Замена колес на субару
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
РАЗНЫЕ КОЛЕСА НА СУБАРУ
Субару, как хорошо известно, автомобиль с постоянным полным приводом, да еще и с так называемым "симметричным AWD". Для водителя это означает прежде всего то, что система полного привода (а это хитрый и тонкий симбиоз механики, гидравлики и электроники) необыкновенно чувствительна к состоянию покрышек автомобиля. Большая разница в износе между передними и задними колесами, и даже выпадение из общей картины всего лишь одного колеса, разница давлений в шинах, все это выводит сбалансированную систему из равновесия. Датчики АБС, передающие на компьютер неправильные сигналы о проскальзывании колес, возникающие вследствие того, что сцепление разных колес с дорогой становится критически отличающимся друг от друга, вынуждают компьютер нивелировать эти разности и подавать сигналы подтормаживания на то или иное колесо. Это само по себе не является бедой - ведь электроника субаровского полного привода итак постоянно "следит" за сцеплением каждого из колес. Но все же, когда одно или два колеса сильно отличаются своими сцепными свойствами от остальных, это уже не является штатным режимом работы трансмиссии и может постепенно привести к ее поломке.
МЕНЯТЬ ОДНО ИЛИ ДВА КОЛЕСА НА СУБАРУ?
Прежде всего надо напомнить о том, что колеса на автомобиле предписывается периодически менять местами согласно указанной в мануале Субару схеме. Но в случае, когда пробито одно неновое колесо, надо либо искать точно такое же с приблизительно таким же износом либо менять два колеса оси при условии, что остальные два колеса другой оси близки им по степени износа. Если же так не получается, то приходится, увы, менять все четыре колеса. Так поступил один из наших клиентов, когда повредил колесо по дороге на море в Краснодарском крае без возможности восстановления. Он объехал все магазины шин в Краснодаре, но не нашел подходящего колеса похожей степени износа и вынужден был купить полный комплект резины в магазине Шин-Лайн.
НОВОЕ КОЛЕСО ИЛИ БЭУШНОЕ
Естественно, если необходимо заменить поврежденное колесо, все и всегда советуют покупать новую покрышку. Или брать два новых колеса и ставить их на одну ось. Это в какой-то степени может быть верно для переднеприводных автомобилей или заднеприводных. Но и с этим можно посморить, так как наличие на одной оси колес, сильно различающихся по износу или по рисунку протектора от колес, установленных на другой оси, может привести к ускоренному выходу из строя такого дорогостоящего агрегата, например, как автоматическая коробка передач. Стоит ли рисковать? Для полноприводных автомобилей Subaru, имеющих к тому же не подключаемый, а ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД, риск нанесения вреда от использования разных колес еще более увеличивается. И в этом случае мы рекомендуем, как ни странно, лучше поискать бэушное колесо подходящего типа и износа, чем ставить новое. Найти такое колесо вполне реально на разборке Субару.
Звоните по телефону, чтобы узнать точную стоимость и сроки ремонта автомобиля.
Давно хотите найти хороший автосервис для ремонта автомобиля в Москве? Обратите внимание на автосервис "Гараж НИССАН ИНФИНИТИ" в проезде…
Автосервис T-CAR предлагает свои услуги жителям и гостям Москвы. Все работы тут проводятся опытными специалистами, которые систематически…
В автотехцентре "Яуза Моторс" в Южном Бутово вы сможете выполнить ряд процедур, которые не только исправят неполадки в автомобиле,…
В Автотехцентре обслуживают автомобили различных моделей и годов выпуска, предлагая комплексные идеи для их восстановления. Тут трудятся…
Автосервис "Багира-Моторс" в 3-м Силикатном проезде открылся в 2017 году. Осуществляет ремонт и полное обслуживание всех иномарок (Mercedes-benz,…
Тюнинг-ателье "Pro Service" на Бажова специализируется на тюнинге автомобиля, создании идеального салона и не только. Особое внимание…
Если вам требуется отремонтировать авто или просто захотелось что-то в нем усовершенствовать, приезжайте в Автосервис АвтоСТОлица.…
В Техцентре Аполло Моторс помогут в решении даже самых непростых проблем с вашим авто. Тут работают опытные работники, и они: обслуживают…
Если вам нужно отремонтировать авто или просто хочется что-то в нем усовершенствовать, приезжайте в Автосервис Сто №4. Стремясь быть…
"АвтоПартнер М" - автосервис и магазин запчастей в одном "лице". Здесь доступно 7 подъемников, что позволяет выполнить ремонт автомобиля…
FILCITY в Береговом проезде, 4/6 стр 4 - автосервис, который функционирует на рынке обслуживания транспортных средств более 20 лет.…
Если вам нужно отремонтировать авто или что-то в нем изменить, приезжайте в Автосервис Gorilla Motors. Стремясь быть лучшими в своей…
Автосервис "СТО 57" в Чертаново предлагает комплексную диагностику и обслуживание транспортных средств. Работает на рынке сервисного…
В Центр локального ремонта АвтоТОТЕММ рады помочь в решении даже самых непростых проблем с вашим авто. Тут работают только грамотные…
АвтоМагистр в Остаповском проезде - автосервис, оказывающий полный спектр услуг по обслуживанию транспортных средств Toyota и Nissan.…
Всем доброго времени суток! Ну что, хочу вам рассказать и показать назло всем мифам, мнениям и т д о том, как же всетаки можно заменить шпильку переднего колеса своими силами с минимальным набором инструментов. На драйве уже есть подобные записи, но я решил от себя еще раз закрепить, ведь когда я спрашивал несколькими днями ранее многие говорили что невозможно заменить шпильку на новом форике без замены какого то подшипника, который как я понял крепится к ступице (но сражу скажу подшипник/ ступицу нету смысла снимать, потому что все меняется намного проще, без этих ненужных манипуляций).
Теперь расскажу и покажу о поэтапных действиях по замене шпильки переднего колеса на форестере sj.
1. Нужно сразу поставить селектор КПП в нейтральное положение! (Можно и потом когда уже снимите колесо, но во избежании различных непредвиденных инцидентов лучше поставить сразу!).
2. Домкратим машину, откручиваем гайки и снимаем колесо.
3. Далее берем ключ на 12 и откручиваем крепление тормозного шланга от амартизационной стойки.
4. Откручиваем два болта на 17 (сверху и снизу тормозного суппорта). Только перед тем как открутить полностью поддерживайте суппорт — он тяжелый и упав может порвать тормозной шланг! Кладем его как показано на рисунке на рычаг выемками цепляя его за привод колеса или лучше привяжите. Сразу скажу у моей машины пробег всего 20 тыщ км а болты что удерживающие тормозной шланг, что суппорт — очень сильно были зажаты и чтобы открутить вам понадобится ключ и молоток (поставили ключ и в направлении часовой стрелки бъем молотком — заранее обработав вд 40 эти самые болты… так они открутятся быстрее и без проблем… не бойтесь бить посильнее, на них летит вся грязь из под колес и они подржавеют полюбому а вот чтобы их сорвать нужно их молоточком немного подорвать!). Все болты откручиваем по часовой стрелке!
5. Достаем колодки
6. Снимаем тормозной диск. Если руками не удается его снять (может он прикипел) то в диске есть два отверстия — туда закручиваем любые подходящие болты и диск вывалится вам в руки сам (у меня получилось снять диск руками — пошатав его вперед назад)
7. Теперь сняв тормозной диск… поворачиваем ступицу так чтобы шпилька не упиралась в железную защиту диска, взяв молоток побольше аккуратно небольшими ударами выбиваем шпильку (так же не бойтесь посильнее ударить )))) она там сидит очень плотно!
8. Потом вставляем новую шпильку заранее отогнув железную защиту (буквально на 0,5 сантиметра) плоскогубцами (она тонкая и гнется легко ) и вставляете обратно в отверстие новую шпильку.
9. Чтобы закрутить шпильку с обратной стороны подкладываем 2-3 шайбы подходящего размера и гайку (главное чтоб по резьбе гайка подошла/ либо взять гайку от колеса и ей закручивать!). Данную процедуру нужно выполнять вдвоем — один держит ступицу — другой закручивает балонником! Я делал так сначало держал руками ступицу (накрутив на шпильки гайки чтоб легче было удержать)\, а когда к концу уже руками хрен удержишь между шпильками наискосок засунули мантировку (как рычаг ) и уже без проблем докрутили все до конца!
10. Закрутив шпильку на место собираем все в обратной последовательности!
P.S… Думаю моя запись была полезна для общего развития и может кому то когда то понадобится))
Если вдруг получится как у меня — сразу не перевел кпп в нейтраль а вспомнил об этом когда уже снял и колесо и тормозной диск (поэтому сразу нужно это делать… сьтавим машину на ручник максимально натянув ручник и резко переводим из паркинга в нейтраль…именно резко чтоб она не успела дернуться — у меня стояла машина под уклоном и на родном домкрате и чтобы не случилось чего нить печального, а то были инциденты падения авто с домкрата на тормоз не нажимаем а просто до максимума ручник натягиваем и резко в положение N так она никуда не дернется.) Если вдруг нажмете на тормоз то суппорт немного выйдет вперед и вы уже не сможете одеть его на место (нужно будет открутить болтик который находится сразу за креплением суппорта, открутив его отверткой или руками вдавливаем поршень тормозного суппорта обратно и не забываем закрутить обратно болтик а то вы останитесь без тормозов!)
Так что ничего сложного нету и с минимальным набором инструментов вы сэкономите пару тысяч рублей… и никакие подшипники менять не нужно! Работа буквально минут на 20 -30 (ну если в первый раз делаете то чуть дольше) … следите за своими железными друзьями и ремонтируйте такие мелочи сами экономя денежку на полный бак 98 бенза))) Сам не разу не менял до этого — а теперь один раз поменял и уже определенный опыт получил ну соответственнои знания что да как ! И колодки смысл отдавать 1200-1500 за замену когда самому можно все сделать (да без подъемника конечно не так все быстро но после проделанной работы даже настроение поднимается)))
Кто обратил внимание на фотках — вторая шпилька тоже в умате полном (после криворуких шиномонтажников -которые закручивают не по резьбе/ руки бы им поотрывать)- ее тоже поменял заодно!
Каталожный номер шпильки: 28365FE001
Каталожный номер гайки: 28171AJ000
откручиваем его ключом на 12 подбивая молотком по часовой стрелке …походу заржавел маленьк (не хотел крутиться)
врозле суппорта тот самый болтик который нужно будет открутить если вдруг у вас поршень суппорта немного вылез и вы не можете на этапе обратной сборки поставить суппорт обратно…сдергиваем резиночку и откручиваем болт
откручиваем два болта верхний и нижний которые удерживают суппорт (кстати в оригинале тормозной суппорт фирмы токико!) И можно закрепить как это сделал я
сняв скобу суппорта качающими движениями снимаем тормозной диск либо если он прикипел и не хочет сниматься — вкручиваем любые подходящие болты в отверстия между шпильками (не ошибетесь их всего два) и вкручивая туда болты диск вывалится в руки вам сам
Сняв диск перед нами предстает такой вид! поворачиваем ступицу поломанной шпилькой так как показано на фото и выбиваем ее молотком
новые: шпилька и гайка… позвонил в м сервис ростов (субару центр) за шпильку попросили 340 рублей за гайку 210 — я достал подешевле оригинал все вместе за 180 рублей))
подгинаем плоскогубцами железку чтобы шпильку можно было засунуть в отверстие (засунув отогнете обратно ка было)
вид сверху для наглядности — и кстати засовываем шпильку и особо не смотрим на резьбу — насечки на шпильке и внутри отверстия — как только начнете затягивать она сама станет как ей удобно!
чтобы затянуть шпильку с обратной стороны как на фото подкладываем 2-3 шайбы и гайку подходящую по резьбе / если таковой нету — подойдет гайка которой вы закручиваете колесо
теперь затягиваем в моем случае балонным ключом гайку и шпилька станет на свое место — как уже писал выше эту процедуру нужно делать вдвоем для удобства один держит стуицу (накрутив на шпильки гайки — так будет больше зона обхвата да и в целом удобнее держать) а когда руками уже будет сложно удержать между шпильками наискось засовываем монтировку и уже беспрепятственно затягиваем до конца шпильку!
Как правильно поменять подшипник ступицы? Сперва мат.часть - колесная ступица автомобиля служит для установки колеса на цапфу (ось). Важность подшипника, как части этой конструкции, сложно переоценить, поскольку ступичный подшипник отвечает за уровень управляемости автомобиля. Поэтому его можно назвать и одним из важнейших элементов всей ходовой.
Все чаще в новых автомобилей используются шариковые радиально-упорные подшипники; такие установлены и на Субару. Важной особенностью данных деталей является то, что они идут в сборе со ступицей и входят в ее конструкцию. Это значит, что снять ступицу, выпрессовать испорченный подшипник и запрессовать новый в старую ступицу - не выйдет. Придется покупать новую ступицу в сборе с подшипником и менять.
Сначала надо снять колесо, суппорт, колодки и диск
Замена переднего ступичного подшипника начинается с поддомкрачивания и снятия колеса. Затем следует сорвать гайку полуоси и демонтировать тормозной суппорт и, разумеется, колодки. При чем суппорт снимается полностью, вместе с установочной скобой. После этого следует также снять тормозной диск.
Затем выдвинуть ШРУС и открутить крепления ступицы
Теперь надо убедиться, что ШРУС имеет ход, в противном случае его стоит побрызгать ВД-40 и “разработать” аккуратными ударами молотка. Затем шарнир равных угловых скоростей следует отодвинуть до конца и сзади открутить 4 болта крепления подшипника и ступицы.
Далее можно снять ступицу в сборе с подшипником. Но некоторых автомобилях этому может препятствовать датчик АБС, поэтому прежде понадобиться демонтировать его. Учитывая особенности конструкции ступицы и подшипника на Subaru, описанные выше, никакой выпрессовки и запрессовки ступичного подшипника испытать не придется - новая ступица, вместе с подшипником, ставится в зеркально-противоположной последовательности.
Поскольку ступица не разборная, а значит не ремонтопригодная, считается, что должна прослужить весь срок эксплуатации автомобиля. Что же может привести к замене? Иронично, что причина, казалось бы, в положительном качестве - активном датчике АБС, который значительно лучше пассивного собрата. Активный датчик менее подвержен к изменениям величины зазора между задающим диском и датчиком, а также точнее определяет вращения на низких скоростях.
Вот только проблема в том, что задающий диск вращается в паре с внутренней обоймой, не задевая внешнюю, что достигается благодаря зазору. Именно из-за этого зазора подшипник и выходит из строя - в него попадает влага, пыль и грязь, смазка, разумеется в таком случае превращается в смесь, которая уже только вредит, а не защищает.
Читайте также: