Тойота ипсум замена форсунок

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Тойота Ипсум по цене от 600 до 600 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Ipsum [1, 2, 2 [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Специализированный автосервис оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию Toyota. Дооснащение авто. Ремонт рулевой рейки. Ремонт электрооборудования. Цех по ремонту двигателей. Ремонт АКПП.

Профильный сервис проводит техническое обслуживание и ремонт Toyota. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Услуги по окраске и ремонту кузова, стапельные работы. Ремонт трансмиссии и АКПП.

автосервис специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей Toyota c 1998 года. Широкий спектр услуг. ТО, слесарный, агрегатный и кузовной ремонт. Имеется Шиномонтаж и Автомойка. Запчасти.

Обслуживание иномарок, слесарный ремонт, покрасочные и кузовные работы, стапель, 3Д сход-развал, шиномонтаж, чип тюнинг, детейлинг. Дилерский уровень сервиса.

Основное направление - переборка бензинового двигателя, ремонт двигателя. Техническое обслуживание, ремонт Toyota. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт двигателей, в том числе дизельных.

Профильный сервис Toyota - проведение ТО и ремонт. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Дооснащение авто. Ремонт рулевой рейки. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт электрооборудования.

Профильный сервис Тойота - обслуживание и ремонт. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт рулевой рейки. Кузовной ремонт и покраска. Стапельные работы.

Основное направление - кузовной ремонт. Профильный сервис проводит техническое обслуживание, ремонт Тойота. Установочный центр. Есть цех кузовного ремонта и покраски и стапельные работы. Шиномонтаж. Ремонт коммерческоко траспорта. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт электрооборудования. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных.

Выполняем работы по ремонту и техническому обслуживанию Toyota. Ремонт электрооборудования. Шиномонтаж. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Услуги по окраске и ремонту кузова и стапельные работы. Дооснащение авто.

Мультибрендовый техцентр выполняет работы по ремонту и ТО легковых автомобилей, в том числе Toyota. Кузовной ремонт. Слесарный ремонт. Агрегатный ремонт. Покраска. Шиномонтаж. Гостехосмотр. Страхование. Эвакуация.

Специализация - кузовной ремонт. Профильный сервис оказывает услуги по техническому обслуживанию, ремонту Тойота. Ремонт электрооборудования. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Кузовный работы. Стапельные работы. Покраска. Дооснащение авто. Шиномонтаж. Ремонт рулевой рейки.

Профильный сервис - проведение ТО и ремонт Toyota. Ремонт автоматических трасмиссий. Ремонт рулевой рейки. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Установка доп. оборудования.

Профильный автосервис проводит техническое обслуживание, ремонт Toyota. Установочный центр. Ремонт АКПП. Ремонт рулевой рейки. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт электрооборудования. Ремонт двигателей, в том числе дизельных.

Профильный автосервис проводит техническое обслуживание, ремонт Тойота. Ремонт рулевой рейки. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Кузовной ремонт и покраска. Стапельные работы. Установка доп. оборудования. Услуги по ремонту АКПП.

ТО и ремонт Toyota. Кузовный работы. Стапельные работы. Покраска. Ремонт рулевой рейки. Ремонт коммерческих авто. Установочный центр. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования.

Хочу снять форсунки для промывки, для этого необходимо снять клапанную крышку, а вот как ее снять ума не приложу (никаких болтов, ничего, как она вообще прикручивается к головке блока цилиндров). А вот после промывки форсунок нужно ли менять все уплотнительные резинки и какова цена вопроса. Кто-нибудь помогите пожалуйста разобраться.

Хочу снять форсунки для промывки, для этого необходимо снять клапанную крышку, а вот как ее снять ума не приложу (никаких болтов, ничего, как она вообще прикручивается к головке блока цилиндров). А вот после промывки форсунок нужно ли менять все уплотнительные резинки и какова цена вопроса. Кто-нибудь помогите пожалуйста разобраться.

гыыы.
Правильно
снимаешь провода со свечей.
Под этими проводами на клапанной крышке есть такие БОЛЬШИИИИЕЕЕЕ
гайки. Часто закручены от руки. Я их всегда протягиваю.
Вот их откручивай и клапанная крышка снимется.

Все понял,спасибо!
А как быть с заменой резинок на форсунках, или ничего менять не надо-просто промыть и закрутить обратно со старыми уплотнителями?

Осенью мыл, так что помню все в деталях, записывай.
Снимаем воздухан, датчик ТВВ, в т.ч. и патрубок который идет ко впускному коллектору, очень аккуратно и внимательно чтобы не оторвать провода с датчиков.
Далее снимаем провода ВВ с насвечниками , можно снять и с катушек чтобы не болтались не мешались когда будешь снимать шланг с фильтра тонкой очистки топлива.
Снимаем с блока дроссельной заслонки тросики, для чего аккуратно вытаскиваем их из пазов в пластмассовой хреновине (вытаскиваются без особого труда).
Дальше снимаем кронштейн, на котором зафиксированы эти два троса (на впускном коллекторе двумя болтами) и отгибаем их в сторонку чтобы не мешались.
Дальше выкручиваем верхний передний к нам болтик крышки ремня ГРМ, на котором висит прищепка со жгутиком проводов , тоже будет мешать в процессе.
Далее берем торцевой ключ –головку (размер точно не помню, 32 что ли) и откручиваем 4 гайки на свечных колодцах извлекаем гайки вместе с шайбами и резиновыми прокладками (желательно не путать местами) и откладываем в сторонку.
Снимаем с клапанной крышки небольшой клапан с патрубком или патрубок соединяющий ее с впускным коллектором путем размыкания хомутика(ов).
Беремся руками за крышку с двух сторон и начинаем ее покачивать назад –впереди чуть вверх. Отлипает она немного туговато, но оторвать в принципе трудно, можно легонько поддеть если что, по краям , только легонько.
Когда крышка отлипла, путем хитрых движений и мастерства извлекаем ее на свободу.
Далее важно , берем чистую неворсистую тряпочку и желательно плотно накрываем ею весь механизм ГРМ, дабы при наших последующих манипуляциях не попала туда всякая грязь и песок.
Теперь мы получили доступ к топливной рейке.
Дальнейшее действие. Снимаем с фильтра тонкой очистки топлива шланг, для чего утапливаем внутрь зеленые защелки (может у кого другого цвета) фиксатора топливного шланга на фильтре тонкой очистки топлива и тянем это наконечник вверх.
Снимаем с фильтра потому, что с топливной рейки снять сложнее и неудобно, мешают провода, шланги и пр., тем более что есть возможность заменить и сам фильтр очистки топлива (если конечно необходимо).
Далее, после снятия с топливного фильтра шланга (шлангочки,как выражался один знакомый дядя) смотрим на топливную рейку и видим на ней сверху два болтика под ключ 12. Аккуратно приотпускаем их по по очереди на пару оборотов и далее откручиваем совсем.
Пошатываем топливную рейку и аккуратно тянем вверх, она должна свободно без труда выйти либо с форсунками, могут некоторые остаться на месте, но не суть важно, можно извлечь их потом.
Не потеряйте эбонитовые втулки-проставки, которые находятся между топливной рейкой и блоком (через них проходят два болта крепящие рейку), и уплотнительные резинки.
На каждой форсунке имеются уплотнительные резинки сверху для уплотнения в посадочном месте топливной рейки и снизу в месте соединения с блоком двигателя, очень важно естественно, чтобы они не потерялись в процессе сборки-разборки-промывки.
Далее моем форсунки общенародным методом и собираем все в обратном порядке.
Верхние и нижние уплотнительные колечки на форсунках лучше ставить новые. При установке форсунок в топливную рейку можно смочить колечки бензином или водой и они без труда встают на свое место.
Далее собираем все в обратном порядке и проверяем утечки бензина после сборки, для чего несколько 2-3 раза прокручиваем стартером двигатель не допуская чтобы он запустился.
Проверяем утечки бензина в местах соединений форсунок с топливной рейкой и блоком, а так же, в местах где мы снимали шланги.
Более подробно и с фотографиями все описано у Кулибина.

Отчёт: Чистка форсунок и замена топливного фильтра на Ipsum SXM (Кулибин)

Помыл форсунки по давно известной технологии, карбклинером.

необходимые запчасти и расходники:

2. Очиститель карбюратора аэрозольный
Стоит около 70 руб

3. Кнопка, резистор 36Ом 2Вт или лампочка на 21 ватт. Все это собирается в схему с последовательным включением к источнику 12В (автомобильный аккумулятор). Из компьютерного разьема делается разьем для форсунки.

4. Ключ торцевой на 30 - для отворачивания гаек на свечных колодцах.

5. Шланг от жигулевского вакуумного корректора зажигания - 2 шт, т.к. быстро кончается от очистителя.
по 30 руб/шт

1. Снимаем клемму аккумулятора.

2. Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.

3. Для снятия форсунок снимается клапанная крышка (см. фото)

Миниатюры

За ней видим разьемы форсунок, их отстегиваем.

4. Для окончательного стравливания давления отстегиваем верхний патрубок на топливном фильтре (на фото видны зеленые защелки, их надо нажать и потянуть наконечник вверх). Под фильтр нужно подложить тряпку, т.к. польется бензин. НЕ КУРИТЬ.

Миниатюры

5. Отвернув два болта на 12 на топливной рейке, аккуратно (!) чтобы не уронить резиновые колечки снимаем ее. Вот как она выглядит вместе с форсунками:

Миниатюры

Сборка производится в обратной последовательности. Форсунки аккуратно, без перекоса вставляются в головку, затем на них одевается топливная рейка.

До кучи заменил топливный фильтр. После всех процедур нужно убедиться в отсутствии протечек топлива, лучше это делать вдвоем - один заводит машину, второй смотрит на уплотнения.

На всякий случай приготовил огнетушитель - мало ли что. Он конечно, не пригодился, но лучше надеясь на лучшее готовиться к худшему.

Спасибо, Дмитрий! Скоро книгу "Сборник практических советов по эксплуатации и ТО Ипсума" можно будет писать, где половина, как минимум, будут твоих подробных описаний. Завидую белой завистью, самому не судьба добраться.
Надо тоже начинать к зиме готовиться. :)

А я чистил на автосервисе. Не почувствовал никакой разницы. Наверно н***..и, т.е. обманули, а деньги содрали (1200 рублёфф).

А я чистил на автосервисе. Не почувствовал никакой разницы. Наверно н***..и, т.е. обманули, а деньги содрали (1200 рублёфф).

Это вторая чистка. Первый раз чистили ультразвуком. Но чото он даже лаковых отложений не отмыл. После чистки стала заметно резвее, снизился расход топлива. В Москве, с ее вечными пробками, с постоянно включенным кондеем расход не превышает 10 л на сотню. Кстати, у меня полный привод, но в городе я им не пользуюсь (система АТС).

Второй раз полез в форсунки, потому что машина не едет, динамики нет совсем. Причем пока холодная, все ок, как только прогреется до рабочей температуры - начинается какая то фигня: двигатель начинает троить, такое ощущение, что она вообще на трех цилиндрах едет. Ошибок нет, сканер ничего не показывает.

Было поменяно: два комплекта свечей (один с красной смертью, второй - так, в процессе поиска), ВВ провода.

Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже - болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума. Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор. Ёта штука сделана исключительно по требованиям "зеленых", чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды. Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается). Мы обычно снимаем исполнительный механизм (открутив две гайки), ставим сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливаем все на место. "Тряска" двигателя прекращается. Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает "травить" при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой выхлопной трубе. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка. В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой - в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов.

Катализера давно нет, ЦПГ из рассмотрения исключил, т.к. компрессия по 12 очков в каждом цилиндре, масло не жрется вообще, да и проблема носит периодический характер - иногда машинку отпускает, и она начинает "ехать".

Вот теперь сижу, разбираюсь, как эта EGR работает. Подскажите, кто что знает - повесил эту тему в общем форуме Тойоты:

Эту запись я уже размещал на дроме. Но думаю может и тут кому-нибудь пригодится! Так что лишним не будет.

Началось все с того, что машина перестала держать обороты, вместо положенных 900-т, на прогретом автомобиле 400-600 и появилась неприятная вибрация. Было решено промыть форсунки.

Инструменты:
— Приспособление, производства моего дяди, сделанное им для промывки форсунок на его хюндай акцент.
— Пара ключей
— Жидкость для очистки карбюратора, советуют ABRO (80-150руб), но использовалась HI-GEAR (250руб)
— Три пары рук.

Затраченное время 40 минут.

Для начала снимаем декоративную крышку:

Далее откручиваем два болта, которые держат рампу. (Рампа находится сзади за головкой двигателя)

Далее, с отсоедененной рампы снимаем форсунки, отсоединяем штекера.

Далее переходим к самодельному "прибору", который подает напряжение на форсунки для их открытия. Напряжение подается через последовательно включенную лампочку (15 ватт), необходимую для снижения напряжение на выходе до 9 вольт, вместо 12. (Такое напряжение на форсунках)

Переходник от балончика к форсунке.

Вот в принципе все и готово. Теперь открываем форсунку переодическим нажатием кнопки и подаем в нее жидкость. Нужно добиться пышного облака. Промыв таким образом форсунку оставляем ее на 15 минут "откисать" и повторяем эту операцию несколько раз.

Лично у нас из форсунок сначала вырывалось что-то непонятное. После трех промывок с интервалом в 10 минут они заработали как новые. В итоге двигатель стал работать как часы. Не сказать что вибрация полностью пропала, но стала значительно меньше, обороты поднялись.

-Обязательно снимайте уплотнительные резинки с форсунок, чтобы их не порвать.
-Второе название рампы — топливный коллектор.

-Когда будете вставлять форсунки обратно, уплотнительные кольца нужно смазать машинным маслом.

-И не открывайте форсунки более чем на три секунды. Могут сгореть (так пишут) Хотя мы открывали, по неопытности, секунд на 10 — не сгорела. Но лучше не рисковать!

Помыл форсунки по давно известной технологии, карбклинером.

Необходимые запчасти и расходники:

средняя цена - 7$

2. Очиститель карбюратора аэрозольный

Стоит около 70 руб

3. Кнопка, резистор 36 Ом 2Вт или лампочка на 21 ватт. Все это собирается в схему с последовательным включением к источнику 12В (автомобильный аккумулятор). Из компьютерного разьема делается разьем для форсунки.

4. Ключ торцевой на 30 - для отворачивания гаек на свечных колодцах.

5. Шланг от жигулевского вакуумного корректора зажигания - 2 шт, т.к. быстро кончается от очистителя. по 30 руб/шт

1. Снимаем клемму аккумулятора.

2. Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.

3. Для снятия форсунок снимается клапанная крышка

Дальше открутил 4ре гайки на крышке клапанов. Отцепил 2 трубки и снял крышку клапанов. Был приятно удивлен чистотой распредвалов. Нет никакого накара. Все детали покрыты ровным золотистым налетом, что говорит об хорошем качестве моторного масла. Открутил два болта, которые держат топливную рейку и вытащил форсунки. С форсунок снял резиновые колечки (был приятно удивлен их мягкостью) и положил форсунки отмокать с очиститель инжектора, который был куплен за 500р, пока отмокали форсунки, в это время чистил печку. Потом была собрана хитрая система из балончика HiGear, трубки от жигулей и форсунки .. Баллоном сосдавалось давление. Форсунку переодически открывали закрывали. Сперва форсунка просто лила, потом стала распылять. Тоже самое было с остальными форсунками. Когда все форсунки были промыты, и все было собрано, т.е. прикручена наместо крышка клапанов, был снят воздуховод с корпуса дроссельных заслонок и остатки HiGear были выбрызганы туда. Все собрано. Машину выгнал на испытания.

Для начала необходимо приготовить электрическую цепь питания форсунок. В большинстве систем впрыска форсунки питаются напряжением около 5 Вольт. Однако это не значит, что если вы подадите кратковременно большее напряжение, то форсунка сгорит. Масса обмотки довольно велика, и пока она разогреется, пройдет время. Но лучше не рисковать, поэтому нам понадобится китайский блок питания с изменяемой полярностью и напряжением от 3 до 12 Вольт с шагом в 1,5 В. Такие сейчас продаются практически везде и стоят 40-50 рублей. Потребуется также выключатель без устойчивого положения, идеально подходит кнопка от квартирного звонка стоимостью 10 рублей. Для того чтобы подключить питание к контактам форсунки, потребуется двухпроводная фишка какого-нибудь разъема от российского авто с маленькими клеммами. Клеммы из фишки надо будет вытащить и припаять к проводам блока питания после разрыва, замыкаемого кнопкой. Стоимость фишки около 30 рублей. Цепь необходимо собирать аккуратно, обеспечивая надежный контакт.

В качестве химического средства надо использовать аэрозольный очиститель карбюратора, работающий на холодном двигателе. Стоимость около ста рублей. Одного баллона для очистки четырех форсунок вполне достаточно.

Чтобы получить надежные соединения, необходимо сперва обмотать изолентой распылительную трубку баллона для увеличения ее диаметра, затем надеть на нее вакуумный шланг и туго обмотать место соединения. На форсунку шланг надевается с большими усилиями, но, тем не менее, и это соединение надо туго обмотать изолентой, т.к. давление, создаваемое в шланге, будет превышать номинальное в топливной магистрали автомобиля. Когда весь инвентарь для очистки приготовлен, можно приступать к снятию форсунок с автомобиля.

Топливная магистраль даже в нерабочем состоянии находится под высоким давлением, поэтому прежде чем откручивать подводящий топливный шланг от рампы, нужно снять отрицательный провод от клеммы аккумулятора и накинуть на откручиваемую гайку ветошь. Не потеряйте во время разборки металлические уплотнительные колечки. Как правило, топливная рампа закреплена на трех болтах, для откручивания которых понадобится, в зависимости от марки автомобиля, снятие некоторых кронштейнов. Регулятор давления на топливной рампе снимать не нужно, необходимо лишь отсоединить от него все трубки. После откручивания рампы отсоедините разъемы от всех форсунок, они фиксируются металлическими скобами. Аккуратно снимите топливную рампу с автомобиля. Главное, не повредить резиновые уплотнительные кольца форсунок. Но японские колечки даже после солидного пробега трещин не имеют и выглядят как новые. После выемки форсунок, та их часть, которая входила во впускной коллектор, вас не впечатлит, но пугаться не стоит. Как правило, внешние отложения на форму распыла не влияют. Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом.

Полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Приступаем к намеченной процедуре. Снимаем с форсунки фильтр тонкой очистки, проглядываем его на свет и при необходимости полощем в ацетоне. Аккуратно снимаем резиновые уплотнительные колечки и протираем их бензином. Надеваем на форсунку шланг, подключаем к ней провода. Выставляем блок питания сначала на 4,5 Вольт. Полярность значения не имеет. Нажимаем на клапан баллона с чистящей жидкостью, создавая давление. Форсунка не должна в закрытом состоянии пропускать топливо быстрее, чем одна капля в минуту. Если клапан негерметичен, то этой форсунке нужно уделить особое внимание при чистке. Затем несколько раз подряд на короткое время нажимаем на кнопку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды. Должен заметить, что когда я по незнанию при чистке форсунок автомобиля Honda Odyssey открывал их на 3-4 секунды, ничего фатального, слава Богу, не произошло.

фото промывки форсунок автомобиля Honda Civic - 2000, так что форсунки немного другие

Повторять не рекомендую, и если вы не имеете Омметра, то замыкайте цепь на очень короткое время. Если форсунка не открылась при 4,5 Вольт, то можно увеличить напряжение до 6 Вольт. Форсунку при открытии нужно держать вертикально вниз. В зависимости от типа распылителя может быть два варианта. Либо факел, либо отдельные струи. Факел должен быть идеальной конической формы, не должно выделяться отдельных струй. Если же распылитель имеет шесть отверстий, то струи должны выходить узким пучком, они не должны слипаться между собой или отклоняться в сторону.

Так, за несколько циклов накачивания давления открытия форсунки нужно добиться идеального распыла.

После того как все форсунки будут очищены, остатком жидкости в баллоне можно побрызгать часть, входящую во впускной коллектор — все отложения сразу отлетят. Если близок срок замены масла в двигателе, а также свечей зажигания, то нелишним будет побрызгать из баллона в посадочные места форсунок на коллекторе. Таким образом, очистятся обратные стороны тарелок впускных клапанов.

После завершения процедуры очистки необходимо смазать резиновые уплотнительные колечки моторным маслом и надеть их на инжекторы. После того как форсунки будут вставлены до упора во впускной коллектор, можно устанавливать топливную рампу. Не забудьте вставить в форсунки фильтры тонкой очистки. Топливная рампа, как правило, изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому усердствовать с затяжкой не нужно. Герметичность обеспечивается уплотнениями либо из резины, либо из мягких металлов. Не перепутайте расположение вакуумных трубок и остальных элементов. После того как электрические разъемы будут защелкнуты на форсунках, необходимо несколько раз включить зажигание до погасания лампы Check Engine. В это время бензонасос накачает номинальное давление в топливной магистрали. Проведя таким способом проверку возможных утечек топлива, можно смело запускать двигатель.

Этим способом можно чистить форсунки абсолютно всех бензиновых двигателей с центральным или распределенным впрыском. Форсунки встречаются и на карбюраторных движках, например, на некоторых Toyota имеется форсунка холодного пуска, которая очень часто пребывает в загрязненном состоянии. Чистку можно проводить периодически, например, раз в год осенью.

Это вторая чистка. Первый раз чистили ультразвуком. Но чото он даже лаковых отложений не отмыл. После чистки стала заметно резвее, снизился расход топлива. В Москве, с ее вечными пробками, с постоянно включенным кондеем расход не превышает 10 л на сотню. Кстати, у меня полный привод, но в городе я им не пользуюсь (система АТС).

Было поменяно: два комплекта свечей (один с красной смертью, второй - так, в процессе поиска), ВВ провода.

Прежде чем менять фильтр, нужно заготовить шайбы из отожженой меди - ими уплотняется соединение внизу фильтра. Внутренний диаметр - 4 мм, внешний - около 10. Имеющиеся в комплекте шайбы у меня например, вообще не подошли, но фильтр не оригинал был. Если подходят, то их перед установкой нужно подержать над пламенем зажигалки, чтобы медь стала мягкой. Естессно, это нужно делать как можно дальше от машины с разобранной топливной магистралью.

- Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.

- Под фильтр кладем тряпку - она будет впитывать вытекший бензин

- Снимаем клемму с аккумулятора

- Выгоняем всех курящих подальше от машины, на всякий случай рядом ставим огнетушитель. (Надеясь на лучшее стоит расчитывать на худшее)

- Снимаем воздушный фильтр и патрубки к блоку дроссельной заслонки, чтобы не мешались

- Снимаем верхний шланг, для чего нажимаем на зеленые пластмасски и тянем патрубок вверх. Снимается настолько легко, что я даже удивился, как это вообще уплотняется. В момент снятия патрубка вытекает бензин, где то с полстакана

- Теперь можно открутить сам фильтр - или ослабить хомут, либо отвиньтить сам кронштейн

- Берем два рожковых ключа, один на 14, второй на 17, если не ошибаюсь. Тот что больше, держим сверху, надеваем его на низ фильтра, тот, который на 14 - на гайку таким образом, чтобы ключи образовали небольшой угол относительно друг друга. Затем сжимаем их так, как будто это ручки пассатижей. Обычно этого достаточно, чтобы разобрать это соединение, только ключи должны быть нормальными, иначе шлицы посрывает.

- Фильтр можно вытащить.

Новый фильтр устанавливается в обратном порядке, только надо быть аккуратнее с шайбами, чтобы не вывалились при установке.

После сборки проверяем все соединения на герметичность, убираем подальше пропитанные бензом тряпки. Лучше проверять вдвоем - один смотрит, второй кратковременно дергает стартер, если течет, мгновенно глушит движку. Поставьте рядом с собой исправный углекислотный огнетушитель, так, на всякий случай.

Лучше вообще все это делать на улице, и ни в коем случае не в гаражной яме! в случае чего гриль из вас получится - выскочить из под горящей машины нереально. Вобщем, аккуратнее, и удачи!

Читайте также: