Замена задних амортизаторов митсубиси галант 8

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Официальный сервисный центр MITSUBISHI АвтоГЕРМЕС обслуживает модели Galant всех поколений:

Поколение	Комплектации	Года выпуска
III	1.6: 1.6 AT, 1.6 MT 1.8: 1.8 AT, 1.8 MT 2.0: 2.0 AT, 2.0 MT	1976, 1977, 1978, 1979, 1980
IV	1.6: 1.6 AT, 1.6 MT 2.0: 2.0 AT, 2.0 MT 2.3: 2.3d AT, 2.3d MT	1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
V	1.6: 1.6 AT, 1.6 MT 1.8: 1.8d AT, 1.8d MT 2.0: 2.0 AT, 2.0 MT 2.3: 2.3 AT, 2.3 MT	1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
VI	1.6: 1.6 MT, 1.6 AT 1.8: 1.8 MT 4WD, 1.8 MT, 1.8 AT 4WD, 1.8 AT, 1.8d AT, 1.8d MT 2.0: 2.0 AT 4WD, 2.0 AT, 2.0 MT 4WD, 2.0 MT	1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
VII	1.8: 1.8 AT, 1.8 MT, 1.8 AT 4WD, 1.8 MT 4WD 2.0: 2.0d MT 4WD, 2.0 AT, 2.0d AT 4WD, 2.0 MT, 2.0d MT, VR-4 2.0 AT 4WD, 2.0d AT, 2.0 MT 4WD, 2.0 AT 4WD, VR-4 2.0 AT 4W, VR-4 2.0 MT 4WD 2.4: 2.4 AT, 2.4 MT 2.5: 2.5 MT 4WD	1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
VIII	1.8: 1.8 AT, 1.8 AT 4WD, 1.8 MT, 1.8 MT 4WD 2.0: 2.0 MT, 2.0 AT, 2.0d MT, 2.0 AT 4WD, 2.0 MT 4WD 2.4: 2.4 AT, 2.4 AT 4WD, 2.4 MT, 2.4 MT 4WD 2.5: 2.5 AT, VR-4 2.5 AT 4WD, VR-4 2.5 MT 4WD, 2.5 MT, VR-4 2.5 MT 4W, 2.5 AT 4WD, VR-4 2.5 AT 4W, 2.5 MT 4WD 3.0: 3.0 AT	1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
VIII РЕСТАЙЛИНГ	1.8: 1.8 MT 4WD, 1.8 AT 4WD, 1.8 MT, 1.8 AT 2.0: 2.0 AT, 2.0d MT, 2.0 MT, 2.0 AT 4WD, 2.0 MT 4WD 2.4: 2.4 AT, 2.4 MT 4WD, 2.4 AT 4WD, 2.4 MT 2.5: 2.5 MT, 2.5 AT, VR-4 2.5 AT 4WD, VR-4 2.5 MT 4WD 3.0: 3.0 AT	1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
IX	2.4: 2.4 AT 3.8: 3.8 AT	2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
IX РЕСТАЙЛИНГ	2.4: 2.4 AT 3.8: 3.8 AT	2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Замена задних амортизаторов для других марок автомобилей

Отзывы

Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие конкретных комплектаций, опций и оборудования по доступным автомобилям уточняйте у продавцов консультантов.

Предоставляя свои персональные данные и используя настоящий веб-сайт, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных и принимаете условия их обработки. Политика конфиденциальности.

Для повышения удобства работы с сайтом и обеспечения его корректной работы компания АвтоГЕРМЕС использует файлы cookie. Эти файлы содержат данные о предыдущих посещениях Вами сайта. Cookie не идентифицируют Ваши личные данные. Вся информация является сугубо конфиденциальной. При необходимости Вы можете отключить cookie с помощью настроек браузера.

Ну вот и настала моя очередь менять задние стойки, а это значит, что моим стоечкам настал пиз*ец. Если во время поездки жопа издает скрипы, сильно подбрасывает на лежачих, носит тачку на резких поворотах и на высокой скорости ведёт в сторону то берём бабки и бежим за стойками. Не забывайте, что Галант полноприводный, а значит он должен вести себя гораздо устойчивее на трассе. Существует огромная куча альтернатив стоек на нашу малышку начиная от компании pistol за 700 рублей за стойку и заканчивая невероятно крутыми винтовыми стойками. Для кого-то будет секретом, но на галанты с завода ставятся стойки каяба. Стойки я выбрал газовые серии excel-g. Так как я любитель далеко не спокойной езды, газовые стоечки нам по душе гораздо больше, чем масляные. Если вам кто-то не советует брать газовые стойки из-за того, что тачка становится жёсткой и вы являетесь обладателем полноприводного японского автомобиля, то не стоит забывать о том, что на японочке стоит многорычажная подвеска, а это значит, что наша подвеска будет компенсировать жёсткость газовых стоек. При замене задних стоек нам скорее всего потребуется ключ на 30, так как есть вероятность того, что втулка на старых стойках закисла и ее снять будет не просто и придется откручивать болт, на который и одевается сама стойка в нижней части(не знаю название к сожалению данного болта. Видно на фото.). Чтобы открутить стойки нам придется снять весь задний диван и мы найдем резиновые колпаки похожие на грибки под которыми и будут находится болты, которые держат стойки. После того, как подняли тачку на домкрат и сняли колесо, внизу за стойкой найдем ещё один болт. Теперь крутить нам больше ничего ненадо, но нужно все это дело снять. Для удобства используем большой брус. Брус прикладываем к нижней части старой стойки где она насаживается на болт и ебаем молотком по брусу, чтобы стойка соскочила. Если у нас стойка не собирается выходить, то берём ключ на 30, много мужского адиколона wd-40 и крутим гайку к которой крепится сама стойка. После того как вытащили стойки — надо стянуть стяжками пружину. Так как у меня есть знакомые в магазине с инструментами, мне продали отличные стяжки компании "дело техники" всего за 600 рублей по закупке. Стяжки взял с запасом на будущее, по этому самые маленькие по длине не брал. Для тех кто в танке, стяжками нужно стягивать сразу двумя с двух сторон пружины. Стягивать все это дело нужно на совесть, так как если будет халтура — придется посетить ещё и зубного врача и заказывать новый протез челюсти. После того, как стянули пружину, откручиваем гайку сверху стойки и запомните последовательность втулок, чтобы ничего не напутать и не проепать. Чтобы не делать себе голову с откручиванием заржавевшей гайки на стойке, замену стоек делал рядом с авто сервисом, в котором они отркрутили мне каждую гайку за сотен. Зачем ебаста, когда можно просто зажать в тиски стойку и пистолетом открутить — потратил 200 рэ, а сэкономил пол дня и остался со своей челюстью. Ставим новые пыльники и отбойники и одеваем новую стойку обратно на своё место. Не забываем на радостях прикрутить колеса и убрать домкрат. Впринципе все! Можно продолжать убивать свою гонку. Всем хороших дорог.

— Если по каким то причинам у вас нет денег на новые стойки и продолжаете ездить, то будьте готовы к возможному ремонту подвески, так как со сломанными стойками подвеска автомобиля начинает работать не правильно и увеличивается износ.

— Чтобы не делать себе мозги с ржавой гайкой на снятой и стянутой стойке — просто отнесите ее до ближайшего сервиса и пускай открутите чисто за символическую плату. Зачем нужен лишний секс, когда можно обойтись стаканчиком чая?

— Перед заменой стоек не пожалейте бабок и купите заранее отбойники и пыльники на каждую стойку, чтобы как дурак (как я) не бегать по магазинам с уже открученным колесом и снятой стойкой у машины. Лично мне повезло только потому, что живу в мегаполисе и детали продают на каждом углу.

— Попутно смазывайте все вэдэшкой — это упростит вашу жизнь и дальнейшее общение с автомобилем.

— Чтобы было легче одеть новую стойку — воспользуйтесь балкой в качестве рычага как на фото.

— Гайки и болты нужно закручивать хорошо, чтобы потом не искать куда колесо убежало от вас.

— Подложите под автомобиль дополнительную опору и поставьте авто на ручник — это уменьшит шансы остаться без головы и автомобиль точно не соскочит.

— Если ваш ребенок вырос — купите ему автомобиль. Х*ли он как му*ак б*я ? =) Лол.

Стоимость указана из расчета 3800 за стойки + 600 рублей за отбойники + 370 рублей за пыльник + 200 рублей за откручивание гайки на сервисе + 600 рублей стяжки.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите оба задних колеса.
3. Подоприте нижний рычаг подвески домкратом.
4. Пометьте установочное положение верхней тарелки винтовой пружины.
5. На моделях с активной подвеской (Active-ECS) отпустите гайку крепления воздушной линии к верхней части стойки. Уплотнительное кольцо выбросите, - оно подлежит замене в обязательном порядке. Выверните крепежные болты и снимите с верхней части стойки исполнительное устройство Active-ECS, - не забудьте отсоединить электропроводку.
6. Выверните болт нижней опоры амортизатора. Отдайте гайки крепления верхней тарелки амортизатора к кузовному элементу.
7. Опустите подпирающий нижний рычаг домкрат, снимите стойку и извлеките ее из-под автомобиля.

1. Заправьте верхнюю тарелку винтовой пружины на свое штатное место и установите стойку на автомобиль, - воспользуйтесь домкратом.
2. Затяните верхние крепежные гайки с требуемым усилием (45 H- м).
3. Нижний болт затяните с усилием 98 H- м.
4. На моделях с Active-ECS подсоедините е стойке воздушную линию, - не забудьте заменить уплотнительное кольцо. Затяните штуцерную гайку с требуемым усилием (9 H- м).
5. Установите на стойку исполнительное устройство Active-ECS, подсоедините к нему электропроводку и закрепите болтами.
6. Уберите домкрат, установите колеса и опустите автомобиль на землю.
7. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Так как стойка является компонентом, определяющим нагрузку на колесный подшипник, шасси и задний мост автомобиля должны быть подперты отдельно разными домкратами.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Слегка подоприте торсионную балку и рычаг, - проследите, чтобы домкрат не касался поперечной реактивной штанги.

Между головкой домкрата и балкой моста следует обязательно прокладывать деревянный брусок, заводите домкрат под центральную часть балки.

4. С целью обеспечения доступа к верхним крепежным гайкам снимите соответствующие элементы обивки багажного отделения.
5. На моделях с активной подвеской (Active-ECS) промаркируйте и отсоедините от верхней части амортизатора воздушные линии. Сразу же закупорьте открытые концы трубок и штуцеров во избежание попадания в систему грязи. Постарайтесь не допустить перекручивания и перегибания трубок. Снимите уплотнительное кольцо и втулку. Снимите сборку исполнительного устройства.
6. Снимите защитную крышку и отдайте верхние гайки крепления амортизатора.
7. Выверните нижний крепежный болт и снимите стоечную сборку с автомобиля.

1. Заведите стойку на свое штатное место, вверните и слегка затяните нижний крепежный болт.
2. Поддомкратьте балку заднего моста, добиваясь попадания крепежных шпилек верхней опоры амортизатора в приемные отверстия. Зафиксируйте стойку в верхнем положении.
3. Наверните на шпильки крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (40 H- м).
4. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните нижний болт крепления амортизатора с требуемым усилием (100 H- м).
5. На моделях с активной подвеской установите на место компоненты Active-ECS и восстановите исходное подсоединение воздушных линий, - не забудьте заменить уплотнительные кольца. Затяните контргайку с усилием 9 H- м. Смочите штуцерный разъем мыльной водой, запустите двигатель и проверьте соединение на наличие признаков утечек воздуха. В случае необходимости замените уплотнительное кольцо.
6. Установите верхнюю защитную крышку амортизатора и элементы обивки багажного отделения.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Слегка подоприте домкратом продольный рычаг подвески.
4. С целью обеспечения доступа к верхним крепежным гайкам снимите соответствующие элементы обивки багажного отделения.
5. Снимите защитную крышку и отдайте верхние гайки крепления амортизатора.
6. Отдайте болт крепления опорного кронштейна тормозного шланга.
7. Выверните нижний крепежный болт и снимите стоечную сборку с автомобиля.

1. Заведите стойку на свое штатное место, вверните и слегка затяните нижний крепежный болт.
2. Поддомкратьте продольный рычаг, добиваясь попадания крепежных шпилек верхней опоры амортизатора в приемные отверстия. Зафиксируйте стойку в верхнем положении.
3. Наверните на шпильки крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (40 H- м).
4. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните нижний болт крепления амортизатора с требуемым усилием (90 ÷ 110 H- м).
5. Установите опорный кронштейн тормозного шланга и затяните болт его крепления с требуемым усилием (17 H- м).
6. Установите верхнюю защитную крышку амортизатора и элементы обивки багажного отделения.

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
2. Слегка подоприте домкратом нижний управляющий рычаг подвески.
3. С целью обеспечения доступа к верхним крепежным гайкам оттяните наружу стопор заднего сиденья, поднимите и снимите подушку. Выверните крепежные болты и снимите спинку сиденья.

4. Отдайте верхние гайки крепления амортизатора.

5. Выверните нижний крепежный болт и снимите стоечную сборку с автомобиля.

1. С целью обеспечения доступа к верхним крепежным гайкам снимите соответствующие элементы обивки багажного отделения.
2. Снимите защитную крышку и отдайте верхние гайки крепления амортизатора.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Слегка подоприте домкратом продольный рычаг подвески.
5. Пометьте установочное положение верхней тарелки пружины относительно шасси, затем отдайте крепежные гайки.
6. Выверните нижний крепежный болт и снимите стоечную сборку с автомобиля.

1. Заведите стойку на свое штатное место, вверните и слегка затяните нижний крепежный болт.
2. Поддомкратьте продольный рычаг, добиваясь попадания крепежных шпилек верхней опоры амортизатора в приемные отверстия. Зафиксируйте стойку в верхнем положении.
3. Наверните на шпильки крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (27 H- м).
4. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните нижний болт крепления амортизатора с требуемым усилием (90 H- м).
5. Установите опорный кронштейн тормозного шланга и затяните болт его крепления с требуемым усилием (17 H- м).
6. Установите верхнюю защитную крышку амортизатора и элементы обивки багажного отделения.

Видео про "Снятие и установка задних стоек" для Mitsubishi Galant

как снять задний амортизатор на Mitsubishi Galant VIII Замена задних стоек на Мицубиси Галант Mitsubishi Galant 1997г.в. замена всей задней подвески.

Доброго времени суток, друзья!
Вот и подошло мое время менять стойки, машина начала сильно крениться в поворотах, подпрыгивает на кочках, гремит подвеска и т.п. В общем ездить скоро начну на одних пружинах.
Решил заказать себе новые стойки по кругу:
Перед - Kayaba Ultra SR (газ); говорят, что реально "колы", но учитывая сколько весит передок у галанта, думаю будет норм.
Зад - Kayaba Excel-G (газ); вроде как средней жесткости и по-моему на зад, самое то. но бытует мнение в интернетах, что в последнее время много брака (какие можно придумать выгодные альтернативы?)
В связи с этим прошу отозваться тех кто ездил на таких, как оно?
Ну и коли уж буду снимать и менять стойки, прошу подсказать, что еще можно проверить и поменять за раз как бы.
Ну может какие-нибудь сайленты, которые можно поменять не на СТО а просто руками, на что стоит как следует обратить внимание, что проверить можно вручную, в общем поделитесь своим опытом по замене стоек и перетряхиванию подвески.
На форуме много тем, похожих, но хотелось бы собрать все воедино и принять к сведению. Можно скидывать ссылки на темы/посты по сабжу.

Рассчитываю на ваш опыт и в итоге в первом посте после ремонта отпишу подробный финансовый и письменный отчет по замене для тех, кому еще предстоит такой ремонт/обслуживание.

З.Ы.: Поздней осенью менял верхние шаровые (555), рулевые наконечники и тяги (тоже 555), так что проверять это не буду, там все ок.

Стойки перед KYB Ultra SR ( 351029) - 2200 RUR x 2 = 4400RUR

Втулка переднего амортизатора Mitsubishi (MB 910802) - 150 RUR x 2 = 300 RUR

Мы рекомендуем прокачивать все амортизаторы KYB при покупке и перед их установкой на автомобиль.
Прокачка необходима для приведения амортизаторов в рабочее состояние и первичной проверки их работоспособности. При прокачке происходит перераспределение масла и газа внутри амортизатора (после хранения и транспортировки), что позволяет предотвратить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в первые метры движения автомобиля после установки.
Процедура прокачки не является сложной.
Для правильной прокачки необходимо установить и зафиксировать амортизатор в вертикальном положении (штоком вверх). Затем произвести несколько возвратно-поступательных движений: 3-5 раз вытянуть и утопить шток, задерживая его в крайних положениях на несколько секунд. Не стоит прилагать излишних усилий. Чтобы удостовериться в качестве произведенной прокачки, нужно выполнить контрольную операцию: утопите шток примерно наполовину и совершите несколько резких, но коротких перемещений штока. В правильно прокачанных и рабочих амортизаторах поршень должен перемещаться плавно, без провалов и подклиниваний. После прокачки амортизатор должен находиться в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если, по какой-то причине, амортизатор был размещён горизонтально, процедуру прокачки следует повторить.
Обращаем внимание, что при прокачке не следует стараться утопить шток амортизатора слишком глубоко внутрь корпуса, так как на некоторых моделях амортизаторов это может привести к активации режима слива амортизаторной жидкости (для быстрой утилизации). Не рекомендуем доводить шток до крайнего положения сжатия на 2-3 см, чтобы избежать возможных проблем. (с)

13.03.2014 19:18 - добавил опрос в шапку темы. Выбрал KYB и Bilstein т.к. думаю. что это самые распространенные варианты. Если у вас стойки другой фирмы, то пож-та расскажите какой, много ли отходили и стоит ли брать.
To be continued.

Снятие и разбор передней стойки, замена амортизатора

Mitsubishi Galant E3_: снятие и разбор передней стойки, замена амортизатора

Сегодня поговорим о порядке снятия и разбора передней стойки на Mitsubishi Galant E3_ (1987-1992 г.в.) без АБС.

Для этого нам потребуется кроме обычного набора накидных и торцевых ключей 2 стяжки для пружин:

Для начала открываем капот, снимаем колпачок с опоры стойки и видим гайку штока:

Эту гайку нам нужно сорвать (отдать) ещё на стоячей машине. Сорвать (отдать) на пол оборота, но ни в коем случае не откручивать полностью.

После этого поддомкрачиваем машину, снимаем колесо и видим стойку.

Сначала нам необходимо открутить и отвести тормозные шланги, которые крепятся небольшим болтиком к амортизатору со внутренней стороны:

После этого откручиваем гайки и вынимаем болты, крепящие уши стойки к ступице (поворотному кулаку):

Следом откручиваем 3 гайки опоры стойки вверху, в стакане:

При откручивании последней из трех гаек следует придерживать снизу стойку рукой во избежание её падения. После этого стойка аккуратно вынимается из крыла. Снятие на этом закончено.

Стягиваем пружину стойки:

Откручиваем заранее отданную (сорванную) гайку штока. На этом разбор стойки закончен.

После разбора приступаем к дефектовке составляющих. Как видим, передняя стойка состоит из амортизатора, пружины, верхнего седла с резиновой прокладкой и опоры стойки с подшипником.

Её слабым местом является резиновый наполнитель между корпусом опоры и втулкой с подшипником.

Если перед снятием на нем были глубокие трещины, то рекомендуется заменить опору:

Верхнее седло с резиновой прокладкой проверять особо нечего, разве что на наличие сквозной коррозии:

Пружина проверяется на просадку. Для этого её длина в свободном состоянии сравнивается с нормативной длинной в инструкции по ремонту. При сильной просадке хотя бы одной из пружин, они меняются парой. При этом необходимо соблюдать жёсткость пружин, которая определяется по цветовой маркировке.

Теперь самое интересное – амортизатор. Самая дорогая деталь стойки. И самая сложная. Амортизатор проверяется по внешним признакам:

на наличие подтёков на нём;
на наличие механических повреждений, вмятин, следов сварки и т.п.;
на наличие глубокой коррозии в местах крепления к ступице (поворотному кулаку) или в других нагруженных местах:

на искривление штока;
на целостность хромированного покрытия штока.

Также амортизатор проверяется на работоспособность:

при сжатии ход должен быть равномерным, с одинаковым усилием;
после сжатия шток газо-маслянного амортизатора должен самостоятельно подняться;
на штоке не должно быть следов или разводов от масла.

При несоответствии амортизатора хотя бы одному из перечисленных пунктов, его необходимо заменить.

Для начала устанавливаем амортизатор вертикально и прокачиваем его.

Прокачка амортизатора заключается в последовательном принудительном полном сжатии и полном выпрямлении штока несколько раз:

После прокачки амортизатор нельзя переворачивать, иначе придётся прокачивать повторно.

После прокачки надеваем отбойник с пыльником, сжатую пружину, затем седло с прокладкой и опору стойки. При этом, необходимо совместить большие отверстия в верхнем и нижнем сёдлах для соблюдения развала.

Снимаем стяжки. Амортизатор не переворачиваем и не опрокидываем.

Сборка стойки закончена. Переходим к установке.

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.

Гайки этих болтов затягиваются с усилием 90-105 Нм:

Гайки крепления штока и опоры к стакану затягиваются усилием 55-70 Нм.

Закрепляем тормозные шланги:

Надеваем колесо. Опускаем автомобиль.

Проверяем затяжку гаек опоры и гайки штока (т.к. при опущенной машине они находятся под нагрузкой):

Снятие и установка задних стоек

Снятие и установка задних стоек Mitsubishi Galant

Снятие и установка задних стоек

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите оба задних колеса.
3. Подоприте нижний рычаг подвески домкратом.
4. Пометьте установочное положение верхней тарелки винтовой пружины.
5. На моделях с активной подвеской (Active-ECS) отпустите гайку крепления воздушной линии к верхней части стойки. Уплотнительное кольцо выбросите, — оно подлежит замене в обязательном порядке. Выверните крепежные болты и снимите с верхней части стойки исполнительное устройство Active-ECS, — не забудьте отсоединить электропроводку.
6. Выверните болт нижней опоры амортизатора. Отдайте гайки крепления верхней тарелки амортизатора к кузовному элементу.
7. Опустите подпирающий нижний рычаг домкрат, снимите стойку и извлеките ее из-под автомобиля.

1. Заправьте верхнюю тарелку винтовой пружины на свое штатное место и установите стойку на автомобиль, — воспользуйтесь домкратом.
2. Затяните верхние крепежные гайки с требуемым усилием (45 H- м).
3. Нижний болт затяните с усилием 98 H- м.
4. На моделях с Active-ECS подсоедините е стойке воздушную линию, — не забудьте заменить уплотнительное кольцо. Затяните штуцерную гайку с требуемым усилием (9 H- м).
5. Установите на стойку исполнительное устройство Active-ECS, подсоедините к нему электропроводку и закрепите болтами.
6. Уберите домкрат, установите колеса и опустите автомобиль на землю.
7. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Слегка подоприте торсионную балку и рычаг, — проследите, чтобы домкрат не касался поперечной реактивной штанги.

1. Заведите стойку на свое штатное место, вверните и слегка затяните нижний крепежный болт.
2. Поддомкратьте балку заднего моста, добиваясь попадания крепежных шпилек верхней опоры амортизатора в приемные отверстия. Зафиксируйте стойку в верхнем положении.
3. Наверните на шпильки крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (40 H- м).
4. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните нижний болт крепления амортизатора с требуемым усилием (100 H- м).
5. На моделях с активной подвеской установите на место компоненты Active-ECS и восстановите исходное подсоединение воздушных линий, — не забудьте заменить уплотнительные кольца. Затяните контргайку с усилием 9 H- м. Смочите штуцерный разъем мыльной водой, запустите двигатель и проверьте соединение на наличие признаков утечек воздуха. В случае необходимости замените уплотнительное кольцо.
6. Установите верхнюю защитную крышку амортизатора и элементы обивки багажного отделения.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

4. Отдайте верхние гайки крепления амортизатора.

5. Выверните нижний крепежный болт и снимите стоечную сборку с автомобиля.

1. Заведите стойку на свое штатное место, вверните и слегка затяните нижний крепежный болт.
2. Поддомкратьте продольный рычаг, добиваясь попадания крепежных шпилек верхней опоры амортизатора в приемные отверстия. Зафиксируйте стойку в верхнем положении.
3. Наверните на шпильки крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (27 H- м).
4. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните нижний болт крепления амортизатора с требуемым усилием (90 H- м).
5. Установите опорный кронштейн тормозного шланга и затяните болт его крепления с требуемым усилием (17 H- м).
6. Установите верхнюю защитную крышку амортизатора и элементы обивки багажного отделения.

как снять задний амортизатор на Mitsubishi Galant VIII
Замена задних стоек на Мицубиси Галант
Mitsubishi Galant 1997г.в. замена всей задней подвески.

Читайте также: