Замена втулок стабилизатора ниссан цефиро а32

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Симптомы для замены стоек и втулок Стабилизатора:

Стук спереди, при езде по неровностям дороги
глухое постукивание в области стойки.
При раскачки машины влево/вправо(за крышу), только при сильном качании.

Симптомы для замены тормозных дисков и колодок:

По краю тормозного диска выпирает полоса не стертой области, меняются или шлифуются на сто, диски при бордюре от 1 мм.
При торможении слышен пронзительный скрип или скрежет - повод поменять колодки.
На тормозном диске образовались множественные большие желобки или неровности - повод к замене и тормозного диска и колодок.

Инструменты и оборудование:

набор головок с трещоткой
пара ключей
заменяемые элементы

Начинаем.

(Если вы меняете, что то одно, действия связанные с другим, следует пропустить)

Определяем направление работы :

Стойки Стабилизатора обычно меняются в комплекте со втулками, так как если изношены стойки стабилизатора, то с очень большой вероятностью изношены и втулки, и наоборот.

Если износ вашего тормозного диска велик и не равномерен, то возможно колодки изношены не ровно, с желобами или под углом (если износ колодки отличается по краям то это признак выхода из строя суппорта ), в таком случае может потребоваться замена тормозных колодок.

Домкратим, для надежности ставим дополнительные, страховочные подпорки, снимаем колесо, перед нами суппорт на тормозном диске.

Если вы собираетесь менять и втулки Стабилизатора то намного желательней, и удобнее будет снимать сразу 2 колеса.

Для тех, кто не меняет колодки или тормозные диски,

пропустить данный шаг.

На задней стороне суппорта видим два болта удерживающих его. Откручиваем. Далее снимаем суппорт с посадочного места смещая его в сторону от диска.

Для тех, кто не меняет колодки или тормозные диски, пропустить данный шаг.

Вытаскиваем тормозные колодки.

Для тех кто меняет только колодки остается только собрать обратно.

и откручиваем само седло суппорта (болты располагаются позади тормозного диска (видно на фото) ). Снимаем седло суппорта и теперь для снятия тормозного диска ничего не мешает, снимаем.

После замены собираем все обратно.

Возвращаемся к стабилизатору и его компонентам

И так, видим стойку Стабилизатора. Если ее начать откручивать то стабилизатор норовит уползти вверх, наращивая потенциал, что после будет довольно проблематично натянуть его на новый. Поэтому фиксируем его какой-нибуть проволокой за вилку (фото 2).

Если вы меняете и втулки, и при этом у вас сняты оба колеса, то навязывать проволоку не обязательно.

Откручиваем, снимаем стойку Стабилизатора.

Если вы меняете и стойки и втулки то все проделаные процедуры следует выполнить и на втором колесе. проволоку не натягивать.

Если меняете только стойки то вставляем новую, прикручиваем ее как было и собираем обратно.

Внимание, ход резьбы стойки имеет излишний запас, поэтому затягивайте гайку, до состояния резинок, примерно таково-же как и были и собираем все обратно.

Если вы меняете и резиновые втулки:

На обоих колесах сняты стойки Стабилизатора, теперь откручиваем крепления втулок с обоих сторон. На 4 фотке видна и старая порванная втулка и ее крепление, которое следует открутить с обоих сторон автомобиля. Если же вы все-таки решили менять по очереди то будет немного сложнее поставить втулку на место, так как она с другой стороны будет прижиматься или оттопыриваться.

На оригинальных втулках есть прорез с низу, если вы купили втулку без прореза, для интереса попробуйте натянуть ее целую, предварительно смазав какой-нибудь смазкой, но если не получится делайте разрез сами и натягивайте по месту (я для надежности еще и клеем этот разрез замазал). Теперь ставим крепление втулок на посадочные места. будьте внимательны они имеют перед и зад, для обозначения коих на них сверху на них нанесены стрелочки указывающие вперед. прикручиваем ( фотка 5).

Теперь нужно натянуть стабилизатор на резьбу стойки. Пружина здорово отжимает вилку вниз, поэтому если не сумеете накинуть гайку на резьбу при помощи рычага (из например выдерги или монтажки), то можно при помощи домкрата, уперев его в тормозной диск и приподняв.

Все налезет отлично. закручиваем все и собираем обратно.

После такой процедуры, стук при езде по дефектам дороги проходит.

Если же стук сохранился или просто уменьшился, следует проверить остальные элементы и сальники подвески.

Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее. а 70 и 140 - это в четверо опаснее.
Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП.
Ездить нужно правильно.

присылайте свои советы нам в ЛС

Стук спереди, при езде по неровностям дороги
глухое постукивание в области стойки.
При раскачки машины влево/вправо(за крышу), только при сильном качании.

По краю тормозного диска выпирает полоса не стертой области, меняются или шлифуются на сто, диски при бордюре от 1 мм.
При торможении слышен пронзительный скрип или скрежет - повод поменять колодки.
На тормозном диске образовались множественные большие желобки или неровности - повод к замене и тормозного диска и колодок.

Инструменты и оборудование:

набор головок с трещоткой
пара ключей
заменяемые элементы

Начинаем.

(в процессе работы была произведена замена всех указанных элементов)

(Если вы заменяете, что то одно, действия связанные с другим, следует пропустить)

Определяем направление работы :

Для тех, кто не меняет колодки или тормозные диски, пропустить данный шаг.

На задней стороне суппорта видим два болта удерживающих его.

Далее снимаем суппорт с посадочного места смещая его в сторону от диска.

Для тех, кто не меняет колодки или тормозные диски, пропустить данный шаг.

Вытаскиваем тормозные колодки.

Для тех кто меняет только колодки остается только собрать обратно.

После замены собираем все обратно.

Возвращаемся к стабилизатору и его компонентам

Если вы меняете и втулки, и при этом у вас сняты оба колеса, то навязывать проволоку не обязательно.

Откручиваем, снимаем стойку Стабилизатора.

Если меняете только стойки то вставляем новую, прикручиваем ее как было и собираем обратно.

Если вы меняете и резиновые втулки:

На обоих колесах сняты стойки Стабилизатора, теперь откручиваем крепления втулок с обоих сторон. На 4 фотке видна и старая порванная втулка и ее крепление, которое следует открутить с обоих сторон автомобиля. Если же вы все-таки решили менять по очереди то будет немного сложнее поставить втулку на место, так как она с другой стороны будет прижиматься или оттопыриваться.

Все налезет отлично. закручиваем все и собираем обратно.

После такой процедуры, стук при езде по дефектам дороги проходит.

Если же стук сохранился или просто уменьшился, следует проверить остальные элементы и сальники подвески.

Втулка стабилизатора – важная деталь, посредством которой реализовано крепление стабилизатора. В процессе эксплуатации автомобиля втулки стабилизатора неизбежно изнашиваются и возникают люфты.

нарушается работа стабилизатора;
автомобиль в поворотах кренится;
ухудшается устойчивость при торможении и т.д.

По этой причине за состоянием втулок стабилизатора нужно следить, а также своевременно менять передние втулки стабилизатора и задние втулки стабилизатора. Замену втулок можно выполнить своими руками. Подробнее читайте в нашей статье.

Для чего нужен стабилизатор и втулки

Стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за стабилизацию положения автомобиля при прохождении поворотов, а также тогда, когда машина тормозит. Если просто, данный стабилизатор:

устраняет поперечный крен в поворотах;
уменьшает при торможении продольный крен;

Основная задача стабилизатора заключается в том, чтобы удерживать машину параллельно поверхности дороги. Сам стабилизатор является простой тягой, соединяющей подрамник и крепление колеса (например, рычаг подвески на МакФерсон).

На подвеске типа МакФерсон угол развала статичный, при этом во время крена такой угол изменяется. В свою очередь, это приводит к тому, что площадь контакта шины с дорожным покрытием изменяется.

Для того чтобы сохранить устойчивость автомобиля, крены нужно уменьшить. Чтобы это сделать, в конструкцию интегрируют торсион. Фактически, стабилизатор выполняет задачу торсиона. Если возникает поперечный крен, концы тяги, размещенные в рычагах, двигаются в разные стороны.

Это приводит к закручиванию средней части. При этом такого закручивания достаточно, чтобы снизить крен при перемещении колес. Данный стабилизатор может быть установлен как на передней, так и на задней оси.

Втулки стабилизатора

Втулки стабилизатора (еще называются резинки стабилизатора) предельно важны для нормальной работы торсиона.

Дело в том, что стабилизатор должен иметь возможность скручиваться под воздействием усилий на правом и левом колесе, причем такие усилия разнонаправленные.

Как устроена втулка стаба и почему изнашивается

В целом, втулки переднего или втулки заднего стабилизатора могут изготавливаться из резины или полиуретана методом литья. Также втулка может иметь каналы или приливы для увеличения срока службы и улучшения характеристик.

машина хуже управляется, ощутимо биение на руле (особенно когда сильно изношены втулки переднего стабилизатора);
появляются вибрации, в передней или задней подвеске могут быть скрипы и стуки;
нарушается общая устойчивость, наблюдаются отклонения и уводы от прямолинейного движения;
заметно увеличиваются крены в поворотах;

Когда нужно менять втулки стабилизатора

На практике, замена втулок выполняется каждые 30-40 тыс. км пробега. При этом менять лучше сразу все втулки, даже если из строя вышла одна.

Оптимально, когда замена втулок стабилизатора переднего или заднего выполняется одновременно.

Чтобы точнее понять, когда менять втулки стабилизатора, необходимо сначала очистить их от грязи и внимательно осмотреть. Наличие трещин, разрывов, расслоений резины, явные потертости, овальная форма и другие дефекты указывают на то, что втулки следует поменять.

При этом ездить с вышедшими из строя втулками и затягивать с заменой не стоит, так как ухудшение управляемости и устойчивости может стать причиной ДТП. Также сильное разрушение втулок может стать причиной повреждения других сопряженных деталей.

Замена втулки стабилизатора: передние и задние втулки

Если изношены втулки стабилизатора передние, вышла из строя втулка стабилизатора заднего или стабилизаторы не работают на передней и задней оси, все работы по замене втулок можно выполнить своими руками в условиях обычного гаража.

Для этого нужно загнать машину на яму или поднять на подъемнике. Также понадобится набор ключей и домкрат, проникающая смазка.

Подняв автомобиль, болты стабилизатора обрабатывают смазкой типа WD40;
Далее болты выкручиваются, стабилизатор отводят в сторону от подрамника ломом или монтировкой, снимают хомут;
Затем извлекается резиновая втулка стабилизатора;
Перед установкой новой втулки нужно предварительно смазать посадочное отверстие;
Установив новую втулку, также следует смазать хомут и болт (в дальнейшем это упростит процедуру замены втулок);

Следует учитывать, что если хомут не удается надеть на новую втулку, усилий прилагать не следует. Дело в том, что хомутом можно легко повредить резиновый элемент.

Для того чтобы надеть хомут, нужно нанести больше силиконовой смазки или мыльного раствора для снижения трения между резиной и металлом. Завершив замену на одной стороне, аналогичные действия по замене втулок стабилизатора выполняются и на другой. Главное, в процессе замены не повредить топливные трубки.

Добавим, что по аналогии с тем, как меняется втулка переднего стабилизатора, может быть выполнена и замена задних втулок. При этом менять втулки стабилизатор сзади проще, так как конструктивно получить доступ к ним на многих авто легче.

Если втулки стабилизатора скрипят после замены

Как правило, если втулки стабилизатора скрипят, это указывает на износ втулок и необходимость замены. Однако часто можно столкнуться с тем, что именно новые втулки уже после замены начинают издавать характерный скрип.

В подобной ситуации скрип втулок стабилизатора может возникать при низких температурах или в жаркую и сухую погоду. Причина очевидна — пересыхание или низкое качество материала втулки. В этом случае многие владельцы пытаются решить проблему силиконовой смазкой. Обратите внимание, смазывать втулки стабилизатора не рекомендуется!

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять стойки стабилизатора передние и задние. Из этой статьи вы узнаете, как проверить стойки стаба, а также выполнить их замену при такой необходимости.

Дело в том, что смазка быстро загрязняется, далее песчинки и грязь начинают работать подобно абразиву, истирая втулку и повреждая сам стабилизатор. Также смазанные втулки размягчаются и не так плотно держат стабилизатор. Получается, надежность крепления снижается.

Основные рекомендации в таком случае:

установка более качественных втулок;
после замены нужно проехать 200-300 км, чтобы втулки притерлись;

Если же скрип не пропал, можно также попробовать заменить резиновые втулки на полиуретановые аналоги. Однако отдельные специалисты не рекомендуют ставить такие втулки! Еще можно попробовать обмотать ту часть стабилизатора, которая входит во втулку, изолентой, тканью или тонкой резиной. Это позволит плотнее зафиксировать стабилизатор внутри втулки и снизит вероятность появления скрипа.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность выполнения работ

Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

Устанавливаем втулку с нового комплекта. Разрез на детали должен направляться строго назад. Позиционируем новую деталь точно на месте старой.
Устанавливаем поверх втулки хомут. Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты.
Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется. Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.
Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту.
После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer: