Замена задних амортизаторов ленд крузер 100

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Конструкция передней подвески ТЛК

Подвеску ТЛК называют гидропневматической. В переднюю независимую конструкцию с торсионом входят:

Насос – накачивает гидравлическую жидкость.
Клапаны – распределяют ее потоки.
Ресиверы – аккумулируют давление гидросистемы.
Датчики – определяют уровень подвески над горизонтальной поверхностью.
Телескопические амортизаторы для регулировки высоты подвески.

Упругий элемент системы – газ. Он получается благодаря давлению в устройстве. Гидроподвеска работает так:

Электронная система либо опускает машину, идущую на большой скорости, либо приподнимает ее над поверхностью дороги на труднопроходимых участках, где скорость снижают.

Электронный блок каждую секунду собирает и анализирует информацию о положение Ленд Крузер 100 относительно трассы. По необходимости корректирует клиренс.

Когда пробег авто составляет 150 000 км, меняют шаровые опоры подвески. Они идут в комплекте с нижними рычагами. Изношенные опоры не стучат, но выводят из строя остальные детали ходовой части.

Заодно с шаровыми обновляют амортизаторы.

Задняя подвеска Ленд Крузер

Она собрана на задней раме. Главные элементы зависимой (на пружинах) подвески:

Верхний поперечный рычаг. К нему крепится нижний конец амортизатора.
Нижний трапециевидный рычаг. На него опирается пружина.
Задний управляющий рычаг. Он устроен так, что колея задних колес при вертикальном движении изменяется в наименьших диапазонах. Транспорт получает стабильный ход при любых дорожных условиях.

Если в гидроподвеске образуется течь, электроника отключает насос – автомобиль опускается, подвеска дубеет. В этом случае можно перейти с гидроподвески на амортизаторы.

Подвеска с регулировкой дорожного просвета бывает проблематичной. После пробега 100 тыс. км ломаются датчики положения кузова или их проводка. Их меняют в сервисных центрах вместе с трансмиссионным маслом.

Toyota Land Cruiser 100. Как усилить подвеску

В зависимости от целей эксплуатации (экстремальный туризм) и стиля вождения (спортивный), водители решают усилить подвеску.

Делают это самостоятельно:

Начинают с колес. Меняют стоковые диски на аналоги большего размера, также они должны быть шире. Это обеспечит устойчивость авто. На диски устанавливают широкие шины с низким профилем – сцепление с дорогой улучшается.
Амортизаторы. Меняют на более жесткие. Если на автомобиле пневмоподвеска, то добиваются за счет них увеличения клиренса. Новые амортизаторы увереннее гасят колебания кузова.
Новые крепкие пружины. Они повышают жесткость подвески. Бывают двухсекционные и с переменными витками. Достоинство первых в том, что их нижняя часть мягче верхней. При такой замене колеса от дороги не отрываются.
Стабилизаторы поперечной устойчивости. Они препятствуют крену транспорта. Допустимо установить сдвоенный вариант. Но тогда автомобиль теряет плавность хода.
Сайлентблоки. Все соединения рычагов смягчаются ими. Штатные меняют на полиуретановые, они жестче. Часть сайлентблоков вообще удаляют, их роль выполняют болтовые соединения. Заводские рычаги в этом случае меняют на усиленные.

Такая подвеска плохо сказывается на комфорте езды. Зато автомобиль не раскачивается и не кренится на резких поворотах.

Симптомы проблем с подвеской

На внедорожнике Ленд Крузер 100 конструкция подвески надежна. Но некоторые признаки указывают на ее износ:

Когда замечают такие изменения, автомобиль отправляют на диагностику. Она бывает компьютерная и стендовая. Определяют неполадки также визуально и вручную.

Ремонт подвески

Подвеска воспринимает всю нагрузку от дорог. Повышенные нагрузки ведут к поломкам. Ремонт подвески – важная процедура по ее восстановлению.

У Land Cruiser две колесные оси. Они снабжены системой рычагов и узлов амортизации, которые обеспечивают мягкий и плавный ход автомобиля. Передняя ось первой встречает препятствия и удары, поэтому ремонтировать ее приходится чаще.

Восстановительный технологический процесс в 80% случаев подразумевает полную замену деталей и механизмов подвески. Отремонтировать поломанное не удается. Реставрация повреждений нерациональна.

Составляющие переднего узла (амортизаторы, рычаги, шаровые опоры) – расходные материалы. В первую очередь обращают внимание на амортизаторы. Их замена требует усилий. Откручивают крепеж, разрывают связь между стойкой и кулаком. Снимают пружину, переставляют ее на новый амортизатор.

Рычаги меняют реже амортизатора – у них длиннее срок службы.

Когда повреждена шаровая опора, нарушается целостность подшипника ступицы. Он не подлежит реставрации – меняют на новый, так как его может заклинить.

На подвеске запрещено проводить сварку и рихтовку. Обслуживают ее компоненты под машиной, поэтому заранее заботятся о домкрате и подпорках.

Давно хотел поменять передние амортизаторы, при резком торможении передок уж сильно кивал. Посмотрел цену и перехотелось: оригинальные перед от 5000 до 16000 за штуку.
Но случился "нежданчик", задний левый амортизатор оборвало шток от верхнего крепления.
Как всегда в помощь DRIVE2.RU www.drive2.ru/l/502964173496385718/
Были куплены амортизаторы SAT. Комплект обошелся 5500 руб. брал в "Автотрейд"е:

Передние амортизаторы заменил без сюрпризов.

Замачиваем WD-хой интимные места, и никаких проблем.

Старый передний амортизатор со всеми монтажными элементами:

Получилось неплохо. Но кто будет менять амортизаторы прошу учтите этот опыт и лучше запастись шайбами заранее.

Сборка происходит с удовольствием, наживляем верх:

Потом переходим ко второй стороне, в том же порядке. И когда все стоит на месте, опускаем автомобиль с домкрата, начинаем протягивать все гайки и болты в естественном положении авто!
Готовимся к демонтажу заднего амортизатора:

Не забываем ослаблять все сайлентблоки.
Замачиваем WD-хой, хотя и без откручивается отл, но головкой:

Вот он обломанный герой:

Самое тошное — это выкрутить верх амортизатора. Тут у каждого свои секреты. В ход идут: горелки, сварочники, рычаги и прочие садо-мазохические дела.

После сборки обоих сторон опускаем авто с домкрата и протягиваем все соединения с необходимым моментом затяжки.

Теперь машина едет уверенно, без валкости и не кивает при торможении. Не ленитесь и не бойтесь, средства и работа оправдывает вложения. Комфорт, комфорт и ещё раз комфорт! Конечно это не пневмо, но с рабочими (новыми) амортизаторами ощущения дороги, комфорта и уверенности у Вас прибавятся.
Всем свежих идей и здоровых "коней"!

сотка без гидры получается. бери оригинал,ценник невелик.а неоригинал какой тебе доступен?скажи бренды-попробую подсказать

100-2006-4.7- безгидры на 90000 менял ставил оригинал сейчас 150000 /просто таже каяба дороже чем оригинал,а как по жесткости. может кто на стандартную подвеску аморты менял жестче подскажите ,а по брендом и цене на себе и на 100 не хочется экономить

могу сказать,что из приличных перепробовал все. кроме эксклюзива пожалуй.более того,пятнадцать лет уже людям ставим и отзывы слушаем:)

100-2006-4.7- безгидры на 90000 менял ставил оригинал сейчас 150000 /просто таже каяба дороже чем оригинал,а как по жесткости. может кто на стандартную подвеску аморты менял жестче подскажите ,а по брендом и цене на себе и на 100 не хочется экономить

На 200 000 км сняли родные, еще доплатить за трудности демонтажа попросили. Родные аморты просто не прилично долго живут. Оригинал после замены, может это исключение из правил, передний через 2 месяца езды заменил.

машина весит 2,5 тонны полюбому аморты подустали за это время да и цена их . смешная -а неподскажите номера MONROE плз

Подвеска переделана. Лифт примерно 2" (пружинами и проставками).
Амморты стояли Ранчо (перед серии 5000, зад 9000, белые), чьё производство точно не известно. Задние вытекли и умерли абсолютно, передние тоже еле живые (пробег примерно 12000км).
Хочу поменять аммортизаторы, объясните как правильно подобрать их по геометрическим размерам, т.е. я хочу сказать, как определить необходимую мне максимальную длинну (при полном выходе штока), минимальную длинну (сжатое состояние). Что и как мне необходимо промерить в подвеске моего автомобиля (перед/зад), чтобы вычислить указанные параметры аммортизатора.
Авто в подписи.
Извиняюсь, что в чужую тему, но порядок я думаю везде один!

извиняй,машинку в подписи не увидел..подумал про сотку речь.тоесть ты не знаешь с чего у тебя стоит ранчо?найди на них маркировку,выясни чьи и бери такие же другого производителя..есть еще вариант.смотри по паджеро,на него лифт есть,а подвеска часто идентична

Привет всем драйвовчанам!
В частности водителям и любителям Toyota Land Cruiser 100.
Много по автомобилю сделано, много еще предстоит а времени писать совсем нету, исправляюсь)
Еще когда гнал авто после покупки домой заметил, что жопа после проезда неровностей немного "скачит" или "прыгает", не знаю как правильней.
Особо не обратил на это внимание, мысли о новой покупке выметали все подозрения из головы.
Пригнав авто я вернулся к данной проблеме и поехал на яму. Осмотрев заднюю подвеску был немного удивлен – задний левый амортизатор держится только на нижнем креплении. Верхняя его часть болталась в воздухе. Сразу встал вопрос – как я такое не заметил на подъемнике перед покупкой. Хотя может на момент осмотр он стоял в нормальном положении, а добила его дорога.

Открутил его, повертел в руках, очистил от грязи – по номерным обозначениям это оригинал, по состоянию наверно с завода.

Ну что делать, раз так, надо менять. Почитал драйв решил купить амортизаторы Kyb серии Skorched4s. Так же почитав отчеты по установке данных амортизаторов пришел к выводу, что пружины надо тоже менять. В качестве последних выбор был сделан в пользу фирмы РИФ.
Дополнительно были заказаны верхние шайбы на левый амортизатор, так как шток у него был обломан и они с частью штока улетели.
Неделя ожидания и у меня в руках два амортизатора, усиленные пружины РИФ (080-775B) и четыре шайбы крепления амортизатора.

Дождавшись выходных погнал в гараж менять.
По замене казалось все просто и обычно, да и наличие отчетов на двайв.ру это подтверждало. Думал за часа четыре справлюсь и за пенным))).
Однако споткнуться пришлось буквально сразу, при попытке открутить верхнюю гайку крепления штока правого амортизатора. За 16 лет она прикипела намертво. Плюс ко всему доступ к ней очень затруднен. И начались танцы с бубном. Головку не накинуть, рожковым или накидным ключом не хватает рычага. Подлезть нагреть горелкой тоже никак. Последнее что я попытался сделать — это через щель между кузовом и рамой со стороны колеса прогреть гайку используя электрод и сварочный аппарат. Так как сварщик из меня никакой при нагреве гайка оплавилась, что окончательно убило надежду ее открутить.
Пришлось брать болгарку, лезть под машину и спиливать все это дело.
С начала был спилен пыльник амортизатора, убрав его открывается доступ к самому штоку. Теперь можно максимально высоко отпилить шток амортизатора. Но как бы высоко не спиливалось, имеющийся на штоке бурт никак не достать, поэтому отпилив шток я часа полтора обтачивал этот бурт на торчащем из рамы куске.
Конечно такого я не ожидал – 5 часов на один амортизатор я не планировал потратить.
Но в итоге все получилось.

На этом первый день ремонта был закончен.
Придя на второй день были демонтированы пружины, много времени это не заняло. Все рычаги были ослаблены. Старые пружины извлечены, новые установлены. На новых пружинах есть метки левой и правой, перепутать сложно.
После были прокачены и установлены новые амортизаторы.
После установки задняя часть машины задралась не как написано на коробке на +5 см, а на сантиметров 8 — 9 точно.
Жалко не сделал замеры перед установкой и после.
Проехав от гаража к дому сразу были заметны изменения в поведении машины, при проезде лежачих полицейских или переезда машина ведет себя отлично. Пропали качения, подпрыгиваний и т.д. машина стала собранней и немного жестче.

Передние амортизаторы заменил без сюрпризов.

Замачиваем WD-хой интимные места, и никаких проблем.

Старый передний амортизатор со всеми монтажными элементами:

Сборка происходит с удовольствием, наживляем верх:

Не забываем ослаблять все сайлентблоки.
Замачиваем WD-хой, хотя и без откручивается отл, но головкой:

Вот он обломанный герой:

Читайте также: