Замена задних амортизаторов тойота рав 4 3 поколения

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет! Не нравится работа задней подвески на Раве 2015 , пробивает зад на лежачих полицейских на скорости выше 40 км/ч и довольно часто вывешиваются задние колеса. Думаю проблема решаема заменой амортизаторов на более длинные и возможно более жесткие. Не было ли у кого опыта подбора таких амортизаторов ?

Ещё лет 5 назад посоветовал бы Koni (пользовал спорт. вариант с регулировкой жёсткости, за 10 лет откатал 4 комплекта на разных машинах), но сейчас цены на них взлетели вдвое, а качество почти настолько же упало. Поищи информацию и отзывы о чём-нибудь подобном.

Цена вторична, важен именно результат, даже если их и раз в пару лет прийдется поменять. Koni какой серии порекомендуете, FSD или Heavy Truck ?

У меня были Heavy Truck. На них по любым дорогам, любой поворот машина шла как приклеенная к дороге. Единственный минус - в сильные морозы надо избегать резких ударов на сжатие, как минимум, начинают сопливить. И они неразборные, картриджи не меняются. В гараже лежат 2 пробитых задних от I поколения, не могу найти кто ремонтирует.

это не аморты виноваты в буханьи задней подвески , на сколько знаю это продольные дорестайловые рычаги , а точнее большие сайленты "с пропилом" есть тема на рав4

У меня 2015 год выпуска , там уже правильные сайлентблоки в рычагах. Пробой подвески идёт явно из за короткого хода амортизатора.

Если бы был короткий ход, пробивало бы независимо от времени года, а кроме сильных холодов (после -25) такого не было.
Как попаду в гараж, ради интереса сделаю замеры хода у оригинала и коней.

Да, разница в длине очень интересна. Пробивает на лежачих полицейских независимо от температуры при быстром их прохождении. Ну а легкое вывешивание ощущаю при каждом спуске по грунтовке к гаражу.

Если бы был короткий ход, пробивало бы независимо от времени года, а кроме сильных холодов (после -25) такого не было.
Как попаду в гараж, ради интереса сделаю замеры хода у оригинала и коней.

У них разница в диаметре (почти в 2 раза) рабочих цилиндров, и соответственно, объёме рабочей жидкости.
+ разница в самой конструкции амортизаторов.

У них разница в диаметре (почти в 2 раза) рабочих цилиндров, и соответственно, объёме рабочей жидкости.
+ разница в самой конструкции амортизаторов.

Зависит от стиля вождения. Если не скакать по поребрикам, прослужат долго.
Бывало по лесам/полям/бездорожью попадал в ямы с диагональным перекосом кузова, случался и полный выход штоков.
Повторюсь, летом они выдерживали жёсткую эксплуатацию, а в сильные морозы газ замерзал, появлялась сопливость и со временем течь масла.

Тоже сделал свой вывод - убивает амортизаторы в первую очередь сильный мороз или не очень сильный + много колдобин.

За II, III и IV поколения не скажу, на I передние Koni ходили от 3 до 6 месяцев ( в летнее время), взято не с потолка - результат с трёх (!) RAVов.
Я после той истории вернул родные штатные на место и они ходили ещё 7,5 лет без нареканий.
Задние менялись оба за 1 час с перекуром.
judgeru, зимой осторожней на кочках и ямах, Koni хоть и Heavy, газ зимой застывает.

За II, III и IV поколения не скажу, на I передние Koni ходили от 3 до 6 месяцев ( в летнее время), взято не с потолка - результат с трёх (!) RAVов.
Я после той истории вернул родные штатные на место и они ходили ещё 7,5 лет без нареканий.
Задние менялись оба за 1 час с перекуром.
judgeru, зимой осторожней на кочках и ямах, Koni хоть и Heavy, газ зимой застывает.

Всем привет. Приобрел рав4 2016 года, американец, после легкого повреждегия заднего бампера, 2,5, бензин, пробег при покупке был 5000 км, полный привод. При езде после покупки по неровной дороге, переезд через трамвайные рельсы чувствуется глухой удар задней подвески, был на Сто ничего не нашли, поменял стойки задние на новые Куяба, результата нет, поставил маркер на отбойник и проехал км 10, заглянул еще раз на отбойник и увидел следы ударов. сделал вывод, что удары глухие идут от отбойника при проседании кузова. Поставил автобаферы в пружины, удары стали явно тише, но на острых ямах явно ощущались. Явно неисправность напрашивалась на слабые пружины, адаптированные к аиериканским дорогам. Вопрос: слабые пружины- это болезнь американцев или лечится заменой пружин с европейцев. Не хочется попадать на пружины, если эффект будет тот же. Кто сталкивался с такой проблемой или подскажет выход? Спасибо.

Все пружины (перед/зад) идут разной степени жёсткости и маркируются соответственно. В своё время брал Каябу повышенной жёсткости, менял все 4. Кузов сразу поднялся, пробои исчезли, начали появляться через 3 года лишь при полной загрузке.

cheeba

чушь, надо проверять на вибростенде, при вдвое большем пробеге параметры могут быть в норме.

adik

почти местный

Выбрал наконец то время, нашел "яму" и совершил личный подвиг: поменял задние аммо. Откручивая верхний крепеж, понял почему очень многие сервисы вежливо отбрыкивались от замены, казалось бы очень простой операции. Супер неудобно, надо иметь различно изогнутые ключи на 17, чтоб нормально подлезть. Левый был практически живой и работоспособный, правый -- труп. Поставил оригинал (токико),задок теперь как упругий мяч (очень как бы хочется бросить в багажник мешок песка ), пока не привык.

Рохан

adik

почти местный

Ну да, Олег, когда натрахался, тогда все советы сразу вспомнил.

S.N.V.

Реклама партнёров

adik

почти местный

S.N.V.

EMELYA

Вывешиваешь на подставку колесо(донкрат освободи), затем снимаеш колесо, за кожухом торм.диска кронштейн для крепежа нижней петли аморта. откручиваешь один болт полностью (к рычагу который) второй на половину, затем слегка потдонкрать продольный рычаг, дальше- верхний болт двумя ключами на 17 рожковый- накидной( один из них желательно с трещёткой), затем нижний . вот тут поймёшь для чего откручивал кронштейн, дальше пластиковый кожух поперечного рычага(два болта на 10) туда болт нижней петли будет упираться.Ну заодно и колодки суппорт проверь. Кргда будешь собирать , то болт нижней петли разверни, да не перепутай верхний болт короче.

Сверест

Что-то много возни с этими новыми креплениями аморов. За что люблю старых "япошек", всё просто и оригинально, на РАФчике жены (3-х дверка), меняю их запросто без домкратов, ямы и не снимая колеса, всё просто: в багажнике открыл заглушку отвинтил верхнее крепление, потом спокойно открутил нижнее (благо, что крепление на "мёртвом болте", с наружной гайкой) и ставь новый в том же порядке, только сжав амор. и вставь в болт. Вот и вся песня. Сочинские "умельцы" берут за это на СТО от 1.5т.р. до 2,5т.р. на какой развод наткнёшься. В Краснодыре ребята по-пороще и цены в 2 раза ниже (но это только на эту конструкцию крепления, на ваши могут и 5 тыров загнуть). Без лоха - жизнь плоха. Печально, что так и во всём.

MrDims

злобный крокодил

ну и к чему это тут, если на 3-м поколении компоновка совсем другая?

EMELYA

Реклама партнёров

Сверест

MrDims

злобный крокодил

Сверест

Борис1654

ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор,это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам,шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора
Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:

Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор , его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого:

1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений , сжать его;

2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;

3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху,и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;

4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении - плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);

5. Дальше ,нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;

6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;

7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю , назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.

adik

почти местный

Раз производители рекомендуют и дают методу как это делать, то . ??
Перевод каябовской инструкции:

Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:

1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений , сжать его;

2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;

Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

MrDims

злобный крокодил

достаточно руками неспешно сделать 3-4 качка
там даже чувствуется, как он приходит в рабочее состояние

Реклама партнёров

adik

почти местный

Все претензии сюда: ссылка

raspadski

MrDims

злобный крокодил

adik
если не можешь обосновать, то и мануалом не надо тыкать

raspadski
все?
и где железка к железке?

raspadski

MrDims

злобный крокодил

писАть надо так, чтобы все понимали однозначно
это есть один из признаков технической культуры докладчика

Реклама партнёров

raspadski

MrDims

злобный крокодил

по сути дела - под нагрузкой надо протягивать только с/б, которые работают на кручение

прокладки/втулки в амортизаторах к ним не относятся, там притягивается стальная втулка в кузову - а это надо тянуть как раз без нагрузки

raspadski

Амортизатор.jpg ( 73,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1219

adik

почти местный

славник

Рохан

Реклама партнёров

ЭДИК 1976

Перейти к альбомам пользователя

Старожил

Рохан

ЭДИК 1976

Перейти к альбомам пользователя

Старожил

McAlexU

ПС: я до этого ругал инженеров Honda, которые сделали не удобную с точки зрения ремонта заднюю подвеску моей старушки CR-V II. Беру свои слова назад, там самая легкоремонтируемая подвеска на свете.
Вот тут писали, что эту операцию делают за 15 мин. Не верьте. Не менее полутора часов провозитесь. Ни гайковерт, ни что вам там не поможет ускорится. Настолько все поуродски сделано.

влад319

Активный пользователь

jenik66

Не было второго на 17 (верхний болт).

jenik66

Нужно подложить колодку под рычаг.

Igor.s.s.

IMG_0001.JPG ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1008

Или использовать гидравлический домкрат "Автопрофи DT-04" (стоит копейки) или любой другой.

1008881036.jpg ( 24,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 790

Реклама партнёров

Rael

Старожил

Проверить аммортизаторы можно не откручивая сатанинский верхний болт. Просто отсоединить нижний конец и проверить ход аммортизатора, сделав несколько циклов сжатия- растяжения от упора до упора. У меня и правый и левый оказались очень тугими в обоих направлениях,ход при этом плавный, без заеданий и "проскоков". Так и должно быть? (аморты родные заводские конца 2006 г., пробег 128000 км) С амортизаторами от Сорренто не сравнить - те намного легче двигаются руками.

влад319

Активный пользователь

IMG_0001.JPG ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1008

Или использовать гидравлический домкрат "Автопрофи DT-04" (стоит копейки) или любой другой.

я телескопические подпорки купил-удобная вещь(на 3тн) и 2 подкатных домкрата,но я всю ходовку передербанил,рычаги поменял на без дырочные(спасибо форуму-а то пробивало)заодно грунтанул, а что за диски тормозные?(фирма)
IMG_9018.JPG ( 566,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 929
IMG_9027.JPG ( 293,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 867

IMG_9110.JPG ( 597,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 955

Igor.s.s.

Диски тормозные R1 Concepts.

Igor.s.s.

IMG_0001.JPG ( 1,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 991

MrDims

злобный крокодил

Несмотря на пробег всего в 77ткм, задние аммо несколько подрастеряли былую бодрость, хотя внешне были даже без следов запотевания… однако при переезде узкого лежачего полицейского корма уже делала одно полное приседание, да и в колее на МКАД жопу стало переставлять сильнее…
менять на такие же не очень хотелось, т.к. на стандартную и длинную базы шли одинаковые модели, пружины только различались.
Ставить популярную серию Excel-G уже неинтересно, да и настоящих японских к нам не везут, а польша/китай — нет спасибо, в своё время уже наелся.

Но в родном каябовском каталоге для америкосов предлагается серия "New SR Special" —

Серия высокоэффективных амортизаторов KYB New SR Special специально разработана для обеспечения наилучшей управляемости и максимальной безопасности управления автомобилем. Серия New SR Special предназначена для автомобилей, преимущественно, японского производства и является конструктивным аналогом европейской серии UltraSR. По сравнению с обычными амортизаторами у амортизаторов этой серии на 50-80% увеличены усилия отбоя и сжатия на некоторых режимах работы, что делает автомобиль гораздо устойчивее на высоких скоростях и при агрессивном стиле вождения. При этом комфорт движения в стандартных режимах остаётся на уровне базовых серий. Технические отличия заключаются в клапанном механизме с конструкцией, заимствованной у спортивной продукции KYB, в особом покрытии и технологии обработки штока и усилении всех нагруженных элементов амортизатора. Установка амортизаторов этой серии не требует обязательной замены сопутствующих элементов подвески — пружины, сайлентблоки, защитные комплекты и верхние опоры можно оставить штатные.

Ключевые отличия амортизаторов KYB специальной серии New SR Special от демпферов стандартных серий:

Увеличенные усилия демпфирования на определённых режимах движения (автомобиль более устойчив на высоких скоростях и при агрессивном стиле вождения)
Сохранение штатного уровня комфорта при спокойной езде, несмотря на существенную прибавку в энергоёмкости и управляемости
Амортизаторы рассчитаны на высоконагруженную активную эксплуатацию — ресурс при прочих равных условиях намного выше стандартных серий
New SR Special — предпочтительный выбор для северных регионов с преобладанием низких температур.

самое оно, подумал я, раз для Канады хорошо, то и в Москве поработает
артикул NSF2106, цена 9884руб за пару
ставил механик на сервисе, у меня уже нет энтузиазма в грязи под крылом корячиться

Амортизаторы на Тойоту Рав 4 третьего поколения (CA30W) имеют различные артикула в зависимости от того, каким двигателем укомплектован автомобиль. По факту, отличия состоят только в номерах. В остальном они одинаковы. На RAV4 3-го поколения рестайлинговой версии (2010 – 2013 гг. выпуска) ставится те же самые амортизаторы.

Производят оригинальные амортизаторы для Toyota RAV 4 (A30) Tokico и Kayaba . Независимо от производителя, конструкция всех стоковых амортизационных стоек всегда идет двухтрубная, с газомасляным наполнением.

Отзывы об заводских амортизаторах разные, но в основном позитивные. Они имеют хорошие ходовые характеристики, прекрасно поглощают неровности, и держат дорогу. К тому же живут достаточно долго.

Передние амортизаторы на Тойоту Рав 4 III

Передние амортизаторы Toyota RAV4 третьего поколения имеет деления на правый и левый. Имеется несколько номеров, которые отличаются в зависимости от двигателя. На практике же эти амортизаторы одинаковы по размерам и конструкции, и одинаково подходят на все комплектации автомобиля, то есть, взаимозаменяемы.

Артикул	Двигатель	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
4851080638 — правый; 4852080341 — левый;	1AZFE; 2AZFE; 2GRFE;	22	51	373	168
4851080633 — правый; 4852080337 — левый;	2ADFHV; 2ADFTV;
4851080451 — правый; 4852080195 — левый;	3ZRFAE

Аналоги передних амортизаторов на RAV4

Многочисленные заменители более популярны оригинала, так как дешевле в среднем в 1,5 раза. Далее представлен список самых популярных моделей.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Sachs	314847 – правый; 314846 – левый;	4100
Tokico	B3245 – правый; B3246 – левый;	3600
KYB	339031 – правый; 339032 – левый;	4500
Monroe	G8117 – правый; G8118 – левый;	5200

Стоит также помнить о том, что оригинальные амортизаторы от Токико или Каябы, и заменители от этих же производителей могут иметь совершенно разное качество и характеристики. Это может быть связано с тем, что для поставки на конвейер автомобилей Тойота могут проводиться специальные серии амортизаторов, которые в продаже просто так не встречаются.

Задние амортизаторы на Рав 4

Задние стойки амортизаторов на Тойота Рав4 А30 не делаться в зависимости от стороны установки. Устанавливаются отдельно от пружины. Также имеют несколько артикулов, которые предусматриваются для установки на авто с определенными двигателями. По размерам и конструктивно одинаковы, взаимозаменяемые.

Артикул	Двигатель	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
4853042030	1AZFE; 2AZFE; 2GRFE;	12.5	45	275	139
4853042070	2ADFHV; 2ADFTV;
4853142231	3ZRFAE

Аналоги задних амортизаторов Toyota RAV4 (CA30W)

Оригинальные задние амортизаторы имеют меньшую популярность, чем аналоги. И причина этому не только завышенная цена. Многими водителями был замечен пробой задних оригинальных стоек при резких сжатиях. Поэтому далее представлен список самых популярных и покупаемых заменителей.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Sachs	314862	2700
Tokico	E3824	2400
KYB	349024	2700
Monroe	G2125	3400

Какие амортизаторы на Рав 4 лучше купить?

Если говорить о передней оси, то на RAV4 A30 идеально подходят оригинальные стойки. Если же их стоимость не по карману, то лучшим вариантом являются Каябы, серии Excel-G. К слову, амортизаторы этого производителя самые популярные среди всех водителей Тойоты Рав4. Они лишь немного жестче оригинала, в остальном же идентичны. А вот для комфортной езды берут Monroe. Если нужны амортизаторы аналогичного качества, но помягче, то лучшим выбором будет Сакс. Если же нужен экономный вариант, с максимально высоким качеством для невысокой цены – лучше ставить Токико. По характеристикам они немного похожи на Sachs.

Что касается задних колёс, то ставить оригинал смысла нет, так как в них частенько наблюдаются проблемы, при езде по ямам. В остальном, рекомендации те же, что и для передних колес.

Менять амортизаторы на Рав 4 следует по уровню их износа. Оригинальные стойки ходят довольно долго, и нередки случаи, когда они выдерживают пробег до 150 тыс. км. Если же говорить о среднем значении, то это 100 тыс. км., но вот аналоги таким сроком службы похвастаться не смогут.

Читайте также: