Замена задних пружин мазда 3

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

В прошлой записи я писал о том, что хочу увеличить клиренс Мани на пару см (и чем это закончилось).

Как резонно указали в комментариях, клиренс можно увеличить и проставками (быстрее и дешевле).

Согласен, но ставить проставки на убитые пружины — это, на мой взгляд, занятие не самое лучшее.

Убедиться в том, что родные пружины и та пружина, что я поставил в прошлый раз (LESJOFORS 4255439) полный хлам, помогла вторая поездка в Чебоксары:

Вид на колесо, куда я установил LESJOFORS 4255439. В машине 4 человека (со мной было бы 5 :)). За малым колесо не цепляет арку. Колесо с родной пружиной абсолютно так же просело (стабилизотор уровнял?).

В такой конфигурации я умудрился шоркнутся днищем о лежачий полицейский при том, что ехал тихо, уже зная о том, что машина просела. Дальше ехал ещё тише :))

В общем, вернувшись в Москву принялся искать "правильные" пружины, но уже не клиренса ради, а чтобы избежать подобных казусов в будущем.

Спасибо комментаторам ( Djuzeppe , valik-valik , T0xaNSK ), были найдены два варианта усиленных пружин: Kilen 56033 и Lesjofors 42 554 54.
Каяба ничего предложить не смогла:

При ближайшем рассмотрении килен и лесжефорс оказались одной и той же компанией (Килен куплен Лесжефорсами 20+ лет назад).
Цена на экзисте на них была абсолютно одинаковая (1740р за шт) и ниже, чем в автодоке.
Выбрал и заказал Килен (догадайтесь почему :)).

Первую попытку установить пружины сделал перед переобувкой.

Решил "упростить" себе жизнь вазовской стяжкой для передних пружин (на 2108) (идею использовать стяжку такого вида предложил dip27 :)).

Тренируюсь на старой пружине:

Идея простая: в пружину вставляются две металлические пластины, через технологическое отверстие в пружину вводится шток и фиксируется в упорах на верхней пластине. Затем снизу накручивается ручка, которую нужно вращать пока пружина не сожмётся достаточно сильно.

Теория — это хорошо, но на практике всё не так радужно :)

Пластины рассчитаны на немного другой диаметр и, возможно, другой угол витков. В итоге, при достаточно сильном сжатии пружина всё равно стреляет.

Несмотря на такой результат, я честно попробовал снять пружину с машины этой штукой.

Начиналось красиво, но… через ещё пару оборотов срыв. При повторных попытках срыв был ещё раньше (пластины покрылись уличной грязью с пружины и стали скользить?).

Т.к. подходило время моей записи на шиномонтаж, то эксперимент бросил, признав его не удачным (и попрощавшись с мечтой заменить пружины без снятия стоек стабилизатора и откручивания нижнего рычага).

(Хотя, некоторые джедаи в сервисах ухитряются этим съёмником пользоваться. Вероятно, играет значение кол-во грязи на пластинах и их взаимное расположение на витках пружины.)

Вазовский съёмник обошёлся мне в 540р в оффлайн магазине auto49 (что даже дешевле, чем на их сайте).

Вторую попытку предпринял вчера после работы.

Всё, что потребуется:
— ключ на 14 и шестигранник на 5 (для снятия стоек),
— головки на 14 и 17 (для срыва гаек стоек и для болта крепления нижнего рычага к "ступице"),
— динамометрический ключ (50\100нм) и головка на 21 для снятия колес,
— домкрат 1шт и упор под машину 1шт,
— wd40 по-вкусу )

В том, что без съёма стоек заднего стабилизатора стяжки (22см) на пружину не поставить, я убедился ещё в прошлый раз.

Поэтому начал с того, что снял ОБЕ стойки стабилизатора. Если снять только одну, то ход нижнего рычага (куда упирается пружина) увеличится совсем чуть-чуть (т.к. рычаг начнёт упираться в стабилизатор).

Нижние рычаги упираются через стойки в стабилизатор. Когда одна пружина сжимается (разжимается), она через эту связь пытается сжать (разжать) вторую пружину и происходит выравниванием нагрузки (и гашение колебаний). Если снять стойки стабилизатора и чуть опустить к полу стабилизатор, то ход пружин становится независимым и нижний рычаг можно свободно двигать.

Домкратить машину, чтобы снять (или поставить обратно) стойки не нужно (скорее даже вредно, т.к. стойка перекашивается и чтобы её вытащить придётся дополнительно домкратить нижний рычаг).
Но, чтобы снять верхнюю гайку без геморроя, лучше приподнять ту сторону, с которой будет сниматься стойка (а потом опустить).

Для ускорения процесса пришлось прилечь под зад машины (и пообнимать оранжевую трубу).
Перекидывать гаечный ключ было лениво, поэтому им держал гайку, а вращал трещотку с шестигранником. Как раз размешал смазку в "суставах" стоек :))

Только теперь снимаем колесо и освобождаем нижний рычаг.
Для этого ставим штатный домкрат под рычаг (проставка под рычаг из дерева приветствуется) и начинаем откручивать болт на 17. Слегка утомительное занятие. Очень помогла небольшая, но тяжёлая трещотка (см. фото выше): кидаешь её туда-сюда и она по инерции откручивает.

Слева старая пружина (вероятно оригинал), посередине только что снятая (лесжефорс после двух недель), справа — новая усиленная килен 56033.

По очереди посетили две мысли:
1) Твою ж, за ногу! Новая пружина по размеру как старая в стянутом виде! Как она будет держать?
2) О, она такая же по размеру, её не надо стягивать, чтобы поставить обратно! :))

Я стараюсь быть позитивным, поэтому первую мысль отбросил и стал ставить новую пружину на место:

После этого вторую пружину снимал уже без стяжек:

Не знаю, будет видно или нет, но пружины не симметричны — у них есть верх и низ. С одной стороны виток идёт почти горизонтально (это наверх!), а с другой как бы обрывается на половине (этой стороной вниз, так чтобы конец попал в отверстие в рычаге). Текст на новой пружине, кстати, расположен так, чтобы читался он только при правильной её ориентации.

После того, как пружина вставлена, домкратим рычаг пока не совместятся все нужные отверстия и прикручиваем его (рычаг имеет небольшой ход вперёд-назад и, чтобы всё успешно сошлось, нужно руками или ногами корректировать его положение :)).

Очень удобно, что штатный домкрат как раз такой высоты, чтобы его можно было подсунуть под рычаг после установки новой пружины без стяжек.

После установки пружин остаётся вернуть стойки стабилизатора на место:

Самая дичь — это потом прикрутить гайки. Я усложнил себе задачу медной смазкой. Из-за неё пришлось тянуть гайки ключом почти с самого начала. Но, куда деваться, прилёг под глушитель и всё прикрутил минут за 15. Для затягивания верхней гайки пришлось приподнимать соответствующую сторону машины домкратом, чтобы пролез динамометрический ключ.

На всю работу ушло 2 часа. Если бы сразу понял, что стяжки не нужны и заранее приготовил коврик, то вся замена легко в час уложилась бы :)

1) Клиренс увеличился не так сильно, как я ожидал:

Высота до арки увеличилась с 67см до 68.5см. Это замер уже на следующий день и после почти 100км пути (сразу после установки было 71см). В багажнике инструмент и всякий хлам: не знаю на сколько кг, около 20 может.

Если дальше не будет деградировать, то устроит и такой рез-т. Если не устроит, то буду ставить проставки. Подписываемся, следим.

2) 5 человек в машине окажутся не скоро, но, думаю, проседать так сильно машина уже не будет. Пробовал руками сжимать старую и новую пружины: килен практически не поддался, есть ощутимая разница.

3) Машина стала ехать как-то по другому, пока нравится.
Главное отличие — зад машины перестал "играть" после проезда неровностей (н-р, лежачих полицейских) и кренов в поворотах ещё меньше стало :) Сами неровности чуть жёстче стали отрабатываться (но тут сложно судить, может это эффект от новой резины).

Следующим этапом будет замена передних пружин. Пружины в багажнике, осталось только с духом собраться :)

З.ы.
А это норм у трёшек, что лобовое потеет с включённым климатом в сырую погоду?

После того как пару-тройку раз пошоркался бампером по совсем не очевидным для меня местам, надумал поменять пружины.

Пружины не менялись с момента рождения машины — 9 лет уже. Вроде бы пора. Цель — увеличить клиренс на пару см.

Полез в каталог NHK:

Но этих кодов в списке совместимости на сайте NHK нет!

Цена на NHK довольная "кусачая", около 2.6тр за пружину.
Мой заказ автодоковец упорно не хотел принимать из-за отсутствия подтверждения применимости и в итоге склонил меня на Lesjofors (шведы?).

В итоге были взяты:
— Перед LESJOFORS 4055434 х 2шт, 1624р за штуку
— Зад LESJOFORS 4255439 х 2шт, 1561р за штуку.

Забегая вперёд: опоры пружин были достаточно бодрые, можно было и не менять.

Номер задней пружины 4255439 послужил поводом для очередных споров с автодоком :)

Если брать номер моей задней пружины по вину, то лежефорс предлагает два варианта:
4255439
LESJÖFORS Coil Spring
Found via OE Number: BP4K28011B

Но он был на 200-300р дороже :)

Решил сэкономить и заказал по первому номеру.

В итоге это и сыграло со мной злую шутку :(

Ставить решил сам и начать с задней части автомобиля, т.к. это показалось проще (не надо снимать амортизаторы).
По этому поводу прикупил самые дешманские стяжки для пружин за 300 или 400р пара и в один прекрасный вечер приступил:

В теории всё просто: нужно снять колесо, стянуть пружину, подставить домкрат под поперечный рычаг, открутить болт крепящий поперечный к продольному рычагу (ступице) и, опционально, снять стойку заднего стабилизатора (чтобы увеличить ход рычага), снять пружину, поставить пружину, профит.

Первые проблемы начались когда я попытался стянуть пружину.

Попытался стянуть пружины не откручивая поперечный рычаг от продольного, не вышло:

Брал самые маленькие стяжки (22см), но даже они оказались велики. Кроме того, пару стяжек в такой конфигурации уже не поставить.

Далее поимел секс с самими стяжками:
1) На обеих с одной стороны резьба была хорошая, а с другой — нет. Пришлось при помощи нано-смазки и дурных мыслей разрабатывать резьбу.
2) Стяжки оказались под ключ на 16, которого у меня не было :) Был только на 17, что не добавляло удобства.
3) На стяжках нет никаких знаков указывающих куда крутить. В итоге каждый раз приходилось выяснять это опытным путём (левая резьба взрывает мозг) :)

Открутил болт (на 17) крепящий поперечный рычаг к продольному:

С обратной стороны болт крепится гайкой приваренной к продольному рычагу. Чтобы болт не заклинило после того, как он выйдет из гайки, нужно поддомкратить рычаг.

Стало легче, но не сильно :) После того, как с горем пополам, поставил первую стяжку, понял, что вторую запихнуть я запихну, но стягивать не смогу — места для манёвра мало, а люфт в ключе (напомню, он на размер больше был) делал его ещё меньше.

А тут ещё охранник на парковке стал ходить, подозрительно коситься и задавать разные вопросы :) В итоге, потеряв часа полтора времени, плюнул, всё собрал обратно и поехал домой.

Если бы была яма, то всё было бы вообще просто:

Если снять тягу поперечной устойчивости, которая мешает свободному ходу рычагов, то вытащить пружину проблем вообще не будет.

Но ямы нет. Поэтому утро начал с того, что решил снять заднюю стойку стабилизатора.
Мне удалось открутить гайки при помощи трещётки с головкой на 14, т.к. резьба была чуть подклинена взаимным расположением тяги и рычага :))

Как выяснилось, снятая стойка добавляет всего 1-2см к ходу рычага :( Дальше он начинает упираться в тягу, к которой крепилась стойка.

Хотел снять вторую стойку, чтобы опустить концы тяги на землю, но там фокус с головкой не прошёл — болты вращались, как и положено, вместе с резьбой.

На тот момент я не знал (помог KNG378), что резьбу нужно зафиксировать шестигранником на 5 (указано стрелкой), а гайку откручивать гаечным ключом (на 14).

В общем, стал работать с тем, что было:

Нашёл более или менее удобное расположение для стяжек. Дальнюю стяжку крутил через витки пружины (по 20-30 градусов за один заход).

Вот настолько пришлось стянуть пружину. Вытаскивал без лома, упираясь ногой в рычаг :) Со стороны, наверное, выглядело комично.

Стал стягивать новую пружину. Вроде доступ к пружине хороший, тяни не хочу, но стяжки стали съезжать и пружина пошла пузом, грозя стрельнуть. Не стал ждать пока это случиться и вставил её такую на место :)
(При установке нужно следить только за тем, чтобы нижний конец пружины попал в выемку-отверстие в нижней чашке.)

Снимать стяжки, особенно на "кривой" пружине, оказывается не проще, чем их ставить :)

Поддомкратил поперечный рычаг, с горем пополам снял стяжки, ногой дослал рычаг в нужном направлении, выровнял отверстия и поставил болт на место.

Стойку заднего стабилизатора удалось прикрутить без фиксации резьбы шестигранником. Просто хорошо смазал нано-смазкой (типа вд-40) резьбу, подтянул гайку, а когда она чуть поджала шайбу с обратной стороны к рычагу, то трение сделало своё дело и гайка притянулись с нужным моментом.

Замерил высоту до арки (до установки высота была 67см, ожидал +2-3 см от новых пружин):

Довольный поехал на работу. Вторую пружину решил менять на следующий день.
В дороге что-то погромыхивало сзади (думал, пружины в багажнике пляшут на кочках).

Каково же было мое удивление на следующий день, когда я опять замерил высоту до арки и она оказалась 67см! Такая же как и была со старой пружиной!

Расстроился. Решил не тратить время и вторую пружину не ставить (обе арки сейчас на одной высоте).

Вспомнил про стуки, проверил затяжку болтов на стойке, которую только пытался открутить — крутятся вокруг оси.

Mazda 3 BK

Пружины и амортизаторы – основные элементы подвески автомобиля Мазда 3 ВК. При эксплуатации по дорогам с минимальным количеством неровностей пружины Мазда 3 служат 100+ тысяч километров. Срок эксплуатации стоек Mazda 3 BK и опорных подшипников амортизатора меньше – до 80 тысяч километров. Рассматриваемые детали не подлежат восстановлению и ремонту, в случае возникновения неисправности проводится полная замена.

Признаки неисправности амортизаторов

Определить признаки срочной замены амортизаторов можно по:

Симптомы выхода из строя опорных подшипников

Возникновение стука Mazda 3 BK отчетливо заметно при езде по неровной дороге или полной загруженности, когда подвеска работает в критическом режиме.

Признаки критичного износа пружин

На пару задних пружин Мазда 3 БК приходится основная нагрузка при полной загрузке. Замену пружин Mazda 3 BK надо выполнять при:

Металлическом стуке при проезде по неровному дорожному покрытию. Дополнительно рекомендуется проверить шаровые опоры и рулевую рейку.

Низкой посадке при небольшой загрузке.
Тряске и вибрации в процессе передвижения. Проблема возникает даже при езде по ровной асфальтированной дороге.

Проседании одной из сторон машины больше других, что бросается в глаза.

Крене машины при торможении.
Уменьшении плавности хода.

Артикулы

Прочие полезные артикулы приведены ниже.

Передний правый амортизатор. Оригинальный — BR5V34700. Аналоги:

Оригинальный передний левый амортизатор — BR5V34900. Заменители:

TRIALLI AG 25150
TRW JGM6090T
FENOX A51003
DODA 1060140054
ZEKKERT SG-4626
TORR DV1189L.

Опорные подшипники. Артикул оригинала для Мазда 3 БК — MAZDA BP4K-34-38XB. Альтернативные:

Опора переднего амортизатора для Mazda 3 BK — BP4L-34-380. Аналоги:

Передние пружины для Mazda 3 BK — BP4K-34-011C. Заменители:

STELLOX 10-20435-SX
PATRON PCS872056
G.U.D. GCS255439
LYNXAUTO SC1134.

Задние пружины усиленные Kilen 56-03-3 и Lesjofors 42-554-54 – усиленные задние пружины.

Опора заднего амортизатора. Опоры задних амортизаторов Мазда 3 БК SNR KB952-03.

На Mazda 3 BK подходят детали других производителей и линеек, не указанных выше.

Замена передних амортизаторов и пружин Мазда 3 БК

Ключи, которые понадобятся для работы: на 10, 13, 15.

Для замены переднего амортизатора вместе с пружиной Мазда 3 БК необходимо поднять машину домкратом или подъемником, снять колесо. Затем:

Надо отсоединить тормозной шланг.
Открутить верхний шарнир стабилизаторной стойки.
С поворотного кулака надо вывернуть болт, крепящий амортизатор Мазда 3 БК.

Соединение сильно сжато, поэтому для разжатия придется использовать специальный инструмент или молоток с зубилом. Соединение обрабатывают проникающей смазкой, потому что амортизационная стойка на Mazda 3 BK закисает.
Со стакана в подкапотном пространстве нужно выкрутить три болта и снять усилительное кольцо. Чтобы не перепутать их при повторной сборке, производитель нанес маркировки, обозначающие положение детали на автомобиле.

Сборка выполняется в обратной последовательности.

Разборка передней стойки и замена опорного подшипника Mazda 3 BK

Сняв амортизационную стойку (вместе с пружиной) с Mazda 3 BK, можно приступать к разборке. Для этого понадобятся: ключ шестигранник на 6, ключ на 18, отвертка с плоским жалом, инструмент для стягивания пружин.

После этого отверните гайку, удерживающую шток. Чтобы он не проворачивался при разборке, используйте второй ключ.

Поддев пыльник, можно снять верхнюю опору вместе с подшипником и сжимающим буфером.
Далее проведите замену опорного подшипника и соберите все обратно. После ремонта стойку можно устанавливать на Мазда 3 БК.

Амортизаторы Мазда 3 БК передние и задние меняются только парами.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 БК

Для замены заднего амортизатора Мазда 3 БК понадобятся головки на 10 и 15, ключ на 13.

Поддомкратьте или поднимите Mazda 3 BK на подъемнике.

Снимите колесо, открутите крепящий болт и отведите амортизатор от рычага.

Далее, выкрутив два болта, снимите амортизационный элемент вместе с кронштейном.

Откручиваем фиксационную гайку по аналогии с передней подвеской и снимаем кронштейн. Можно приступать к снятию защитного кожуха.

Затем, в зависимости от состояния, опорный подшипник на Mazda 3 BK можно сменить. Сборка ведется в обратной последовательности.

Смена пружин задней подвески

Процедура замены сводится к раскручиванию нижнего крепления стойки и отводу амортизатора в сторону, чтобы он не мешал выполнять демонтаж. Далее, используя приспособление для сжатия пружины, нужно сжать ее и вытянуть из нижнего рычага Mazda 3 BK. При работе с домкратом достаточно разгрузить нижний рычаг, чтобы он ушел вниз.

Cборка проводится в обратной последовательности. Выполнив замену, необходимо проверить работоспособность пружины на автомобиле Мазда 3 БК.

Заключение

Как пружины, так и стойки автомобиля Мазда 3 БК ломаются из-за естественного износа или механического повреждения. Эти детали не подлежат ремонту или восстановлению, поэтому единственный вариант – замена. Из специальных инструментов понадобится только устройство для сжатия пружины. Для снятия опорного подшипника из Mazda 3 BK понадобится около 30 минут свободного времени; на другие детали – еще меньше времени.

Mazda 3 BL

В автомобилях Мазда 3 BL установлены заводские газомасляные стойки амортизаторов. Их замена довольно сложный процесс, но кроме стяжек для пружин никакой другой специальный инструмент не потребуется. Воспользовавшись нашим материалом, легко заменить амортизаторы Mazda 3 BL своими руками.

Признаки выхода из строя амортизаторов

Понять, что стойки Mazda 3 неисправны можно по тому, как ведет себя машина на дороге. Стойки повреждены, если:

Резкое торможение приводит к раскачиванию. Когда подвеска Mazda 3 в норме автомобиль качнется один раз, не более.
Автомобиль дольше тормозит. Это как раз связано с раскачиванием во время торможения. Стойки во время торможения не справляются с вибрацией, и передняя часть автомобиля начинает колебаться вверх-вниз. Как следствие, передние колеса испытывают меньшую нагрузку, торможение становится не достаточно эффективным.
При движении чувствуется дискомфорт. Это и усталость, и укачивание от постоянного колебания автомобиля.
Авто наклоняется в сторону при резких и крутых поворотах больше чем обычно. Ходовая у Мазда 3 плотная, кренится не сильно.
Mazda 3 ведет в сторону. Водитель вынужден постоянно поддерживать траекторию движения подруливанием.

Учитывайте, что амортизационные стойки теряют работоспособность постепенно, ухудшение ездовых свойств не всегда заметно водителю.

Целесообразно диагностировать подвеску Mazda 3 комплексно, так как все вышеуказанные проблемы могут возникать и при повреждении других деталей ходовой.

При проведении диагностики первое, что сделает специалист — осмотрит амортизаторы. Неисправность можно определить визуально. На это укажут потеки на корпусе и штоке, повреждение корпуса стойки и его креплений.

Все элементы подвески Mazda 3 взаимосвязаны между собой, поэтому следствие неправильной работы амортизаторов — дополнительная нагрузка на другие детали.

Если диагностика подтвердила неисправность амортизаторов Мазда 3 БЛ, то тянуть с заменой не стоит. Во-первых, неисправные стойки — это ухудшение управляемости, т.е. больший риск ДТП. Во-вторых, ускорение износа других деталей ходовой.

Артикулы амортизаторов, опорных подшипников, опор, пыльников, отбойников

Оригинальный правый передний амортизатор — BR5V-34-700B, BBM2-34-700C, BBM2-34-700C9A.

Оригинальный левый передний амортизатор — BR5V34900B, BBM2-34-900C, BBM2-34-900C9A.

Есть и хорошие аналоги амортизаторов на Мазда 3. Переднего правого:

DODA 1060140054
STELLOX 4214-0589-SX
FINWHALE 13096GL
Monroe G8804
KAYABA 334701.

Для замены составных частей стоек рассмотрите следующие артикулы.

Артикулы отличного заменителя оригинала опоры переднего амортизатора:

Каталожный номер оригинального опорного подшипника Mazda B39D-34-38XA. Есть и хорошие заменители оригинального опорного подшипника передней стойки Mazda 3 BL:

Артикулы пыльников и отбойников передних стоек:

Для замены задних амортизаторов можно рассмотреть следующие варианты:

Mazda bek628910c – оригинал
MILES DG-02491
MONROE G-1197 – тот же оригинал, но в другой упаковке
SACHS 315-898
TRW/LUCAS JGT-1286T

Артикулы оригиналов и аналогов болта амортизатора задней подвески:

Mazda 9YA02120GD
Mazda 9YA02120MB
Mazda 9YA02120MC
Mazda 9YA02 120GB
STELLOX 79-01101-SX
DOMINANT MZ9Y0A02120GE.

Каталожные номера опоры заднего амортизатора Мазда 3 BL:

Замена передних амортизаторов Мазда 3 BL

Для демонтажа передних амортизаторных стоек Мазда 3 2 поколения потребуются: зубило, ключи размерами 10 мм, 13 мм, 15 мм, молоток.

Снятие амортизаторов на передней оси предполагает следующие действия:

Отделить поворотный кулак от стойки Mazda 3 BL. Необходимо не перетянуть тормозной шланг, иначе он будет поврежден.
Снять амортизационную стойку Мазда 3.

Для установки нужно повторить все действия в обратном порядке.

После такого ремонта нужно отрегулировать сход-развал.

Разборка передней стойки и замена опорного подшипника

Для работы необходимо взять следующие инструменты: шестигранник размером 6 мм, ключ размером 18 мм, плоская отвертка, стяжка пружин. Последовательность действий:

Снять амортизаторную стойку.
Сжать пружину Мазда 3 II при помощи стяжки.

Открутить гайку на штоке. Необходимо придерживать шток ключом, чтобы он не проворачивался.

Поддеть отверткой защитный чехол стойки и снять верхнюю опору стойки в сборе с буфером сжатия.

Верхняя опора стойки, упорный подшипник и буфер сжатия являются единой конструкцией, поэтому, если неисправен один элемент придется менять весь узел.

Снять пружину. Если нужна замена пружин Мазда 3 БЛ, то меняются они парами на одной оси.
Снять пыльник и защитный колпак. Если чехол (пыльник амортизатора Mazda 3 BL) поврежден, его нужно заменить.

Поставить стойку и проверить, как движется шток. Шток должен двигаться плавно и тихо, на нем не должно быть потеков жидкости, повреждений резьбы, иначе амортизатор придется заменить.

Правый и левый амортизаторы нужно менять одновременно.

Для установки нужно проделать все действия в обратном порядке.

После замены амортизаторов или пружин, нужно отрегулировать углы установки колес.

Замена амортизаторов задней подвески Мазда 3 БЛ

Для демонтажа необходимы следующие инструменты: торцевые головки 10 и 15 мм, накидной ключ размером 13 мм, ручной зажим для сварки.

Правая и левая задние стойки Мазда 3 БЛ меняются только парами.

Для начала нужно поставить машину на первую передачу, надежно зафиксировать передние колеса, приподнять заднюю часть и тоже надежно зафиксировать.

Затем надо снять колесо, выкрутить закрепляющий болт и разъединить амортизатор и продольный рычаг подвески.

После этого нужно выкрутить болты, прикрепляющие кронштейн стойки к кузову и снять амортизатор Mazda 3 BL в сборе с кронштейном крепления.

Далее надо открутить гайку, скрепляющую кронштейн и стойку, при этом необходимо держать шток ключом, чтобы не допускать проворачивания.

Снимаем узел, состоящий из кронштейна, буфера сжатия и защитного кожуха, пыльник нужно отсоединить от отбойника и осмотреть, если он имеет повреждения, надо его заменить.

Потом отделяем буфер сжатия от кронштейна, с помощью которого закреплен амортизатор. Буфер также нужно осмотреть, при наличии повреждений к дальнейшей эксплуатации он не пригоден.

Нужно проверить резиновое уплотнение внутри опоры заднего амортизатора Мазда 3 BL, если оно сильно изношено или повреждено, придется опору заменить.

Амортизаторы Mazda 3 сильно страдают от неровных дорог и грязи. Чтобы защитить стойки от грязи, на шток ставится резиновый пыльник, от целостности которого во многом зависит срок службы амортизационных строек. На неровной дороге, при большой нагрузке и высокой скорости амортизаторы испытывают на себе сильные жесткие удары. Это негативно сказывается на их состоянии. Если же амортизаторы уже повреждены, нужно внимательно отнестись к их выбору и замене. От этого напрямую зависит срок службы деталей подвески Мазда 3 BL.

Mazda 3 BK

Подвеска автомобиля всегда сильно нагружена. Благодаря ей сглаживаются неровности на асфальте, и обеспечивается необходимый уровень управляемости. Дороги в нашей стране трудно назвать идеальными. Ходовая часть Mazda 3 стойко переносит все испытания, но время от времени всё же требует внимания к себе.

Полезно изучить, как устроена передняя и задняя подвеска Мазда 3 БК. Понимая нюансы работы узлов и принцип их работы, вы сможете грамотно их обслуживать и заранее выявлять возможные поломки. Об этом мы и поговорим, а в конце статьи бонусом расскажем, как увеличить дорожный просвет, используя проставки.

Конструкция передней подвески Mazda 3 BK

Все удары и колебания принимают на себя и сглаживают два амортизатора, расположенные рядом с левым и правым колесом. Каждый состоит из телескопической стойки с установленной на неё витой цилиндрической пружиной. Снизу пружина упирается в нижнюю тарелку, а сверху в опору стойки. Эта верхняя опора имеет подшипник, резиновый буфер и крепится непосредственно к кузову Мазда 3 БК. Снизу к стойке подвески крепится поворотный кулак, который в свою очередь через шаровую опору соединён с нижним поперечным рычагом. Последний играет роль направляющего элемента, задавая направление (вверх-вниз) колебательных движений колёс. Вращение ступицы обеспечивают радиально-упорные шарикоподшипники двухрядной конструкции.

Правый и левый рычаг Mazda 3 BK соединяет поперечина. Все крепления не жёсткие, а с сайлентблоками и резиновыми втулками, которые обеспечивают необходимую упругость, сглаживание вибраций и перемещение деталей относительно друг друга. Сама поперечина с помощью тех же сайлентблоков соединена с лонжеронами на кузове.

Чтобы минимизировать крены в скоростных поворотах, в подвеске Мазда 3 применён стабилизатор поперечной устойчивости. Он крепится через две скобы к поперечине, а оба его конца крепятся к телескопическим амортизаторам с помощью стоек стабилизатора.

Каждый узел в подвески Мазда 3 ВК сделан из материалов, обеспечивающих необходимую прочность. Правильную работу конструкции обеспечивает высокая степень точности всех деталей.

Артикулы

Когда приходит пора ремонтировать подвеску, бывает что не обходится заменой какой-то одной определённой детали. В процессе могут обнаружиться, что другие тоже близки к выходу из строя. В таком случае заменить всё вместе разом будет дешевле и надёжней. Поиск запчастей может отнять время. Но всё можно сделать быстрее, если заранее знать артикулы всех нужных элементов. Мы собрали эту информацию:

оригинальные передние амортизаторы Mazda 3 BK — BR5V-34-700B (правый), BR5V-34-900B (левый);
стойки стабилизатора — MAZDA BP4K-34-170D;
втулки переднего стабилизатора Мазда 3 БК — BP4K-34-156B;
опора амортизатора — BP4L34380;
опорный подшипник передней подвески– Mazda BP4K3438XB;
рулевые наконечники — BP4L32290 (левый), BP4L32280 (правый);
рулевая тяга — BP4L32240;
комплект пыльник и отбойник амортизатора — BP4K340A5B;
передняя ступица в сборе с подшипником — BP4K3315XB;
рычаги передней подвески Мазка 3 BK — B32H-34-300B (правый), B32H-34-350B (левый).

Это артикулы оригинальных запчастей. Что касается рычагов, то многие владельцы Мазда 3 БК предпочитают ставить аналоги. Они дешевле, а по качеству не хуже:

Задняя подвеска Мазда 3 БК

Конструкция задней подвески Mazda 3 BK более сложная. Здесь независимая система, состоящая в общей сложности из восьми рычагов (по 4 с каждой стороны). Все они соединены друг с другом, кузовом и другими элементами посредством сайлент-блоков. Между нижними и верхними поперечными рычагами спрятаны цилиндрические пружины. Телескопический амортизатор нижним концом опирается на продольный рычаг, а верхним прикреплён к кузову.

В задней подвеске Мазда 3 БК не предусмотрена регулировка угла развала колёс. Этот параметр задаёт сама конструкция. А вот схождение можно, а после ремонта подвески даже нужно регулировать.

Артикулы

Полный список оригинальных запчастей для задней подвески Мазда 3 БК:

Можно купить не только оригинал, но и аналоги рычагов задней подвески Mazda 3 BK. Они продаются комплектом. Вместе с рычагами в набор входят крепёжные элементы для них:

Комплект болтов для задней подвески Мазда 3 можно купить отдельно, используя артикул 855201 (производитель Ruville).

Установка проставок

Сама подвеска Мазда 3 БК у владельцев нареканий не вызывает, но есть жалобы на клиренс. Здесь он небольшой – 160 мм. И это по заверению производителя, на самом деле цифры меньше, а нагруженная машина и вовсе может просесть ещё на 2-3 см. Поэтому стёсаная о бордюры краска на бамперах встречается часто на Mazda 3.

Одно из решений проблемы – установить проставки. Это добавит дополнительные 10-25 мм, и при этом почти не пострадает управляемость.

На переднюю ось проставки устанавливаются между стойкой амортизатора и кузовом:

Первым делом надо поддомкратить машину и снять колесо.
Под тормозной диск подложите деревянный брусок подходящего размера или другой упор.
Открутите от амортизатора стойку стабилизатора Мазда 3 БК.
Теперь надо переместиться в подкапотное пространство и открутить три болта на опоре.

Демонтируйте стойку передней подвески.

Осталось установить на неё проставку и собрать всё на место в обратном порядке.

На втором колесе Мазда 3 БК разбирается-собирается всё таким же образом.

На заднюю ось установка проставок Mazda 3 BK осуществляется так:

Приподнимите машину домкратом.
Открутите колесо.
Открутите две гайки, удерживающие стойку амортизатора вверху. Здесь не обойтись без головки на 12 (лучше длинной) и трещотки с удлинителем.

После этого стойку задней подвески можно легко вынуть из посадочного места и отвести в сторону.

Установите на шпильки, крепления стойки (на кузове) проставки.

Осталось установить проставку под пружину:

Если гайки будут проворачиваться – с обратной стороны в шляпку болта можно вставить шестигранник и удерживать.

Отожмите пружину снизу из её стакана и установите туда проставки, предварительно вычистив всю грязь. Затем верните нижний конец пружины на его место в стакане.

Поддомкратьте рычаг, чтобы пружина сжалась, и его можно было прикрутить обратно.

Установите стабилизатор и остальные детали, соблюдая обратный разборке порядок.

Финальную затяжку болтов рычагов задней и передней подвески Мазда 3 БК правильно проводить при нагруженной ходовой.

Заключение

Задняя подвеска Мазда 3 БК имеет сложную многорычажную конструкцию, но служит долго. Важно только следить за состоянием сайлент-блоков и время от времени смазывать болт, которым регулируется угол схождения колёс. Спереди – МакФерсон. Он не дорог в ремонте и легко обслуживается. В статье мы привели артикулы оригинальных деталей, но при желании можно поискать им замену от других фирм.

Читайте также: