ниже порядок прокачки тормозной системы обеспечивает полное удаление воздуха:
- Левое заднее колесо.
- Правое переднее колесо.
- Правое заднее колесо.
- Левое переднее колесо.
Ручная прокачка тормозной системы
Примечание:
- Ручная прокачка тормозной системы выполняется с напарником.
- Наденьте на штуцер прокачки прозрачный пластмассовый шланг и погрузите его свободный конец в прозрачный сосуд, в котором находится достаточное количество свежей тормозной жидкости.
1. Выключите зажигание.
2. Попросите напарника нажать на педаль тормоза три-четыре раза подряд и удерживать педаль в нажатом положении.
3. Пока педаль тормоза находится в нажатом положении, отверните штуцер прокачки не чем на один оборот.
4. Затяните штуцер (не отпуская педаль). Затянув штуцер, отпустите педаль тормоза.
5. Повторяйте описанную процедуру, пока из контура данного колеса воздух не будет полностью удалён (обычно четыре - пять раз).
6. Прокачайте аналогичным образом контуры остальных колёс, пока воздух не будет полностью удалён из тормозной системы. Постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра и не допускайте его осушения.
7. Уровень жидкости нужно поддерживать возле отметки "МАХ".
8. Проверьте ход педали тормоза. Если педаль ещё имеет чрезмерный ход или улучшения вообще не произошло, значит в системе всё ещё остался воздух. Повторите прокачку тормозной системы.
9. Выполните дорожную проверку автомобиля, проверьте правильность работы и ощущения педали тормоза.
Прокачка тормозной системы под давлением
Примечание:
- Следуйте инструкциям изготовителя приспособления для прокачки.
- Установите приспособление для прокачки на главный тормозной цилиндр.
Наденьте на штуцер прокачки прозрачный пластмассовый шланг и погрузите его свободный конец в прозрачный сосуд, в котором находится достаточное количество свежей тормозной жидкости.
1. Выключите зажигание.
2. Отверните штуцер прокачки не менее, чем на один оборот, чтобы обеспечить нормальное истекание жидкости.
3. После стравливания примерно 120 - 240 мл жидкости из контура одного колеса и когда в прозрачной трубке перестанет быть виден воздух, затяните штуцер.
4. Повторите эту процедуру для контуров остальных колёс.
5. Уровень жидкости нужно поддерживать возле отметки "МАХ" на бачке главного цилиндра.
6. Проверьте ход педали тормоза. Если педаль ещё имеет чрезмерный ход или улучшения вообще не произошло, значит в системе всё ещё остался воздух. Повторите прокачку тормозной системы.
7. Выполните дорожную проверку автомобиля, проверьте правильность работы и ощущения педали тормоза.
Я взял полоску металла, просверлил по центру отверстие, приварил гайку, понадобится длинный болт. Упор полоской во внутреннюю часть ушей суппорта, прижимаю болтом поршеь и прикручиваю малым разводным ключем. И это все на месте, неснимая..
Добрый день. Вот у меня характерный звук был, оказалось это защита картера стучала, износились резинки, ну и видимо я где-то подмял ее. В итоге она в ходила в резонанс и била о что-то.
В распредвалы какая то планка наверно вставляется,или так на глаз с прищуром выставлять,ну и размер болта хотя бы сказали,нам интересно!
Ручник, вечная проблема на моей E 46. Постоянно нужно подтягивать. Не пойму почему он слабеет постоянно?
Ну что, поставил противоскрипки теперь? :) Данные пластины отдельно могут очень дорого стоить (беру пример с себя). Но пластины можно найти в комплекте даже с недорогими колодками, как то: FrictionMaster (опыт других), UBS (свой опыт, богатая комплектация), иногда корейские Hi-Q (опыт автора), иногда китайский JapanParts (свой опыт задних колодок) В Сангсин (хорошие корейские колодки) нет ни пластин, ни даже пискунов, самая бедная комплектация из всего, что я видел
В это трудно поверить и это не подлежит логике но у меня чек загорается когда я заливаю в бак топливо больше 5-7 литров. Может кто знает в чём причина? Помогите люди добрые советом. У меня калина 2008 года 1.6 8кл. Чек бы терпел тока вот расход увеличивается в разы.
Еще скрипят колодки из за бортиков на диске. Еще могут скрипеть колодки из за того что они в скобе заклинивают.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chery A3 , прокачка тормозов Chery A3 , схема тормозной системы Chery A3 , ремонт тормозной системы Chery A3 , неисправности тормозной системы Chery A3 , нет тормозов Chery M11 , прокачка тормозов Chery M11 , схема тормозной системы Chery M11 , ремонт тормозной системы Chery M11 , неисправности тормозной системы Chery M11 , нет тормозов Chery M12 , прокачка тормозов Chery M12 , схема тормозной системы Chery M12 , ремонт тормозной системы Chery M12 , неисправности тормозной системы Chery M12
Стояночный тормоз
Описание
Стояночный тормоз состоит из перечисленных ниже компонентов:
- Ручной рычаг стояночного тормоза.
- Тросы привода стояночного тормоза (по одному с каждой стороны).
- Предупреждающая сигнализация включения стояночного тормоза.
Работа
На всех автомобилях установлен рычаг стояночного тормоза, расположенный между передними сиденьями. На конце троса имеется уравнитель со встроенным натяжителем. От уравнителя на каждый задний стояночный тормоз идёт отдельный трос. Для привода используется многожильный гибкий стальной трос.
Диагностирование и проверка
Предупреждающий сигнализатор стояночного тормоза
Датчик положения стояночного тормоза служит выключателем красного предупреждающего сигнализатора в панели приборов. Сигнализатор включается только при включении стояночного тормоза. Если сигнализатор остаётся включенным после выключения стояночного тормоза, значит имеется неисправность или в самом выключателе или в цепи сигнализатора.
Работа стояночного тормоза
Основной причиной плохой работы стояночного тормоза является чрезмерный зазор между тормозными колодками и барабаном. Чрезмерный зазор является результатом износа накладок и/или тормозного барабана, а также - излишней расточки барабана.
В большинстве случаев истинная причина плохой работы стояночного тормоза (слишком слабый/слишком тугой/не держит) может быть связана с конкретным компонентом.
При выяснении причины неисправности стояночного тормоза нужно проворить следующее:
- Износ накладок тормоза.
- Расточена поверхность барабана (в заднем тормозном диске).
- Передний трос не прикреплён к рычагу.
- Задний трос не прикреплён к тормозному механизму.
- Прихват заднего троса в оболочке.
- Рычаг тормоза занимает неправильное положение.
Регулировка стояночного тормоза
Регулировка стояночного тормоза нужна в том случае, если рычаг вытягивается более чем на три щелчка без достижения необходимого эффекта.
Примечание:
Слишком большой ход рычага может быть следствием износа тормозных колодок, неправильной регулировки тормозных колодок или неправильной сборки тормозного механизма. Такое состояние может быть также вызвано отказом компонента стояночной тормозной системы или его неправильной сборкой. Всегда проверяйте правильность сборки компонентов стояночного тормоза.
При регулировке стояночного тормоза придерживайтесь изложенной ниже процедуры.
1. Проверьте выключение стояночного тормоза (рычаг находится в нижнем положении).
2. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
3. Отверните гайки крепления задних колес и снимите колеса в сборе с шиной.
4. Используя технологическое отверстие (1) в тормозном диске, отрегулируйте тормозные колодки, как показано на рисунке ниже.
5. Регулировка положения колодок осуществляется вращением регулятора (1).
6. Полностью затяните и отпустите стояночный тормоз.
7. При полностью затянутом стояночном тормозе (рычаг в верхнем положении) попробуйте рукой повернуть тормозной диск (для проверки правильной работы тормозных колодок).
8. При полностью отпущенном стояночном тормозе (рычаг в нижнем положении) попробуйте рукой повернуть тормозной диск (для проверки возможного неполного растормаживания колодок).
9. Установите оба задних колеса с шинами и затяните гайки крепления. Момент затяжки: 1айки крепления колеса -110 Н·м.
10. Опустите автомобиль.
Рычаг стояночного тормоза
Снятие и установка
1. Отсоедините провод от "отрицательного" полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Поставьте под колёса противооткатные колодки, чтобы автомобиль не мог сдвинуться с места при отпущенном стояночном тормозе.
3. Снимите среднюю консоль (см. "Снятие и установка средней консоли").
4. Отпустите стояночный тормоз и опустите рычаг тормоза.
5. Ослабьте регулировочную гайку на переднем тросе привода, чтобы ослабить натяжение задних тросов.
6. Скручивайте гайку, пока она встанет вровень с концом переднего троса.
7. Отверните винты, соединяющие заднее воздушное сопло и кронштейн.
8. Отверните болты крепления кронштейна к панели пола и снимите кронштейн.
9. Отсоедините задние тросы (1) стояночного тормоза от уравнителя (2).
10. Отсоедините разъём от выключателя стояночного тормоза.
11. Отверните болты (1) крепления рычага стояночного тормоза к кузову. Момент затяжки: гайки крепления рычага стояночного тормоза - 30 ± 5 Н·м.
12. Снимите рычаг стояночного тормоза в сборе (2).
13. Установка производится в порядке обратном снятию.
Примечание:
После установки отрегулируйте трос стояночного тормоза (см. "Регулировка стояночного тормоза").
Трос стояночного тормоза
Снятие и установка
1. Поставьте под колёса противооткатные колодки, чтобы автомобиль не мог сдвинуться с места при отпущенном стояночном тормозе.
2. Снимите среднюю консоль (см. "Снятие и установка средней консоли").
3. Отпустите стояночный тормоз и опустите рычаг тормоза.
4. Ослабьте регулировочную гайку на переднем тросе привода, чтобы ослабить натяжение задних тросов. Скручивайте гайку, пока она встанет вровень с концом переднего троса.
5. Отверните винты, соединяющие заднее воздушное сопло и кронштейн.
6. Отверните болты крепления кронштейна к панели пола и снимите кронштейн.
7. Отсоедините задние тросы (1) стояночного тормоза от уравнителя (2), как показано на рисунке ниже.
8. Сверните ковровое напольное покрытие, чтобы открыть доступ к тросам в районе заднего пола.
9. Отверните болты крепления кронштейна троса стояночного тормоза к панели иола и снимите трос с кронштейна. Момент затяжки: болты крепления кронштейна троса стояночного тормоза - 10 ± 1 Н·м.
10. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
11. Отверните гайки крепления задних колес и снимите колеса в сборе с шиной. Момент затяжки: гайки крепления колеса - 110 Н·м.
12. Снимите колодки стояночного тормоза (см. "Снятие и установка колодок стояночного тормоза").
13. Потяните кронштейн (1) троса стояночного тормоза с панели крепления и зажим (2) троса стояночного тормоза с продольного рычага подвески.
14. Снимите трос стояночного тормоза с продольного рычага задней подвески (1).
15. Выньте трос стояночного тормоза вместе с уплотнительной втулкой через отверстие в панели пола.
16. Установка производится в порядке обратном снятию.
Примечание:
После установки отрегулируйте трос стояночного тормоза (см. "Регулировка стояночного тормоза").
Колодки стояночного тормоза
Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления задних колёс и снимите задние колёса с шинами в сборе. Момент затяжки: гайки крепления колеса -110 Н·м.
3. Снимите тормозной диск заднего тормоза (см. "Снятие и установка тормозного диска заднего тормоза").
4. Вращайте маховичок регулятора колодок, пока регулятор не примет наименьшую длину.
5. Снимите прижимные пружины (2) тормозных колодок и пальцы (3). Поверните пальцы на 90", чтобы они вышли из зацепления.
6. Отсоедините трос стояночного тормоза от рычага на задней колодке стояночного тормоза.
7. Снимите тормозные колодки (5), регулятор (6) и нижнюю стяжную пружину (4) с тормозного щита, как одно целое.
8. Снимите нижнюю стяжную пружину (4) и регулятор (6) с тормозных колодок (5), как показано на рисунке ниже.
9. Снимите верхнюю стяжную пружину (1).
10. Снимите тормозные колодки.
11. Установка производится в порядке обратном снятию.
Проверка технического состояния
Проделайте описанную ниже процедуру для проверки и регулировки тормозных колодок:
1. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана (1), используя калибр или равноценный инструмент.
2. Установите калибр на тормозные колодке в самой широкой части, как показано на рисунке ниже.
3. Подкручивая маховичок регулятора, отрегулируйте положение колодок так, чтобы они едва касались губок калибра. После установки отрегулируйте трос стояночного тормоза (см. "Регулировка стояночного тормоза").
Соглашусь на передок надо нормальные колодки брать, а на задние дисковые я купил за 700 руб колодки и уже года 4 с ними(Примерно 60 тыс. км) езжу без проблем и износ там меньше половины. Надо корректнее выражаться
Алексей, от какой машины подойдут диск сцепления и корзина.у нас с зап.частями большая напряжонка,из-за событий
ДИСЛАЙК, не досматривая. НАРУШЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЧЕМУ РАБОТА ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗ РАБОЧИХ ПЕРЧАТОК.
киа серато, тоже самое было.в гараже с первого раза механик халтуршик не подточил и они клинели в скобах.одно колесо сделал, проточил колодки(мол дефект с завода) и почти не греется, а другое оставил… мол так нормально… и реально оно горячее левого, но не кипит..надо искать нормальный сервис, одни барыги кругом.
Да, всё так.вот только нужно было ещё в обзоре добавить что возвратная лапка крепиться к шпильке звёздочным механизмом. Я всю голову сломал прежде чем понял что нужно в верх вниз пошатывая доставать. И то с помощью какого-нибудь предмета. Спасибо вам за помощь
So to make my car faster, all I need to do is replace every internal component with better ones. Got it!
'Zuallererst steckt Ihr Eurer Ladegerat mal an Euren Netzstecker an' FALSCH - RTFM! Die mitgelieferte Anleitung ist eigentlich idiotensicher und die CTEK-Gerate auch: Erst an die Batterie anschliessen, dann den Stecker in die Steckdose. Also: Anleitung durchlesen. doch nur einstopseln und nicht dieses fehlerhafte 'Tutorial ansehen''mit der entsprechenden Stromstarke - wir sind hier uber 14 Volt. ' arrgh. Strom und Spannung. Das mussen wir aber noch einmal nachlesen.Im Ubrigen setzten Gel-Batterien wahrend des Ladens nur minimale Mengen Wasserstoff frei, da der Sauerstoff und der Wasserstoff in einem geschlossenen System zu Wasser rekombiniert werden (weshalb man auch kein Wasser nachfullen muss)
Читайте также: