Замена задних колодок тойота хайс
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Итак… закончилась эпопея с заменой колодок. Ну как бы с этого всё начиналось.
Решил надо поменять тормозные передние колодки, а сам щупаю диск и понимаю, что его тоже под замену.
Состояние самого диска тоже не очень на фото видно
Ознакомились с литературой, там написано что минимальная толщина диска 26мм. Измерения показали, что у нас тоньше
Чтобы измерить пришлось использовать шайбы с одной стороны диска и другой. Толщина диска с шайбами составила 30мм, толщина самих шайб 5,2мм. Путём не хитрых вычислений стало ясно что толщина явно меньше 26мм.
Заказал диски Sat с перфорацией, по идеи они должны лучше охлаждаться и соответственно лучше останавливать автомобиль.
Но увы и ах, после тогда как я снял колёса, обнаружил что надо менять ещё и ступичные подшипники, т.к. один шуршал, а у второго был люфт.
Пришлось ещё недельку так поездить, благо тойота не разваливается сразу…
Пытался найти информацию в интернете, ни чего нет. На ютубе тоже ни чего не нашёл. Начал забивать по английскому и о чудо, видимо наши коллеги с Таиланда или Филиппин, выложили видео. Там без перевода всё понятно, технический язык один: покрепче словечко, да по тяжелее кувалда!
Процесс разборки не сложный, но силу приложить надо:
Снимаем колесо
Снимаем суппорт, открутив нижний и верхний болт головкой на 14
Снимаем скобу суппорта, верхний и нижний болт, головкой на 17
Далее откручиваем головкой на 17 четыре болта, которые крепят подшипник к поворотному кулаки
А вот дальше начинается самое интересное, это то что подшипник ( как на видео в ютубе) не выходит и не снимается со ступицей. Конечно, в мурзилке пишут: снимите поворотный кулак в сборе! а там две шаровые и не факт, что оно тоже легко разберётся.
В общем учитывая, тот факт что у нас тормозные диски есть новые, и старые нам беречь не надо, мы били кувалдой прямо по тормозному диску.
Потом откручиваем на ступице регулировочную гайку (нужен спец ключ, но можно пробойником или зубилом) и снимаем кольцо абс.
Откручиваем шесть болтов, которые крепят тормозной диск к ступице, они на 14 и снимаем его под углом попав в 3 из 4 проушины подшипника.
Далее надо снять подшипник со ступицы и мой Вам совет везите сразу либо на пресс или болгарка вам в помощь.
С другой стороной я уже не мучался, срезал болгаркой. По времени полчаса делов.
Но обратно сажать подшипник только прессом!
Ну и удовольствие от полученного результата
Писанины много, если у кого возникнут вопросы пишите, постараюсь подсказать.
Ездить на автомобиле с неисправными колодками опасно. Именно поэтому не стоит тянуть с ремонтом автомобиля. Привозите машину в наш сервисный центр DDCAR. Замена задних тормозных колодок Toyota Hiace у нас проводится мастерами с опытом от 10 лет.
Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок toyota hiace
Основные неисправности
Наиболее частой проблемой является стирание колодок. Ведь они постоянно эксплуатируются и подвергаются сильному износу. У колодок нет чёткого срока эксплуатации, тут всё зависит от ряда факторов: химический состав, стиль вождения, погода. Поэтому момент, когда пора сменить колодки, сугубо индивидуален для каждого водителя. Сигналом являются посторонние шумы при работе тормозов.
Причины быстрого износа:
- Окончание ресурса работы.
- Плохое состояние автомобильных дорог.
- Низкое качество деталей.
- Плохие климатические условия (езда в дождь).
- Предыдущие работы были выполнены неаккуратно.
Ресурс колодок: механика — 30–50 тыс. километров, автомат — 25–30 тыс. километров.
Особенности ремонта
Опытные водители меняют колодки авто собственноручно, но тем, кто не разбирается в ремонте, лучше обратиться в автосервис. Если не отремонтировать вовремя, то также придут в негодность диски, а потом — вся тормозная система.
Последовательность действий при ремонте:
- Открывается капот, удаляется крышка тормозного бачка.
- Снимается колесо.
- Механизм очищается от загрязнений.
- Скручиваются болты, чтобы открыть колодку.
- Колодки снимают, меняют на новые.
- Происходит прокачка тормозной системы.
Выполняем профессиональный ремонт автомобилей в Москве. Наш автосервис оснащён новейшим оборудованием, с помощью которого можно провести диагностику вашего авто и затем устранить все дефекты. Сменим тормозные колодки на Toyota Hiace качественно и по цене ниже средней по Москве.
Замена тормозных колодок является обязательной процедурой при техническом обслуживании автомобиля. Колодки позволяют авто реагировать на нажатие педали тормоза быстро, при этом сохраняя управляемость. Если эти детали в плохом состоянии, автомобиль будет медленно реагировать на сигнал тормоза, а сам процесс будет сопровождается неприятными звуками. Эти признаки говорят о том, что колодки износились, их пора менять.
Замена тормозных колодок Toyota Hiace должна выполняться каждые 15 тысяч километров. Так вы обезопасите себя и сделаете процесс торможения комфортным. При замене нужно обратить внимание на их качество новых деталей. Не экономьте, ведь несертифицированные и дешевые элементы приходится менять в 2 раза чаще.
Калькулятор расчёта замена тормозных колодок toyota hiace
Неисправности тормозных колодок
Полный перечень неисправностей таков:
- Автомобиль уводит в сторону.
- Педаль тормоза проваливается.
- Колодки быстро изнашиваются.
- При торможении авто сильно заносит.
На многих машинах стоят дисковые механизмы. В этом случае замена осуществляется комплектом — мастера ставят сразу 4 штуки. Барабанные системы встречаются редко. Поэтому мастера рекомендуют менять колодки вместе с пружинами и барабанами.
Ремонт тормозных колодок в автосервисе DDCAR
Автосервис DDCAR оказывает качественные услуги по замене тормозных колодок. Применяем только оригинальные комплектующие и расходные материалы, а также современное диагностическое оборудование. После замены авто начинает лучше чувствовать педаль тормоза — хотя все же лучше отложить экстремальные торможения на неопределенный срок.
Чтобы продлить срок эксплуатации деталей тормозной системы, нужно сократить резкие торможения и своевременно обращаться на СТО для выполнения проверок. Если же вы все же не уберегли колодки и нуждаетесь в услугах профессионального автосервиса, оставляйте заявку на сайте DDCAR или звоните нам по телефону .
Замена колодок ⇐ HiAce. Инструкции по обслуживанию и ремонту
Модератор: RANGER
Перед тем как снимать барабан, щёткой по металлу проходим по выступающей части полуоси и смазываем WD-40. (На фото 1 отмечено зелёной стрелкой.) Можно этого не делать, но так барабан сходит намного легче. Ещё желательно свести колодки. Для этого с обратной стороны ступицы предусмотрено технологическое отверстие закрытое резиновой заглушкой. Тонкой отвёрткой отжимается фиксатор (зелёная стрелка фото 1-1) и другой отвёрткой крутится механизм развода колодок. (красная стрелка фото 1-1). Но я этого почти никогда не делаю. Слишком муторно. Обычно и так всё прекрасно снимается.
Затем в отверстия барабана вставляем болты и почерёдно их вкручивая выдавливаем барабан. (На фото 1 красной стрелкой.) Очерёдность нужна чтобы не было перекоса.
Когда сняли барабан, но нужно свести колодки, чтобы легче было снимать пружины. Технология описана выше, только на снятом барабане это сделать проще чем через окошко.
Потом снимаем верхнюю пружину. (Красная стрелка). Затем берём плоскогубцами за бока чашку фиксатора колодки, вдавливаем и поворачиваем на 90 градусов. (зелёная стрелка) Иногда если сам штырёк заржавел, то приходится его придерживать пальцем с обратной стороны ступицы.
Так же снимаем крепления колодки на которой механизм ручника и фиксатора саморазвода.
Затем снимаем пружинку фиксатора саморазвода. (Она на 8 фото отмечена красной стрелкой). Оттягиваем рубашку тросика ручника и снимаем тросик с колодки.
Теперь поочерёдно снимаем фиксаторы с планки фиксатора механизма саморазвода и ручника. (Обведено красным).
Сборка происходит в обратном порядке. Переставляем планки ручника и фиксатора саморазвода на новую колодку.
Если у вас колодки разной величины, то та которая больше всегда ставиться по ходу движения, т.к. там нагрузка больше. Соответственно ручник ставиться на меньшую колодку.
Переставив планки, ставим "рога" механизма саморазвода. (зелёная стрелка) Потом на установленной колодке её очень трудно вставить, поэтому лучше сделать это сразу. Ставим пружинку фиксатора саморазвода (красная стрелка).
Ставим нижнюю пружину, одеваем её на вторую колодку и ставим вторую колодку на место. Обращаем внимание чтобы пружина попала в паз на ступице. Фиксируем вторую колодку чашками и пружинкой. Ставим вторую часть механизма саморазвода. Одеваем верхнюю пружину. Натягивать её проще острым концом напильника, по необходимости подправляя плоской отвёрткой.
Перед тем как ставить барабан желательно зачистить посадочное место на полуоси и самом барабане. Это там куда в самом начале брызгали вэдэхой. Делается для того чтобы в следующий раз было легче снимать.
Когда всё собрали и установили колесо, можно позаниматься мазохизмом и через окошко свести колодки. Но проще это сделать ручником. Просто посидеть и тупо подёргать ручник раз 50. Т.к. я пользуюсь ручником постоянно, то сильно не усердствую. Просто первые дня три при торможении беру поправку на чуть более вялые тормоза.
Забыл. Если у вас барабан в таком состоянии как был у меня, то приготовьте баллончик с чёрным спреем. Сразу как снимете отмойте барабан и дуньте спреем. Пока будете менять колодки он уже высохнет. Работы не много, но если у вас литьё, то вид у машины заметно изменится в лучшую сторону.
Зелёные стрелки колодки. Жёлтые замки, они же пищалки. Красные стрелки направляющие. Внимание! Их проверять обязательно. Должны ходить свободно без усилий. Проверяем пыльники, если порвано, то в скором времени направляющие станут колом.
Перед тем как поставить новые колодки необходимо максимально задавить поршень суппорта в тело. Иначе суппорт не оденется. Для этого ставим его на место без колодок и прикручиваем. В смотровое окошко вставляем плоскую монтажку и со всей дури давим на себя. Я использую жигулёвскую мотажку оставшуюся от бати. На фото просто железка, что бы показать как это выглядит.
Тут есть два момента. Нужно открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Уровень будет подниматься и с открытой крышкой будет легче. Второе нужно не повредить пыльник поршня. Поршень зелёная стрелка, пыльник красная. Поршень задавливается пока не сравняется с телом суппорта. Говорят есть приспособы для задавливания поршня, но я привык так.
Затем ставим новые колодки собираем и радуемся жизни
Самое интересное начинается если закисла направляющая. Это надолго, поэтому я подвязал суппорт. По правилам это нужно сделать сразу, но для смены колодок много времени не нужно. Поэтому для этой операции я никогда его не подвязываю. Если шланг не выдерживает веса суппорта, значит он не годный. Пусть лучше оборвётся во время ремонта, чем на ходу. Но это моё личное мнение и не обязательно оно верное.
Для начала я пытался расшевелить направляющую на месте. Отогнул пыльник, брызгал вэдэхох. Пытался провернуть головкой. Обстукивал молотком. В результате полуторачасовых танцев с бубном удалось сдвинуть всего на миллиметр.
Начал снимать всё основание. Фото ещё с неснятым суппортом, другое забыл сделать. Для этого нужно открутить два болта. (Красная стрелка) Но не всё так просто. Откручивать верхний болт мешает датчик АБС. (Зелёная стрелка) Собственно из-за него я не снимал основание сразу. Часто они прикипают и можно его поломать. Снялся на удивление легко, а вот с болтами пришлось повозится. Затянуты были в усмерть, а место неудобное.
Сильно усердствовать не стал, т.к. раковины глубокие. К тому же пыльник от обильного воздействия вэдэхи сильно размягчился. И ещё не имел запасного пыльника, поэтому внутри как следует почистить не мог. По лету планирую всё под замену.
Теперь как диагностировать эту неисправность. Самый лучший вариант это снять и помотреть. Но можно узнать и по поведению машины. Во первых тормозная педаль со временем проваливается глубже. Во вторых при резком торможении перед рыскает в противоположную от неисправного суппорта сторону. Ещё можно снять колесо и посмотреть в смотровое окошко. Это куда вставляется монтажка на фото 4. Колодка которая под поршнем будет изношенна больше.
Внимание! Колодки барабанных тормозных механизмов заменяются комплектом на обоих колесах. Пыль, образующаяся при работе механизмов, может содержать опасный для здоровья асбест. Не пользуйтесь для ее сдувания сжатым воздухом и не вдыхайте ее. Работая с тормозами, надевайте респиратор. Не мойте механизмы растворителями на основе нефтепродуктов – для этого есть специальные жидкости.
1. Отпустите гайки крепления колес, поднимите заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор.
2. Отпустите стояночный тормоз.
3. Снимите колесо.
Примечание. Все четыре задние тормозные колодки надо заменить за один раз, однако, чтобы не перепутать детали, работайте с каждым тормозным механизмом по очереди.
4. Следуйте указаниям иллюстраций рис. 6.4,а-г.
Рис. 6.4,а. Нанесите метки взаимного положения на барабан и ступицу, чтобы не нарушить динамическое равновесие барабана при установке
Рис. 6.4,в. Покомпонентное изображение узла барабанного тормоза
Рис. 6.4,г. Перед разборкой всегда промывайте тормозной механизм специальным очистителем для тормозных систем и затем дайте ему высохнуть (ступичный узел для ясности снят)
Рис. 6.4,д. Отцепите крючок возвратной пружины из отверстия в передней колодке
Рис. 6.4,е. Снимите специальным съемником прижимную пружину передней колодки, сжав и затем повернув ее на 1/4 оборота
Рис. 6.4,ж. Снимите переднюю колодку и отсоедините крючок стяжной пружины от задней колодки
Рис. 6.4,з. Снимите прижимную пружину задней колодки
Рис. 6.4,и. Оттяните назад пружину приводного рычага стояночного тормоза и отсоедините наконечник троса, затем снимите узел задней колодки
Рис. 6.4,н. Отцепите крючок возвратной пружины от задней колодки, затем снимите пружину и узел автоматического регулятора
Рис. 6.4,л. Отцепите крючок пружины автоматического регулятора от колодки
Рис. 6.4,м. Отсоедините наконечник рычага автоматического регулятора от узла задней колодки
Рис. 6.4,н. Разжав, снимите разрезную шайбу – фиксатор и отсоедините рычаг автоматического регулятора от задней колодки
Рис. 6.4,о. Отжав, снимите фиксатор…
Рис. 6.4,п. и отсоедините приводной рычаг
стояночного тормоза от задней колодки
Рис. 6.4,р. Выбейте штифт из старой задней колодки…
Рис. 6.4,с. и установите его на новую заднюю
Рис. 6.4,т. Установите на штифт рычаг стояночного тормоза и закрепите новый фиксатор…
Рис. 6.4,у. затем установите на штифт рычаг
автоматического регулятора и закрепите новую разрезную шайбу-фиксатор
Рис. 6.4,ф. Подсоедините наконечник автоматического регулятора к задней колодке
Рис. 6.4,х. Зацепите пружину автоматического регулятора
Рис. 6.4,ц. Вверните регулировочный винт в наконечник автоматического регулятора, затем зацепите возвратную пружину в отверстие на колодке
Рис. 6.4,ч. Так выглядит собранный узел задней тормозной колодки/автоматического регулятора снаружи
Рис. 6.4,ш. Вид собранного узла задней тормозной колодки/автоматического регулятора с внутренней стороны
Рис. 6.4,щ. Нанесите высокотемпературную смазку на трущиеся поверхности тормозного щита
Рис. 6.4,э. Подсоедините наконечник троса к приводному рычагу стояночного тормоза…
Рис. 6.4,ю. затем установите на тормозной
щит узел задней колодки и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,я. Зацепите крючки стяжной пружины в отверстия передней и задней колодок
Рис. 6.4,аа. Установите на тормозной щит переднюю колодку и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,бб. Зацепите возвратную пружину в отверстие на передней колодке
Соблюдайте порядок действий в соответствии с нумерацией иллюстраций. Примечание. Если тормозной барабан не сходит с оси и узла колодок, удостоверьтесь в том, что стояночный тормоз полностью отпущен. Если барабан не снимается и теперь, надо развести тормозные колодки. Делается это следующим образом: снимите заглушку с барабана, затем, вставив инструменты в отверстие, отведите подходящим крючком рычаг автоматического регулятора, а другой отверткой вращайте храповое колесо (барашек) регулировочного болта, отодвигая таким образом колодки от барабана (см. рис. 6.4, б). Теперь барабан должен сняться беспрепятственно.
5. Перед установкой барабана убедитесь в отсутствии трещин, забоин, глубоких борозд на рабочей поверхности, ржавчины, перегретых участков металла, которые выдают себя цветами побежалости. Если дефекты не устранить тонкой наждачной бумагой, барабан можно отдать в мастерскую для проточки, если после проточки его размеры смогут соответствовать требованиям Спецификаций.
Примечание. Профессионалы рекомендуют проточку барабана в любом случае (если, конечно, она вообще возможна и целесообразна), вне зависимости от глубины царапин – тем самым устранится возможное биение, пульсации педали и т. д. На худой конец, можно заматовать рабочую поверхность барабана мелкозернистой наждачной бумагой вращательными движениями. Предельный внутренний диаметр барабана выбит на его поверхности (см. рис. 6.5).
Рис. 6.5. Предельный внутренний диаметр барабана, как правило, выбит на его поверхности
6. Установите барабан на фланец ступицы. Вращайте отверткой, вставленной в регулировочное отверстие барабана (см. рис. 6.4,б), барашек регулятора до тех пор, пока колодки не заблокируют вращение тормозного барабана, затем вращайте барашек в обратном направлении, пока колодки не перестанут блокировать вращение барабана. Установите заглушку на место.
7. Установите колесо и заверните гайки крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б.
8. Сделайте несколько перекатов автомобиля вперед и назад, затормаживая его стояночным тормозом. Этим вы отрегулируете зазор в задних тормозных механизмах и нормальный ход педали тормоза.
9. Перед началом эксплуатации автомобиля проверьте внимательно работу тормозов на пустынной дороге. Первое время избегайте резких торможений – дайте колодкам притереться к барабану.
Читайте также: