Замена переднего моста газ 3110

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Перед поездкой в отпуск, решил проверить состояние своего автомобиля и при осмотре заднего моста, обнаружил подтеки масла из под левого тормозного барабана. Прокрутил сапун на правой стороне моста и стало ясно, что сапун не забит грязью, а значит нужно менять сальник полуоси.

Поехал в магазин, а там мне посоветовали купить импортный сальник. Так и сделал, а вернувшись домой, неспеша приступил к ремонту.

Отпустил гайки левого заднего колеса и поставил противооткат под правое заднее колесо. Затем, вывесил заднее левое колесо и снял его, а потом положил под заднюю часть порога в качестве страховки.

Винты крепления барабана, что удивительно, открутились легко и даже не пришлось использовать ударную отвертку. После пары не сильных ударов молотком по тормозному барабану, мне удалось снять его. Как и ожидалось, барабан и колодки были в масле.

Пришло время снятия полуоси, а для этого, нужно было выкрутить четыре болта с обратной стороны тормозного щита. Взял железную щетку и почистил головки болтов, а также, насколько это возможно, приваренные к тормозному щиту гайки. Затем, побрызгал их Вэдэшкой и приготовился откручивать болты хорошим воротком.

Передний верхний болт крепления полуоси, никак не хотел откручиваться. Тогда, чтобы облегчить процесс, я обстучал его молотком. Наконец, болт поддался и тут же обломился. Это сильно меня удивило, т.к. болты крепления полуоси у меня еще никогда не ломались.

Остальные болты откручивал очень аккуратно: обстучал их и приваренные гайки по несколько раз и полил Вэдэшкой. Это принесло свои плоды и 3 оставшихся болта очень тяжело, но открутились.

Далее, острой отверткой снял стяжную пружину колодок и защелку с передней колодки. В виду того, что болт крепления полуоси обломился, я не стал возиться с выкручиванием заломанного болта, а просто срезал болгаркой с пластины крепления полуоси приваренную гайку. Затем, постучал легким молотком по полуоси, между болтами крепления колеса и полуось довольно легко вышла.

Когда полуось была извлечена, достал старый сальник с ее чулка и осторожно запрессовал новый (размер сальника 72*52*10 мм, №12-2401060-Б). Осталось смазать подшипник полуоси литолом, поставить полуось на место и закрепить.

Вместо отломанного болта, поставил карданный болт с МАЗа на 12*1,25 мм. Сначала, хотел приварить гайку к пластине крепления полуоси, но увидев, что места свободного под фланцем полуоси достаточно, не стал этого делать.

Затем, промыл опорный диск с колодками и тормозной барабан бензином. Поставил стяжную пружину на место и закрепил защелкой колодку к опорному диску. Подрегулировал ручной тормоз, убрав зазор между поршнями цилиндра и концом колодок.

Правильно сориентировал барабан и он занял свое место, после чего я затянул его тремя винтами (тормозной барабан ставится на полуось только в одном положении).

Наконец, поставил колесо на мост и затянул колесные болты. Снял автомобиль с домкрата и протянул болты еще на раз. Вот и все, ремонт был закончен и занял минимум времени.

Если на автомобиле не установлена система ABS, описание, касающееся датчика частоты вращения в поворотном кулаке, можно пропустить. Снятие переднего моста необходимо проводить в следующем порядке:

- ослабить болты крепления колеса до поднятия его домкратом, передок автомобиля установить на опоры. Чтобы иметь доступ ко всем деталям, опоры следует установить справа и слева в местах, показанных на рис. 199. Отвернуть оба передних колеса;

Рис. 198. Устройство переднего моста в сборе: 1 — стойка амортизатора правая; 2 — крышка; 3 — гайка крепления стойки, 90–110 Н·м; 4 — верхняя резиновая опора стойки; 5 — передний мост; 6 — болт (с внутренним шестигранником) крепления шарнира рулевого управления, 30–35 Н·м; 7 — шланг усилителя рулевого управления; 8 — шланг обратного контура усилителя рулевого управления; 9 — реечный рулевой механизм; 10 — шланг тормозной системы; 11 — тройник трубопроводов тормозной системы; 12 — стойка амортизатора левая; 13 — промежуточный вал рулевого управления с шарниром; 14 — болт крепления провода датчика износа тормозных колодок; 15 — провод датчика износа тормозных колодок; 16 — соединительный болт крепления моста к поперечной балке, 90–100 Н·м; 17 — шайбы болтов крепления двигателя; 18 — болты крепления двигателя, 80–90 Н·м

- отвернуть накидные гайки шлангов 10 (рис. 198) тормозной системы от обоих тройников 11 и вынуть шланги (рис. 200). Чтобы не перепутать порядок подключения шлангов к тройникам, перед снятием нанести соответствующие метки. Снять оба тройника. Отверстия шлангов закрыть заглушками от попадания грязи;

- отвернуть болт 14 крепления провода 15 датчика износа тормозных колодок и отсоединить разъем провода датчика;

на автомобиле с системой ABS отсоединить провод датчика частоты вращения в поворотном кулаке. Датчик можно также снять, не отсоединяя проводов. В этом случае отвернуть болт крепления и вынуть датчик;

- шестигранником вывернуть фиксирующий болт 6 из шарнира рулевого управления и отсоединить шарнир 5 вместе с промежуточным валом от шестерни реечного механизма 12. На рис. 201 показано это соединение;

- специальными зажимами пережать шланги 7 и 8 гидроусилителя руля для предотвращения вытекания жидкости из системы и отвернуть накидные гайки шлангов от крепления. При этом вытечет немного жидкости, которую надо собрать. Концы шлангов обмотать липкой лентой для защиты от попадания грязи;

- изнутри кабины ослабить гайки 3 крепления стоек амортизаторов, сняв предварительно защитные крышки 2. С левой стороны крышка находится в пространстве для ног водителя;

- ручным краном или лебедкой поднять двигатель до того момента, когда разгрузятся его опоры. Тросы следует закрепить в специальных подъемных проушинах;

- отвернуть крепление двигателя с левой и правой стороны (болт 18 и шайба 17, показанные на рис. 198). На рис. 203 показана опора с левой стороны (рядом с масляным щупом). С правой стороны опора выглядит так же. Перед отворачиванием крепления двигателя еще раз убедиться, что двигатель надежно подвешен;

- отсоединить передний мост с правой и левой стороны от лонжеронов, вывернув болты крепления. На рис. 204 показано, где установлены болты 16 (см. рис. 198);

- медленно опустить мост на подставленном домкрате. Помощник должен придерживать мост с одной стороны. Лучше, если два помощника будут придерживать мост с обеих сторон. Не следует удерживать мост за кожухи тормозных дисков — они могут погнуться.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Передний мост снимают для замены его балки или при полном износе всех деталей, когда частичный ремонт становится нецелесообразным.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля и поддомкратьте переднюю часть автомобиля.

8. Отверните гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болты от проворачивания вторым ключом, и извлеките болт. Аналогично отсоедините второй амортизатор от продольной штанги.

- медленно поднимая домкрат, подвести передний мост к точкам его крепления. Мост должен войти в направляющие штифты. В верхней части стойки амортизаторов ввести в соответствующие отверстия в кузове. Предварительно установить на стойки резиновые опоры. Поднять мост до конца;

- оба показанных на рис. 204 болта (поз. 16 на рис. 198) ввести в отверстия и равномерно в несколько приемов затянуть болты и их крепления моментом 90–100 Н·м;

Рис. 205. Метки на шестерне и корпусе реечного рулевого механизма, обозначающие положение колес прямо

- установить колеса прямо. При этом должны совпасть метки на шестерне реечного механизма и его корпусе, как показано на рис. 205;

- установить шарнир промежуточного вала на шестерню (см рис. 201), завернуть болт (поз. 6 на рис. 198) и затянуть его моментом 25–30 Н·м;

- медленно опустить двигатель на опоры, затянуть болты крепления моментом 85 Н·м. Убрать подъемное устройство;

- навинтить накидные гайки шлангов гидроусилителя и затянуть их (следует обязательно снять ранее установленные на шлангах зажимы);

- присоединить провод датчика износа тормозных колодок и затянуть его крепление моментом 10 Н·м. Проверить, правильно ли проложен провод;

- установить колеса и затянуть болты их креплений от руки. После опускания автомобиля затянуть болты крепления колес моментом 160–180 Н·м;

- пустить двигатель и дать ему немного поработать. Несколько раз повернуть руль из одного крайнего положения в другое. Остановить двигатель и проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя. При необходимости долить жидкость.

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

Далее, поставил колеса, протянул их и приготовился прокатится на новой шаровой подвеске. Времени на замену шкворневой подвески на бесшкворневую потратил около 5 часов и не сказать, чтобы сильно спешил.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

Читайте также: